Пожарный инвентарь для частного дома: что должно быть под рукой

Какие устройства входят в категорию пожарного инвентаря

Способов борьбы с пожарами предостаточно. Это автоматические установки и системы пожаротушения, пожарный водопровод с ПК, противодымная защита и так далее. Но, как показывает практика, все эти технологичные решения не всегда справляются с очагами возгорания. Нередко для достижения положительного результата требуются сильные руки, в которые вложены топоры или багры, ведра с водой и лопаты с песком. То есть пожарный инвентарь подчас играет немаловажную роль, а в некоторых случаях и основную, особенно когда стоит вопрос тушения пожара на начальной стадии.

А ведь к пожарному инвентарю и инструментам собственники или руководители объектов относятся не так серьезно, как к автоматическим системам безопасности. Поэтому часто на объектах можно встретить разукомплектованные щиты, за что руководство от представителей Госпожнадзора получают нагоняй. Необходимо понять одну важную вещь – противопожарные устройства спасут немало жизней и большое количество материальных ценностей, если их вовремя использовать. Потому что еще до приезда пожарных расчетом их используют, чтобы погасить пламя на начальной стадии развития пожара. И, как показывает практика, во многих случаях это сделать удается.

Виды инвентаря

Начнем с главного вопроса: противопожарный инвентарь – что это такое? Сразу надо оговориться, что в современных законодательных документах нет строго определения, дающего ответ на поставленный вопрос. Наверное, было решено, что инвентарные приспособления и устройства используется давно, все с ними знакомы, потому что щиты устанавливаются на каждом предприятии. К тому же это очень простые инструменты.

Поэтому стоит обратиться к советскому ГОСТу под номером 12.4.009-83. В этом документе дается определение всем видам пожарной технике. Что нас конкретно будет интересовать в этом стандарте.

  1. Ручной инструмент делится на две категории: механизированный и немеханизированный. К последней категории относятся топоры, ломы, багры.
  2. В состав инвентаря входят щиты, стенды, шкафы, бочки и ведра, ящики с песком и лопаты, различные тумбы и подставки для огнетушителей.
  3. По способу перемещения огнетушители делятся на переносные и передвижные, по типу огнетушащего вещества на водные и воздушно-эмульсионные.
  4. Водопроводное противопожарное оборудование – это клапаны, гидратны, колонки, стволы, рукава, соединительные колонки, гидроэлеваторы.

Инвентарь может комплектоваться и без щитов

В стандарте было дано определение всем пожарным инструментам, входящим в состав инвентаря. То есть ГОСТ определял, что к инвентарю относятся щиты и шкафы, стенды и ящики, но не багры с ломами и топорами. Последние определялись, как пожарный инструмент. Это иногда вводит в заблуждение, но пожарники и сегодня разделяют инвентарь и инструменты именно по этому признаку. Поэтому в современных законодательных актах, а именно ППР-2012 приложение «6», дается список инвентаря и инструментов. Кстати, ППР расшифровывается, как Правила противопожарного режима.

Правда, список общий, потому что щиты и стенды комплектуются инструментами по-разному в зависимости от типа защищаемого объекта. Вот этот перечень:

  • конусные ведра;
  • ломы;
  • багры с деревянной ручкой;
  • ножницы, резиновые коврики и резиновые боты – это комплект для резки электропроводки;
  • кошма или полотно;
  • лопаты, здесь могут использоваться штыковые или совковые;
  • вилы;
  • тележка;
  • ящик с песком;
  • бочка с водой;
  • насос ручного действия;
  • рукав диаметром 18-20 мм и длиною 5 м;
  • экран защитного действия.

Пожарная бочка с водой

Что касается огнетушителей, которые всегда входили в состав ПЩ (щитов) и были самыми эффективными инструментами для гашения огня. В 2017 году в ППР были внесены изменения, и огнетушители было решено вывести в отдельную группу первичных средств пожаротушения. Но были добавлены тележка для перемещения инструментов из шкафов, ручной насос со шлангом (5 м длина не самая эффективная) и защитный экран, который обычно используется при проведении огневых работ.

Но, несмотря на все эти нестыковки в различных документах, пожарным инвентарем считают готовые изделия в виде щитов и стендов, а также установленные с ними рядом бочки, подставки и ящики. А к инструментам относят все приспособления, которыми тушат пожар непосредственно.

Требования к пожарному инвентарю

Разобравшись с противопожарным инвентарем, переходим к требованиям, которые к ним предъявляются.

  1. Он должен располагаться на объектах в местах доступных к ним и свободным. Они не должны располагаться на пути эвакуационных маршрутов, загромождая проходы и выходы.
  2. Немеханизированный инструмент подвергается периодической очистки, режущие и колющие приспособления обязательно затачивают до требуемого угла. Инвентарный комплект обязательно окрашивается в красный цвет.
  3. Важно – обеспечить свободный съем инструмента с пожарного щита. Именно от этого часто зависит, как быстро сотрудники объекта приступят к тушению очага возгорания.
  4. Устанавливаются ящики с песком объемом от 0,5 до 3 м³. Они комплектуются совковыми лопатами.
  5. Бочки с минимальной емкостью 0,2 м³, которые комплектуются восьмилитровым ведром.

Пожарный ящик с песком

Назначение и применение

Итак, нами было определено, что пожарный инвентарь – это изделия, укомплектованные инструментом. Но в среде пожарных и сотрудников объектов такое разделение не ведется. То есть все, что находится на пожарном стенде или около него считают инвентарем. Поэтому не будем разделять по ГОСТовой классификации, а просто обозначим, для чего необходимо каждое приспособление.

  1. Топоры и ломы используют для вскрытия закрытых оградительных конструкций: дверей, ворот, которые закрыты на внутренние или навесные замки. Ими пользуются, когда надо скрыть полы, перегородки, выбить окна и прочее.
  2. Багры используют для растаскивания горящих элементов деревянных построек. Это важная операция, которая позволяет снизить мощность пламени. К тому же отдельные элементы легче тушить.
  3. Конусообразная форма ведра сделана не просто так. Во-первых, таким ведром легче зачерпывать воду из любого резервуара. Во-вторых, при беге с наполненным ведром его дно не задевает ноги.
  4. Ящик с песком обязательно делается с крышкой. Таким образом создаются условия, чтобы песок всегда был сухим.
  5. Совковой лопатой легче переносить сыпучие материалы. Ею обычно пользуются, когда необходимо засыпать горящие жидкости или провести отсыпку по периметру пожара.
  6. Штыковую лопату используют, если необходимо выкопать траншею. Но, как показывает практика тушения пожаров, этот инструмент выполняет большой объем работы. Даже если надо просто выкапывать грунт и бросать его в пламя огня.
  7. Пожарное одеяло используют, если необходимо погасить небольшой очаг возгорания. Им просто накрывают горящий участок, перекрывая доступ кислорода. Нередко именно одеяла спасали жизни многим пострадавшим, когда на них загоралась одежда.
Читайте также:
Продажа кирпича в Воронеже: виды и назначение материалов

Баграми растаскиваются горящие деревянные материалы

Если посмотреть на предоставленный список, то можно обозначить один нюанс – весь пожарный инвентарь делится на несколько групп по способу использования. К первой группе относятся приспособления хранения. То есть в них храниться инструмент. Сюда относятся стенды, щиты и шкафы. Вторая группа – для разрушения и разборки элементов зданий. В нее входят багры, топоры и ломы. Третья применяется для непосредственного тушения пламени: ведра и бочки, лопаты и ящики, покрывала.

И еще один момент, обозначенный часто встречаемым вопросом, что относится к вспомогательному типу пожарного инвентаря. Вопрос поставлен некорректно. Потому что в категории инвентаря нет вспомогательных или основных приспособлений. Все важно, все применяется, если на объекте вспыхнул пожар.

Тушить пожар удобнее конусными ведрами

Нормы

Итак, с противопожарным инвентарем, его видами и правилами эксплуатации ознакомились. Теперь разберемся, что подразумевается под термином «нормы». Это количество инвентаря на объекте. Оно зависит от того, к какой категории пожароопасности относится объект. Кстати, в ППР в приложении «5» нормы четко обозначены. Здесь указаны нормативы оснащенности щита с учетом его возможности защищать определенную площадь.

Каковы требования к нормативам.

  1. Щиты должны располагаться на объектах, если последний не укомплектован наружным и внутренним пожарным водопроводом или автоматическими системами пожаротушения. А также ими укомплектовываются технологические установки, расположенные на расстоянии более 10 м от источника воды.
  2. Количество инвентаря определяется приложением 5 ППР-2012.
  3. Владельцы частной жилой собственности должны обеспечить наличие водяной бочки, всегда наполненной водой, или огнетушителем с непросроченным сроком действия. Огнетушитель должен храниться согласно инструкции.
  4. Пожарный щит и ящики с песком устанавливаются вблизи источников возможного возгорания. К примеру, около склада ГСП или внутри гаража.
  5. Объем ящика с песком зависит от класса пожаростойкости объекта и величины защищаемой территории. К примеру, если объект относится к категории «А» и «В» пожароопасности, то для защиты 500 м² площади будет достаточно объема песка в 0,5 м³. Если объект относится к категории «Г» или «Д», то такого объема будет достаточно, чтобы защитить площадь в 1000 м².
  6. Пожарные покрывала. Их минимальный размер для обычных помещений – 1х1 м. Если в помещениях находятся горючие материалы или жидкости, тогда размер кошмы должен быть не меньше 2х1,5 м.

И последнее. Использовать пожарный инвентарь по его непрямому назначению запрещено.

Заключение

Здесь мы не стали рассматривать вопрос, что относится к видам пожарного оборудования. Эта тема другой статьи. Что касается пожарного инвентаря, то на самом деле это простые инструменты и готовые изделия. И если по требованию ПБ они должны присутствовать в здании или на территории, то их надо установить и укомплектовать. А затем строго следить за их техническим состоянием.

Новые правила пожарной безопасности в домах: что запрещает закон

Чек-лист для жильцов многоквартирных домов. Проверьте, не создаете ли вы опасность пожара!

Содержание

Новые правила пожарной безопасности вступили в силу с 1 января 2021 года. По сравнению с предыдущими в них есть ряд нововведений, остальные требования актуализированы. Многие пункты касаются жильцов многоквартирных домов. Нарушители не только подвергают опасности себя и соседей, но и могут получить штраф за несоблюдение правил.

Проверьте, может ли ваш дом считаться образцовым с точки зрения пожарной безопасности!

I. На придомовых территориях:

Устраивать свалки горючих и иных отходов.

Использовать открытый огонь для приготовления пищи, в том числе для жарки шашлыка. Делать это можно только в специально оборудованных местах.

II. В помещениях технического назначения (чердаки, подвалы, цокольные этажи):

Хранить (а тем более применять по назначению) легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке.

Использовать чердаки, подвальные и цокольные этажи, вентиляционные камеры, другие технические помещения для организации мастерских, хранения оборудования, мебели, других вещей. Кроме тех случаев, когда в подвалах сразу предусмотрены места для кладовых. Что же касается старых домов, их подвалы тоже можно переоборудовать, но необходимо заранее согласовать перепланировку со всеми контролирующими службами, и сделать это жильцам придется, скорее всего, за свой счет.

Читайте также:
Устройство короба из гипсокартона: взгляд изнутри

Устраивать в складских помещениях антресоли из горючих материалов.

III. В местах общего пользования в подъезде, жилом блоке:

Размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки. Также нельзя хранить там горючие материалы.

Устанавливать решетки на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами. Исключение из правила: решетки устанавливаются в тех случаях, когда нормативные акты РФ и документы по пожарной безопасности это разрешают.

Снимать двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток. Нельзя убирать и те двери, которые по типовому плану дома призваны препятствовать распространению опасных факторов пожара.

Менять планировку и размещение инженерных коммуникаций, если это ограничит доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам пожаротушения.

Размещать крупные предметы (мебель, оборудование, спортивный инвентарь, коляски) у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, крышу.

Нельзя заваривать люки на балконах и лоджиях!

    Закрывать жалюзи, остеклять балконы, лоджии, галереи, которые ведут к незадымляемым лестничным клеткам.

Устраивать на лестничных клетках кладовые, хранить на лестничных клетках, в тамбурах, под лестничными маршами крупные вещи: мебель, спортивный инвентарь, детские коляски и так далее.

Размещать на лестничных площадках, в коридорах подъезда, на открытых переходах наружных воздушных зон внешние блоки кондиционеров.

Важно, чтобы была правильно установлена входная дверь.

Условия для правильной установки входной двери:

  1. Дверь должна открываться наружу, а не в квартиру.
  2. Ширина входной двери – не меньше 80 см.
  3. При открывании двери остается пространство между дверью и стеной не менее 1 метра.
  4. Открытая дверь не блокирует двери соседей.

IV. Внутри квартир

Использовать бензин, керосин, другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости для уборки и чистки одежды.

Пользоваться неисправными газовыми приборами – сломанными, устаревшими, не прошедшими проверку, вышедшими за границы срока эксплуатации, установленного производителем. Нельзя размещать газовые приборы слишком близко к стенам или предметам мебели.

Первая же «газовая проверка» выявит нарушение. Владелец квартиры будет вынужден заплатить штраф и устранить все нарушения. А до этого времени пользоваться газовым прибором будет нельзя.

При использовании вентиляций – оставлять двери вентиляционных камер открытыми, закрывать вентиляционные отверстия, решетки, хранить внутри оборудование, вещи.

Подведем итог

Жители многоквартирных домов не имеют права загромождать любые места общего пользования или использовать их не по прямому назначению. Нарушение может привести к возникновению пожара и затруднениям при эвакуации. Внутри квартир нельзя делать ничего, что повлияет на систему вентиляции или эвакуации, может спровоцировать пожар.

Болезненная тема – размещение колясок, лыж, самокатов вне квартир. Да, соседи договариваются друг с другом, что оставляют эти предметы в тамбурах или на лестничных клетках. Но таким образом они нарушают закон! После проверки виновников оштрафуют. Предметы, которые не хочется держать в квартире, складывайте в специально предназначенных для этого местах или кладовых специализированных сервисов, которые предоставляют пространство в аренду.

Следите за новостями, подписывайтесь на рассылку.

При цитировании данного материала активная ссылка на источник обязательна.

Как обезопасить квартиру на случай пожара?

Мы живем в старом доме: в квартире плохая проводка, деревянные перекрытия.

Переехать пока нет возможности: моя пожилая мать не хочет жить где-то еще, а мы не хотим ее бросать. Мама часто остается в квартире одна, пользуется газовой плитой. А еще она любит зажигать аромалампы. Мы боимся, что дело дойдет до пожара. Есть ли какой-то способ предотвратить его или хотя бы вовремя потушить?

В вашем случае важно раннее оповещение о пожаре: как только где-то в комнатах появится дым, ваша мама должна об этом узнать. Наверное, будет неплохо, если тревожное оповещение также придет вам на смартфон. Самым безопасным вариантом будет завести эту систему еще и на автоматический вызов пожарной охраны.

Как вовремя узнать о пожаре в квартире

Не всегда жильцы своевременно узнают о пожаре. Возгорание может произойти, когда все спят. Пожилые люди в силу возраста не всегда распознают запах горелого или не могут сразу понять, что идет дым.

Чтобы жильцы узнали о пожаре сразу, как он начался, ставят пожарные извещатели. Это приборы, которые громко пищат, если фиксируют возгорание. Тогда можно принять меры: попробовать потушить огонь или как минимум выбежать из квартиры и спастись.

Извещатели ставят под потолок. Одно устройство контролирует до 85 м 2 площади, но их ставят в каждой комнате, потому что за закрытыми дверями дым может долго копиться.

Пожарные извещатели еще называют датчиками дыма, но это не совсем правильно.

Как победить выгорание

Какие бывают пожарные извещатели

Извещатели бывают трех типов: тепловые, дымовые и извещатели о пламени.

Тепловые извещатели. Они реагируют на повышение температуры в помещении. Стандартный порог срабатывания — +50 °С. Как только воздух нагреется до этой температуры, включится сирена.

Читайте также:
Повесить телевизор на гипсокартонную стену может любой хозяин

У тепловых извещателей почти нет ложных срабатываний: они не реагируют на пыль и влагу, не сработают из-за подгоревшей на сковороде курицы. Однако при обычном пожаре в квартире такие извещатели включатся поздно: температура будет нарастать медленно и может достичь порога срабатывания, когда вокруг уже будет бушевать пламя.

Подобные устройства обычно ставят в помещениях, где хранятся легковоспламеняющиеся материалы, которые при горении выделяют большое количество тепла, например утеплители из пенополистирола.

Р , но вряд ли подойдут для квартиры” loading=”lazy” data-bordered=”true”>

Дымовые извещатели. Это самый распространенный вид извещателей для квартир. Они определяют пожар по частицам дыма или копоти в воздухе.

Внутри такого прибора стоит излучатель и отражатель. Это называется оптико-электронным модулем. Излучатель генерирует оптический луч. Если внутри луча появляется дымовой газ, срабатывает сирена.

Дымовые извещатели обычно работают от батарейки «Крона». На корпусе устройства есть красная лампа: если она мигает, значит, с прибором все в порядке.

У меня стоят простые дымовые извещатели в каждой комнате. Вот нюансы, которые я заметил за четыре года:

  1. Простые дымовые извещатели невозможно быстро выключить при срабатывании. Их ставят на потолок, потому что дым всегда поднимается вверх. Если сработает сирена, нужно лезть к прибору, например, со стула, снимать его с креплений и вынимать батарейку. Это штатный способ отключения.
  2. Когда садится батарейка, извещатели начинают попискивать, сигнализируя, что ее надо заменить. Почему-то писк всегда возникает ночью. Когда извещателей много, невозможно понять, какой из них пищит. Нужно последовательно снимать их и вытаскивать батарейки.
  3. За четыре года у меня было только одно ложное срабатывание. Не было никакого дыма, но включилась сирена. Подозреваю, что на датчик попала пыль.
  4. Домашним нужно показать, как работает извещатель, — искусственно включить сирену, например от сигаретного дыма. Сирена работает очень громко и может просто напугать и спровоцировать панику. Нужно быть к ней готовыми. С другой стороны, несмотря на громкость, дети или пожилые люди могут не обратить на сирену внимания. Моя трехлетняя дочка при срабатывании датчика из-за подгоревшей еды продолжила спать, хотя сигнал тревоги было слышно на улице.

Ионизационные пожарные извещатели и извещатели пламени. Ионизационные устройства — это самый современный тип пожарных извещателей. Внутри находится ионизатор, который как бы притягивает частицы дыма.

Ионизационные извещатели очень дорогие и в основном применяются в промышленных помещениях. Такие приборы входят в состав комплексных систем пожарной сигнализации.

Извещатели пламени определяют появление открытого огня. Эти устройства подходят в основном для опасных объектов, где велик риск взрыва.

Ручные извещатели. Это тревожная кнопка, которая должна быть подключена к системе пожарной сигнализации. При нажатии на кнопку сигнал поступает на пульт МЧС, и выезжают пожарные.

Комбинированные извещатели. Дорогие модели извещателей могут объединять в себе несколько вариантов срабатывания. Например, реагировать на дым и тепло или на дым и пламя.

Извещатели с GSM и вайфаем. Все типы пожарных извещателей могут комплектоваться GSM-модулем : в них вставляется симкарта, датчик программируют на обзвон нужных номеров или рассылку смс-сообщений.

Когда извещатель сработает, включится сирена, а еще устройство удаленно оповестит хозяев.

Чтобы извещатель нормально работал, на симкарте должен быть положительный баланс, а в доме — хорошая сотовая связь.

Извещатель с вайфаем подключается к домашней беспроводной сети. Таким устройством легко управлять со смартфона. Если у пожилой матери что-то подгорело на плите, можно удаленно отключить сирену, а не ехать из-за этого домой.

Охранно-пожарная сигнализация

Пожарные извещатели могут работать в составе охранно-пожарной сигнализации наряду с датчиками разбития стекла или датчиками объема. В таком случае помимо оповещения хозяев сигнализация будет автоматически вызывать пожарных.

Установкой таких систем занимаются специализированные фирмы. У компании должна быть лицензия МЧС на монтаж, техническое обслуживание и ремонт средств обеспечения пожарной безопасности.

Что поможет от возгорания

Потушить небольшое возгорание можно и ковшиком с водой, но лучше, если в квартире есть что-то посерьезнее.

Огнетушители. Для квартир удобны два типа огнетушителей: порошковые и углекислотные. Порошковые продаются в автомагазинах — это маленькие автомобильные огнетушители. Они выбрасывают специальный порошок, который гасит пламя.

Порошковые огнетушители универсальны. Ими можно тушить, например, загоревшийся электрощиток. Главный минус: порошком будет засыпано все вокруг. Убирать его — настоящее мучение: он мелкий и проникает во все щели.

Углекислотные огнетушители гасят пожар углекислотой. Такие огнетушители не оставляют следов: при срабатывании из сопла будет выходить углекислый газ.

в среднем стоит углекислотный огнетушитель объемом 2,9 л

Огнетушители с углекислотой во время работы резко охлаждаются: газ доходит до температуры −70 °C, корпус устройства становится ледяным. На углекислотном огнетушителе рекомендуют держать перчатки или рукавицы, которые можно быстро надеть.

Углекислотным огнетушителем тоже можно тушить устройства под напряжением.

Если предполагается, что огнетушителем будет пользоваться пожилой человек, обратите внимание на массу прибора. Некоторые модели очень тяжелые.

Противопожарное полотно. Некоторые люди не готовы пользоваться огнетушителем или уверены, что при пожаре забудут о нем. Классический способ потушить небольшое возгорание — набросить что-то на огонь. Используют куртки, тряпки и одеяла. Так огонь лишают воздуха, и он гаснет.

Читайте также:
Стоит ли покупать вторичный щебень: тонкости и нюансы

Можно купить в квартиру противопожарное полотно — по сути, это большое одеяло, но сделанное из стеклоткани или асбеста. Если набросить такое полотно на горящие предметы, оно точно не загорится и поможет справиться с огнем.

Пользоваться противопожарным полотном очень просто. Стоит оно недорого, и можно купить несколько.

Страховка от пожара

Квартиру можно застраховать от пожара. В страховой компании предложат на выбор несколько вариантов страховки:

  1. Отделка. Страховая заплатит за испорченные при пожаре обои, натяжной потолок или ламинат.
  2. Имущество. Полис покроет стоимость поврежденного или уничтоженного имущества. Можно будет получить компенсацию за микроволновку или холодильник.
  3. Гражданская ответственность. Если приехали пожарные и начали тушить водой, квартиры соседей снизу наверняка зальет. По закону это, скорее всего, будет ваша ответственность. Страховая компания оплатит соседям стоимость ремонта.

Лучше страховаться сразу по всем трем пунктам. При размере покрытия по каждой позиции от 100 000 до 150 000 Р стоимость полиса составит 2000—3000 Р в год.

Некоторые страховые оформляют такие полисы онлайн. Потребуется прислать фото квартиры, а также документы на нее, например выписку из ЕГРН и технический план.

Пожарный инвентарь для частного дома: что должно быть под рукой

ГОСТ Р 51844-2009

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Общие технические требования. Методы испытаний

Fire equipment. Fire-fighting cabinets. General technical requirements. Test methods

* По данным официального сайта Росстандарта ОКС 13.220.50;13.220.20,

здесь и далее. – Примечание изготовителя базы данных.

Дата введения 2010-01-01
с правом досрочного применения*
_______________
* См. ярлык “Примечания”

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением “Всероссийский ордена “Знак Почета” научно-исследовательский институт противопожарной обороны” Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГУ ВНИИПО МЧС России)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 274 “Пожарная безопасность”

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Июнь 2019 г.


Правила применения настоящего стандарта установлены в
статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ “О стандартизации в Российской Федерации”. Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе “Национальные стандарты”, а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе “Национальные стандарты”. В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты”. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на шкафы пожарные, которые устанавливают в сооружениях и предназначены для размещения и обеспечения сохранности первичных средств пожаротушения, индивидуальной защиты, спасения людей и материальных ценностей.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 2.601 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы

ГОСТ 9.032 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения

ГОСТ 9.301 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования

ГОСТ 9.302 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы контроля

ГОСТ 9.407 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида

ГОСТ 15.309 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения

ГОСТ 166 (ИСО 3599-76) Штангенциркули. Технические условия

ГОСТ 427 Линейки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 5378 Угломеры с нониусом. Технические условия

ГОСТ 7376 Картон гофрированный. Общие технические условия

Утратил силу. Действует ГОСТ Р 52901-2007

ГОСТ 7502 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 15150 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 28338 Соединения трубопроводов и арматура. Номинальные диаметры. Ряды

ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на производство. Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю “Национальные стандарты”, который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя “Национальные стандарты” за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

Читайте также:
Как выполняется устройство системы горячего водопровода

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 28338, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

3.2 многофункциональный интегрированный пожарный шкаф: Вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности первичных средств пожаротушения, индивидуальной защиты, спасения людей и материальных ценностей.

3.3 пожарный кран; ПК: Комплект, состоящий из клапана ПК, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также из пожарного рукава с ручным пожарным стволом.

3.4 клапан пожарного крана: Запорный клапан, установленный в системе внутреннего противопожарного водопровода и предназначенный для открытия потока воды в ПК.

3.5 рукавная кассета: Устройство для размещения напорного пожарного рукава в пожарном шкафу.

3.6 модуль: Унифицированная единица, входящая составной частью в совокупность сборочных единиц, оформленная конструктивно как самостоятельное изделие.

4 Классификация шкафов пожарных

4.1 Пожарные шкафы классифицируют:

4.1.1 В зависимости от функционального назначения размещаемых в них технических средств на:

– шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов) (ШП-К);

– шкаф пожарный для размещения огнетушителей (ШП-О);

– шкаф пожарный для размещения пожарного крана(ов) и огнетушителей (ШП-К-О);

– шкаф пожарный многофункциональный интегрированный (ШПМИ).

Шкафы пожарные ШП-К подразделяют в зависимости от числа размещаемых ПК и условного прохода комплектующих до 40, 50 или 65 (напорные пожарные рукава с внутренними диаметрами – 38, 51 или 66 мм соответственно).

Шкафы пожарные ШП-О подразделяют в зависимости от количества и вида размещаемых огнетушителей.

В состав технических средств шкафов пожарных ШПМИ входят: комплект ПК; переносные огнетушители; средства защиты органов дыхания и зрения (самоспасатели); специальные огнестойкие накидки для защиты тела человека от тепловых воздействий; автоматические канатноспусковые устройства для спасения людей с высоты; немеханизированный пожарный инструмент в комплекте, состоящем из изделий, необходимых для обеспечения спасательных операций в сооружении; аптечка для оказания первой медицинской помощи.

Технические средства должны иметь характеристики, соответствующие нормативным документам (НД) по пожарной безопасности.

Конструктивное исполнение шкафов пожарных ШПМИ допускается осуществлять по модульному принципу. В одном модуле могут быть размещены технические средства различного назначения. Расположение модулей в сооружениях предполагает их совместную компоновку в одном месте и (или) раздельное размещение в разных местах и вариантах компоновки в зависимости от функционального назначения и условий применения комплектующих технических средств.

4.1.2 В зависимости от исполнения и способа установки в сооружениях на:

Пожарные шкафы Н устанавливают (навешивают) на стенах внутри сооружений.

Пожарные шкафы В устанавливают в нишах стен.

Пожарные шкафы П устанавливают как у стен, так и в нишах стен, при этом они опираются на поверхность пола.

4.1.3 В зависимости от климатического исполнения в соответствии с ГОСТ 15150.

4.2 В пожарных шкафах допускается устройство кнопок дистанционного пуска пожарных насосов, кнопок системы дымоудаления и тревожной сигнализации.

5 Общие технические требования

5.1 Пожарные шкафы следует изготовлять в соответствии с техническими требованиями настоящего стандарта, по конструкторской документации (КД), утвержденной в установленном порядке.

5.2 Конструкция пожарного шкафа (модуля) должна обеспечивать размещение технических средств таким образом, чтобы каждый вид технического средства был расположен в отдельном отсеке или на отдельной полке, при этом они не должны быть размещены друг на друге.

1 Допускается размещение специальных огнестойких накидок укладкой друг на друга.

2 Допускается размещение самоспасателей укладкой друг на друга.

3 Допускается совместное размещение в отдельном отсеке или на отдельной полке технических средств разных видов, кроме ПК, огнетушителей и немеханизированного пожарного инструмента, при этом укладка друг на друга разных видов технических средств не допускается.

5.3 Конструкция пожарного шкафа должна обеспечивать его естественную вентиляцию. Вентиляционные отверстия следует располагать в верхних и нижних частях дверок или на боковых поверхностях стенок пожарного шкафа (модуля). Общая площадь вентиляционных отверстий должна быть не менее 10 см . Допускаются другие конструктивные решения обеспечения естественной вентиляции шкафа.

5.4 В конструкции пожарного шкафа (модуля) следует предусмотреть возможность крепления к строительным конструкциям.

5.5 В пожарном шкафу (модуле) следует предусмотреть возможность смазки вращающихся деталей.

5.6 Размеры модуля, отсека и полки пожарного шкафа должны обеспечивать размещение технических средств и их оперативное и безопасное использование.

5.7 Размеры пожарного шкафа не должны загромождать проходы и препятствовать эвакуации людей. Навесные и приставные пожарные шкафы не должны иметь размеры по глубине более 300 мм.

5.8 В стенке пожарного шкафа, модуля, отсека для ПК должно быть выполнено отверстие для трубопровода с условным проходом, соответствующим условному проходу ПК и схеме размещения комплекта ПК.

Читайте также:
Как правильно выбрать электрод для сварки: пособие для начинающих

Установка клапана(ов) ПК на внутреннем противопожарном водопроводе сооружения внутри пожарного шкафа (модуля, отсека) должна быть произведена с соблюдением следующих требований:

– удобство присоединения напорного пожарного рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону;

– удобство охвата и вращения рукой маховика клапана ПК;

– удобство доступа к огнетушителям без препятствия развертывания рукавной линии.

Собираем и устанавливаем дверь из гипсокартона своими руками

Двери из гипсокартона – бюджетное, но при этом эстетичное решение для межкомнатных проемов и гардеробных. При их монтаже не требуется больших строительных навыков и опыта. Уникальность таких конструкций еще и в том, что можно выполнить изделия под индивидуальный эскиз и органично вписать в любой дизайн.

Виды конструкций

Чаще можно встретить несколько вариантов дверей. Они напрямую зависят от вида закрывающей фурнитуры:

  • Распашные. Для таких конструкций используются обычные петли. Приобрести их можно в любом магазине по продаже дверей и стройматериалов. Механизм открывания/закрывания может быть в одну сторону или две. Все зависит от выбранной фурнитуры.
  • Раздвижные (купе). Для такого вида используются специальные направляющие (полозья) с комплектом фурнитуры.

Следует отметить, что двери из гипсокартона можно выполнить одностворчатые и двустворчатые. Для встроенных шкафов в зависимости от длины и числа секций определяется количество полотен.

Установка дверей из гипсокартона в перегородках или гардеробных позволит выполнить работы быстро и недорого.

Материалы и инструменты

Чтобы сделать дверь из гипсокартона своими руками потребуется следующий инструмент:

  • Шуруповерт. Электроинструмент значительно ускорит процесс обшивки.
  • Рубанок по гипсокартону облегчает процесс обработки торцов полотен.
  • Ножницы по металлу. Ими осуществляют нарезку профиля.
  • Малярный нож поможет нарезать гипсокартон.
  • Уровень. Ни одна дверь не будет установлена качественно без контроля этим инструментом.
  • Рулетка, строительный карандаш, ровная планка для линий и резов.

Практически в каждом доме можно найти такой инструмент. Для сборки конструкции приобретают следующий материал:

  • Гипсокартон. Толщины вполне достаточно 9,5 мм. Не стоит ставить слишком толстые листы, они утяжелят конструкции, а в этом нет никакого смысла.
  • Профили: стоечный (28×27 мм) и направляющий (25×50 мм). Толщина черновой двери получится 9,5 + 9,5 + 25 = 44 мм.
  • Крепежные элементы: пресс-шайбы (фиксирует профили между собой), саморезы по металлу 25 мм с плоской шляпкой (для обшивки).
  • Дверная фурнитура.

Для малярных работ подготавливается: шпатель, перфорированный уголок (для угловых стыков), лента-серпянка или малярная сетка, шпатлевка, емкость для раствора.

Особенности проема, замеры

Если монтаж двери будет осуществляться в проем гипсокартонной перегородки, то ее усиливают дополнительными профилями по периметру. В верхней части устанавливают дополнительные горизонтальные перемычки. Проем выполняется строго по уровню. Никаких перекосов не должно быть.

Замеры проема осуществляют после того, как перегородка полностью обшита гипсокартоном. На этом этапе учитываются следующие моменты:

  • По ширине дверное полотно должно быть меньше на 8 мм проема. По 4 мм технический зазор с каждой стороны.
  • Замер должен учесть толщину финишной отделки, в том числе проема. В противном случае полотно не встанет в коробку.
  • По высоте зазор оставляют от 5 мм.

И только после этого приступают к созданию каркаса. Его размер высчитывают за минусом толщины листов гипсокартона, стоит заложить запас на погрешность.

Сборка конструкции

Двери из гипсокартона, как и обычные, должны быть ровными. Поэтому каждый этап выполняется с применением строительного уровня. Любой перекос может сказаться в дальнейшем на качестве при эксплуатации.

При установке дверей необходимо использовать строительный уровень, т.к. любой перекос негативно влияет на ход работы.

Сборка каркаса

Начинают с монтажа каркаса. Низ и верх делают из направляющего профиля (горизонталь). Боковые части и внутреннее усиление выполняют из стоечного профиля. В месте установки ручки предусматривают дополнительную перемычку.

Профили соединяют между собой с помощью пресс-шайб. Полученный каркас должен быть ровным.

Поэтому контроль качества осуществляют на каждом этапе сборки, чтобы своевременно произвести коррекцию.

Обшивка

Для начала раскраивают полотна. Их нарезка осуществляется с помощью обычного малярного ножа и ровной планки. По прочерченной линии делается рез, по которому полотно сгибают. Далее подрезают картон со второй стороны. Края получаются не очень ровными, но это убирается сначала рубанком или ножом (соскабливаются значительные выступы), а в процессе шпаклевки закрывается малярным уголком.

Полученные полотна прикручивают к металлическому каркасу с помощью саморезов по дереву. Шляпки утапливают в гипсокартон с шагом 25 мм. Для жесткости прикручивают не только по периметру, но и к расположенному внутри профилю. Если планируется дополнительно утеплить или звукоизолировать, то это делается, когда обшивка произведена с одной из сторон. В качестве утеплителя рекомендуется минвата, которая вставляется в каркас, после чего зашивается вторая сторона.

Важный момент на этом этапе – не забыть сделать разметку, где находится профиль под фурнитуру.

Малярные работы

На углы двери устанавливаются перфорированные уголки с помощью шпатлевки. Им дают подсохнуть, углубления от шляпок заделывают шпаклеванием. Так же подготавливается проем. На этом этапе определяются с финишной отделкой. Если перегородку и дверь планируется покрасить, то производят шпаклевку всей поверхности, ошкуривают, грунтуют и красят в 1 – 2 слоя.

Читайте также:
Как использовать натуральный камень в дизайне домов

Обои можно проклеить и без шпатлевки, но если выбран тонкий материал, то через него будут просвечивать малейшие погрешности, поэтому рекомендуется черновая отделка всей поверхности.

Установка двери

Размечаются места под установку петель. Гипсокартон подрезают под них, прикручивают фурнитуру. Не забываем про уровень. Не должно быть перекосов.

При установке дверей из гипсокартона необходимо учитывать, что этот материал хорошо впитывает влагу, по этому не рекомендуется к установке в ванной и кухне.

Ручки и запорные механизмы устанавливают по месту предварительной разметки. Технология монтажа осуществляется согласно инструкции, приложенной к фурнитуре.

Для раздвижных дверей приобретается комплект направляющих, ролики с крепежами, ручки. При выборе стоит учитывать толщину полученного полотна. Расходник, предназначенный для дверей-купе, гипсокартонным конструкциям не подойдет.

Направляющие устанавливаются на верхнюю и нижнюю часть проема. На дверь крепится фурнитура, после чего полотно монтируют на место. Регулируют положение, контролируя уровнем.

Преимущества и недостатки

Дверь из гипсокартона своими руками обладает бесспорными достоинствами:

  • Невысокая цена. Стоимость материалов не отличается высоким ценником. Если остались профили и гипсокартонные обрезки от перегородки, то их вполне можно использовать для монтажа двери.
  • Легкий вес конструкции.
  • Универсальность в отделке. В качестве финишного покрытия можно использовать абсолютно любой материал. Что позволяет органично вписать такие двери в самый изысканный интерьер.
  • Простота монтажа. С ним справится даже неопытный строитель-отделочник.
  • Возможность собирать входные полотна любой конфигурации.

К недостаткам относят следующие моменты:

  • Высокий коэффициент впитывания влаги. Не рекомендуется установка в ванной и кухне, либо предусматривается соответствующая отделка.
  • Гипсокартон получает прочностные характеристики только на подготовленном каркасе. В противном случае полотна деформируются.

Двери из гипсокартона обладают существенным списком преимуществ, но, как и любой другой материал, имеют ограничения по применению. Если производить монтаж с их учетом, то полученный результат будет радовать своей оригинальностью и надежностью долгие годы. А в случае смены интерьера такие двери достаточно просто переоформить под другой стиль.

Как сделать дверь из гипсокартона: инструкция от мастера

В наше время строительный материал гипсокартон (или гипокартонный лист, ГКЛ) находится на вершине своей популярности. Где только не применяется этот отделочный материал: в строительстве перегородок, выравнивании и утеплении стен, монтаже многоуровневых потолков.

Конструкция перегородки из гипсокартона

Этот легкий для использования и дешевый материал может быть даже влагостойким и использоваться в ванной комнате, на кухне. Стены из ГКЛ не нужно ровнять, а дверной проем можно выполнить в любой форме. Только в стене из гипсокартона можно сделать легко арочный проем. Двери в гипсокартонном проеме устанавливаются очень просто, только вот придется выбирать конструкции дверного полотна полегче. А что, если попробовать сделать дверное полотно из ГКЛ своими руками?

Если посмотреть на фото в интернете, где выложены разнообразные сооружения из гипсового полотна, то теоретически можно сделать из гипсокартона любое самостоятельное сооружение, даже шкаф, просто нужно соблюдать все особенности работы с этим популярным материалом. Процесс создания любого самостоятельного изделия из гипсокартона заключается в следующей последовательности: создание каркаса и обшивка его материалом.

Выбираем место

Перед тем, как планировать размеры нашей двери, нужно запланировать дверной проем.

Правильно оформленный проем для установки дверей – это усиленный профиль или же использованный деревянный брус, который может усилить пространство вокруг проема, см. фото.

  • Для начала определитесь с местом, где будет располагаться дверная конструкция, и установите дверной проем.
  • Для создания любого сооружения из полотна гипсокартона обязательным считается использование металлических профилей. Только так можно сделать жесткий каркас для любой конструкции.

Собираем дверное полотно из гипсокартонного листа

После того, как мы определились с размерами конструкции нашего дверного полотна, выбираем отделочные листы из гипсокартона для монтажа; идеально подойдет материал толщиной 9,5 и 12,5, он самый универсальный и востребованный.

Размер листа не имеет значения, можно использовать даже приличные остатки для обшивки сооружения, стыки все равно шпаклюются.

Сооружение каркасного основания

Обычно для основания применяется профиль UD размером 50х25 мм, он неширокий, следовательно, конструкция получится легкой.

Используя заранее созданный план-схему со всеми расчетами, приступайте к нарезке профилей. Интересное видео по этой теме можно посмотреть в интернете. В установке обрешетки основания используем перемычки на стоечный профиль, монтируем с помощью шуруповерта чаще, конструкция будет жестче. Иногда в местах крепления петель на двери потребуется усилить каркасное основание с помощью небольших брусков из дерева.

Обшивка обрешетки

  1. Для отделки каркасного основания этим современным материалом потребуется столярный нож, ножовка или электролобзик. С их помощью будем резать листы гипсокартонного полотна. Если края изделия получается неровными можно обработать их кромочным рубанком.
  2. Для создания ровной линии специалисты используют рейсшину. Лист гипсокартона ложится на край стола, а линия, по которой будет обрезаться материал должна выступать за границу стола. Просто ударьте по выступающему концу ладонью, и лист переломится по ровной линии. Неразорванной останется бумажное покрытие, но его можно подрезать ножницами.

Зашивать листы будем с помощью саморезов 25 мм, вся работа дрелью должна выполняться очень аккуратно, так как хрупкий материал можно повредить.

  1. Идеальной поверхности можно добиться, если использовать армирующую бумагу, металлический уголок или штукатурную сетку. Обшивать дверное полотно нужно с двух сторон.
  2. Все углы будущей двери обязательно укрепляем перфорированным уголком, сажая его на гипсовую шпаклевку. Такой уголок нужен, чтобы избежать повреждения при закрывании дверей, поверхность и получить более качественный и более привлекательный вид поверхности. Тем более, это облегчит нашу работу перед окончательной отделкой. На угол наносится шпаклевка, вымеряется уголок и режется по размеру.
  3. Прижимаем уголок к нанесенной шпаклевке, а ее излишки убираем.
Читайте также:
Преимущества безрамного остекления балконов, террас, веранды

Грунтовка изделия

  1. После того, как перфорированный уголок подсохнет, приступаем к финишной отделке изделия грунтовке поверхности. Для заделывания стыков идеально подойдет сетка-серпянка. Иногда допускается ее установка в два слоя.
  2. После высыхания грунтовки, поверхность ошкуривается.
  3. Перед тем, как устанавливать дверь, нужно прикрутить саморезами петли и выполнить покраску полотна.
  4. Декорировать поверхность из гипсокартона можно с помощью плитки, мозаики, а можно ограничиться просто покраской.


Изделия из ГКЛ могут разнообразить ваш интерьер, сегодня никого не удивишь полками, шкафами, каминами из ГКЛ. Изделия получаются всегда легкими, воздушными, а главное — уникальными.

Установка двери в гипсокартонную перегородку своими руками – Инструкция + Видео

Расчет и разметка для перегородки

Перегородка, в которой будет установлена дверная конструкция, требует особого и ответственного подхода к изготовлению каркасной конструкции. Перегородки из гипсокартона не играют роль несущего элемента конструкции, поэтому для них обычно не требуются расчеты прочности. Но в случае, если в перегородку включена дверная конструкция, следует принять во внимание, что будет дополнительная нагрузка, которая будет создана именно дверью, особенно при открывании и закрывании.

Установка гипсокартонной перегородки с дверью требует грамотного подхода к изготовлению каркаса, так как в противном случае вместе с открывающейся/закрывающейся дверью вибрация будет переходить на всю стену. Как видно на фото, каркас в этом случае следует сделать с большим количеством поперечных профилей, а вертикальные стойки должны быть установлены как можно чаще. Конкретные данные будут зависеть от того, какие у перегородки параметры – высота потолка, длина прогона от одной стены к другой. Если потолки в высоту будут от 3 и больше метров, то для проема может потребоваться укрепление усиленными вертикальными стойками от потолочной поверхности до пола. Для выполнения усиления требуется использовать деревянные бруски или несколько дополнительных профилей.

Разметка

Выполнение разметки проводят по следующей инструкции:

  1. В том месте, где вы предполагаете выполнить установку гипсокартонной перегородки, следует провести ровную линию по полу, которая будет расположена аккурат перпендикулярно боковым несущим стенам.
  2. При помощи отвеса на поверхности потолка отметьте две точки и перенесите ту же линию, но теперь уже на потолок.
  3. Нижнюю и верхнюю точку следует соединить при помощи вертикальных линий, и наносить их следует на поверхность стен.
  4. При помощи строительного уровня и отвеса проверьте вертикальность плоскости, которая у вас получится.
  5. После этого, по таким линиям можно начинать выполнять крепления профиля к стене, полу и потолку при помощи шурупов и дюбелей с длиной в 7.5 см.
  6. Если вы планируете устанавливать дверь у стены (как показано на фото), то нижний профиль следует сделать чуть меньше, чем ширина двери. Если же она находится посередине перегородки, то разбиваем профиль на две части, которые идут от проема к стене.
  7. В конце остается выполнить нарезание и сборку каркасной конструкции

Обратите внимание, что для улучшения звуковой изоляции будущей конструкции все профили из металла, которые будут примыкать к стене, следует укладывать на особую уплотнительную ленту, которая и предназначается для этой цели.

Крепление выполняется с шагом в 0.5-0.6 метров на дюбели и саморезы.

Несколько слов в пользу гипсокартона

Гипсокартонные конструкции имеют целый список неоспоримых преимуществ. Вот некоторые из них:

Процесс работ

Изготовления каркаса под проем

Проем для двери очень важно правильно оформить еще при сборке каркаса. В установке межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку есть часть каркасной конструкции, которая и будет формировать дверной проем – она является наиболее ответственной во всей конструкции, так как будет принимать на себя всю нагрузку. Чтобы понимать, как выполнить установки двери в перегородке из гипсокартона своими руками, следует выполнять все четко по инструкции:

  1. К профилям, которые был уложены на поверхность потолка и пола, следует прикрепить две стойки вертикального типа, которые будут боковыми границами в проеме.
  2. Толщина профилей из металла должна быть 0.04-0.06 см, а использование более тонкого металла попросту недопустимо, так как в нем начнут прокручиваться саморезы.
  3. Если высота потолков больше, чем 3 метра, то вертикальные стойки потребуется укрепить при помощи деревянных брусков, которые будут вложены внутрь профилей или же использовать двойной профиль.
  4. Расстояние между стойками должно быть равно ширине коробки для двери + 3 см запаса с каждой стороны по бокам.
  5. После этого требуется выставить остальные стойки вертикального типа, но шаг при этом не должен быть больше, чем 0.6 метра.
  6. Далее сформируйте букву «П». Между вертикальными стойками по бокам в проеме установите перемычку на высоте, которая будет равна высоте дверного короба + 3 см запаса.
  7. Далее перемычку укрепите дополнительными вертикальными стойками, соедините все с потолком, как указано на фото ниже.
  8. Установите перемычки горизонтального типа между другими стойками.
Читайте также:
Преимущества безрамного остекления балконов, террас, веранды

Полезный совет! Если стены большие по размеру, а потолки достаточно высокие, можно использовать усиленный профиль, который можно найти в продаже практически от всех производителей современных строительных материалов. Да, это обязательно приведет к тому, что конструкция подорожает, но она прослужит вам дольше и лучше.

На этом сборку каркасной конструкции можно считать оконченной. После этого выполните монтаж гипсокартоновых листов, а после финальное шпатлевание материала и отделочные работы.

Как устроена кассетная раздвижная система?

По принципу работы кассетные межкомнатные двери ничем не отличаются от конструкций, предусматривающих откат створки за стену. Механизмом служат ролики и направляющие рельсы. Основное отличие — возможность спрятать дверное полотно внутри стены. Такая конструкция называется кассетой или пеналом. Выполнена она в форме плоского короба, заменяющего часть стены. Кроме створки, внутри кассеты спрятаны направляющие рельсы и роликовая система.

Польза от пенала для раздвижных дверей – это создание свободного пространства внутри стены, откатывающаяся в кассету створка не мешает устанавливать мебель вплотную к межкомнатной перегородке. Пенал защищает дверное полотно от загрязнений, царапания домашними животными и других повреждений.

Для нормальной работы откатной двери требуется толщина стены, соответствующая параметрам кассеты. Конструкция должна образовать нишу, не выступающую за плоскость простенка. В раздвижной системе учитывают толщину створки и боковых стоек пенала, а также зазоры между элементами для свободного движения полотна. Ширина кассеты всегда делается в два раза больше дверного проема. Половина, предназначенная для отката полотна, прячется за фальшстеной из гипсокартона.

Видео о секретах формирования дверного проёма

Шпатлевание и отделка

  • Вначале очистите готовую конструкцию от пыли и грязи. Лучше всего будет делать это мягкой щеткой или старой сухой тряпкой.
  • Все стыки, швы, вмятины замажьте грунтовочным составом. Можете использовать малярный скотч, который продают в строительных магазинах.
  • Если вы не используете скотч, после того, как будет нанесена грунтовка, наложите на обработанные места сетку-серпянку.
  • Скотч или сетку используйте для того, чтобы обрабатывать швы, а накладывать ее на места ввинчивания саморезов она необязательно. Ленту следует смочить, а швы проклеить особым клеем. После этого аккуратно выполните разглаживание ленты шпателем, и выгоняйте пузырьки воздуха.
  • После того, как все высохнет, проведите повторное грунтование.
  • После этого приклеенную ленту можно полностью зашпаклевать финишной шпаклевочной смесью.

Теперь, когда подготовка выполнена, можно приступить к основному объему работ.

  1. Большинство людей не знают, чем шпаклевать листы гипсокартона, и важна ли финишная и предварительная обработка? На самом деле важными являются обе операции, и если вы пропустите один из этапов, то даже самый качественный шпаклевочный состав быстро потрескается.
  2. После того, как швы, трещинки, вмятины будут хорошо заделаны и высушены, можно начинать основную обработку поверхности листа. Используйте широкий шпатель, он требуется для того, чтобы осторожно разглаживать шпаклевочный состав тонким слоем. Первый слой должен высохнуть, и не требуется принудительно сушить поверхность, так как все должно произойти естественным путем.
  3. Нанесите повторный слой, а инструкция на упаковке должна иметь информацию о том, как долго сохнет один слой. Разглаживайте все очень внимательно, а также следите за тем, чтобы тонкость нанесения была соблюдена.
  4. Так поверхность следует обработать 2 или 3 раза и обязательно просушивать после каждого слоя. Если вы торопитесь и сделаете все сразу, не ждите хорошего качества. дело в том, чтобы сверху гипс покрыт только картоном, который по структуре достаточно гладкий и не будет никакого хорошего сцепления с поверхностью.

Обратите внимание, что для удобства работы мастера следует устанавливать боковое освещение. Так вы будете замечать все недочеты в работе и сможете сразу все исправить.

  1. Обязательно выдерживайте температурный режим, указанный в инструкции, а также не забывайте о поддержании нормального уровня влажности.
  2. И в конце следует выполнить ошкуривание высохшей поверхности. Для этого допускается использование простой наждачной бумаги или мелкой терки. Так вы сможете снять все дефекты, которые допущены в работе.

Когда все будет сделано, можно окрасить стены и оклеить их обоями.

Короб для дверей

Собрать дверной короб можно и своими руками. Если у вас есть определенный опыт работы с древесиной или установочными работами дверей, то лучше самостоятельно заняться сборкой короба, так как в этом случае стоимость выйдет ниже.

Обратите внимание, что короб обязательно должен быть прямоугольным и соответствовать всем размерам по расчету, так как в противном случае дверь будет плохо закрываться. Еще следует учитывать демпферные зазоры и не забывать о качестве материала, влажности и его толщине.

Если же вы все-таки сомневаетесь в своих силах, то лучше купить готовый короб для дверей, в котором будут петли и двери.

Установка короба внутрь проема

Перед тем, как установить дверь в гипсокартонную перегородку, следует выполнить все отделочные и малярные работы. После этого можно взять короб и вставить его в проем. Закрепите его и зафиксируйте при помощи клинышков, а после выставьте по уровню. Когда короб для установки раздвижной или межкомнатной двери в гипсокартонную перегородку будет установлен в нужное положение, прикрепите его к профилям при помощи саморезов через заранее просверленные отверстия.

Читайте также:
Как использовать натуральный камень в дизайне домов

После еще раз следует все тщательно проверить строительным уровнем, в особенности вертикальность установки. Если все в порядке, то можно приступать к следующему этапу. При помощи строительного пистолета заполните все зазоры между проемом и коробом (как раз те 3 см на запас) при помощи монтажной полиуретановой пены.

Обратите внимание, что пена при расширении может даже деформировать короб, и тогда дверь не будет нормально функционировать. Чтобы такого не произошло, следует расклинить короб при помощи перемычек.

После этого подождите, когда засохнет пена и удалите излишки при помощи канцелярского или строительного ножа. Навесить дверь можно и на другой день, когда пенка окончательно высохнет. Петли обычно вставляют в отверстия принимающей петли, так что не забывайте их смазывать.

Обшивка каркаса

  • Сначала обшейте одну сторону перегородки. Высоту каждого листа необходимо брать на 1 сантиметр меньше высоты стойки каркаса. Листы следует крепить саморезами через каждые 15–20 сантиметров. Лист гипсокартона должен отступать от пола на 1 сантиметр, для соблюдения этого зазора можно использовать подставки.

Совет: особую сложность представляет вырезание дверного проема, поэтому лучше всего прикрутить лист целиком и только после этого резать, ориентируясь на каркас.

  • Позаботьтесь о прокладке коммуникаций. Электрическую проводку, помещённую в гофру для пожарной безопасности, прикрепите к каркасу.
  • Время сделать шумо- и теплоизоляцию: укрепите материал, сочетающий в себе функции утеплителя и звукоизолятора, например, минеральную вату, между стенками стоек.
  • Все деревянные детали обработайте антисептиком.
  • Обшейте каркас гипсокартоном с другой стороны.
  • На заключительном этапе с помощью дрели и коронки нужно сделать отверстия под выключатели и розетки и вывести наружу провода.

Важно! Листы гипсокартона должны состыковываться посередине профиля, а над дверью гипсокартон на стыке не должен совпасть с краем вертикальной стойки.

Видео о том как установить дверь

Финальные работы

Чтобы процесс был полностью завершен, дверь следует украсить, облагородить. Для этого используйте наличники. Их лучше выбирать сразу же, при этом те, которые идут в комплекте с дверным полотном. Если таковых нет, тогда ориентируйтесь по цвету. Лучше воздержаться от различных узоров и рисунков, если вы не дизайнер и не художник. Наличники обычно прибивают особыми гвоздями, которые имеют сплющенную шляпку так, чтобы был закрыт зазор и пена.

Планки нарезают таким образом, чтобы они соединялись встык каждая под 45 градусов, и тогда в результате получится заветный угол в 90 градусов. Как видите, все очень просто. Если стоимость на нарезание в магазине не слишком высокая, лучше сделать это сразу же при покупке. Дело в том, что в противном случае вам потребуется направляющий шаблон или ловкость рук, так как даже малейшее отклонение от заданного угла будет чревато порчей планки. Наличники следует прибить молотком по периметру двери с шагом в 0.2-0.25 метров.

Профиль

Стенка с обшивкой из гипсокартона

с выдвижной дверью имеет каркас из профиля. Железный профиль для его монтажа изготавливают из покрытой цинком стали. Его виды:

направляющий — для базы каркаса,

  • стоечный — вставляют в направляющий,
  • угловой — для дизайна углов после обшивки.
  • ширина — 50, 65, 75, 100 мм,
  • высота — 37 либо 40 мм,
  • длина — 2750, 3000, 3500 либо 4000 мм.

Выбор размера профиля находится в зависимости от высоты перегородки, количества слоев обшивки, размера, толщины и веса листа гипсокартона. Чем тяжелее облицовка из ГКЛ, тем сильнее нужен профиль. Укрепляют его к стенке при помощи дюбелей и шурупов. Меж собой направляющие и стоечные профили скрепляют покрытыми цинком саморезами с непрессованными шайбами. Шаг меж профилями составляет 600 мм. Если нужна более крепкая стенка, то можно установить стоечный профиль почаще.

Принципиально! От высоты стенки зависит требуемая длина профилей. Необходимо выбирать ее с припасом: для перегородки высотой в 2800 мм подходят стойки длиной от 3000 мм. Нарастить профиль по высоте нереально.


Профиль

Инструменты и приспособления

Для всех установочных работ вам хватит очень простых инструментов и приспособлений. Если вы не хотите тратить лишнее, то необязательно покупать какие-то из инструментов, а можно взять их в аренду в любом большом супермаркете города.

Для изготовления гипсокартонной перегородки для установки двери вам потребуется:

  • Шуруповерт.
  • Молоток.
  • Болгарка/ножницы по металлу.
  • Строительный уровень.
  • Рулетка.
  • Отвес.
  • Электрическая дрель.
  • Плоскогубцы.
  • Ведро.
  • Шпатель.
  • Линейка.
  • Валик.
  • Правило.

Как видите, ничего нестандартного, наверняка у вас будут в наличии все из указанных инструментов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: