Работа с гипсокартоном своими руками: основы технологии и инструменты

Как правильно работать с гипсокартоном?

Добавил(а): Дмитрий Шварц 11 ноября

Гипсокартон (ГКЛ) – один из самых популярных материалов для отделки помещений. Стоит он сравнительно недорого, служит достаточно долго, а монтируется легко и относительно просто.Лицевая поверхность гипсокартонных листов служит надежной основой для отделки штукатуркой, обоями, керамической плиткой и пр. Также следует отметить несущую способность гипсокартонных конструкций: при грамотном расположении и закреплении профилей и листов они способны выдержать вес деревянной мебели или даже сантехники. Главным же достоинством гипсокартона является простота в обработке и монтаже. Однако чтобы работа была выполнена качественно, в срок и с наименьшим расходом материала, следует тщательно изучить его свойства и выбрать максимально удобную методику монтажа.

Что собой представляет ГКЛ

Основу гипсокартона составляет гипсовое тесто, которое в зависимости от назначения листового материала армируется различными компонентами. Лицевую и тыльную поверхности гипсового листа покрывает специальный строительный картон, защищенный от воздействия влаги, температуры и механических повреждений. При достаточно высокой листовой жесткости ГКЛ является хрупким материалом, поэтому работать с ним рекомендуется как минимум вдвоем, даже если дело касается отделки небольших участков.

Необходимо оберегать гипсокартонные листы от лишних нагрузок и хранить их в горизонтальном, в крайнем случае в вертикальном положении.

Ключевые особенности работы с гипсокартоном

Резать гипсокартон необходимо с тыльной стороны, под линейку и очень острым ножом. Усилие должно быть достаточным, но не более – в конце концов, разрезать нужно всего лишь картон. После отрезки лист укладывается горизонтально и ломается вдоль линии. Далее необходимо отрезать картон с другой стороны листа. Для этого последний сгибается внутрь, а разрез проводится снизу вверх одним ровным и равномерным движением. Если все было сделано правильно, разрез будет аккуратным и точным.

Для отделки стен рекомендуется использовать ГКЛ толщиной 12 мм, а для навесного потолка подойдет более тонкий лист. На практике выбор материала осуществляется исходя из сложности и объема конструкции, а также наличия участков с нестандартными формами и геометрией. Надежность и долговечность конструкции напрямую зависит от того, насколько грамотно были рассчитаны нагрузки на каркас и листовой материал. В среднем стандартная гипсокартонная стена при правильной расстановке и фиксации профилей выдерживает вес около 50-кг. При этом необходимо учитывать как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки на гипсокартон – в этих направлениях выставляются усиливающие профиля.

При работе с гипсокартоном так или иначе придется пользоваться стремянкой и мини-лесами, а также различным инструментом. Все гипсокартонного листа 1200х2500 м составляет около 30 кг, поэтому в одиночку поднимать и тем более переносить его не стоит. И, само собой разумеется, всегда необходимо помнить о безопасности.

Нюансы при монтаже на металлические профили

Если стены и потолок в помещении неровные, а полезным объемом его владелец готов пожертвовать , оптимальным вариантом будет установка ГКЛ на профильную конструкцию. Она изготавливается из специальных металлических профилей, которые скрепляются между собой посредством болтов типа «краб». При создании конструкции применяются и другие металлические элементы – подвесы, удлинители, зажимы, каркасные крепежи и пр. Их список и количество определяется геометрическими и функциональными характеристиками каркаса, устанавливаемого в конкретном помещении.

В процессе монтажа конструкции необходимо помнить о том, что далеко не всегда углы в помещениях являются прямыми. Тем не менее, прямой угол необходимо соблюдать, а это приводит к усложнению каркаса.

Для выполнения работ по установке и обшивке конструкции под гипоскартон потребуются:

  • уровень-линейка;
  • трубчатый гидроуровень;
  • рулетка, карандаш, блокнот;
  • шуруповерт;
  • кусачки;
  • инструмент для гибки и резки металла;
  • нож.

В начальной стадии монтажных работ выполняется разметка, в соответствии с которой и будет проводиться установка профилей под ГКЛ. Линия стыка листов гипсокартона должна проходить по центру лицевой части направляющего профиля. Последний устанавливается с шагом 40, реже 60 см в соответствии со стандартной шириной листового материала.

После разметки по длине или ширине помещения точек, в которых будут установлены направляющие профиля, на плоскости потолка вдоль линии каждого из них с шагом 40 – 80 см монтируются подвесы. И уже к ним, пока без уровня, временно закрепляются направляющие. После этого таким же образом следует заняться поперечными и усиливающими профилями.

Монтаж ГКЛ на клей

Работать с конструкцией из металлического профиля под гипсокартон не просто, однако нужна она далеко не всегда. В ряде случаев целесообразно монтировать ГКЛ на специальный клей:

  1. При необходимости выравнивания стен или потолков с большими выбоинами или буграми.
  2. При заделке дверных и оконных откосов после установки оконных или дверных рам, а также при ремонте или реконструкции помещений.
  3. При отделке геометрически сложных участков, в т.ч. с неровной основой

Основное преимущество монтажа гипсокартона на клей заключается в надежности. На такую стену можно без опаски вешать довольно тяжелую мебель или крепить к нему различные элементы интерьера. Также следует отметить, что клей хорошо заполняет пустоты, что в конечном итоге положительно влияет на звуко- и термоизоляционные параметры конструкции. С другой стороны, с момента склеивания и до самого высыхания клеящего раствора необходима плотная фиксация, что далеко не всегда дается легко.

Для приготовления клея понадобятся:

  • сухая клеящая смесь;
  • емкость для приготовления раствора;
  • дрель с миксером;
  • вода.

С целью экономии средств в качестве клеящей смеси нередко используют смесь стартовой шпаклевки и строительного клея ПВА. Однако при высоких требованиях к надежности такой клей использовать не рекомендуется, так как высока вероятность взятия неправильных пропорций, что негативно отразиться на характеристиках всей конструкции.

При достижении клеящей массой однородной, достаточно густой для работы консистенции, она наносится на тыльную сторону ГКЛ, после чего лист устанавливается на отведенную для него позицию и силой придавливается. При этом необходимо соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень, а также линейность, если несколько листов гипсокартона устанавливаются один за одним.

В ряде случаев ГКЛ можно крепить непосредственно на основную стену с помощью обычных дюбелей и без применения клея или металлического каркаса.

Читайте также:
Актуальность организации инженерных исследований перед застройкой

Ошибки при работе с гипсокартоном

В любом виде строительных работ важно точное следование технологии. Именно последняя гарантирует качество и долговечность результата строительства или ремонта. К сожалению, довольно часто неопытные мастера при работе с гипсокартоном допускают серьезные промахи, которые в итоге приводят к самым плачевным последствиям. Чего же именно следует избегать при создании гипсокартонных конструкций в интерьере?

  1. Нарушение технологии монтажа профильной конструкции

Пожалуй, самой распространенной ошибкой при установке каркаса под гипсокартон является несоответствие используемых профилей их назначению. Нельзя монтировать DC-профиля вместо профилей типа UW и т.д. То же касается крепежных и любых других элементов конструкции. Также при монтаже необходимо внимательно следить за качеством скрепления направляющих, поперечных и, в особенности, усиливающих профилей.

  1. Применение непредусмотренных технологий порезки профиля

При монтаже каркаса под гипсокартон длину используемых металлических профилей так или иначе придется корректировать. Делать это ни в коем случае нельзя с помощью дисковой электропилы. При большой скорости вращения отрезного диска профиль будет нагреваться и в месте разреза выгорит оцинковка. В будущем этот участок будет подвержен коррозии, что в конечном счете может привести к ослаблению и даже разрушению конструкции.

  1. Разгибание стенок профилей

При разгибании стенок металлического профиля падает его несущая способность, что приводит к нарушению целостности конструкции при обшивке или, что гораздо хуже, уже после завершения отделочных работ.

  1. Монтаж ГКЛ тыльной стороной наружу

Грубейшей ошибкой при создании конструкций из гипсокартона является использование тыльной стороны листа вместо лицевой. Если ГКЛ стеновой, это приведет к возникновению неровностей и несоответствию кромок при стыке соседних листов. В случае с влагостойким гипсокартоном специально защищенная от влаги и перепадов температур лицевая часть не сможет выполнять свои функции, что приведет к разбуханию гипса и неизбежному разрушению конструкции в будущем.

  1. Отказ от подвесов и намеренное ослабление каркаса

При отделке сложных поверхностей нередко возникают трудности с закреплением профильной системы. Очень важно понимать, что при весе одного стандартного листа 30 кг и недостаточно надежном монтаже каркаса последний достаточно скоро не выдержит. Случиться это может буквально после финишной отделки гипсокартона, то есть с добавлением дополнительного веса отделочных материалов.

  1. Нарушение схемы каркаса

Если шаг профилей будет хаотичным, со слишком широкими или, наоборот, чересчур узкими отступами от стен и друг от друга, это вызовет серьезные проблемы при монтаже и дальнейшей эксплуатации конструкции. Последняя может элементарно провиснуть, а гипсокартон треснуть, что неприемлемо. Кроме того, потребуется выполнить больший объем работы, разумеется, с дополнительными расходами материала.

  1. Крепление ГКЛ «в ряд»

В списке самых популярных ошибок при монтаже гипсокартона находится монтаж листов в один ряд. Результатом этого являются неровности на стыках, которые невозможно устранить при финишной отделке и возникновение шовных трещин. Во избежание этого настоятельно рекомендуется устанавливать ГКЛ в разбежку.

К монтажным работам следует приступать после проведения всех необходимых расчетов. В процессе изготовления каркаса и обшивки листовым материалом следует проверять как надежность всей конструкции, так и правильность установки стыков, соблюдение углов, уровней и линейности.

Шпаклёвка швов

Мало кому понравится перспектива жить посреди голых стен из невзрачного серого или зеленого гипсокартона. Поэтому после монтажа его необходимо подготовить к последующей отделке. Если владелец помещения собирается красить стены или клеить на них обои, придется вплотную заняться стыками. Для этого необходимо купить грунтовку, а также гипсовую шпаклевку и армирующую сетку (серпянку). Перед тем, как приступить к работе, следует убедиться, что все саморезы, которыми ГКЛ крепился к профилям, загнаны заподлицо, а сами листы закреплены абсолютно надежно.

Места неоригинальных (срезанных) швов обрабатываются грунтовкой. Некоторые мастера дополнительно расшивают стыки, однако это приводит к увеличению расхода гипсовой шпаклевочной смеси. Далее готовиться раствор, после чего он с помощью шпателя аккуратно наносится по линии шва и на шляпки саморезов. При заделке неоригинальных стыков необходимо использовать армирующую сетку. Она наносится на свежий разглаженный раствор с помощью шпателя.

Шпаклевка стен из гипсокартона всегда выполняется после завершения работ с потолочной конструкцией.

Прямые наружные углы закрываются с помощью специального перфорированного уголка, которые закрепляется с помощью раствора. Последний вне зависимости от места расположения – на стыке, шляпке самореза или угловом шве — должен быть разглажен и полностью закрывать металл. Укладка раствора «волнами» и «ступеньками» не допускается. После обработки стыков выполняется шпаклевание всей плоскости стены или потолка из гипсокартона, либо укладывается специальный клей, на который клеятся выбранные владельцем помещения обои.

Если технология монтажа каркаса, его обшивки и шпаклевки гипсокартона была соблюдена, стены или потолок из него будут визуально неотличимы от обычных. По завершению же финишного цикла отделочных работ владельцу помещения останется только наслаждаться красотой нового интерьера.

Технология монтажа стен из гипсокартона

Технология монтажа гипсокартона — своими руками

  • Технология монтажа гипсокартона — своими руками
  • Особенности работы с гипсокартонным листом
    • Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа
    • Звукоизоляция стен из ГКЛВ
    • Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ
  • Технология монтажа гипсокартона на потолок
    • Видео: Технология монтажа гипсокартона на потолок
  • Технология монтажа гипсокартона на стены
  • Технология монтажа гипсокартона кнауф
  • Технология монтажа гипсокартона на клей
    • Видео: монтаж гипсокартона на клей
  • Технология монтажа гипсокартона в два слоя
  • Технология монтажа гипсокартонных перегородок

Профессиональная технология монтажа гипсокартона наиболее актуальна тогда, когда возникает необходимость в облицовке слишком неровных стен, а также в помещениях, высота которых более 3-х метров. Именно в этих условиях выбор потребителя падает на монтаж каркаса под гипсокартон и последующую облицовку стен гипсокартонными листами ГКЛ и ГВЛ.

Особенности работы с гипсокартонным листом

Еще совсем недавно монтаж гипсокартона производился на ненадежном деревянном каркасе либо на весьма сложном по конструкции каркасе, изготовленном из металлического уголка. Сегодня все еще продолжается кое-где использование деревянных каркасных конструкций под монтаж гипсокартона своими руками.

Читайте также:
Беседки из поликарбоната: наиболее распространенные формы

Данный способ предусматривает крепление деревянных реек (сечением не меньше 50Х30 мм) к полу и потолку посредством шурупов и дюбелей. Рейки обязательно выравниваются в вертикальном направлении с помощью добавления там, где это необходимо, брусков определенной толщины. В качестве распора между потолочными и половыми рейками используются вертикальные стойки, сечение которых равно 75Х25 мм и более.

Шаг установки вертикальных стоек, как правило, равен ширине гипсокартонного листа. Между вертикальными несущими стойками монтируется 2 или 3 поддерживающие стойки, сечение которых должно быть не меньше 50Х25 мм. Все стойки должны быть ориентированы в единой плоскости с потолочными и половыми рейками.
В целях повышения звукоизоляционных и теплосберегающих характеристик, между деревянными рейками укладывается стекловата.

Готовый деревянный каркас обшивается листами гипсокартона с помощью саморезов, предназначенных для работы с деревом. Длина саморезов должна быть не меньше 30 мм, а шаг установки не меньше 250 мм. Технология работы с гипсокартоном предусматривает установку плит в направлении от середины к краям либо во взаимно перпендикулярном направлении. Следует оставлять небольшой зазор (5-7 мм) между двумя соседними гипсокартонными листами. Он предназначен для отделки швов.
Металлический каркас из профиля является более прочным и надежным, поскольку качество монтажа профиля под гипсокартон контролируется в несколько этапов. Это происходит после монтажа каркаса под гипсокартон, после монтажа короба из гипсокартона, а также после устройства межлистовых стыков.
Технология установки гипсокартона позволяет легко обшить конструкцию еще несколькими слоями панелей (если существует такая необходимость), а также значительно облегчает прокладку инженерных коммуникаций и установку соответствующих монтажных коробок. Зазор, который возникает в процессе монтажа гипсокартона своими руками, заполняется при желании плитами минеральной ваты, что увеличивает звукоизоляционные и теплосберегающие свойства конструкции.
Все разновидности металлического профиля, предназначенного для монтажа каркаса для гипсокартона, устройства потолка и облицовки стен, производятся на предприятиях, входящих в промышленную группу Knauf, а также на заводах некоторых отечественных компаний.

Стальной профиль для гипсокартона — технология сборки и монтажа

Металлические профили для монтажа гипсокартона изготавливают холоднопрокатным способом из стальной ленты, имеющей цинковое покрытие. Толщина ленты варьируется от 0,56 до 0,6 мм. К группе основных изделий относятся: направляющий профиль (ПН), направляющий профиль для потолка (ПНП), стоечный профиль (ПС), потолочный профиль (ПП), а также угловой профиль (ПУ).
Сборка каркаса осуществляется путем монтажа оцинкованного профиля под гипсокартон. Собираются конструкции, состоящие из стоек и направляющих, прикрепленных к стене посредством кронштейнов. Роль вертикальных стоек выполняет потолочный профиль, монтирующийся в паре направляющим потолочным профилем. Кронштейны, выполняющиеся из прямых подвесов, фиксируются к стойке саморезами. Направляющие и стоечные профили стыкуются между собой с помощью просекателя (т.е. методом просечки с последующим отгибом). Полки стоечного профиля оснащены тремя канавками, идущими по всей длине.

Средняя канавка является местом стыковки двух гипсокартонных панелей, а две боковые центруют шурупы, которые вворачиваются в профиль. Спинки профилей оснащены также особыми отверстиями, сквозь которые осуществляется монтаж внутристенных инженерных коммуникационных систем. Располагаются данные отверстия (диаметр 33 мм) у торца профиля.

правильная глубина вкручивания самореза в ГКЛ

Технология монтажа гипсокартона осуществляется следующим образом. По полу и потолку производится соответствующая разметка. Отмечается место монтажа направляющих, стоек и сами точки фиксации анкеров для монтажа стоечных профилей. Чтобы дистанция между стеной и гипсокартонной конструкцией была минимальной, в качестве стоечного профиля применяется узкий потолочный ПП (60Х27мм). Технология работы с гипсокартоном предусматривает подготовку направляющего профиля к монтажу. На него приклеивают уплотнительную ленту, предназначенную для увеличения шумопоглощающих характеристик металлического каркаса. Это может быть лента-самоклейка «Дихтунгсбант” либо другая мелкопористая пленка из полимеров.
Профиль крепится к потолку и полу посредством дюбелей, дистанция между которыми должна быть 0,6 м. В потолочном направляющем профиле имеются отверстия, диаметр которых равен 8 мм, а шаг между ними — 250 мм. Если применяется технология крепления гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, то расстояние между стоек необходимо уменьшить до 0,4 м. В остальных же случаях шаг монтажа стоек остается равен 0,6 м.

Звукоизоляция стен из ГКЛВ

Чтобы улучшить звуковую изоляцию между стеной и кронштейнами, или же между другими несущими конструкциями, применяют небольшие отрезки уплотнителя. Далее потолочный профиль вставляется в направляющие и фиксируется в подвесах. Все выступающие части подвесов подгибаются. Инструкция по монтажу гипсокартона предусматривает проверку точности установки потолочного профиля с помощью уровня. Длина стоек, которые выполняются из потолочного профиля, должна быть меньше на 3-5 мм, чем дистанция между нижними и верхними направляющими. Произведя установку каркаса под гипсокартон своими руками, к самой конструкции начинают крепить самонарезными прокалывающими шурупами листы гипсокартона. Длина шурупов составляет от 25 мм и больше.

Стыковка листов ГКЛ и ГКЛВ

Технология укладки гипсокартона на стены предусматривает монтаж листов в вертикальном направлении. Если же высота помещения больше длины гипсокартонного листа, то в месте горизонтальных стыков монтируют небольшие отрезки направляющего профиля. Не забывайте смещать торцевые стыки гипсокартонных листов на 0,4 м и более. Торцы листов в обязательном порядке обрабатывают рубанком для обдирки. Угол наклона режущего лезвия рубанка должен составлять 30* и заходить на 2/3 толщины гипсокартонной панели. Стыковка листов гипсокартона должна производиться в разбежку. Осуществляя ремонт квартиры своими руками и при этом, работая с гипсокартоном, следует избегать стыковки листов в районе стоек оконных и дверных проемов. Если же подобное будет допущено, то неизбежно возникновение трещин в местах стыка. Там, где листы гипсокартона стыкуются над оконными и дверными проемами, между ними устанавливают промежуточный профиль.

В соответствии с технологией сборки гипсокартона, между листом и полом оставляют при монтаже зазор в 10-15 мм. Технология монтажа гипсокартона предусматривает также наклеивание разделительной ленты и обустройство зазора (не меньше 5 мм) между нижней поверхностью потолочного перекрытия и верхней кромкой гипсокартонных листов. Данный зазор закрывается шпаклевочным раствором, а выступающие края разделительной ленты аккуратно срезаются перед чистовой отделкой. Чтобы защитить от повреждений внешние углы стыков гипсокартонных плит, их укрепляют специальным защитным уголком с перфорацией ПУ (31Х31мм). Уголок ПУ при финишной отделке полностью зашпаклевывается. Там, где листы гипсокартона сопрягаются с дверными коробками, они должны не только плотно прилегать к ним, но и полностью декорироваться наличниками при чистовой отделке.

Читайте также:
Откосы из гипсокартона своими руками на двери и на пластиковых окнах: как правильно сделать, видео

Бескаркасный способ монтажа гипсокартона позволяет легко заделывать стыковочные швы и сами поверхности гипсокартонных листов. Для торцевых горизонтальных швов не применяется армирующая лента, поскольку их заделка производится сверхпрочной шпаклевкой «Фугенфюллер ГВ” или «Унифлот”. Не исключается также замена данных шпаклевок на аналогичные, но с предварительной подготовкой швов.
Осуществляя ремонт своими руками помните что кромки гипсокартона должны быть зачищены обдирочным рубанком, а с помощью кромочного рубанка осуществляется снятие фасок. Все кромки на стыках обрабатываются наждачной бумагой. Шляпки шурупов должны быть утоплены в поверхность гипсокартона на глубину в 1 мм и более. Все стыковочные швы грунтуются, после чего шпаклюются.

Выполняя ремонт и отделочные работы своими руками гипсокартон часто звукоизолируют и утепляют. Для этого в межкаркасное пространство укладывают соответствующий изоляционный материал, а после этого производится обшивка металлического каркаса гипсокартонными панелями. Точно так же можно осуществлять и монтаж откосов из гипсокартона, заполняя полости между листами и оконными и дверными проемами разнообразными изоляционными материалами.
Если вдоль стен размещают многочисленные инженерные коммуникации (трубы отопления, электропроводку, водопроводные трубы) , тогда чаще всего используется другой набор, состоящий из направляющих профилей ПН 50(65; 75; 100)Х40 мм и стоечных ПС 50(65; 75; 100)Х50 мм. Данная облицовка больше похожа на фальш-панель внушительных размеров. Технология установки гипсокартона в подобную конструкцию аналогична вышеприведенным технологиям. Единственным отличием является отсутствие крепления ПС к стене, если высота облицовываемой поверхности не превышает 4,2 м. Если же высота больше, то стойки должны крепиться на стене с шагом до 1,5 м (не больше).
Влагостойкие гипсокартонные листы монтируются с применением специально предназначенных для этой работы шурупов. Данные шурупы обладают более острой конусной головкой и зенкующими полосками. Желательно выдерживать шаг до 300 мм (не больше).
Технология укладки гипсокартона предусматривает момент, когда в период эксплуатации гипсокартонных облицовок появляется необходимость в прикреплении к их поверхности навесного оборудования и различных интерьерных объектов. С учетом веса подвешиваемого груза, способы монтажа гипсокартона включают установку специальных перемычек, выполненных из стоечного профиля, которые надежно крепятся к каркасу. Именно к ним и будут подвешены впоследствии все запланированные ранее навесные элементы.

Иногда, для крепления саморезы можно заменить на клей, «жидкие гвозди».

Если вес предмета не превышает 30 кг на 1 метр погонный стены, то такой предмет может быть закреплен в любой точке гипсокартонной панели посредством дюбелей. Объекты с незначительным весом могут быть навешены также непосредственно на гипсокартон посредством анкерных элементов, крючков, а также дюбелей из пластика или металла, имеющих диаметр от 6 до 8 мм. К легким грузам относятся полки, нагрузка которых не превысит впоследствии 15 кг, и карнизы.

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Стена из гипсокартона своими руками

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

  1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
  2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
  3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
  4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид Характеристики
С утеплителем Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Несущие и направляющие профили

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основы из различных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

  • панели ГКЛ 12,5 мм;
  • уголки металлические;
  • лента-уплотнитель;
  • виброподвесы;
  • профили;
  • деревянные брусья;
  • мембранная пленка;
  • грунтовка;
  • армириующая лента;
  • шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

  1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
  2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
  3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

  1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
  2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
  3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
  4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

  • шнуроотбойное приспособление;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • шуруповерт;
  • набор шпателей;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • строительный нож;
  • ножницы для резки металла;
  • уровень;
  • терка и рубанок для ГКЛ;
  • рулетка.

Краб часто используется в качестве соединителя

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

  1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
  2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
  3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
  4. Переворачивают на бок и сгибают.
  5. С обратной стороны прорезают картон.
  6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

Как резать гипсокартон

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

  1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
  2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
  3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
  4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

  1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
  2. Затем монтируют каркасные стойки.
  3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Пример горизонтального крепления

Внутреннее устройство стены

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

    Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.

Крепление профилей к стенам и потолку

Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

Пример крестообразного скрепления профилей

Формирование дверного проема

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

  1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
  2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
  3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

  1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
  2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

  1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
  2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
  3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
  4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
  5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема работ по установке:

  1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
  2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
  3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
  4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

  1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
  2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

  1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
  2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
  3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
  4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Затирка швов между листами гипсокартона

Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Пошаговая инструкция работ по гипсокартону: делаем своими руками потолок и стены

Несмотря на то, что гипсокартон использовался еще в советское время, широкое распространение он получил только в последние два десятилетия. Работа с гипсокартоном своими руками вполне по силам простому обывателю, обладающему минимумом строительных навыков, а область применения этого материала чрезвычайно широка. Он идеально подходит для выравнивания стен и потолков в квартирах, возведения всевозможных арок, межкомнатных перегородок и создания других деталей интерьера, придающих квартире ее индивидуальность.

Гипсокартон ценится отделочниками за свои неоспоримые преимущества.

  • Материал обладает отличным соотношением цены и качества.
  • Помимо решения эстетических задач, он может использоваться при утеплении квартир, повышения их шумоизоляции.
  • Под его поверхностью легко скрыть не только неровности стены, но и выступающие трубы и коммуникации.
  • Работа с гипсокартоном не сопровождается таким количеством пыли и грязи, как, например, оштукатуривание стен или побелка потолка.
  • Этот отделочный материал экологичен, не проводит электричество и прост в использовании.

Все эти факторы и определили широкое использование гипсокартона в ремонтных работах.

Каким бывает гипсокартон

Прежде чем разбираться, как работать с гипсокартоном, надо определиться с его видами. Строительный материал надо подбирать с учетом специфики помещения и его микроклимата. Для удобства листы материала окрашены в различные цвета в зависимости от вида.

  • В обычных помещениях с нормальной влажностью применяется гипсокартон серого цвета.

  • В розовый или светло-фиолетовый цвет окрашены огнестойкие листы, помеченные аббревиатурой ГКЛО. Их используют при отделке поверхностей возле печей и каминов.

  • Буквами ГКЛВ и зеленым цветом обозначается влагостойкий гипсокартон для ванных комнат и кухонь.

  • Для отделки стен и потолков в кухне также можно использовать листы темно-серого или голубого цвета, имеющие обозначение ГКЛВО. Они совмещают хорошую влагостойкость с повышенной огнестойкостью.
  • Для создания криволинейных конструкций часто применяется арочный гипсокартон ГКЛА. Он имеет меньшую толщину – 6–7 мм и очень пластичен.

Самую подробную информацию о видах этого материала и его параметрах, а также о его классификации по новому ГОСТу можно найти в статье «Основные характеристики листа гипсокартона».

Профили для монтажа гипсокартона

Монтаж гипсокартона может быть осуществлен двумя способами: на клей или на каркас. Чаще применяют каркасную конструкцию, имеющую только один недостаток: более существенное сокращение внутреннего пространства комнаты. Зато с ее помощью легче выровнять стены или потолок, обеспечить тепло- и шумоизоляцию помещения, спрятать коммуникации.

Крепление гипсокартона на каркас из деревянных брусков в настоящее время можно встретить редко, гораздо удобнее использовать специальные металлические профили. Длина их стандартна и составляет 3 м, а остальные параметры указаны в маркировке профиля. Первое число – это ширина профиля, а второе – его высота.

  • Основу каркаса для гипсокартона составляют направляющие профили, имеющие обозначение ПН или UW. На них крепятся потолочные или стоечные профили.
  • Для крепления подвесных потолков и для облицовки стен используют направляющие, которые имеют маркировку ПНП или UD.
  • В направляющие вставляют потолочные профили ПП или CD, используемые также и при выравнивании стен, которые в последующем фиксируются подвесами крабами или анкерами. С их помощью формируется каркас и перемычки.
  • Для создания стен и перегородок в направляющие вставляются стоечные профили, обозначаемые аббревиатурой ПС или CW.

Для криволинейных конструкций и арок применяется специальный арочный профиль. Также существует угловой профиль, предназначенный для укрепления наружных и внутренних углов.

Кроме того, выпускается много самых разнообразных крепежных элементов, благодаря которым работы с гипсокартоном своими руками по стенам и потолкам превращается в сборку увлекательного конструктора.

К стене и потолку профили крепятся при помощи П-образных кронштейнов, саморезов и дюбель-гвоздей «быстрый монтаж». Для скрепления профилей между собой можно использовать заклепки или просекатель (особые монтажные клещи). Деталей для крепежа выпускается множество, но при единичной работе своими руками большая часть из них не потребуется.

Необходимые инструменты

Инструмент, который понадобится при монтаже конструкции из гипсокартона, лучше приготовить заранее.

  • При креплении профилей к стене придется сверлить много отверстий под дюбели. С обычной ударной дрелью этот процесс может превратиться в настоящее мучение. Поэтому лучше запастись хорошим перфоратором.
  • Шуруповерт с комплектом сменных бит пригодится при монтаже каркаса на стене или потолке и креплении листов гипсокартона.
  • Также потребуются молоток, ножницы по металлу, отвертка, уровень, отвес, канцелярский нож и шпатель.

Это необходимый минимум, расширить список инструмента можно исходя из своих потребностей и возможностей.

Кройка листов

Для того чтобы разрезать лист гипсокартона, можно использовать обычный канцелярский нож. С его помощью по линейке делается надрез с одной стороны листа, после чего лист легко разламывается на две части.

Если требуется вырезать отверстие криволинейной формы, например арку, лучше прибегнуть к помощи электролобзика. В него надо вставить пилку по металлу и производить резку на максимуме оборотов.

Как согнуть лист гипсокартона

В подавляющем большинстве случаев конструкции из гипсокартона имеют плоские поверхности. Но лист ГКЛ без труда можно согнуть. Сделать это можно сухим и влажным способом.

  • При сухом способе, подходящем для самых крутых изгибов, на поверхность листа гипсокартона наносятся поперечные надрезы с шагом от 1 до 5 мм. Их глубина может достигать 6 мм. Чем меньше радиус кривизны – тем чаще надо сделать такие линии. После придания листу нужной формы надрезы заполняются гипсовой шпаклевкой.

Для получения плавного изгиба можно обойтись без надрезов. Лист ГКЛ крепится одной стороной на подготовленный изогнутый каркас, свободная сторона медленно и осторожно изгибается, закругляется по форме каркаса. Такую работу лучше делать вдвоем.

Ознакомьтесь с видеоуроком, который покажет, как это делают профессионалы:

При мокром способе сторону листа ГКЛ, которая будет вогнутой, нужно смочить. Для лучшего эффекта можно пройтись по поверхности игольчатым валиком, а при его отсутствии – обыкновенной вилкой. После намокания лист можно будет осторожно согнуть, чтобы получить нужную форму. Лучше всего аккуратно уложить его на шаблон, обмотать скотчем и оставить до полного высыхания.

Подготовка поверхности

Независимо от цели и способа крепления гипсокартона поверхность стены или потолка нуждается в предварительной подготовке.

  • Удаляются старые покрытия. Это может быть краска, обои или непрочная штукатурка.
  • Большие трещины грунтуются и заделываются цементным раствором.
  • Проводится обработка поверхности антисептиком, иначе под гипсокартоном может развиться плесень или грибок.

Монтаж гипсокартона на каркас

В большинстве случаев для выравнивания стен используется именно этот метод. Порядок монтажных работ при этом будет следующим:

  • На потолке проводится линия внутреннего края листа гипсокартона. Расстояние от стены при этом не может быть меньше толщины профиля, то есть 30 мм.
  • По этой линии прикручивается направляющий профиль UD. С нашей линией должна совпадать его наружная граница, а сам он окажется между стеной и отметкой.
  • Используя отвес, вычерчивается такая же линия на полу и прикручивается еще один UD профиль. Если все сделать аккуратно, то профили окажутся в единой вертикальной плоскости.

  • Производится установка вертикальных стоек. Каждый лист гипсокартона должен быть прикручен к трем таким стойкам из профиля CD: одна располагается по центру листа, а две по краям. При стандартной ширине гипсокартона 120 мм вертикальные стойки нужно установить через каждые 60 мм. К профилям, расположенным по краям, будут крепиться и примыкающие листы. Вертикальность профилей проверяют с помощью уровня.
  • Стойки фиксируются при помощи просекателя либо саморезов. Для того чтобы каркас приобрел жесткость, каждую стойку необходимо связать со стеной посредством кронштейнов. Их крепят к стене на дюбеля с шагом 500–600 мм. В дальнейшем их края загибаются и крепятся к профилям при помощи саморезов. При этом надо избежать искривления стоек, контролируя уровнем их вертикальность.

  • После того как каркас готов, в него закладывается утеплитель, если это было предусмотрено одной из задач возведения конструкции, и прикручивается гипсокартон.

Если с помощью гипсокартона выравнивается потолок, то при креплении вместо дюбелей используют анкера. Ершистые пластиковые дюбеля и саморезы можно использовать только в случае незначительной нагрузки. Также при монтаже потолка используют проволочные тяжи и «бабочки», которые необходимы, если расстояние между потолком и листом ГКЛ значительное.

  • Листы гипсокартона крепятся к каркасу саморезами длиной 30–35 мм. Расстояние между точками крепления не должно превышать 20 см, чаще всего выбирают шаг 10–15 см.

Шляпки саморезов необходимо углубить в лист на несколько миллиметров.

Заделка стыков между листами

При креплении гипсокартона допускается зазор в 1–2 мм между соседними листами. На окончательном этапе необходимо обработать эти стыки так, чтобы гипсокартонная поверхность была готова к чистовой отделке.

  • Если на листах нет заводской фаски, то необходимо сделать ее острым ножом под углом 45 градусов.
  • Этот треугольный шов заполняется шпаклевкой, а сверху наклеивается сетка-серпянка. Ее прижимают шпателем и утапливают в шпаклевке. Углы шпаклюются с помощью специальных уголков, снабженных перфорацией. Также следует не забыть заполнить шпаклевкой все углубления, образовавшиеся в точках вкручивания саморезов, иначе ржавчина от них со временем проступить через отделку.

  • После того как шпаклевка высохнет, всю поверхность гипсокартона следует прогрунтовать.
  • По прошествии времени, необходимого для просыхания грунтовки, наносится финишный слой шпаклевки. Излишки впоследствии можно убрать мелкой наждачкой.

Идеальная основа для чистовой отделки готова.

Как “зарабатывают” на металлопрокате

Когда-то давно я немного работал в этой сфере. Что и как происходит далее.

Описание опыта (не мой)

Я пришел в эту сферу в уже далеком 2010 году. Честно скажу что я никогда не задумывался о работе в этой сфере деятельности. Но мне нужна была работа и мой знакомый предложил мне вакансию менеджера по продажам металлопроката. Сам он был уже руководителем отдела продаж, под его руководством было 4 менеджера и я в итоге стал пятым. По рекомендациям меня без проблем взяли на работу, разумеется с испытательным сроком. Условия были предложены очень интересные, но это я понял не сразу. Условия были следующие 14 000р оклад +25% с продаж (соответственно с чистой прибыли). Проанализировав рынок вакансий я заметил что в основном процент продаж в таких фирмах 5-15% условия действительно оказались интересными на фоне других предложений. В начале моей работы это была достаточно небольшая фирма, было всего 3 отдела продаж. Общее количество сотрудников было около 30. В первые дни я изучал материал, который мне выдали, много цифр, их я заучивал неделю и в конце просто переписал их из памяти на бумагу. Только после этого этапа я был допущен к телефону, я все еще не обладал знаниями о технике продаж. В отделе нас было шестеро, 5 менеджеров и руководитель. Оказалось что главная информация которую я должен был усвоить это не техника продаж, а способы получения прибыли с клиента. Самый ходовой товар это – арматура и наш отдел был ориентирован на продажу именно арматуры. Есть два вида арматуры А1 и А3 А1 Это гладкая арматура. Она круглая в сечении, с гладкой поверхностью (ее еще называют катанкой, но это неверное определение). Получается та самая поверхность, которая нужна, чтобы железобетон на долю микрона поддался, чтобы не треснуть под чрезмерной нагрузкой. А3 Это рифленая арматура. Железная основа, к которой бетон должен прилипнуть намертво. Для этого арматура А-3 имеет ребристую поверхность. Давайте я вам чуть приоткрою глаза на эту сферу. Я пришел работать в компанию, которая была лишь посредником. Что это значит? Это значит что у нашей компании по сути не было ничего, кроме офиса, ни складов, ни производства, ни машин для доставки. Я вам скажу больше, у нашей фирмы не было даже денег на приобретение металлопроката для готовых клиентов. На самом деле если смотреть сколько по факту в моем городе реальных поставщиков, то их можно пересчитать по пальцам. Но если забить в гугл, то выдаст тысячи результатов и на каждом сайте будут уверять что они крупные поставщики. Здесь нужно понимать очень важную вещь, для того чтобы заниматься поставками металлопроката нужно иметь склад. Нужно чтобы склад имел ж/д сообщение, так как металлопрокат доставляют вагонами. Но самое главное – это расходы на приобретение металлопроката, деньги просто огромные и новичкам сюда входа нет. Все поставщики работают еще с начала 90-х, как они начинали и кто их реальные владельцы сейчас понять практически нереально. Но факт есть факт, существуют конечно небольшие склады, но это не поставщики, а скорее розничные продавцы. И это суровая правда сейчас этот рынок просто утопает в огромном количестве посредников. Причем не нужно думать что крупные компании знают прямых поставщиков – это не так! У нас в фирме работала девушка, ее должность я до сих пор не знаю. Она была одним из первых менеджеров в этой фирме, остальные ушли, а она осталась. И хочу сказать очень неплохо устроилась, в отличие от других менеджеров у нее был свой кабинет. Но, как оказалось , это был не главный ее бонус, главным бонусом был ее номер на сайте. Там был указан общий номер и ее, причем под ее телефоном было написано: > Так что думаю по общему телефону звонили те, кто не мог дозвониться ей или клиенты с небольшими заказами, которые ей были неинтересны и которых она сама же перенаправляла. Все прекрасно понимали что за время пока она работает в компании у нее появились достаточно крупные клиенты. На самом деле это были компании входящие в список крупнейших застройщиков, конечно лишь несколько, но все же. Как я понял позже в этой сфере преимуществом пользуются именно девушки.
Спросите почему? На самом деле все просто есть 2 причины:
Вопросами по закупкам металлопроката занимаются снабженцы, как правило, в 95% мужчины. Поскольку они целый день общаються так же практически с одними мужиками, то на контакт с девушкой они идут гораздо более охотно.
Все-таки сфера металлопроката достаточно необычная для девушек. Поэтому девушка, которая отлично в нем разбирается это достаточно нестандартно и люди охотнее идут на контакт.
Больше всего меня обучали не технике продаж и прочему, а технике обмана клиента. Простая истина – если ты не обманешь клиента, то просто не заработаешь денег. Уверен вы не знаете что арматура хоть и самый ходовой товар, но многие ее продают в убыток. Конечно, вы подумали:”в убыток никто продавать не будет!” и в чем-то будете правы. Видите ли, даже прямые поставщики получают сравнительно небольшие деньги от продаж арматуры, а для посредников остаются жалкие копейки. Конечно, прямые поставщики живут за счет больших объемов, а объемы продаваемой арматуры у них просто огромные.
За счет чего тогда выживают посредники спросите вы? За счет обмана!
Если сравнивать цены на один и тот же вид арматуры, то можно заметить непонятую разницу в цене. Отличие в цене может спокойно составлять 2000-3000 рублей/за тонну. Для примера: Мы хотим приобрести 10 тонн арматуры, мы ищем в интернете и звоним по телефонам узнавая цену. Но! Мы звоним всем кроме прямых поставщиков (предположим что мы уже всех их знаем). Получаем минмальную цену 25 000р/тонна, после этого звоним прямым поставщикам и получаем практически идентичные цены, с разницей в несколько сотен рублей. Цена от поставщиков 28 000р/тонна. (+- 400р) Конечно, человек, который далек от этой сферы подумал бы что более низкую цену предлагают более крупные поставщики. В принципе логичное умозаключение, но по факту люди сами себя вводят в заблуждение. Цена может различаться, но различие в одну или несколько тысяч должно однозначно вызвать у вас подозрение. Итак получается что простые посредники предлагают металлопрокат по более низким ценам, чем прямые поставщики.
И все тот же вопрос:”Как или за счет чего они получают прибыль по сути продавая себе в убыток”.
Именно этой науке и была уделена большая часть моего обучения. Предположим мы продаем 10 тонн арматуры по цене 25 000р/тонна при рыночной стоимости 28 000р/тонна. Мы имеем 30 000р убытка. А что если клиенту вместо 10 тонн приедет 8 тонн, тогда мы получаем прибыль в 20 000р. И тут у вас должен был возникнуть другой вопрос: “Как привезти на 2 тонны меньше и чтобы клиент ничего не понял” Пойдем по порядку.
1. Менеджера специально обучают вытаскивать из клиента всю необходимую информацию. Он должен понимать с кем он разговаривает, для каких целей им нужен металлопрокат, какие объемы им нужны или будут нужны в будущем, имел ли человек негативный опыт при работе с другими компаниями. Хотя как обучают, скорее дают основы, далее уже все вырабатывают свой стиль и различные фишки ведения переговоров. Для чего все это необходимо? Для того чтобы понимать с кем нам предстоит работать. Если это небольшая компания или единичный строящийся объект, то скорее всего им можно сделать недогруз уже в первой поставке. Так как низка вероятность того что у них стоять весы первого класса точности, которые быстро выводят недобросовестных поставщиков на чистую воду. Такие весы, как правило, стоят на достаточно больших объектах, хотя везде бывают исключения, не без этого. Также не стоит забывать что по ГОСТу есть допуски по отклонению теоретического веса от фактического. Так как скажем арматура и прочий металлопрокат просто не могут иметь 100% идентичность для расчета точного веса продукции. Именно поэтому с чистой совестью можно недогружать 5% от общего веса ссылаясь на ГОСТ. В большинстве случаев поставки на небольшие объекты или физ. лица проходят без проблем, товар идет с небольшим недогрузом, клиенты ничего не замечают и спокойно подписывают закрывающие документы.
2. Если в процессе разговора мы понимаем что есть большая вероятность того что на недогруз скорее всего заметят и мы можем просто потерять клиента, тут нужно идти другим путем. Мы делаем разведку! Если нам заказывают скажем 60 тонн арматуры, то мы понимаем что клиент крупный и рисковать не стоит. Если сделать сразу недогруз, то мы его можем потерять, с другой стороны, мы можем потерять хорошую возможность заработать. В таком случае мы говорим клиенту что мы делаем доставку 3-я машинами, так как машины не могут брать более 20 тонн (это в действительности так). Мы отправляем самого опытного экспедитора с первой машиной. По приезде на объект он осматривается, кто и как принимает груз, как они определяют вес. В принципе очень легко можно определить недогруз, зная вес можно рассчитать количество прутов, которое должно быть в кузове. Однако представьте сколько нужно считать при таких объемах, как правило, счетоводы бывают при объемах в несколько тонн. Если экспедитор видит что приемка осуществляется кое-как, то он сразу отзванивается в офис. После этого из офиса поступает команда двум другим экспедиторам, которые в это время уже находятся у поставщиков с машинами и готовые загружаться товаром. Несложно понять что в этих двух машинах уже будут существенные недогрузы. Получается что мы проводим разведку, отправляем первую машину с экспедитором, который оценивает всю ситуацию, а убедившись в том что все в порядке отправляем две другие с гораздо меньшим количеством товара чем должно быть по факту.
3. Еще есть вариант когда мы рискуем. Предположим что мы имеем все тот же заказ на 60 тонн арматуры. Это получается также 3 машины которыми мы должны доставить товар. Здесь нужно также отправлять достаточно опытного в этих делах экспедитора, так как именно он сможет в случае чего разрешить ситуацию. Мы отправляем первую машину с недогрузом и далее действуем по ситуации. Если все хорошо, то и другие машины выезжают недогруженными. В случае если что-то не так и клиент возмущается несоответствию веса, то экспедитор, как правило, переводит стрелки и говорит , например:”У нас там на складе новенький уже несколько дней косячит с весом, сейчас я запишу несоответствие по весу и мы довезем на следующих машинах”. По опыту скажу что экспедитор способен сгладить практически любую ситуацию. И я слышал огромное количество историй об успешном переводе стрелок на якобы неопытного сотрудника.

Блог Ижевска

igis.ru – Ижевск

Металлобаза: ассортимент и преимущества

Металлопрокат удовлетворяет потребности в разных сферах. И его значимость не ограничивается несколькими позициями, что заставляет искать проверенного поставщика с наработанной репутацией.

Почему именно АО “Металлорг”?

Компания представляет собой крупную сеть баз, которые поставляют черный металлопрокат самым разным покупателям. Одна из них обслуживает столичную Москву и Московскую область. Металлобаза в Москве существует длительное время, почти 30 лет, и обладает среди партнеров отличной репутацией. Организованы отделения компании и в других регионах.

Компания готова сотрудничать и с крупными заказчиками и с физическими лицами. Оплата принимается наличными и в безналичной форме.

Зачем нужен черный металлопрокат

Непосвященные люди удивляются, слыша о популярности черного металлопроката. В реальности при его помощи решают множество задач в различных сферах:

  • строительство зданий и инфраструктурных объектов;
  • производство станков;
  • авиационная и автомобильная промышленность;
  • судостроение;
  • добывающая промышленность.

Среди других сфер применения легкая и пищевая промышленность.

Черный металлопрокат – это изделия из чугуна, железа или стали. Налажено производство и с добавлением цинка, никеля или других веществ, обеспечивающих дополнительные качества образованному сплаву.

Основные способы производства черного металлопроката

При горячем прокате металл вначале доводят до температуры, а затем подвергают нужно обработке. Нагрев позволяет сделать металл мягким и пластичным. Затратив немного времени на то, чтобы придать заготовке нужную форму, потом тратят время на удаление образовавшейся окалины и сглаживания поверхности.

В основе холодного проката лежит иной принцип – заготовка подвергается повышенному давлению без температурной обработки. Процесс занимает больше времени в сравнении с горячим прокатом, но у него свои плюсы:

  • продукция отличается прочностью и однородностью;
  • изделиям свойственна низкая пластичность;
  • металлопрокат, произведенный холодным методом, не вступает в химические реакции при воздействии агрессивной среды.

Независимо от способа производства предложенный товар обладает высокой прочностью, его использование рассчитано на многие годы.

Что предлагает «Металлоторг» в Москве

Металлобаза предлагает 15 групп товаров, стоит обратить внимание на некоторые.

Балка применяется при возведении мостов в качестве перекрытия. Её популярность обеспечивается весом и высокой надежностью. Швеллеры –изделия п-образной формы, при этом грани могут иметь и наклон, а не обязательно изготавливаться под прямым углом.

Изделия, относящиеся к трубному прокату, одни самые популярные среди покупателей. Сюда включаются трубы из чугуна и стали, как сварные, так и бесшовные. Трубы не обладают такой же прочностью, как и другие изделия, но её вес также меньше. Диаметр и длина определяются потребностями заказчика, и разброс оказывается существенным.

Листы могут производиться двумя описанными выше способами с оцинковкой поверхности.

Преимущества “Металлоторга”

Плюсы объединены в длинный список:

  • широкий ассортимент товара;
  • отдельный подход к установлению цены (представители компании готовы обсуждать конечную цену заказа);
  • поставки обеспечиваются напрямую от производителей
  • товар полностью сертифицирован;
  • не ограничивается минимальный объем покупки;
  • собственное производство, обеспечивающее выполнение индивидуальных заказов;
  • организация доставки по указанному адресу.

Компания старается проводить гибкую политику, делая привлекательным сотрудничество для самых разных покупателей.

Скупка металлолома как бизнес. Путь от пункта приема металла до металлобазы (фоторепортаж)

Скупка металлолома кажется одним из самых простых видов бизнеса. Купил лом у бомжей за рубль — продал на переплавку за 2 — что может быть проще? Однако многие побаиваются затевать бизнес в этой сфере, несмотря на простоту открытия пункта приема металлолома. Считается, что эта деятельность сильно криминализована, и к вам обязательно приедет “крыша”. Как обстоят дела на самом деле, журналу IQR рассказал собственник металлобазы в ДВФО.

  • Как открыть пункт приема металла
    • Как я получил в руки бизнес
    • Где взять стартовый капитал для открытия пункта приема вторсырья
  • Первые шаги по развитию бизнеса
    • Цены на лом черных металлов и рентабельность скупки
    • Главная проблема скупщиков металла
  • Как пункт приема лома превратился в металлобазу
  • Как легализовать бизнес
  • Выгоден ли бизнес по приему лома?
    • Рентабельность приема чермета
    • Цены на цветмет
  • Каковы риски для скупщика
    • Решили открыть бизнес по скупке металла, и вас не пугают трудности?
    • Как открыть пункт приема металлолома? (видео)

Как открыть пункт приема металла

Меня зовут Егор, мне 27 лет, я – предприниматель. История моего бизнеса не нова, но, может быть, кому-то она поможет открыть собственное дело. В 2009 году я вернулся из армии. За плечами у меня был индустриальный техникум, который я окончил с красным дипломом, получив специальность автомеханика. К этому времени я уже был женат, а моему сыну было полгода. Так что, сами понимаете, я не мог долго прохлаждаться, необходимо было обеспечивать семью.

Бизнес на ломе черных и цветных металлов

Живу я в маленьком рабочем поселке в Приморском крае, поэтому особого выбора места работы у меня не было. К тому времени, как я демобилизовался, крупные предприятия в нашем поселке либо закрылись, либо едва сводили концы с концами. Должность механика в автотранспортном цехе с зарплатой десять тысяч рублей меня особо не прельщала. Можно было, конечно, уехать в город на заработки, но мне хотелось быть с семьей, самому воспитывать ребенка.

Как я получил в руки бизнес

В дело вмешался случай. У моего тестя был коттедж, и у себя во дворе он устроил маленький пункт приема металла. Работал он нелегально и с очень маленькими объемами. Как раз когда я вернулся из армии, тесть женился и уехал в другой город, а коттедж и свое небольшое хозяйство оставил мне и моей жене. Я не планировал заниматься этим бизнесом, но люди, которые привыкли сдавать металл в этом месте, все шли и шли. И тогда-то я решил, что тема сбора металлолома не так уж и плоха, только нужно расширить дело до полноценной металлобазы и легализовать бизнес, чтобы спокойно работать.

Грузовой фургон

Из оборудования у тестя были только старенькие промышленные механические весы и гараж во дворе. Да еще грузовичок. Но грузовичок уехал вместе с тестем на новое место жительства, поэтому возник вопрос покупки автомобиля.

Где взять стартовый капитал для открытия пункта приема вторсырья

О программе финансирования малого бизнеса я тогда не знал ничего, да и вряд ли я бы смог ею воспользоваться, потому что легализовать свой бизнес сразу я не планировал. Кредит в банке демобилизовавшемуся солдату без работы и залога, конечно, не одобрили бы, поэтому я обратился к родителям, пообещав, что кредит я буду выплачивать вовремя. Кредит был оформлен. Так у меня появился мой стартовый капитал – пятьсот тысяч рублей.

Пункт приема маталлолома

Если вам интересно, что надо купить для открытия пункта приема черных и цветных металлов из оборудования в первую очередь — это транспорт. Без всего остального поначалу можно обойтись. За сто пятьдесят тысяч рублей я купил маленький подержанный грузовик. Сто тысяч я отложил на погашение кредита в первые месяцы, если окажется, что моих доходов не будет на это хватать. Остальные деньги я оставил на скупку металла.

Первые шаги по развитию бизнеса

Должен признаться, что никакого бизнес-плана у меня не было. Я и понятия не имел, во что выльется эта затея. Конкурентов на этом рынке у меня было предостаточно. На наш маленький поселок с населением чуть больше десяти тысяч человек на тот момент работало 4 пункта приема черных и цветных металлов. Выручало то, что место было известное, и бывшие клиенты тестя несли металл мне. Снижать цены мне было невыгодно, поэтому нужно было придумывать другие маркетинговые ходы, чтобы привлечь клиентов.

Цены на лом черных металлов и рентабельность скупки

В местной газете я дал объявление, что вывезу металлолом в пункт приема. Клиентов стало больше, потому что людям уже не приходилось искать машину, чтобы перевезти металл. Когда металла набиралось достаточно, чтобы загрузить машину, я вывозил его на металлобазу в Уссурийск. Разница в цене была совсем небольшая. Если я принимал металл по 4 рубля за килограмм, то сдавал по 4 рубля 50 копеек.

Ржавые трубы

Затраты на поездку вырывали солидный кусок из прибыли, поэтому я договорился на металлобазе , что они будут присылать машину за металлом. Несмотря на то, что оплата машины обходилась недешево, выгода все же обозначилась.

Главная проблема скупщиков металла

Но меня не устраивало то, что помимо скидки на заржавленность , которая достигала от семи до 15 процентов, меня обманывали на весе. Весь принятый металл я учитывал, записывая каждый килограмм. Однако при реализации оказывалось, что разница между моими подсчетами и весом, что выдавали весы в приемном пункте, составляла от ста до пятисот килограмм. Было понятно, что меня нещадно надувают, как раз на весе машины.

Как пункт приема лома превратился в металлобазу

Я понял, что необходимо покупать свою большую машину. Лучше, если она будет с краном, чтобы на погрузку металла мне не приходилось нанимать чужую машину. К этому времени дела шли лучше, поэтому без потерь для оборота я смог купить необходимую машину. Покупка обошлась в восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Но эти затраты окупились уже через 7 месяцев. Как видите, металлобаза — бизнес достаточно прибыльный.

Манипулятор

Через некоторое время я наладил контакты с администрацией порта Владивостока и начал сбывать металлолом напрямую в порт, прибыль увеличилась значительно. Если будучи посредником, я получал 50 копеек с килограмма, то здесь разница составляла уже 3 рубля с каждого килограмма.

Автомобильные весы

Для того чтобы на приемке не перегружать металл из машины, я купил автомобильные весы грузоподъемностью 30 тонн. К этому времени я выкупил участок земли и построил там металлобазу . Но приемный пункт у себя во дворе я закрывать не стал, туда приносили лом цветных металлов, расчет по всем операциям тоже проводился только дома.

Найти надежного человека на приемку металла совсем не просто, меня пытались обманывать на недовесе, двойными взвешиваниями.

Поэтому я решил, что лучше, чем моя жена, никто не сможет выполнять работу кассира. Теперь, если большое количество металлолома привозят на базу, то приемщик проводит взвешивание, а данные с весов передаются в онлайн- режиме ко мне домой. Металл выгружают, и клиент едет ко мне домой, где получает деньги.

Как легализовать бизнес

Около 4 лет я работал «под черным флагом», не оформляя никаких документов. Видимо, мне просто везло, за все это время ко мне ни разу не наведались контролирующие органы. Но когда дело приняло крупный оборот, вопрос о лицензировании деятельности все же возник.

Для того чтобы лицензировать бизнес по приему и переработке лома черных и цветных металлов, нужно много всего:

  • пресс по пакетированию металлолома;
  • лаборатория для анализа химического состава цветных металлов;
  • сертификаты об обучении персонала.

Если пресс и сертификаты я еще смог организовать, то открыть лабораторию в маленьком поселке оказалось невыполнимой задачей. Поэтому я решил работать по франшизе. Первоначальный взнос был всего двадцать тысяч рублей, а роялти в моем случае составляет 1,5 % от оборота, но при этом я юридически защищен, так что при возникновении вопросов со стороны контролирующих органов, я смогу перенаправить их в головной офис.

Выгоден ли бизнес по приему лома?

Рентабельность приема чермета

В условиях стабильной экономической ситуации, металлобаза приносит хорошие деньги. За месяц я принимаю черного металла примерно на шестьсот тысяч рублей и сдаю его в порт на сумму чуть больше миллиона рублей. Из чистой прибыли вычитается 1,5 процента лицензионного соглашения. Еще 250 000 рублей составляет фонд заработной платы, около 60 000 рублей в месяц тратится на горючее для машин и запчасти, так что моя чистая прибыль составляет примерно 100 000 рублей. И это только по черному металлу.

Цены на цветмет

По цветному металлу цифры всегда разные, сдают его гораздо меньше, но и расценки там совершенно другие. Так, медь мы принимаем по 180-200 рублей за килограмм, а сдаем по 250-320 рублей. Все зависит от цены на металл в тот день, когда ты привозишь его сдавать (крупные скупщики ориентируются на цену на бирже — прим. ред.).

Каковы риски для скупщика

На сегодняшний день мой бизнес считается преуспевающим, из маленького пункта приема металлолома со старенькими весами и полуторатонным грузовичком он вырос в металлобазу с автомобильными весами, электронными площадочными весами, 4 грузовиками, прессом для пакетирования лома и со штатом из 15 человек.

Однако постоянное снижение цен на металл может разрушить и мое преуспевающее дело. Бывают такие ситуации, когда я принимаю металл в начале месяца по 6 рублей, а к концу месяца цена на прием оптом падает до 5 рублей, то есть если сдать металл в этот момент, то я сработаю себе в убыток. Поэтому нужно постоянно мониторить цены, чтобы принимать металл по адекватной цене.

Двор металлобазы

Решили открыть бизнес по скупке металла, и вас не пугают трудности?

Будьте готовы к тому, что вам придется работать 20 часов в сутки. Один из пунктов приема работает круглосуточно, второй — с 7 утра и до 10 вечера. Это не самый легкий труд, потому что вам придется работать не в чистом офисе, а на улице, с ржавым и грязным железом. Не забудьте о рекламе. Я, например, заказал визитки с указанием телефонов и адресов приемных пунктов. Эти визитки раздаются всем, кто приносит сдавать металл. На всех моих грузовиках крупно написаны номера телефонов.

Как открыть пункт приема металлолома? (видео)

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: