Технические характеристики и особенности использования влагостойкого гипсокартона

Стены

Немецкая фирма Кнауф по праву считается эталоном среди европейских производителей строительных материалов. Одно из наиболее популярных направлений компании – изготовление отделочных материалов, в том числе и гипсокартона.

В этой статье речь пойдет о влагостойком гипсокартоне Кнауф, его основных характеристиках и сфере применения. Мы опишем особенности отделки стен листами гипсокартона и приведем пошаговую инструкцию выполнения монтажных работ.

Содержание

  1. Производство и состав влагостойкого гипсокартона Кнауф
  2. Технические характеристики и свойства ГКЛВ Кнауф
  3. Область применения влагостойкого гипсокартона
  4. Способы монтажа листов гипсокартона
  5. Технология монтажа влагостойкого гапсокартона
    • каркасный способ
    • монтаж ГКЛВ на клей
  6. Условия транспортировки и хранения

Производство и состав влагостойкого гипсокартона Кнауф

Фирма Кнауф имеет свои представительства в 40 странах мира, а число предприятий этой корпорации превышает отметку в 200. Компания разработала и выпускает четыре вида листов гипсокартона: обычные (ГКЛ), с повышенной сопротивляемостью воздействию огня (ГКЛО), влагостойкие (ГКЛВ) и огне-влагостойкие (ГКЛВО). Влагостойкий гипсокартон содержит фунгицидные и гидрофобные добавки, которые придают материалу необходимой устойчивости и позволяют использовать материал во влажных помещениях.

Согласно общепринятой маркировке цвет картона на тыльной и лицевой стороны ГКЛВ – зеленый.

Следуя из названия строительного материала, гипсокартон производится из картона и гипса. Однако для формирования листа и придания ему дополнительных функций в состав гипсокартона включают клей и различные добавки, улучшающие технические характеристики материала.

Кнауф гипсокартон влагостойкий имеет следующий состав:

  • картон – листы шириною 1250 на 1180 мм;
  • гипс – порошок 85%-ый;
  • крахмал – 70%-ый;
  • клей (поливинилацетатная эмульсия);
  • пенообразователь;
  • гидростойкие, антигрибковые и импрегнированные растворы для обработки плиты гипсокартона.

Для производства гипсокартона используется не один станок, а специализированная автоматическая линия. В нее входит ряд машин, выполняющие разные функции: замешивание, дозирование и подача составляющих, формирование ГКЛ, сушка, резка и упаковка. Линия по производству листов гипсокартона стоит от 120 тыс. долл.

Весь производственный процесс можно разбить на несколько этапов:

  1. Формирование гипсовой массы, смешивание с наполнителями и добавками.
  2. Гипсовая смесь в автоматическом режиме укладывается между листами картона, которые подаются отдельной установкой.
  3. Проклеивание слоев и фальцовка краев.
  4. Сушка и резка прессованного полотна.
  5. Упаковка готовой продукции.

Влагостойкий гипсокартон подвергается дополнительной обработке. Антигрибковые составы защищают материал от распространения плесени, которая может появиться в плохо вентилируемом или влажном помещении. Гидрозащитный раствор не позволяет влаге проникать вглубь материала, а импрегнированная пропитка снижает скорость впитывания влаги. Такая дисперсия создает своеобразный баланс уровня влаги внутри материала и снаружи.

Влагостойкий гипсокартон впитывает на 90% меньше влаги, чем обычный гипсокартон

Технические характеристики и свойства ГКЛВ Кнауф

Рассмотрим основные технические характеристики влагостойкого гипсокартона Кнауф:

  1. Номинальные размеры гипсокартона Кнауф:
    • длина – 2-4 м;
    • ширина – 0,6-1,2 м;
    • толщина листа длиною 2 м составляет 6,5; 8 или 9,5 мм;
    • толщина листа длиною до 4 м составляет 12,5; 14 или 16 мм;
    • основной размер ГКЛВ КНАУФ – 2500/1200/12,5 (мм).
  2. Вес гипсокартона Кнауф стандартного размера – 9,7 кг/м2.
  3. Цвет картона – зеленый, маркировки – синий.
  4. Тип кромки – полукруглая утоненная. Такой тип кромки считается наиболее технологичным.
  5. Пожарно-технические характеристики:
    • группа горючести (ГОСТ 30244) – Г1;
    • степень воспламеняемости (ГОСТ 30402) – В2;
    • дымообразующая способность (ГОСТ 12.1.044) – Д1;
    • уровень токсичности (ГОСТ 12.1.044) – Т1.
  6. Цена влагостойкого гипсокартона Кнауф типового размера – около 200 рублей за лист.
  7. В упаковке – 50 листов общей площадью 50 м2.

Эксплуатационные свойства влагостойкого гипсокартона:

  1. Безопасный материал в экологическом отношении. При использовании не выделяет токсичные вещества, опасные для организма человека.
  2. Повышает звуко- и теплоизоляцию помещения, делая условия проживания более комфортными.
  3. Способен поддерживать естественный уровень влажности в помещении – поглощает избыток влаги или выделяет влагу при сухом воздухе.
  4. Уровень кислотности отделочного материала соответствует уровню кислотности организма человека – такой баланс обеспечивает благоприятную атмосферу в помещении.

По количеству допустимых дефектов на площадь изделия, влагостойкий гипсокартон подразделяется на две категории «А» и «Б». Для облицовки лучше выбирать листы группы «А», для выполнения скрытых работ можно использовать более дешевый материал – листы категории «Б».

Область применения влагостойкого гипсокартона

Характеристики гипсокартона Кнауф влагостойкого типа позволяют применять материал при выполнении разных ремонтно-строительных работ. Из него можно создавать легкую межкомнатную перегородку, подвесной потолок, различные функциональные и декоративные конструкции, использовать для облицовки и выравнивания стен в помещениях с высоким уровнем влажности: бассейн, сауна, душевая, ванная комната, туалет и прочие.

Влагостойкий гипсокартон подходит в качестве пассивной защиты от огня для разных конструкций, расположенных во «влажных» помещениях. ГКЛВ можно использовать не только для внутренних, но и для внешних строительных работ. Влагостойкие панели, в отличие от обычных, поддаются мытью.

Читайте также:
Бенефициар: кто это такой, что значит термин

Выбирая между обычным и влагостойким гипсокартоном, например, для кухни, предпочтение следует отдать второму варианту. Разница в стоимости материала будет незначительной, а срок службы конструкции из влагостойких листов будет дольше

Способы монтажа листов гипсокартона

Монтаж гипсокартона Кнауф производиться одним из следующих способов.

Каркасный метод применяется на стенах со значительными неровностями, для создания декоративной конструкции или межкомнатной перегородки. В данном случае плиты гипсокартона монтируются на металлическую обрешетку, изготовленную из оцинкованных профилей. Сам каркас крепиться к стене саморезами и дюбелями.

Важно! Влагостойкий гипсокартон нельзя монтировать на деревянную обрешетку, если конструкция будет эксплуатироваться во влажном помещении

Для создания обрешетки используют металлические профиля разных типоразмеров:

  • W – профиль большего размера, предназначенный для изготовления общего каркаса стены;
  • D – для создания внутренней обрешетки с последующим креплением панелей гипсокартона.

Каждый из типоразмеров имеет направляющий профиль П-образной формы с гладкой поверхностью (UW, UD) и опорный профиль с ребристыми стенками (CW, CD).

При выравнивании стен часто применяется второй способ монтажа гипсокартона – на клеевую основу. Он значительно проще и быстрее каркасного метода. На листы гипсокартона наноситься клей, и плита плотно прижимается к подготовленной поверхности стены.

На стены с неровностями до 4-х мм листы гипсокартона можно монтировать с помощью шпаклевки, например «Фугенфюллер» КНАУФ. Если стены имеют неровности 4-20 мм, то гипсокортан надо «сажать» на клей типа «Перлфикс»

Технология монтажа влагостойкого гапсокартона

Каркасный способ

Рассмотрим порядок выполнения работ при установке гипсокартона на каркас:

  1. Нанести разметки на все части каркаса.
  2. К направляющему профилю, который будет примыкать к потолку и полу приклеить уплотнительную ленту или нанести слой герметика.
  3. С учетом разметки, зафиксировать направляющие профили саморезами. Шаг крепления – не более 100 см.
  4. С помощью отвеса разметить расположение стоек, учитывая, что расстояние между ними не должно быть более 60 см. Стойки закрепить специальными заклепками.
  5. В полость каркаса можно уложить тепловую и шумовую изоляцию. При необходимости – провести электропроводку, которую обязательно надо поместить в гофрированную трубу, или проложить водопроводные трубы.
  6. Закрепить все сети коммуникаций.
  7. В листах гипсокартона надо заранее предусмотреть отверстия под выключатели и розетки.
  8. Лист гипсокартона плотно приложить к каркасу и прикрепить к профилям CD и UD саморезами длиною 25 мм. Начинать крепление надо с краев полотна, а потом – по центру. Расстояние между саморезами должно составлять около 25 см.
  9. Швы между листами зашпаклевать и нанести на поверхность влагостойкую грунтовку.
  10. Монтировать в стену выключатели, розетки и коробки.
  11. Поврехность готова к финишной отделке: покраске, поклейке обоев или укладке плитки.

Монтаж ГКЛВ на клей

Несмотря на простоту технологии, монтаж листов гипсокартона на клей надо проводить, придерживаясь определенного алгоритма:

  1. Провести ревизию основания. При помощи уровня, правила и отвеса определить неровности на всей площади стены.
  2. Поверхность стены очистить от предыдущей отделки и постараться максимально устранить неровности. Крупные бугорки можно сбить перфоратором или долотом.
  3. На стене нанести разметку крепления листов гипсокатона.
  4. Стену обработать грунтовкой – это улучшить адгезию материалов.
  5. Раскроить листы гипсокартона и проделать отверстия под розетки, выключатели. Подрезка полотен выполняется так, чтоб между обшивкой стены и полом оставалось около 10 мм свободного пространства. Такой зазор необходим для доступа воздуха к клею. Впоследствии, эту щель надо будет заполнить герметиком.
  6. Листы гипсокартона уложить на деревянные или металлические рейки.
  7. Клей, небольшими горками, укладываем на гипсокартон. Высота горки – 25 мм, диаметр – 100 мм, расстояние между горками – 20-30 см.
  8. Для контроля нижнего зазора в нижнюю часть стены можно уложить деревянные клинья или обрезки материала.
  9. Лист ГКЛВ приподнять и приложить к стене. Выровнять расположение полотна по плоскости, вертикали и горизонтали. Для этого можно использовать резиновую киянку. Оклейку стен гипсокартонном лучше начать с угла комнаты и продвигаться по периметру помещения.

Совет. Листы гипсокартона должны пролежать как минимум двое суток на полу в помещении, чтобы после монтажа обшивка не деформировалась

После завершения работ надо дать клею полностью застыть (2-3 дня), проклеить швы армирующей лентой и зашпаклевать их. Из нижнего зазора вынуть клинья и заполнить пространство герметиком на силиконовой или акриловой основе.

Условия транспортировки и хранения

Гипсокартон транспортируется в пакетированном виде. В автотранспорте упаковки с материалом устанавливаются на подклады или поддоны, изготовленные из древесины. Для обвязки можно использовать синтетическую или стальную ленту.

При необходимости перевозки небольших объемов, гипсокартон может транспортироваться без специальной упаковки. Если отделочный материал перевозится в открытом транспорте, то он обязательно должен быть накрыт полиэтиленовой пленкой для защиты от дождя или снега.

Во время разгрузочно-погрузочных работ не допускаются удары по листам гипсокартона

Хранить гипсокартон желательно в сухом помещении с нормальным уровнем влажности. Упаковки с материалом можно ставить друг на друга, но при этом общая высота штабеля должна быть не больше 3,5 метров.

Читайте также:
Зачем очищать воду из скважины от железа

Гипсокартон влагостойкий

Гипсокартон влагостойкий

© ООО «СтройПартнер» 2009-2018

Адрес: 119071 , г. Москва , 2-й Донской проезд, д. 4 стр. 1

Возникает множество споров на предмет возможности и целесообразности применения гипсокартонных листов для отделки помещений с повышенным уровнем влажности. Некоторые домашние мастера даже обычный ГКЛ умудряются использовать для выравнивания стен в кухнях и ванных. Однако это в корне неправильно и срок службы таких конструкций вас однозначно не порадует. Оптимальным решением для черновых отделочных работ в условиях нестабильного температурно-влажностного режима является гипсокартон влагостойкий (ГКЛВ).

Чем отличается влагостойкий гипсокартон от обычного?

Гипсокартонные листы известны достаточно давно и успешно применяется при черновой отделке. Поскольку гипс характеризуется низкими показателями влагостойкости, материал используют в основном в жилых помещениях с нормальной влажностью. Но это касается только обычного ГКЛ, влагостойкий гипсокартон обладает улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками.

Фото 1. Стандартный ГКЛ

Современный ГКЛВ выпускается в виде прямоугольных листов, которые состоят из гипсового сердечника, покрытого с обеих сторон картоном. С лицевой части они окрашены в зеленый цвет, что и отличает их внешне от других видов ГКЛ.

Фото 2. Влагоустойчивый гипсокартонный лист

Отличительные качества влагостойкого гипсокартона по сравнению с обычным:

  1. Цвет. У ГКЛВ лицевая поверхность зеленая, а у ГКЛ – серая.
  2. Применение. ГКЛВ предназначен для помещений с высокой влажностью, ГКЛ – для жилых комнат с нормальным влажностным режимом.
  3. Основное отличие влагостойкого гипсокартона от обычного заключается в составе. В сырье при его производстве добавляются фунгицидные и гидрофобные добавки, придающие материалу повышенную стойкость к влаге и противостоящие образованию грибка и плесени.

Фото 3. Применение ГКЛВ для отделки ванной комнаты

Где применяется ГКЛВ?

Влагостойкий гипсокартон применяется при выполнении различных ремонтно-строительных работ:

  • черновая отделка и выравнивание стен и потолков;
  • устройство перегородок;
  • заделка проемов в стенах;
  • монтаж многоуровневых и фигурных потолков;
  • отделка дверных и оконных откосов;
  • создание закрытых ниш, экранов и прочих функциональных и декоративных конструкций.

Рисунок 4. Некоторые варианты применения водостойкого ГКЛ

Помимо основного функционального назначения ГКЛ влагостойкий служит в качестве пассивной защиты от огня, поскольку является негорючим и не распространяющим горение материалом. Он способен в течение 15-20 минут сдерживать распространение пламени на другие строительные конструкции.

Фото 5. Применение ГКЛВ для устройства подвесного потолка

При этом не стоит забывать, что водостойкий гипсокартон, несмотря на все его положительные качества, изготовляется на основе гипса, и при длительном контакте с влагой будет постепенно разрушаться. Предупредить это можно только путем ограничения прямого воздействия влажности на материал с помощью дополнительной отделки кафельной плиткой, виниловыми обоями, влагоустойчивой краской и т.д.

Подробно о применении ГКЛВ показано в следующем видео:

Маркировка и виды влагостойкого гипсокартона

ГКЛВ производится нескольких видов по назначению, типам кромки и габаритам. Стандартный размер гипсокартона влагостойкого 2500х1200 мм (длина и ширина). Такие изделия являются наиболее востребованными как среди рядовых потребителей, так и в кругу опытных строителей. Это обусловлено их удобством в работе и минимальным количеством швов, которые образуются при монтаже между соседними листами.

Толщина гипсокартона влагостойкого определяет его назначение:

  • стеновой – 12,5 мм;
  • потолочный – 9,5 мм.

Как мы уже говорили, влагостойкий гипсокартон отличается от остальных зеленой окраской лицевой стороны. Цвет его маркировки синий, а нанесена она на сером картоне с тыльной стороны материала.

Рисунок 6. Основные параметры гипсокартонных листов

Пример расшифровки марки гипсокартонного листа ГКЛВ-УК 12,5х1200х2500 ГОСТ 6266-97:

  • ГКЛВ – гипсокартонный лист влагостойкий;
  • УК – утоненная кромка;
  • 12,5 – толщина, в мм;
  • 1200 – ширина, в мм;
  • 2500 – длина, в мм;
  • ГОСТ 6266-97 – государственный стандарт, согласно которому производится материал.

Фото 7. Пример маркировки на влагостойком гипсокартонном листе

Стоит упомянуть и о том, что ГКЛВ изготовляется с разными типами кромок, эскизы, маркировки и названия которых указаны в табл. 1.

Таблица 1. Основные виды кромок ГКЛВ

Также следует знать, что размеры листа гипсокартона влагостойкого могут отличаться от стандартных. Так, современные производители выпускают материал меньших габаритов (1500х600 мм). А некоторые заводы предлагают на заказ листовые изделия длиной 2000 и даже 3000 мм, которые крайне редко можно встретить в строительных магазинах.

Существует и другой вид гипсокартона – влагоогнестойкий. Он, кроме устойчивости к повышенной влажности, обладает еще и более высокой огнестойкостью и способен дольше (в пределах 35-40 минут) противостоять воздействию открытого пламени по сравнению с другими видами материала.

Читайте также:
Как обеспечить комфортный микроклимат дома с помощью теплоизоляционных плит PIR

Характеристики влагостойкого гипсокартона

Влагостойкий гипсокартон обладает уникальными свойствами, основным из которых является сопротивление воздействию влаги – водопоглощение не превышает 10 %, тогда как у обычного ГКЛ оно составляет 20 %. Также он характеризуется хорошими звуко- и теплоизоляционными качествами и доступной стоимостью.

Таблица 2. Влагостойкий гипсокартон – технические характеристики

Разбираемся, чем отличается влагостойкий гипсокартон от обычного

Отправим материал на почту

  • Маркировка и разновидности
  • Технические характеристики ГКВЛ
  • Главные отличия ГВЛ и ГКЛВ
  • Как обыкновенный гипсокартон превратить во влагостойкий
  • Можно ли применять ГКЛВ на улице, в бане?
  • Процесс монтажа
  • Как правильно выбрать
  • Заключение

Гипсокартонные панели обеспечивают быструю, сравнительно простую отделку оснований. В итоге ее проведения получается ровное и красивое покрытие. Поскольку гипс не принадлежит к универсальным материалам, со временем подобная обшивка может потерять свой идеальный внешний вид. Зачастую это случается внутри чрезмерно влажных помещений. Чтоб избежать таких неприятностей, в условиях высокой влажности следует монтировать влагостойкий гипсокартон. Он не боится влаги, его допускается использовать на кухне, в ванной.

Маркировка и разновидности

Водостойкий гипсокартон (ГКЛВ) – стройматериал, который изначально предназначен для отделки комнат с умеренным либо повышенным уровнем влажности. На внешний вид это обычная прямоугольная плита, которая состоит из двух картонных слоев, а также гипсовой прослойки промеж ними. Последняя содержит армирующие и антигрибковые добавки.

Также существуют иные аббревиатуры: ГВЛ, ГВЛВ. Все эти материалы похожи по составу, но производятся они по совершенно разным технологиям. Например, гипсокартон формируется по принципу сэндвича, а стройматериал ГВЛ изготавливается методом соединения мануфактурных волокон с гипсовой смесью. Готовый состав впоследствии поддается прессованию. В итоге получается однородный материал.

Листы ГКЛВ маркируются по-разному. Обозначения зависят от габаритов плиты, группы стройматериала, разновидности кромки. Последняя может быть:

  • Кромка прямая (ПК). В процессе отделки подобными изделиями нет необходимости заделывать швы.
  • Кромка утонченная (УК). Снаружи элемента сужается к окраине. Места соединения панелей укрываются серпянкой, затем шпатлюются.
  • Кромка закругленная (ЗК). Щели промеж листами замазываются шпатлевкой.
  • Полукруглая кромка с внешней стороны (ПЛК). Аналогично предыдущему случаю, стыки шпаклюются.
  • Кромка полукруглая , утонченная извне (ПЛУК). Участки соприкосновения плит прикрывают сеткой, потом шпатлюют.

Зависимо от метода монтажа, водостойкий гипсокартон (подобно простому) может быть потолочным либо стеновым. В первом случае тонкие листы используются для оформления потолков, во втором – более толстые элементы применяются с целью обшивки стен, отделки откосов, формирования перегородок.

Технические характеристики ГКВЛ

Применять влагостойкий ГКЛ следует лишь в проветриваемых комнатах. Дополнительно чрезвычайно важно учитывать маркировку. Исходя из количества поверхностных изъянов, гипсокартонные листы разделяют на группы – А и Б. К первой принадлежат изделия с более ровной поверхностью. На них лучше ложится (плотно прилегает) шпаклевочный слой, а значит служить они будут дольше. Стоимость таких элементов немного выше.

Чем визуально отличается влагостойкий гипсокартон от простого? Только по цвету. Большая часть производителей для покраски устойчивых к влиянию влаги изделий использует зеленый оттенок, но в редких случаях встречаются розовые панели. Этот материал дополнительно может еще быть огнестойким.

Размеры плит водостойкого ГКЛ стандартные: от 60х200 до 120х400 см. Первая цифра обозначает ширину элемента, вторая – длину. При этом шаг составляет всего 50 мм.

Вдобавок гипсокартон бывает разный по толщине. Последняя варьируется в пределах 6,5-24 мм. Для постройки стен в домах подходят листы толщиной более 1,25 см, при создании арок допускается воспользоваться материалом с поперечным размером 6,5-12,5 мм.

На качественных изделиях всегда есть маркировка. С ее помощью можно узнать следующую важную информацию о стройматериале: разновидность листа, группу, тип кромки, габариты. Также содержится ссылка на стандарт.

Видео описание

Главные отличия ГВЛ и ГКЛВ

Главная разница между ГКЛВ и ГВЛ заключается в следующем: первый дополнительно содержит специальные компоненты, которые улучшают его эксплуатационные свойства при повышенной влажности. При обработке картона такого стройматериала применяется импрегнированная пропитка. Она препятствует проникновению влаги внутрь материала, способствует ее выходу из структуры гипсокартона.

В гипсовой «начинке» водостойких изделий тоже содержатся добавки: гидрозащитные средства, антигрибковые препараты. Последние защищают ГКЛВ от повреждения различными микроорганизмами.

Как отличить влагостойкий гипсокартон от обычного по внешним признакам: простой ГВЛ имеет сероватый оттенок, в то время как водостойкий аналог – зеленый. Выбор материала большей часть зависит от места его применения. Если это комната со значительным уровнем влажности (например, ванная), то следует избрать ГКЛВ. Специалисты считают, что в нормальных условиях применять влагостойкий стройматериал нецелесообразно: стоит он дороже. Простой же вполне подходит для ремонта в сухих помещениях.

Читайте также:
Как правильно выбрать мангал на дачу?

Как обыкновенный гипсокартон превратить во влагостойкий

Чтоб простой ГКЛ приобрел высокую устойчивость к влиянию влаги, его необходимо обработать такими препаратами:

  • Глубокопроникающий грунт. Рекомендуется нанести два-три раза, начиная с первого слоя.
  • Противогрибковые, противоплесневые составы.
  • Водоотталкивающая краска. Подходит лишь в тех случаях, когда основание не планируется отделываться кафелем.
  • Гидрофобизатор. Заменяет грунтовку, вместе с тем служит гидроизоляцией. Панели обрабатываются валиком с обеих сторон.

Применение вышеуказанных средств значительно улучшает влагостойкие свойства простого гипсокартона. Вместе с тем получить таким образом материал, который по своим качествам идентичный заводскому, невозможно. Потому желательно применять настоящие водостойкие панели.

Можно ли применять ГКЛВ на улице, в бане?

Существенное отличие влагостойкого гипсокартона от обычного позволяет использовать его при обустройстве ванной комнаты. Но приобретение этого материала для отделки банных помещений не всегда одобряется: допускается обшить только моечную. Многие специалисты утверждают, что применение водостойких гипсокартонных плит внутри парной нежелательно. Иначе в ней придется организовывать ремонт уже спустя пять лет.

Выполняя ремонтные работы в комнатах с высоким уровнем влажности, важно придерживаться правила: отверстия между панелями следует заделывать водостойкой шпаклевкой, накрывать стеклотканевой лентой, затем наносить дополнительный слой шпаклевочной смеси. Причем проделывать это нужно вне зависимости от стандартных рекомендаций для того либо другого типа кромки. Вдобавок важно зашпаклевать шляпки саморезов с целью предупреждения их коррозийного разрушения.

Применять на улице даже высококачественный влагостойкий ГКЛВ не стоит. Он быстро потеряет свои характеристики, из-за чего его вскоре придется заменить.

Процесс монтажа

После того как стало понятно, чем отличается водостойкий гипсокартон от обычного, можно приступить к его установке. Сам монтажный процесс идентичен для двух разных материалов: требуется монтировать металлический каркас, состоящий из стоечных, направляющих профилей. Для проведения такой процедуры предварительно необходимо подготовить ГКЛВ, саморезы, дюбели, а также набор инструментов:

  • дрель;
  • шуруповерт;
  • болгарку;
  • отвес;
  • строительный уровень;
  • правило;
  • рулетку;
  • ножницы по металлу;
  • молоток.

При монтаже влагостойких гипсокартонных листов рекомендуется учесть следующие нюансы:

  • В помещении, где проводятся ремонтные работы, необходимо обеспечить вентиляцию.
  • Шаг между элементами решетки должен быть немного меньше, чем при установке обычного материала.
  • Каркас должен быть только алюминиевый, дерево применять нельзя.
  • Все швы требуется тщательно загерметизировать.

Чтобы понять, какой стороной крепить гипсокартонные листы, нужно посмотреть на расположение канавки. Она появляется, если торец разместить под определенным углом. Окрас изделий здесь неважен.

Для монтажа требуются саморезы, они крепятся на расстоянии не более 20 см. Причем в местах соприкосновения панелей следует оставлять небольшие щели. Впоследствии это обеспечит качественную шпатлевку всего основания. После грунтования обработанную поверхность нужно зашпатлевать еще раз. Потом допускается начинать покраску водостойкими составами.

Как правильно выбрать

Уверенность в необходимости приобретении водостойкого материала появиться лишь тогда, когда будет понятно, чем отличается влагостойкий гипсокартон от простого. Определившись с разновидностью листов, можно подбирать их по размеру, весу, кромке. Вдобавок рекомендуется обратить внимание на такие моменты:

  • Картон ни в коем случае не должен отслаиваться (особенно на углах).
  • При перевозке гипсокартонные панели следует надежно закрепить, иначе они могут повредиться.
  • Толщина материала подбирается согласно цели приобретения, типа объекта, особенностей его эксплуатации.

Монтаж гипсокартона выполняют, используя каркасную либо бескаркасную технологию. Основное преимущество последней заключается в меньшей стоимости. Но первая распространена больше, поскольку позволяет скрыть любые дефекты, проложить инженерные коммуникации.

Видео описание

Как правильно выбрать и использовать гипсокартон.

Заключение

Гипсокартон – чрезвычайно популярный строительный материал, который часто применяется для отделки стен, потолков, создания всевозможных перегородок, прочих целей. Если ремонт планируется в помещении с высоким уровнем влажности, лучше применять водостойкий стройматериал. ГКЛВ содержит специальные добавки, которые надежно защищают его от негативного воздействия влаги, чем продлевают срок его эксплуатации. Прежде чем отправляться в магазин за покупкой такого материала, стоит ознакомиться с его характеристиками, а также узнать, какого цвета влагостойкий гипсокартон, каких размеров он бывает. Это позволит быстро подобрать необходимые изделия, и главное, не ошибиться с выбором.

Влагостойкий гипсокартон: что это, особенности применения и характеристики

Гипсокартон – удобный и практичный отделочный материал, позволяющий обустраивать перегородки, обшивать стены и потолки. Однако у обычного гипсокартона (ГКЛ) есть существенный недостаток – материал боится влаги, размокает и приходит в негодность. Чтобы расширить применение гипсокартона в ванной, душевой и кухни, производители предлагают использовать влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ). Портал Firststroy.ru расскажет, что такое влагостойкий гипсокартон, характеристики материала и область применения.

Что такое влагостойкий гипсокартон?

Влагостойкий гипсокартон – это отдельный вид гипсокартона, который имеет специальное водостойкое покрытие и гипсовый сердечник с химическими добавками, повышающие сопротивление влаги. Влагостойкий гипсокартон маркируется как ГКЛВ, и имеет светло-зеленый цвет.

Читайте также:
Вреден ли гипсокартон: миф или правда

Характеристики влагостойкого гипсокартона

Лист влагостойкого гипсокартона имеет ту же структуру, что и обычный гипсокартон, то есть, сердечник из гипса с добавлением гидрофобных добавок, два внешних слоя из картона, обработанных специальными составами. Это делает ГКЛВ стойким к влаге. Толщина листа может быть от 0,65 до 2,4 см, и подбирается она в зависимости от поставленной задачи.

Например, для создания арок или различных фигурных элементов, выбирают толщину от 0,65 до 1,25 см, для обшивки стен и перегородок – от 1,25 см. Размеры листов влагостойкого гипсокартона следующие: от 60х200 см до 120х400 см, в этих пределах обычно размеры меняются с шагом в 5 см.

Гипс для влагостойкого гипсокартона содержит антигрибковые добавки и силикон в гранулах, что позволяет повысить его стойкость к воде и неизменным микроорганизмам. Цвет, как говорилось выше – зеленый или светло-зеленый, иногда встречаются и листы, имеющие розовый цвет или любой другой, но это редко.

В продаже можно встретить не только ГКЛВ, но и ГКЛВО, то есть – «гипсокартонный лист влагостойки огнестойкий», такой вид устойчив не только к влаге, но и к огню. Но необходимо понимать, что влагостойкий гипсокартон, несмотря на его свойства, во влажных помещениях не применяют без покраски или финишной отделки плиткой.

Об огнестойком гипсокартоне мы говорили здесь, потому не будем заострять на нем внимание.

Применение влагостойкого гипсокартона

Влагостойкий гипсокартон используется преимущественно в ванных комнатах, туалетах, кухнях, банях и саунах. Часто его используют и при создании перегородок, обшивки стен и потолков в жилых комнатах, при отделке и утеплении балконов. Тут важно помнить только то, что влагостойкий гипсокартон стоит дороже обычного.

Для работы с влагостойким гипсокартоном на понадобятся те же инструменты, что и для монтажа обычного:

  1. Саморезы и дюбеля;
  2. Профиля металлические или клей;
  3. Инструменты: шуруповерт, нож строительный, уровень, рулетка.

Монтаж гипсокартона в ванной может проводиться двумя способами: на каркас из металлического профиля или на клей. Причем для ванной или другого влажного помещения можно использовать только металлический каркас, в комнатах допускается деревянный каркас.

При первом способе готовят поверхность стен: очищают от старого покрытия, выравнивают и грунтуют. Затем монтируют каркас из металлопрофиля:

  1. Монтаж направляющих, по линиям, которые соединяют самые низкие углы.
  2. Подвесы размещают через каждые 5 см.

Крепят листы гипсокартона более плотное и твердой стороной. Между листами рекомендуется оставлять небольшие стыки, которые затем шпаклюют. Если в качестве отделке планируется поклейка обоев, то финишная шпаклевка наносится на всю поверхность гипсокартона, чтобы в последствии сквозь обои не просвечивал зеленый гипсокартон.

Для второго способа также ровняют и очищают поверхность, затем грунтуют. Клей наносится как на лист гипсокартона, так и на поверхность стены. Работы производятся в помещении без сквозняков и при рекомендованной в инструкции к клею температуре и влажности. Тогда клей сможет набрать прочность примерно за сутки.

После чего поверхность можно грунтовать и переходить к финишной отделке – поклейке обоев или покраски. Отметим, что на клееный гипсокартон нельзя крепить плитку, только на стены с каркасом.

Преимущества и недостатки влагостойкого гипсокартона

Преимущества материала очевидны:

  1. Возможность монтажа во влажных помещениях.
  2. Долгий срок службы гипсокартона.
  3. Простота монтажа.
  4. Стены ровные, возможна практически любая финишная отделка.

Недостатки:

  1. Более высокая стоимость влагостойкого гипсокартона.
  2. Требуется финишная отделка.

Выводы

Учитывая все преимущества и недостатки, можно сделать вывод: влагостойкий гипсокартон практичный и удобный отделочный материал, который можно применять во внутренней отделке всего дома.

Вот что делать если у вас поломался зонтик – самый подробный мастер класс по ремонту зонта своими руками

Обычно многие выбрасывают зонтики из-за незначительных поломок, которые вообще-то несложно устранить даже малоопытному умельцу. В основном ломаются тяги в месте их шарнирного соединения, осуществляемого с помощью оси. Чаще это происходит с большой тягой в узле «А» (рис. 1), так как эта тяга в раскрытом зонтике несет основную нагрузку, и даже небольшое боковое давление на нее приводит к поломке тяги, в результате чего обычно теряется крючок сжатия силовой пружины.

Рис. 1. Конструкция каркаса зонтика: А, Б и В — места наиболее часто встречающихся поломок; 1 — верхний узел крепления тяг; 2 — шпилька; 3 — пружина амортизации; 4 — втулка силовой пружины; 5 — силовая пружина; 6 — втулка фиксации зонтика в сложенном виде; 7 — полость для зацепа фиксатора; 8 — крючок сжатия силовой пружины; 9 — тяги

Приступая к ремонту тяги, в первую очередь следует снять напряжение в элементах каркаса зонтика, создаваемое силовой пружиной. Для чего верхний конец зонтика упирают в какую-либо поверхность, например, в дверь, и втулкой фиксации зонтика в сложенном виде сжимают силовую пружину так, чтобы можно было свободно отцепить от тяг все крючки, удерживающие пружину в сжатом состоянии. Освобождая крючки, нельзя ослаблять сжатие пружины, иначе возможна поломка других тяг.

Читайте также:
Особенности зонирования и оборудования для магазина

Рис. 2. Ремонт сломанных тяг (с помощью накладки): а — накладка; б, в и г — последовательность операций при ремонте; д — ремонт с установкой новой оси; 1 — целая тяга; 2 — сломанная тяга; 3 — накладка

Для ремонта поломанной тяги придется сделать соединительную накладку. Для этого следует вырезать из 0,2…0,3-миллиметровой луженой жести пластинку размером 45×13 мм (ширина дана с избытком, так как не всегда удается симметрично согнуть пластинку точно по продольной оси), превратить пластинку в «корытце», чтобы последнее плотно надевалось на ремонтируемую тягу, придать накладке нужную форму (рис. 2,а).

Сломанную и целую тяги освобождают от ткани, если первая деформирована — ее выправляют. Участки соединяемых концов тяги, которые будут расположены под накладкой, необходимо с избытком залудить. Если ось на присоединяемой (целой) тяге не имеет дефектов, тягу с осью устанавливают на место, как показано на рис. 2,б, ось с обеих сторон прихватывают к тяге пайкой, устанавливают соединительную накладку (рис. 2,в). Зафиксировав в нужном положении конец тяги и накладку с помощью сдавливающего зажима, накладку припаивают к тяге, не нарушая пайки оси. Плотно вставляют в накладку другую половину тяги (рис. 2,г), после чего тягу фиксируют и пропаивают накладку по всей ее длине. Место соединения приводят в надлежащий вид, проверяя работоспособность шарнирного соединения.

Если ось на присоединяемой тяге сильно изогнута и имеет какой-либо другой дефект, ее удаляют, в накладке сверлят отверстие диаметром 1,5 мм, совпадающее с отверстием на ремонтируемой тяге, в отверстие вставляют проволоку, которая будет выполнять роль оси. Далее осуществляют те же операции по соединению тяг, которые были описаны выше. Осталось вынуть проволоку, сделать из нее ось нужной длины и соединить осью тяги. Чтобы ось не выпадала из тяг и не цепляла ткань, ее с обеих сторон припаивают к накладке (рис. 2,д). Крепление ткани к тягам восстанавливают. Если имеется легкий доступ к месту пайки тяги, ткань от каркаса лучше не отсоединять, но во избежание попадания на ткань горячих капель олова необходимо предварительно между тканью и местом пайки положить прокладку. Аналогично устраняется поломка и в узле Б (см. рис. 1).

Рис. 3. Ремонт сломанных тяг (с помощью вставки и накладки): а — вставка; б — накладка; в, г и д — последовательность операций при ремонте

Зонтики, у которых элементы каркаса изготовлены из более толстой стали (в этом случае тяги имеют более узкие боковины), сломанные тяги в узлах А, Б и В соединяют при помощи вставных ушек, которые обжимают боковинами тяги. У таких зонтиков поломка тяг чаще всего происходит в узле В (см. рис. 1), так как в этом месте прочность тяги ослаблена отверстием, предназначенным для крючка сжатия силовой пружины. Для ремонта такой тяги из прочной стальной проволоки, выгибают вставку-ушко, форма которой приведена на рис. 3,а. Проволоку подбирают такого диаметра, чтобы вставка плотно входила между боковинами тяги. Длина всей вставки примерно 45…50 мм. Основное требование к вставке, чтобы при ее установке на место зацеп крючка свободно перемещаться в образовавшейся полости, а сама вставка не мешала компактно складывать зонтик. Для усиления прочности тяги в месте поломки еще нужно из луженой жести толщиной 0,2…0,3 мм сделать накладку (рис. 3,б). Изготовив крепежные детали, остается поломанную тягу выправить, готовую соединительную вставку залудить тонким слоем олова, вставить в ближайший к ручке поломанный конец тяги так, чтобы высшая точка выгнутой части вставки расположилась над концом зацепа крючка (рис. 3,в), и обжать конец вставки боковинами тяги. Далее на свободном конце вставки располагают вторую часть тяги, обжимают тягу вокруг вставки и пропаивают последнюю по всей длине. Для повышения надежности соединения на ремонтируемое место надевают накладку, предварительно просверлив в ней отверстие диаметром 1,2 мм, совпадающее с отверстием на ремонтируемой тяге и припаивают накладку к тяге.

Рис. 4. Механизм фиксации зонтика (ручного) в раскрытом виде: 1 — узел крепления тяг; 2 — фиксатор; 3 — ушко

Бывают случаи, когда после ремонта зонтики такого типа до конца не складываются. Одной из причин этого является смещение вставок-ушек в отремонтированных узлах (особенно в узле А), обычно возникающее из-за некачественного обжима их боковинами тяг. Чтобы устранить подобный дефект, придется легкими ударами небольшого молотка по выступающей из тяги части ушка переместить ушко на нужное место и снова плотно обжать вставку боковинами тяги. Обращаю внимание, что на вставках-ушках для более надежного их соединения с тягами Делают выемки (см. рис. 3,а).

Читайте также:
Стоит ли покупать винтажную мебель: важные нюансы

Вообще-то сломанные тяги ремонтируют только в случае отсутствия целых тяг от какого-либо другого не подлежащего ремонту аналогичного по конструкции зонтика. Отделить нужную тягу от каркаса зонтика не составит труда. Достаточно срезать ножом из самокала развальцовку осей на подходящей тяге и отсоединить ее от других тяг и узлов. А оси для «новой» тяги легко сделать из проволоки (или гвоздика) нужного диаметра, не забыв припаять концы оси к боковинам тяги.

У зонтиков с удлиненной силовой пружиной наряду с указанными выше поломками часто трескается втулка силовой пружины. Замечу, что все вышедшие из строя втулки, с которыми я имел дело, ремонту не подлежали, поэтому для их замены приходилось использовать подходящие втулки от зонтиков иных конструкций. Устанавливать новую втулку можно как через верхнюю, так и через нижнюю части стержня зонтика. Нужно только определить, какую шпильку проще выбить: или шпильку, фиксирующую ручку, или шпильку, удерживающую верхний узел крепления тяг. Прежде всего, конечно, нужно освободить тяги от поломанной втулки и удалить последнюю. Установка втулки через верхнюю часть стержня производят в следующей последовательности: сдвигают вниз пружину амортизации (см. рис. 1), выбивают шпильку из верхнего узла крепления тяг, снимают этот узел и ставят новую втулку. Сборку зонтика, понятно, производят в обратном порядке.

Рис. 5. Вариант ремонта узла фиксации зонтика в раскрытом виде (с помощью хомутика): а — выкройка заготовки-хомутика; б — заготовка с припаянными пластинками; в — чертеж хомутика

Рис. 6. Вариант ремонта узла фиксации зонтика в раскрытом виде (с помощью наплавок и полухомутиков): 1 — наплавка; 2 — полухомутик

Все вышеперечисленные ремонтные работы выполняют при снятых крючках сжатия силовой пружины. По окончании ремонта проверяют наличие этих крючков, изготавливают недостающее их число по форме имеющихся, устанавливают втулку фиксации зонтика в сложенном виде так, чтобы полость (прорезь) зацепа на ней оказалась на одной линии с выступом фиксатора, зацепляют за втулку крючки, сжимают силовую пружину и заводят крючки в отверстия тяги.

Раскрывая и складывая зонтик, проверяют правильность его ремонта и сборки.

У зонтиков с ручным раскрытием, особенно с трехступенчатым стержнем, в механизме, фиксирующем зонтик в раскрытом виде, часто из-за чрезмерного напряжения ломается ушко, в котором установлена ось фиксатора (на рис. 4 место поломки заштриховано). При невозможности заменить вышедший из строя механизм его можно отремонтировать, сделав хомут из 0,2…0,3-миллиметровой луженой жести. Понятно, размеры заготовки для хомута зависят от размеров втулки механизма. На рис. 5,а я привел размеры заготовки хомута для механизма фиксации в раскрытом виде своего зонтика, где размер 35 мм — расстояние на заготовке от ушка до ушка, измеренное по внешнему диаметру втулки. Аналогично определяют размеры заготовок хомутов и для других механизмов. Края заготовки сгибают (по пунктирным линиям) и, приложив края к ушкам механизма, переносят на края контуры ушек и точно отмечают место отверстия оси фиксатора. «Лишние» участки на загибах удалить. Для повышения прочности ушек хомута лучше припаять к ним вырезанные по их размеру и форме пластинки (рис. 5,б), не забыв просверлить в загибах отверстия. Остается заготовку, не допуская перекоса, обогнуть вокруг трубки (стержня), диаметр которой соответствует диаметру втулки механизма фиксации, поставить хомут на место, то есть на втулку, устранить неточности, подобрать вместо оси винтик с гайкой, собрать механизм. Чертеж готового хомута приведен на рис. 5,в.

Рис. 7. Конструкция фиксатора: 1 — стопорный выступ; 2 — трубка ручки; 3 — выступ зацепа

Можно отремонтировать механизм и другим способом. Он немного проще и на ремонт затрачивается меньше времени, но ушки получаются менее прочными. В этом случае берут небольшую фанерку (или рейку) толщиной примерно 5 мм и вставляют ее в прорезь механизма фиксации между сломанными ушками. По оставшейся части ушка в фанерке отмечают и сверлят отверстие для оси, вставляют в отверстие гвоздик соответствующего диаметра, устанавливают фанерку на оси в прорези, из обломков ушек или другого подходящего материала наваривают на корпус механизма или приклеивают к нему недостающие части ушек. Далее из жести (нержавейки, меди, латуни) вырезают две полоски шириной в половину толщины ушка, сгибают их полухомутиком. Положив один полухомутик на ушко, как показано на рис. 6, нагревают полухомутик паяльником, постепенно вдавливая его в ушко. Второй полухомутик так же вдавливаем в другое ушко. Осталось вынуть гвоздик-ось, убрать фанерку, ушки обработать, после чего собрать механизм. Не забудьте проверить качество сварки на прочность. (Тем, кто не занимался сваркой деталей из пластмассы, сообщаю, что такая работа выполняется в хорошо вентилируемом помещении.)

Читайте также:
Торговый островок – необходимый элемент в каждом современном торговом центр

У детских зонтиков с автоматическим раскрытием случается, что перестает возвращаться в исходное положение выступ зацепа у фиксатора, удерживающего зонтик в сложенном виде. Это происходит из-за того, что фиксатор сделан из некачественного металла, и просто-напросто под нагрузкой изгибается. Устранить такую неисправность можно быстро. Для чего придется нажать на стопорный выступ (рис. 7), сдвинуть выступ в сторону ручки, вытащить фиксатор из трубки стержня, подогнуть фиксатор в точке изгиба, после чего вставить фиксатор на место. Правда, через некоторое время фиксатор снова потеряет форму, поэтому лучше сразу заменить его на новый фиксатор из качественной стали. Если такового не найдется, фиксатор нетрудно сделать самому из упругого металла.

Для тех, кто надумает заняться ремонтом зонтиков, рекомендую сделать приспособления, приведенные на рис. 8 и 9. Хотя они и примитивные, но намного упрощают процесс ремонта. Так для формовки накладок (см. рис. 2,а) придется изготовить простенький штамп. Матрицу штампа (рис. 8,а) выгибают из листовой стали толщиной 1,5 мм. В центре дна «корытца» формируют бородком или другим подходящим инструментом углубление. Пуансон (рис. 8,б), который имеет в центре выступ, изготавливают из полоски стали толщиной 3…4 мм. При формировании накладки пластину размером 45…50×13 мм кладут на матрицу, чтобы под центром пластины находилось углубление, сверху наставляют пуансон и бьют по нему молотком. Все. Накладка готова, осталось только немного ее подработать. Кстати, описанная выше матрица пригодится и для правки тяг, а вот пуансон придется сделать новый (рис. 8,в). Деформированную тягу помещают в углубление матрицы, после чего выправляют пуансоном.

Рис. 8. Штамп для изготовления накладок и правки тяг: а — матрица; б и в — пуансоны

Еще необходимо изготовить приспособления для сжатия силовой пружины (рис. 9). Принцип действия данного приспособления аналогичен принципу действия простого винтового пресса. Здесь по двум направляющим «ходят» две поперечины (рис. 10), одна из которых выполняет роль основания, а вторая — роль ползуна, который можно перемещать, заворачивая или отворачивая барашки на направляющих, где нарезана резьба М6. Каждая поперечина состоит из двух половинок (рис. 10,а).

Рис. 9. Приспособление для сжатия силовой пружины: 1 — поперечина (перемычка); 2 — разрезная шайба; 3 — втулка силовой пружины; 4 — втулка фиксации зонтика в сложенном виде; 5 — штырь (направляющая)

Немного расскажем, как сжать с помощью этого приспособления пружину. Сначала на каждый штырь (направляющую) надевают по две половинки перемычки и навинчивают по барашку. Полную сборку приспособления производят непосредственно на зонтике. Винтами соединяют половинки, в результате чего полученные перемычки обхватывают стержень ручки зонтика. Теперь приспособление готово к сжатию пружины. Только надо закрутить барашки. Таким образом упрощается процесс снятия и установки крючков сжатия пружины, описанный в начале текста.

Рис. 10. Конструкция поперечины (перемычки): а — чертеж половинки перемычки; б — перемычка в собранном виде

Немного о ткани. Поломанные концы тяг, как правило, рвут ткань зонтика. Небольшие дырки можно заклеить такой же тканью с помощью клея БФ-6, который продается в аптеках, но проще прилепить, как делают это мои знакомые, на поврежденное место прозрачную самоклеящуюся пленку.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ремонт автоматического зонта в домашних условиях

Часто погода бывает непредсказуемой, и маленький дождь может перерасти в проливной с сильными порывами ветра. Если при таком природном ненастье ваш автоматический зонт сломался, не спешите нести его в мастерскую или выбрасывать. Наши советы помогут вам отремонтировать его в домашних условиях. Кстати, посмотрите, возможно, у вас в доме уже имеются поломанные зонты, деталями которых вы сможете воспользоваться в процессе починки.

Устройство автоматического зонта


Схема конструкции стандартного автоматического зонта

Устройство зонтов может сильно отличаться, но в целом можно выделить несколько главных частей конструкции. Основными элементами являются ручка с кнопкой, раздвижные трубки (их в устройстве насчитывается 6 или 8), нижняя и верхняя опоры для спиц, пластиковая труба. Верхняя часть последней утолщена, к ней крепится колёсико, которое вставляется в верхнюю опору для спиц. К опоре, в свою очередь, прикрепляются короткие и длинные пружины.

Это интересно: Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются полуавтоматические зонты. Открываются они при нажатии на кнопку, закрываются – вручную. В полностью же автоматическом зонте нажатие кнопки и раскрывает, и закрывает зонт.

Наиболее распространённые поломки и инструкция по их починке

В автоматическом и полуавтоматическом зонтах хватает деталей, которые теоретически могут сломаться. Но, как показывает практика, существует 5 самых распространённых поломок. Предлагаем вам узнать о методах их устранения.

Читайте также:
Крепление к гипсокартону тяжелых предметов: варианты материалов

Спицы


Для ремонта спицы может пригодиться антенна от старого телевизора или радио

Как оказывается на практике, именно желобковые спицы ломаются чаще всего. Для того чтобы устранить неисправность, возьмите металлическую трубку диаметром в 6 мм и отрежьте от неё небольшой кусочек длиной в 3 см. Трубкой могут послужить спица от другого зонтика, антенна от приёмника или телевизора. Выпрямите поломанную спицу вашего зонтика, поверх неё наденьте подготовленный элемент и зажмите его плоскогубцами с двух сторон. Затем наденьте на чехол зонта и попробуйте несколько раз открыть и закрыть его. Если спица не вываливается, вы сделали всё правильно. Можете смело продолжать пользоваться любимым зонтиком.

Полезная информация: В современных моделях автоматических зонтов используется от 8 до 16 спиц. Чем больше спиц присутствует у конкретной модели, тем ровнее будет выглядеть купол: ткань не будет провисать. Также зонт с большим количеством спиц лучше противостоит ветру. Даже при сильных порывах он не будет выгибаться в обратную сторону.

Повреждённые концы на спицах

Бывает и так, что ломаются сами наконечники на спицах. Тогда тканевый материал перестаёт держаться и спица оголяется. Это может нанести вред и вам, и окружающим, поскольку спицы достаточно острые. Они могут поцарапать тело, порвать одежду и т. д. Для ремонта вам понадобится нержавеющая проволока. Вденьте её в спицу, другой край сверните в форме небольшой сферы. Затем натяните ткань и вставьте её в полученный шарик. Важней всего скручивать проволоку потуже, чтобы после ремонта спица не выскочила при сильном порыве ветре.

Замена шнура зонта-автомата

Конструкция автоматических зонтов предусматривает наличие специальной ленты, которая в ходе эксплуатации может оборваться. Но это легко исправить. Открутите верхнюю часть (пробку зонта), снимите полотно и достаньте гвоздь-фиксатор, который находится в верхнем узле. Затем разберите весь узел. Для этого подставьте руку к открытой трубке и очень аккуратно снимите её. Делать это нужно внимательно и осторожно, поскольку внутри узла расположена тугая пружина, которая может отскочить и травмировать вас. После этого замените оборванную ленту новой, соберите узел и установите фиксатор на место.

Поломка тяги

Довольно часто из строя выходит тяга, расположенная в месте шарнирного соединения. Важно помнить, что починить подобную деталь можно лишь после ослабления имеющихся на зонте соединений и снятия крючков – в противном случае вы можете травмироваться. Для этого вырежьте из куска лужёной жести маленькую пластину размером 4 на 1,2 см и согните её по длине. Должна получиться формочка в виде корытца. Проверьте, не деформирована ли она из половин тяги. Если нужно, выпрямите её. Затем залудите концы по всей длине и установите накладку. В конце пропаяйте отремонтированный участок по всей длине.


Если исправить фиксатор не получается, может потребоваться его замена

Бывает, что в современных зонтах выходит из строя фиксатор. Из-за этого он не удерживается в открытом состоянии. Но такую поломку легко устранить.

Нажмите на стопорный выступ и резким движением руки сдвиньте его в сторону. Затем достаньте погнутый фиксатор, осторожно распрямите его и установите обратно.

Однако если фиксатор изготовлен из некачественного металла, то его выпрямление поможет ненадолго. Тогда лучше просто заменить его. Найдите старый зонтик, извлеките из него фиксатор и поставьте его в новый зонт. Соберите конструкцию и испытайте. Если сделать всё правильно, механизм будет работать как следует.

Видео. Как отремонтировать зонт-автомат своими руками?

Многие люди не желают тратить время на починку сломанного зонта и ищут ему замену. Но выбрать изделие, которое не сломается после нескольких выходов в дождливую и ветреную погоду, достаточно трудно. Да и стоить оно будет недёшево. Поэтому лучше будет сэкономить время и деньги, отремонтировав старый зонт. Надеемся, наши советы помогут вам это сделать.

Как отремонтировать зонт-автомат своими руками

Сильный ветер, ливень или неаккуратное обращение могут стать причиной внезапной поломки зонта. Ремонт в домашних условиях – дело непростое. Однако, люди с золотыми руками вполне могут починить зонт самостоятельно. В этой статье мы расскажем о популярных поломках и способах их устранения.

Если сломались…

Желобковые спицы

Они часто ломаются, если зонт попал под сильный ветер. В этом случае берут старую, но не поломанную желобковую трубку шириной 6 мм и отрезают кусочек в 3 см. В подобных случаях можно взять старую антенну телевизора или транзистора. Кончики поломанной спицы расправляют, надевают новую трубку и пассатижами зажимают концы. Если повреждены трубчатые заклепки на концах спицы, то в отверстие вставляют кусок проволоки-нержавейки, а концы закручивают.

Читайте также:
Вреден ли гипсокартон: миф или правда

Лента

Если причина поломки – в оборванной ленте, которая обеспечивает натяжение купола зонта, то ее нужно заменить. Сначала отвинчивают верхнюю пробку на вершине купола, удаляют полотно, а после из верхнего узла вынимают фиксатор. Затем снимают узел полностью, трубку открывают, подставив под нее руку. Требуется максимум осторожности, так как внутри есть пружина, которая может выскочить. После этого достают ролики и ленту заменяют.

Иногда необходимо заменить тягу. Это случается тогда, когда области шарнирного крепления тяг ломаются из-за чрезмерной нагрузки. Для ремонта зонт упирают верхушкой на твердое, сжимают силовую пружину куполовым фиксатором. Сжатие пружины сдерживают, тяги с крючков снимают. Из луженой жестянки делают пластину, сгибая ее, плотно прикладывают. Сломанные концы припаивают паяльником. Один конец тяги фиксируют зажимом, вдевают накладку и спаивают между собой. Второй конец вставляют в накладку и спаивают по длине. После этого соединение тяг приводят в исходную позицию, зонт несколько раз подряд закрывают и открывают, проверяя спайку на прочность.

Фиксатор

Если не работает фиксатор и зонт не держится в закрытом состоянии, то поступают так. Нажимают на стопорный выступ, сводя его к ручке. Сломанный фиксатор достают из стержневой ручки и разгибают прямо, после чего ставят обратно на место. Если металл слишком ломкий, фиксатор заменяют на новый.

Если поломка связана с выпадением трубчатого фиксатора из шарнира, а под рукой нет инструментов, то поможет обычная канцелярская скрепка. Конец скрепки продевают сквозь дырки спицы и тяги, а конец скрепки сгибают.

Как сделать заклепку из проволоки

Если выпала заклепка из шарнирного соединения тяг и спиц, то починить зонт можно, установив самодельную заклепку из медной проволоки. Проволоку подбирают в зависимости от размера диаметра отверстий спицы и тяги. Перед тем, как смастерить заклепку, проволоку продевают через отверстие тяги и тестируют на подвижность. Если ходит слишком туго, проволоку трут наждачкой для уменьшения диаметра. Далее формируют «голову» заклепки: проволоку зажимают тисками, ударами молотка по краям «расклепывают». Неплоский конец проволоки обрабатывают мелким напильником.

Чтобы заклепку установить, нужно зонт установить в полураскрытии, чего не даст сделать пружин, раскрывающая купол до конца. Поэтому веревкой нужно связать нижнюю подвижную часть зонта к ручке. Следующий шаг: спицу вводят в прорезь тяги и вставляют подготовленную проволоку. Лишнее откусывают пассатижами, оставив выступающую часть на 1 мм.

И последнее: головку проволоки прижимают к наковальне любым металлическим предметом и легкими нажатиями плющат проволоку до получения головки. Если нет проволоки, можно использовать почтовые гвозди. Они выполнены из мягкого металла и потому также хорошо расклепываются.

Как разобрать зонт

Иногда зонт можно починить, только если разобрать его полностью. Это происходит, если обращаться с зонтом как попало, например, не пользоваться специальной кнопкой, а с усилием закрывать зонт. Нить внутри рвется, и изделие не раскрывается. В такой ситуации вначале распускают спицы и освобождают их от проволочного крепления. Затем достают штифт основания спиц, а ось осторожно отделяют от верхушки. При этом следят, чтобы мелкие детали не рассыпались. Ручка также отсоединяется. После того, как шнур будет заменен, зонт собирают.

Если перетерлись нитки

Иногда сложность ремонта возникает, если перетерлись нитки. Можно воспользоваться ниткой с иглой, а для более крепких стежков можно применить стальную нитку или лесу.

Как удалить ржавчину

Из-за не слишком качественного сплава детали зонта могут пачкать ткань пятнами ржавчины. Ржавчина может разрушить ткань, и зонт придет в полную негодность. Поэтому лучше сразу такие предвестники поломки протереть куском лимона и сполоснуть водой. Сальные и другие загрязнения можно ликвидировать при помощи нашатырного спирта.

Если порвалась ткань

Иногда материал рвется от спицы. В этом случае, взяв тонкую леску, нужно обмотать край и зафиксировать узлом. В дырку спицы нужно протянуть концы лески и скрепить все при помощи нескольких узлов. Узлы прижигают зажигалкой для большей прочности.
Для того, чтобы соединить купол и спицы, необходимо подобрать нитки в тон. Ткань пришивают к спице аккуратными небольшими стежками с внутренней стороны.

Видео

Ремонт зонта – процедура, требующая внимания и аккуратного отношения к деталям. Выше перечисленные поломки вполне возможно ликвидировать в домашних условиях, тогда как более серьезные проблемы придется решать у мастера, либо покупать новый зонт.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: