Как выбрать профиль для потолка: распространенные проблемы и их решение

Как правильно выбрать профиль для натяжного потолка?

Многие полагают, что натяжные потолки состоят исключительно из виниловой пленки или текстильного полотна. И это неспроста: именно полотно остается видимым невооруженным глазом. Однако под ним располагается целый «мир» комплектующих, которые выполняют в конструкции важные функции. Одним из главных элементов такой отделки является профиль для натяжного потолка. Он позволяет создать каркас, который и будет удерживать полотно. Также он дает возможность задать высоту потолка и воплотить в жизнь множество интересных дизайнерских проектов. В этой статье мы рассмотрим виды профилей, которые сегодня представлены на рынке, их функциональность и особенности использования.

Обратите внимание!

Если вы ищите качественные профили по доступной цене, обязательно посетите сайт «Потолок-Магазин». Здесь представлен самый широкий выбор моделей, которые помогут реализовать любые по сложности проекты. Для ознакомления с каталогом и оформления заказа перейдите по ссылке.

Классификация профилей

Если вы планируете монтаж конструкции своими руками или компания, в которую вы обратились, не предоставляет услуги по закупке материалов для установки, вам следует знать, какой профиль для натяжного потолка купить. Правильно выбрать модель можно, если четко знать, по каким факторам классифицируют эти комплектующие. Рассмотрим их более подробно.

  • Материал, из которого выполнен профиль. Это может быть либо пластик, либо алюминий.
  • Тип крепления к поверхности. На сегодняшний день в продаже представлены потолочные и стеновые модели. Также есть универсальные профили, которые подходят для крепления как к стене, так и к потолку.
  • Способ крепления полотна. По этому критерию различают профили с гарпунной, штапиковой и клипсовой системой.

  • Функциональность. Разные модели предназначены для выполнения определенных функций. Так, есть профили, позволяющие создать каркас для натяжки полотна по периметру, выполнить переход уровня, установить разные по фактуре и/или цвету покрытия, создать нишу под гардины или выполнить другие задачи. Также по данному критерию можно выделить профили с пазом под светодиодную ленту, которая позволит организовать освещение в помещении, или без него.
  • Наличие зазора. Есть профили, которые после крепления полотна требуют установки декоративной вставки, так как между стеной и потолком остается видимый зазор, снижающий эстетические качества конструкции. Также существуют модели, которые позволяют обеспечить плотное прилегание полотна к стене без использования маскировочных вставок.
Полезная информация!

Компания «Астам Групп» рада объявить об уникальной возможности заказать виниловый натяжной потолок без технологического зазора. Сегодня мы предлагаем монтаж конструкций на новые бесщелевые профили Kraab. Подробнее об этой технологии можно узнать, перейдя по ссылке. Чтобы заказать данную модель для самостоятельной установки, посетите наш интернет-магазин.

Выбираем модель профиля правильно

Чтобы выбрать профиль для натяжного потолка, в первую очередь, следует определиться с видом конструкции, вы хотите установить, и типом материала. Чаще всего для фиксации полотна по периметру используются стеновые модели. Они обладают следующими преимуществами:

  • Возможность задать уровень расположения полотна. Это особенно важно, если вам необходимо уменьшить высоту потолка или скрыть под натянутым покрытием достаточно массивные коммуникации либо неровности базового перекрытия.
  • Крепление к любой поверхности. Установить профили можно на стены, отделанные любыми материалами, в том числе, керамической плиткой. При этом стены не должны быть безупречно ровными: профили позволяют скрыть некоторые дефекты поверхности.

Недостатком такого решения является то, что стеновые профили являются, как правило, более широкими, чем потолочные, и требуют небольшого отступа от чернового перекрытия, чтобы получить достаточно места для работы инструментами. Это приводит к незначительному уменьшению высоты потолка.

Если говорить о потолочных моделях, они предоставляют возможность максимально сохранить высоту помещения, ведь крепятся они непосредственно к потолку и отличаются меньшей шириной. Однако использовать их можно, только если черновое перекрытие является идеально ровным.

Теперь давайте разберемся с тем, какие профили выбрать для крепления того или иного материала.

  • ПВХ-пленка. Чтобы установить виниловый потолок, мастера выбирают преимущественно алюминиевые профили с гарпунным креплением. Эта крепежная система обеспечивает простой и быстрый монтаж, прочную фиксацию материала и равномерное натяжение полотна. Кроме того, она обладает еще одним важным преимуществом: если вам нужно будет получить доступ к подпотолочным коммуникациям, вы сможете демонтировать полотно и заново его установить. Причем количество снятий и повторных установок является неограниченным. Выполнить монтаж натяжного потолка из ПВХ возможно также на профиль со штапиковой системой. Однако, ввиду того, что штапики, которые фиксируют материал, со временем могут выйти из крепления, а повторно установить снятый потолок будет невозможно, данный тип профилей используется реже.
  • Текстильное полотно. Для монтажа тканевых потолков преимущественно используется профиль типа «прищепка». Он изготавливается из пластика и имеет специальную прижимную систему. Полотно «закатывается» в профиль, после чего лишний материал срезается. Это делает повторную установку после демонтажа невозможной. Также для создания текстильных потолков подходят профили со штапиковым креплением.

Выбираем модель для выполнения определенной задачи

Помимо профилей, которые позволяют установить полотно по периметру, сегодня используются следующие модели:

  1. Разделительные. Их основная задача заключается в создании потолков, состоящих из нескольких полотен разного цвета и фактуры. Также эти профили используются при отделке больших по площади помещений. Некоторые модели имеют специальный паз для установки LED-ленты. Их применяют для создания необычных встроенных светильников «парящие линии».
  2. С переходом уровня. Такие профили для натяжных потолков предоставляют возможность создавать многоуровневые конструкции с подсветкой или без нее. Из них можно изготовить каркас любой формы (круг, овал, волна и т.д.).
  3. Apply. Это запатентованная модель профилей для создания резных потолков. Она позволяет закрепить две огарпуненные ПВХ-пленки одна под другой на определенном расстоянии.
Читайте также:
Как выполняется устройство системы горячего водопровода
К сведению!

Заказать изготовление профильного каркаса для создания многоуровневой конструкции вы сможете в компании «Астам Групп». Также предлагаем готовые типовые каркасы, которые вы сможете купить на сайте «Потолок-Магазин».

Если вам сложно выбрать профили для создания натяжной конструкции или разобраться с технологией монтажа, лучше доверить работу профессионалам. Специалисты компании «Астам Групп» правильно подберут комплектующие и выполнят монтаж за считанные часы.

Как выбрать качественный профиль и гарантировать надежность конструкций?

Партнерский материал

Можно с уверенностью утверждать, что сегодня редко какой ремонт обходится без применения технологии сухого строительства с использованием листовых материалов. Выравнивание стен, монтаж подвесных потолков, создание межкомнатных перегородок и различных элементов интерьера: устройство любой подобной конструкции требует надежного основания, а именно каркаса, на который крепятся листы гипсокартона. Согласно технологии, каркасы собираются из металлических профилей.

Выбирая профили для тех или иных целей, необходимо не только четко разбираться в их видах и размерах, но и иметь представление о стандартах и критериях качества. В нашей статье мы расскажем о том, на что обращать внимание при покупке профилей на примере продукции компании КНАУФ.

Виды профилей

Существует несколько видов профилей, каждый из которых имеет свое назначение:

Профиль направляющий ПН. Используется как основа-опора для стоечных профилей при устройстве межкомнатных перегородок, а также для устройства перемычек. Направляющие профили имеют П-образную форму с размерами сечений 50*40, 75*40 и 100*40 мм. Крепится по периметру возводимой конструкции, создавая контур будущей плоскости. Для удобства монтажа КНАУФ-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм, предназначенными для дюбелей.

Используется в качестве вертикальных стоек каркаса. Стоечный профиль имеет С-образную форму и при монтаже устанавливается в направляющий профиль, соответствующего типоразмера. Стоечный профиль несет основную нагрузку от облицовки. Размер стенки ПС-профиля должен обеспечивать плотную, без зазоров и деформирования полок стыковку с направляющим профилем.

Кроме того, на полках профиля имеются три продольных ребра жесткости , придающих изделию дополнительную прочность. Центральное ребро жесткости является ориентиром как при установке каркаса, так и при монтаже листового материала, а боковые облегчают крепление гипсокартона. В этом случае вероятность попадания винта мимо ребра полки практически отсутствует, что особенно важно при устройстве многослойных обшивок. Кроме того, на стенке профилей КНАУФ имеется не менее двух пар отверстий диаметром 33 мм для облегчения прокладки инженерных коммуникаций внутри перегородок и облицовок.

Профиль потолочный ПП. Направляющий и несущий профиль для потолочных подвесных конструкций, имеет сечение в виде буквы С и стандартный размер 60*27 мм. Полки ПП-профиля имеют по три ребра жесткости, придающих ему дополнительную прочность. Стенка профиля также имеет три ребра – один в центре и два более широких по краям.

Профиль потолочный направляющий ПН. Направляющий потолочный профиль используется для монтажа каркаса одноуровневых подвесных потолков и облицовок стен. При монтаже каркасов подвесного потолка ПН-профиль крепится по периметру помещения. В случае установки каркаса облицовки, профиль крепится к полу и потолку. Имеет П-образную форму и типовой размер 28*27 мм. Для удобства монтажа КНАУФ-профили производятся с готовыми отверстиями диаметром 8 мм, предназначенными для дюбелей.

Профиль угловой ПУ. Предназначен для защиты наружных углов обшивок из гипсокартона от механических повреждений и используется при шпаклевочных работах. Сечение ПУ-профиля выполнено в форме острого угла, что обеспечивает его плотное прилегание к поверхности угла перегородки или облицовки. Полки профиля шириной 31 мм имеют частую перфорацию в виде отверстий диаметром 5 мм. При его установке в отверстия проникает шпаклевка, предварительно нанесенная на угол конструкции, что обеспечивает прочное сцепление профиля с поверхностью обшивки.

Стандартная длина профилей составляет 3000 мм, 3500 мм и 4000 мм. Помимо перечисленных выше видов профилей при создании каркасов могут использоваться:

– КНАУФ-профиль арочный ПА, используемый в качестве основы для криволинейных конструкций. Изготавливается из потолочного профиля ПП 60*27 мм;

– КНАУФ-профиль маячковый ПМ, применяемый в качестве опорной направляющей базы при оштукатуривании для получения ровной поверхности;

– КНАУФ-профиль LED. Специальный профиль для устройства светодиодной подсветки в подвесных потолках.

Критерии выбора качественного профиля

Для выбора действительно качественного профиля нужно понимать характеристики продукта и то, как они влияют на надежность конструкции. Не секрет, что сегодня в любом строительном магазине вы можете найти профили одного вида, но существенно отличающиеся по своей цене.

Итак, почему на профилях лучше не экономить?

Для ответа на этот вопрос необходимо четкое понимание того, что профиль играет основополагающую роль в технологии сухого строительства:

  1. Надежная основа будущей стены – жесткая конструкция каркаса из металлического профиля.
  2. КНАУФ-профиль имеет усиленные ребра жесткости, что обеспечивает высокопрочный каркас!
  3. Толщина стали КНАУФ-профилей – 0,6 мм (на полках строительных магазинов, как правило, встречаются профили с толщиной стали 0,4-0,45 мм и даже менее).
  4. Для каждой задачи есть вид профиля по назначению, что обеспечивает высокую точность решения и качество крепления!
  5. Время монтажа конструкции существенно сокращается за счет наличия на КНАУФ-профилях ребер и готовых отверстий для шурупов и комплектующих.
  6. Легко обеспечить скрытие инженерных коммуникации, используя готовые отверстия в конструкции из КНАУФ-профилей.
  7. Высокая коррозионная стойкость КНАУФ-профиля обеспечивает долговечность конструкций.
  8. Для возведения криволинейных конструкций используется специальный гибкий КНАУФ-профиль.
  9. Упростить работу с профилем помогут специальные инструменты КНАУФ.
  10. При покупке профиля обращайте внимание на верную цветовую маркировку КНАУФ-профиля.

Всё достаточно просто: чтобы не ошибиться, выбирайте надежный профиль европейского качества от проверенного производителя. Качественного ремонта!

Профиль для натяжных потолков: виды и выбор

Содержание статьи:

  • Необходимость использования
  • Виды профиля
  • Материал изготовления
  • Способы крепления полотен
  • Выбор профиля

Профили для натяжных потолков дают возможность качественно и быстро осуществить монтаж полотен различных размеров. Крепятся они на стенах или потолках помещений и являются несущими элементами подвесной системы. Поэтому при покупке очень важно обращать внимание на качество этих изделий, ведь от них зависит правильная сборка и сохранность потолка в целом.

Необходимость использования профиля при монтаже натяжного потолка

Перед монтажом натяжного потолка основной задачей является выбор профиля, называемого иначе «багет», который выступает важнейшей частью всей конструкции, так как удерживает ее. Именно с установки профиля по периметру комнаты начинается процесс крепления полотна, края которого закрепляются в нем путем подогрева.

Крепление получается очень прочным, выдерживающим нагрузку более 20 кг/м 2 полотна. Это позволяет использовать для подвесных потолков полотна значительных размеров с их надежной фиксацией в конструкции профиля.

Стандартная длина профиля для крепления натяжного потолка составляет 2,5 метра, но при монтаже потолка его можно обрезать под нужный размер с помощью «болгарки».

Использование закрепленного профиля является многоразовым. Такое его свойство дает возможность выполнять частичный или капитальный ремонт натяжного потолка с заменой его полотна, а также сливать воду из потолочного пространства в случае затопления помещения соседями верхних этажей. Профиль может выдержать восьмикратное снятие и натяжение пленочного материала.

Виды профиля для натяжного потолка

Все виды профиля для натяжных потолков делятся по функциональности и месту крепления. Они бывают потолочные, разделительные, специальные и настенные. Каждый из них имеет свое назначение, достоинства и недостатки.

Рассмотрим особенности каждого из них:

    Стеновой профиль. Применяется при монтаже натяжных потолков чаще всего. Его крепят на стены по периметру помещения с шагом 15-20 см. Потеря помещения по высоте при использовании стенового профиля для натяжных потолков — до 3,5 см.

Потолочный профиль. Применяют при отсутствии возможности крепления несущих элементов потолка на стены. Потеря высоты помещения при использовании потолочного профиля для натяжного потолка — до 2-х см. Щель между стеной и полотнищем маскируется специальной лентой.

Специальные профили. Используются в сложных конструкциях для некоторых соединений.

  • Разделительные багеты. Нужны для устройства натяжного потолка, площадь которого более 60 м 2 , так как существует большая вероятность его провисания. Без таких профилей невозможно обойтись при монтаже потолка из полотен, отличающихся по фактуре и цвету. Эти багеты применяются в комплексе с потолочными несущими элементами.
  • Кроме этого, изготавливаются профили видимые и невидимые:

      Видимый багет. У видимого профиля при натянутом потолке остается снаружи его часть, которая закрывается гибким плинтусом. Такой профиль применяется для крепления полотна к стене или другим вертикальным плоскостям. Шаг его крепления — 10-20 см. Видимая часть имеет ширину 26 мм и полуматовый белый цвет. Такой багет устанавливается с наименьшей потерей высоты помещения, равной 3 см.

  • Невидимый профиль. Он закрыт натянутым полотном. При необходимости конструкцию можно оформить декоративным плинтусом, который фиксируется клеем на стене. Невидимые ПВХ багеты могут повторять неровности стен, их крепление производится с шагом 10-20 см. С помощью невидимого багета выполняются криволинейные участки потолков без заметных ступеней при радиусе менее 200 мм. Потеря высоты комнаты при использовании невидимого профиля составляет около 2,5 см.
  • Материал изготовления профиля для натяжного потолка

    Профили для натяжных потолков изготавливаются из металла или пластика. Материалом для изготовления металлического профиля является сплав алюминия. Багет крепок, отлично выдерживает без деформации значительную нагрузку натянутого полотна. Такие багеты смотрятся солидно, они надежны и долговечны.

    Однако такой профиль — дорогой, а потолки с его помощью собирать сложнее, особенно на криволинейных участках стен. При этом алюминиевые багеты приходится частично распиливать, а это нарушает их целостность и уменьшает скорость монтажа. Еще одним недостатком алюминиевого профиля для натяжных потолков является необходимость предварительного сверления в нем отверстий перед забиванием дюбелей для его крепления. На это тоже уходит время.

    Пластиковый профиль выполняется из поливинилхлорида. Пластиковый крепежный багет гораздо легче и мобильнее алюминиевого профиля. Его стоимость — меньше, и потолки с применением такого профиля стоят дешевле.

    Пластиковые профили очень гибки, их можно использовать при монтаже натяжных потолков в особых помещениях, к которым могут относиться комнаты без углов, с множеством пилястр и криволинейных участков. Он отлично себя показывает при устройстве многоуровневых потолков. Но самое главное, его установка делается близко к основному потолку, поэтому уменьшается потеря высоты помещения.

    Однако пластиковый профиль тоже имеет свои недостатки. При сильном натяжении пленки ПВХ профиль для натяжных потолков может прогнуться или даже сломаться при некачественном материале его изготовления.

    Способы крепления натяжных полотен в профилях

    Полотна натяжных потолков крепятся в установленных профилях гарпунным, штапиковым или клиновым способом, исходя из этого различают такие виды профилей:

      Профили для гарпунной системы. Такой профиль имеет h-образное строение и довольно высокую жесткость. Выдерживать натяжение полотна с гарпунным креплением ему позволяет оптимальная толщина передней стенки. Своеобразное устройство гарпунных профилей для натяжного потолка способствует тому, что он становится невидимым после натяжения полотна. Кроме того, багет имеет в своей конструкции специальный профильный элемент. На него устанавливается предназначенный для системы нащельник (плинтус). Это происходит на завершающем этапе монтажа потолка.

    Профили для штапиковой системы. Штапиковый профиль применяется при зажиме полотна с помощью штапика. Изготавливается он из алюминия и используется вместе со вставкой. В таком профиле крепление полотна является самым доступным по цене. Оно предусматривает фиксацию багетов к стене на 1,5 см ниже поверхности потолка. При этом края полотна укладываются аналогично их заправке под обычный бордюр потолка. Преимуществом штапикового профиля для натяжных потолков является то, что всегда можно без труда добраться до поверхности основного потолка, выполнить электропроводку или ремонтные работы.

  • Профили для клиновой системы. Для клиновой системы применяется алюминиевый П-образный профиль сечением 12х15 мм. Он комплектуется фиксирующим специальным клином и декоративным плинтусом, придающим потолку законченный вид. Профили клиновой системы также можно использовать при искривленных поверхностях стен. Другое преимущество профиля такой системы заключается в несложном демонтаже полотна при возникающей необходимости прокладки коммуникаций под натяжным потолком или ремонта перекрытия.
  • Особенности выбора профиля для натяжного потолка

    При выборе профиля для натяжного потолка нужно принять во внимание следующее:

      Все виды профиля при монтаже потолка уменьшают высоту помещения на 2-3,5 см. Это важно, особенно когда она небольшая.

    Необходимо учесть достоинства и недостатки того или иного вида профиля. О них было сказано выше.

    Материал изготовления профиля выбирается с учетом площади помещения и веса полотна, которое будет фиксироваться в багете тем или иным способом.

    Разумным будет приобретение скрытого профиля, монтируемого на стенах. Он дает возможность создания изогнутых и прямых форм. Потолочный профиль применяется реже.

  • Зачастую гибкие профили для натяжных потолков устанавливаются при экономии средств или наличии множества криволинейных участков. В остальных случаях целесообразна установка алюминиевого профиля.
  • После выбора багета нужно определиться с видом крепления полотнища натяжного потолка к профилям. Самым популярным из них является гарпунный способ. Еще в процессе изготовления пленки производители приваривают к ней специальные гарпуны. А к багетам прилагаются прищепки, стыковочные детали и заглушки. Все это выбирается заранее, учитывая размер полотна.

    Как выбрать профиль для натяжного потолка — смотрите на видео:

    Все, что вы хотели знать о профилях для натяжных потолочных систем

    Популярные статьи

    Полезные статьи
    • Плюсы и минусы натяжных потолков
    • Фигурные потолки из гипсокартона
    • Точечные светильники компания Ecola
    • Натяжные потолки и кондиционер
    • Комбинированные натяжные потолки
    • Модерн при оформлении комнат: основы и нюансы
    • Отделочные работы
    • Штукатурные работы
    • Ремонт квартир в Екатеринбурге
    • Ремонт офисов в Екатеринбурге
    Выберите статью на тему:

    Все о профилях для натяжных потолочных систем

    • Admin Outside Construction Tips
    • Comments: 5 –>

    То, насколько красиво будет выглядеть натяжной потолок в интерьере, насколько долго он будет вам служить, зависит от множества параметров — от качества натяжного полотна и используемых аксессуаров, составляющих, от опыта и квалификации мастеров, от того, насколько четко следуют мастера при монтаже всем правилам и стандартам. И здесь нет мелочей — порой даже самая незначительная, на первый взгляд, деталь, может оказывать на результат самое серьезное влияние.

    Одна из таких деталей — профиль, который не только обеспечивает надежность крепления потолочного полотна, но и отвечает за привлекательность конструкции.

    Профили: характеристики, особенности, варианты

    Высокий спрос на натяжные потолки привел к расширению предложения. В частности, способов фиксации потолочных полотен тоже стало больше — за счет появления разных видов профилей.

    При выборе подходящего профиля нужно учитывать разные параметры. Например, материал — выбирать есть из чего:

    1. Алюминиевые профили характеризуются долговечностью, стойкостью к высоким нагрузкам, они не деформируются, позволяют устанавливать потолки сложной геометрии. Но есть и обратная сторона медали: алюминиевые профили — это достаточно дорогое удовольствие, они тяжелы, а при работе с гипсокартоном их приходится часто перфорировать, что усложняет монтажные работы.
    2. Востребованы сегодня и потолочные профили ПВХ — они гибкие, что позволяет реализовывать дизайнерские идеи любой сложности, в частности, монтировать округлые участки потолка. При этом потолочные, универсальные, стеновые профили ПВХ «прищепки» характеризуются высокой прочностью, минимальным весом, имеют невысокую стоимость. Нет необходимости использовать сверла, так как с помощью саморезов можно обеспечить надежное крепление — это оптимальный вариант при работе с деревянными и гипсокартонными стенами. С другой стороны, профили ПВХ не подходят для тяжелых тканей, для создания зигзагообразных линий, а при использовании саморезов могут откалываться пластиковые кусочки. Еще одна проблема: при натягивании потолочного полотна есть риск того, что отломается край элемента.

    Разновидности и особенности

    Вариантов профилей, представленных на современном рынке, достаточно много, что позволяет под каждую задачу подобрать оптимальный вариант. Не стоит спешить при выборе — от того, насколько правильно вам удастся определить подходящий профиль, зависит и конечный результат — то, насколько органично будет смотреться натяжной потолок в интерьере, насколько долго он будет радовать вас своими безупречными эксплуатационными характеристиками.

    Итак, выбирать есть из чего:

    1. Алюминиевый профиль KRAAB 4,0. Представляет собой уникальный элемент, благодаря которому удается создавать четкий контур натяжного потолка без применения сопутствующих дополнительных аксессуаров. Профиль адаптирован под гарпунный монтаж и дополнен уплотнительным шнуром, который позволяет обеспечить отсутствие зазоров. Достоинств у такой технологии немало. Используя алюминиевый профиль KRAAB 4,0 и прижимной шнур, вы избавляетесь от необходимости применять маскировочную планку — шнур, оставаясь полностью незаметным, обеспечивает безупречное прилегание потолочного полотна к стенам. Представленный профиль можно использовать в помещениях любого назначения, планировки, воплощать в реальность любые идеи.
    2. Стеновые профили ПВХ «прищепка». Используются для монтажа натяжных потолков из непластифицированного прочного пластика. Конструкция «прищепка» профилей достаточно проста — это планка с зажимами, которые выполнены в виде прищепки и обеспечивают максимальную фиксацию (обычно используются потолки Clipso и Descor). С помощью шпатели полотно потолка заводится в «губки» профиля и прижимается. Прочность крепления обусловлена расположением одной из частей багета — под тупым углом к плоскости потолочной ткани. Особенность конструкции позволяет избавиться от риска появления технологических зазоров между потолком и стенами, так что на использовании декоративных планок можно сэкономить. Стеновые профили — один из наиболее распространенных вариантов, так как крепить такой профиль гораздо проще с технической точки зрения. Но есть и свои нюансы, выбирая эту конструкцию, готовьтесь потерять от 3 до 12 см высоты помещения.
    3. Профиль ПВХ потолочный «прищепка». По конструкционным особенностям это практически полный аналог стенового профиля «прищепка», с той разницей, что крепление осуществляется к потолку. Но эта разница оказывается существенной — технически монтаж профиля к потолку представляет собой более сложный способ, требующий от мастеров особых умений, опыта: установить каркас идеально возможно только на подготовленной ровной поверхности, поэтому сэкономить на отделочных работах не получится. Поэтому потолочный профиль выбирают тогда, когда стеновой не подходит — если стены покрыты широким слоем штукатурки, которая крошится и сыплется при любом прикосновении. Также имеет смысл использовать потолочный ПВХ профиль «прищепку», если используется тяжелое потолочное полотно, а стены имеют не слишком высокую прочность (например, выполнены из гипсокартона) — в таком случае, использование стенового профиля может привести к обрушению всей конструкции. Выручает такой вариант и в случаях, когда в помещении установлен шкаф-купе, или если в стенах установлены скрытые коммуникации. Такие конструкции позволяют сохранять высоту помещения — теряется всего до 2-3 см. Обеспечивают невидимое крепление, что в некоторых случаях становится критически важным.
    4. Профиль ПВХ стеновой перфорированный — наиболее популярный вид профиля, если речь идет о гарпунной технологии, более дорогой и трудоемкой, но обеспечивающей максимальный уровень надежности. Профиль крепится к вертикальной поверхности, не требует использования уникальных инструментов, приспособлений. Высокая эластичность ПВХ стенового перфорированного профиля делает его идеальным вариантом для монтажа на криволинейных участках — багет безупречно повторяет все неровности стены. Крепления выполняются через каждые 10 см — этого достаточно, чтобы обеспечить надежное соединение.

    Выше обозначены далеко не все варианты профилей, востребованные на современном рынке. Например, в отдельную категорию стоит выделить универсальные профили, которые могут и к потолку, и к стене. Это оптимальный вариант, когда речь идет об оригинальных конструкциях — с нестандартной геометрией, несколькими уровнями. Нередко специалисты рекомендуют использование разделительных профилей — их применение оправдано при работе с большими потолочными полотнами, когда появляется риск провисания. Также такие профили могут использоваться при сочетании полотен разных цветов или фактуры.

    Важно не только правильно подобрать тип профиля, но также оценить его качество. Поэтому не стоит выбирать продукцию неизвестных производителей — ориентируйтесь на бренды, которые давно присутствуют на рынке потолочных конструкций и имеют соответствующую репутацию. Ищете лучшее качество по низкой цене? Будем рады видеть вас среди наших заказчиков!

    Как я строю дом из газобетона: дневник самостройщика

    Выбираете энергоэффективные решения?

    Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

    Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

    Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

    Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

    Прочитайте захватывающую историю строительства дома «в одну каску» пользователя FORUMHOUSE с ником MichaelJackson, и вы узнаете, как сократить смету и в одиночку поднять «коробку» из газобетона. Внимание! Будет много фото + видео.

    • Мой проект дома из газобетона
    • Как я построил ленточный фундамент
    • Как я возвёл опалубку, которую не расперло при заливке бетона
    • Как я накосячил с фундаментом и исправил ошибку
    • Зачем я построил мини-кран
    • Как я штробил газобетон
    • Эволюция моей лучшей самодельной тёрки для газобетона
    • На что я пустил старые поддоны
    • Мой совет, что делать, если на стройке сорвал спину
    • Как я возил строительные материалы и не платил за доставку

    Дом из газобетона: проект, возведение фундамента, заливка бетона

    Чтобы самостоятельно возвести дом, нужны два качества: упорство и прямые руки. Ещё не помешают деньги, но их, при строительстве, как всегда, не хватает. Выход — делать все самому, как поступил MichaelJackson. Смотрите с чего всё началось.

    И что теперь находится на участке.

    Ключевые этапы строительства:

    1. Пользователь разработал проект дома из газобетона размером 9х9.7 м.

    1. Исследовал грунт на участке.

    1. Выкопал бульдозером котлован.

    1. Вручную выкопал траншеи под ленточный фундамент неглубокого заложения.

    1. Купил б/у доски на опалубку, по цене 1500 рублей за 1 куб.

    1. Нарезал доски в размер.

    1. Собрал щиты опалубки.

    Пользователь усилил опалубку стяжками из вязальной проволоки, диаметром 1.2 мм, связав «косичку» из четырёх проволочек, и ещё добавил фанерные связи поверх щитов.

    1. Связал и уложил арматурные каркасы.

    Важно! Фундамент MichaelJackson рассчитал исходя из несущей способности грунта, массы дома со снеговой нагрузкой, коэффициента запаса прочности 1.3 и площади опирания подошвы. Получилось, что ширины ленты в 30 см хватает с большим запасом.

    1. Для заливки бетона MichaelJackson собрал подающий желоб для миксера.

    Бетон MichaelJackson заказал на проверенной фирме. Смесь была отличного качества. Но, хотя объём бетона он и рассчитал, оказалось, что от запланированной отметки фундамента, на плюсе осталось 2 куба. MichaelJackson решил лить бетон до верху опалубки. Как выяснилось позже, это — привело к проблеме.

    Когда бетон затвердел, я измерил лазерным нивелиром перепад высот. Смотрите на фото, что получилось. Печально. Пришлось мне ехать на стройбазу и покупать цемент и песок, чтобы выровнять эти неровности.

    На этом этапе MichaelJackson стал активно придумывать полезные приспособления, которые значительно упростили ему самостоятельное строительство дома. Ниже мы расскажем о топовых строительных лайфхаках.

    Хитрости, которые упростили мне возведение дома в «одну каску»

    Как выровнять верх фундамента, если он неровно залит?

    Я собрал переставную опалубку. Её можно регулировать по высоте саморезами. Опалубка переставляется с помощью двух шпилек и гаек. Уровень контролировал, начертив горизонтальную линию на фундаменте. В процессе заливки смотрел, чтобы линия на фундаменте совпадала с нижним краем доски опалубки. Верх-низ регулировал, вкручивая саморезы. Раствор месил «врукопашную» в корыте.

    Как очистить б/у плиту перекрытия от гудрона?

    Я собрал вот такое приспособления для болгарки. Производительность сумасшедшая. Только рекомендую, вместо болтов, на концы цепей приварить шарики от подшипников.

    Как сделать из болгарки виброрейку для заливки стяжки?

    Конструкция понятна из фото. Вам потребуются две металлических направляющих, пара досок, металлическая перфолента и штанга для намотки шнура от болгарки.

    Как закрепить шнурку при укладке газобетона?

    Обычно, для крепления шнурки, чтобы контролировать ряд при укладке газобетона, в блоки вбивают гвозди. Приспособа MichaelJackson упростит вам работу.

    Из чего сделать тёрку для газобетона?

    Тёрка для газосиликатных блоков нужна, чтобы затирать мелкие неровности. Её часто мастерят из гвоздевых пластин, которые прикручивают к деревянной основе. Хотя это — простая приспособа, есть ряд хитростей.

    Посмотрите на мою первую версию терки для блоков из газобетона. Не делайте так!

    В ходе эволюции пользователь собрал самый производительный вариант терки для газоблока.

    • Зубы у терок стачиваются, но не тупятся. Инструмент работает пока не сточится до конца.
    • Терка с 5-ю пластинами оптимально подходит для выравнивания плоскости в пределах до 1 мм.
    • Терка с 2-мя пластинами, за один проход снимает 1 мм плоскости.

    Как сделать штробы в газобетоне для укладки арматуры?

    Обычно газобетон штробят вручную, например, вот такой приспособой.

    MichaelJackson рекомендует купить самый дешёвый ручной фрезер, который не жалко «убить».

    Теперь штробление всех стен занимает 15-20 минут, т.к. не надо прикручивать направляющие доски. Поставил упор на фрезере, пробежался по стенам и штробы готовы.

    Обратите внимание на качество штроб. Электроинструмент значительно ускоряет работу.

    Зачем нужен мини-кран для кладки газоблока?

    Когда возводишь дом «в один руки», не обойтись без помощников. Если их нет, или не хочется платить деньги разнорабочим, приходится выкручиваться, иначе…

    Строя дом я сильно сорвал себе спину. Понял, что это может плохо кончиться. Решил — больше не буду тягать блоки, пусть это делает кран. И я его построил. Работа пошла веселее. Посмотрите сами!

    Как работать на стройке, если болит спина?

    Сорвать спину при возведении дома можно на раз-два. Работать в таком состоянии невозможно. Даже после лечения, возможен рецидив, стоит не так повернуться, не так согнуться, или поднять что-то тяжелое. Но строить-то надо! Как быть?

    Я сшил себе пояс из автомобильных ремней безопасности. Его плюсы: быстро снимается и одевается. Быстро регулируется. Можно одеть под рубашку или под куртку. После того как сорвал спину, перекидал в нём за день 9 тонн газобетона. Рекомендую!

    Что можно сделать из деревянных поддонов, оставшихся от газобетона?

    Еще один совет – не выкидывайте поддоны из-под блоков. Сделайте из них помости для кладки газосиликата.

    Как не платить за доставку и привезти материалы на стройплощадку?

    Ответ прост — купите проверенного трудягу — старый «Фольксваген Транспортер».

    Машину я купил специально для строительства. Вожу на нём всё. Автомобиль выдерживает двойной перегруз. Как-то раз я загрузил в него 1.5 т газоблока, вместо положенных по техническим характеристикам 800 кг.

    Смотрите, в машине привезли больше трёх паллетов газобетона.

    За выходные дни пользователь привёз 7 паллетов газоблока.

    А тут он сам доставил 12 паллетов за 3 дня.

    Возить в кузове авто можно всё, что туда влезет — цемент, сухие смеси, блоки, кирпичи, утеплитель, стеклопакеты. Если на крыше установить багажник, то сфера применения машины расширяется еще больше. Например, можно привезти и не платить за доставку доски, профлист, трубы канализации и т.д.

    Выводы

    В статье мы рассказали только о части лайфхаков пользователя. В его теме любой самостройщик найдёт для себя приспособу, которая упрощает и удешевляет самостоятельное строительство дома. Например, MichaelJackson рассказывает, как он сделал бетономешалку из бочки на 200 литров и строительного миксера. Как он пилил газобетон сабельной пилой, и какая пилка нужна для этого. Как разделить два слипшихся друг с другом газосиликатных блока так, чтобы не разломать их. Как из строительной тачки изготовить «колокольчик» для заливки бетоном армопояса на втором этаже и много другое.

    Заходите в его тему Дневник самостройщика. Вредные советы на FORUMHOUSE и подписывайтесь на наш портал, чтобы быть в курсе всех строительных новостей!

    • Моя мастерская на металлокаркасе: построил за 200 тыс. руб. и не жалею: конструктив, смета, преимущества, утепление, отопление электричеством.
    • 3 лучших самоделки для строительства загородного дома: Самодельный кран для кладки газоблока; Супер-станок для изготовления нагелей; Универсальные складные козлы, которые регулируются по высоте.
    • Нестандартный каменный дом. Стройка длиной в 15 лет: Как возвести каменный загородный дом, практически не имея денег; Как сэкономить на строительстве дома; Как сделать недорогую радиусную крышу.

    В видео – Каменный дом в Новороссийске за 1 200 000 рублей и лайфхак, как поднять крышу и надстроить второй этаж в готовом доме.

    10 ошибок при возведении стен из газобетона

    Сегодня мы расскажем об ошибках, которые чаще всего допускают при сооружении газобетонных частных домов. Казалось бы, откуда взяться ошибкам? Ведь технология устройства зданий из газобетона детально продумана, есть национальный стандарт по ним*, ведущие производители блоков, в частности Ytong, предоставляют подробные инструкции, блоки легко укладывать и обрабатывать. Тем не менее, культура строительства в нашей стране всё ещё «хромает на обе ноги», и неверные решения при работе с газобетоном, увы, не редкость.

    Негативные последствия этих ошибок – те же, что и в случае любой неправильно выполненной каменной кладки (из полнотелого кирпича, поризованной керамики, пенобетона и пр.). Главная проблема – трещины, которые распространяются по кладке. В принципе появление трещин, даже сквозных шириной до 2 мм в каменных наружных стенах, не считается признаком аварийного состояния здания**. Однако это может приводить к другим неприятностям:

    • Распространение трещин по наружной и внутренней отделке. Может потребоваться дорогостоящий ремонт.
    • Промерзание стен и, как следствие, увеличение затрат на отопление
    • Ухудшение микроклимата в жилых помещениях.
    • При самом неудачном исходе – нарушение целостности конструкции здания.

    Появление трещин может быть вызвано целым рядом нарушений, допущенных строителями.

    1. Ошибки при сооружении фундамента

    Фундамент в виде железобетонной плиты

    Кладка из газобетона – не самая прочная на изгиб. И если фундамент, на который она опирается, недостаточно жесткий и устойчивый, имеет существенные отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке, то кладка может в каких-то местах прогнуться и треснуть. Чтобы этого не произошло, нужно грамотно проектировать и качественно выполнять фундамент. При его сооружении следует учитывать:

    • Особенности грунта на участке: степень его пучинистости, уровень залегания грунтовых вод. Эту информацию можно получить только на основании инженерно-геологических изысканий. Метод «опроса соседей» крайне не точный, и полагаться на него нельзя.
    • Специфику рельефа местности: наличие уклона, перепадов по высоте.
    • Все нагрузки на основание. Их можно определить только с помощью расчёта, выполненного профессиональным конструктором.

    Специалисты рекомендуют устраивать под газобетонным домом железобетонный фундамент. Хорошо работают малозаглубленные ленты или плиты, в том числе очень популярные сегодня утеплённая шведская плита (УШП) и утеплённый финский фундамент (УФФ, лента в сочетании с утепленными полами по грунту). Допустимы, помимо прочих, и фундаменты из блоков ФБС с обязательным обвязочным поясом по верхнему ряду, например, монолитным.

    2. Ошибки при укладке первого ряда блоков

    Выравнивание блоков первого ряда

    Первый ряд блоков задаёт геометрию всей кладки. Если выложить его недостаточно ровно, с отклонениями от нужных высотных отметок, со смещёнными диагоналями, то исправить ошибки последующими рядами не получится. Наоборот, ошибки будут только нарастать.

    Блоки первого ряда укладывают на обычный цементно-песчаный раствор толщиной не более 20 мм. Но это не означает, что раствором можно выровнять сильные перепады по высоте на плоскости фундамента. Допустимое отклонение от линии горизонта – 30 мм. Если оно больше, придётся выравнивать фундамент (за счёт подрядчика, некачественно выполнившего свою работу) и только затем начинать кладку.

    Небольшие перепады по высоте между соседними в ряду блоками устраняют шлифовальной доской или рубанком. Ровность кладки контролируют с помощью лазерного или оптического нивелира.

    Первый ряд блоков обязательно нужно обезопасить от капиллярного подъёма влаги через фундамент. Для этого между стеной и фундаментом предусматривают гидроизоляцию – битумные рулонные и обмазочные материалы, полимерцементные составы и др.

    Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

    3. Ошибки при выборе клеевого состава

    Нанесение тонкошовного клеевого состава

    Большая ошибка – возводить стены из газобетона с помощью обычного цементно-песчаного раствора, получая при этом ту же толщину шва, что и в традиционных каменных стенах – до 12 мм. Столь толстый шов приводит к существенным потерям тепла из дома, сводя на нет преимущество газобетона в энергоэффективности над другими каменными материалами. И наоборот, если использовать специальный клей для газобетона, толщина шва будет составлять всего 1-3 мм, теплопотери минимальны.

    Обычный раствор вместо клея выбирают люди, которые хотят сэкономить, но неправильно оценивают возможные затраты. Растворный шов толще клеевого в 4 раза и потому расход на него в 4 раза больше. Притом стоимость обычной цементно-песчаной смеси в 2 раза дешевле, чем клея. В итоге – двойная переплата за обычный раствор. Плюс более высокие затраты на его транспортировку.

    Клей для тонкошовной кладки Ytong

    Другая ошибка – использовать дешёвый клей вместо более дорогого, но рекомендованного производителем блоков. Чем опасен дешёвый? В нём может быть большое содержание трёхкальцевого алюмината, из-за которого состав оказывается не сульфатостойким. Такой клей может со временем выкрашиваться и вызывать растрескивание кладки по шву. В связи с чем Ytong рекомендует использовать только клей под собственной торговой маркой. Потому что этот состав протестирован в ведущих немецких лабораториях, и его качество не вызывает сомнений. Подробнее о клее Ytong можно узнать по ссылке

    4. Ошибки при перевязке блоков

    Кладка должна выдерживать изгибающие и срезающие усилия. Для этого нужно правильно перевязывать соседние ряды блоков. Согласно российским нормам***, величина перевязки блоков высотой 250 мм должна составлять не менее 40% от высоты блока. То есть не менее 100 мм. Немецкие нормы, на которые ориентируется Ytong, ещё строже – не менее 125 мм. Притом запрещено использовать в кладке обрезанные элементы короче 50 мм. А обрезок большего размера допустимо располагать на удалении 125 мм от шва между блоками нижнего ряда. Неправильно выполненная перевязка чревата образованием трещин.

    5. Ошибки при сопряжении несущих стен и перегородок

    Сопряжение стен с помощью гибких связей

    Недопустимо жёстко сопрягать несущие стены с перегородками, то есть перевязывать их блоками или, например, соединять обрезками арматуры, забитыми в стены. В месте такого сопряжения могут появиться трещины. Дело в том, что несущие и ненесущие стены нагружены по-разному и дают неодинаковую осадку. Чтобы компенсировать её, их сопряжение выполняют с помощью гибких связей (анкеров), допускающих небольшие деформации.

    Но друг с другом несущие стены (наружные и внутренние) и перегородки, напротив, должны соединяться жёстко – за счёт перевязки.

    6. Отсутствие армирования в подоконных зонах

    Армирование подоконной зоны

    Вопреки расхожему мнению, кладку из качественного газобетона армировать не обязательно. Однако всегда следует армировать подоконные зоны, поскольку в углах проёмов концентрируются серьёзные напряжения, и их нужно «снять». Для этого в подоконном ряду боков устанавливают арматуру: она должна выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 50 см. Обычно применяют два прутка стальной (реже – композитной) арматуры диаметром 8-10 мм. Прутки укладывают в предварительно выполненные штробы, а затем заливают цементным раствором или клеем для газобетона. При монтаже арматуры в раствор сечение штробы должно быть не менее 40х40 мм, а при монтаже в клеевой состав достаточно сечения 20х20 мм. Каждую штробу выполняют на расстоянии 50-60 мм от края кладки. Также допустимо армировать базальтовыми или стекловолоконными сетками.

    Конструкция оконного проёма

    Если же строители забыли про армирование подоконных зон, то, скорее всего, появления трещин в углах проёмов не избежать.

    7. Разрывы в армопоясе

    Отсутствие армопояса под кровлей приводит к появлению трещин

    Нередко строители забывают про железобетонный армопояс, в частности, под перекрытием по деревянным балкам. Или допускают серьёзные ошибки при его устройстве. Например, в зоне крыши предусматривают армопояс только под мауэрлатом – брусом, который служит опорой для стропил. Но не делают его по фронтонам, то есть не замыкают его в неразрывный контур по периметру здания. В таком случае стропила распирают стены, и появляются трещины в кладке.

    Армопояс под мауэрлат

    Вывод: необходимо продолжать армопояс по фронтонам, замыкая его.

    Работы по усилению конструкции дома после его возведения

    В крайнем случае – устранять распор за счёт дополнительных стоек под крышей.

    Устройство армопояса при возведении здания

    Армопояс нужен для распределения равномерной нагрузки на стены и фундамент здания. Армопояс устраивают в несущих стенах под перекрытиями и крышей. Обычно он представляет собой армированную железобетонную балку сечением не менее 100х100 мм. Эту балку сооружают, например, внутри U-образных газобетонных блоков или между стандартными блоками небольшой толщины (перегородочными). Чтобы дом не промерзал, армопояс закрывают с внешней стороны теплоизоляционными плитами (толщиной 30-50 мм), как правило, из пенополистирола.

    8. Несущий железобетонный каркас в малоэтажном здании

    Некоторые заказчики считают газобетон недостаточно прочным материалом и потому при строительстве двух- или трёхэтажного дома предусматривают несущий каркас из монолитного железобетона, который заполняют газобетоном. Это неоправданное и нерациональное усложнение. Кладка из газобетонных блоков является несущей стеной, и потому пользы от такого каркаса нет. А вот вред – ощутимый. Железобетонная конструкция оказывается масштабным мостиком холода, её требуется утеплять. Лишние бетонные работы (опалубка, армирование, раствор) в сочетании с дополнительным утеплением, – всё это значительные траты денег и времени, которые совершенно не нужны.

    9. Паронепроницаемая наружная отделка

    Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

    Газобетон приходит на стройплощадку, имея повышенную влажность. Кроме того, он пропускает водяной пар, стремящийся из жилых помещений на улицу (чем ниже плотность блоков, тем выше их паропроницаемость). Большая ошибка – «запечатывать» стены из газобетона паронепроницаемой отделкой, например, цементной штукатуркой плотностью более 1300 кг/м 3 , тем более сразу после завершения кладочных работ. Стены не просохнут от строительной и производственной влажности, что обернётся снижением срока службы как самого газобетона, так и отделки.

    Разрушение отделки из-за применения паронепроницаемой штукатурки

    Последствия применения высокоплотной цементной штукатурки

    Кроме того, не следует возводить кладку из облицовочного керамического кирпича вплотную к газобетонной стене: кирпич менее паропроницаем, чем газобетон. При сооружении такой облицовки оставляют вентиляционный зазор не менее 40 мм между ней и стеной. И обязательны гибкие связи из нержавеющей стали или стеклопластика между кирпичной и газобетонной кладками.

    Крепление кирпичной облицовке к стене из газобетона

    Другие популярные облицовочные материалы – декоративный бетонный камень и клинкерная плитка. Они также имеют низкую паропроницаемость, и если они будут закрывать более 25% площади фасада, то нужно предусматривать для них вентфасад с подсистемой.

    Вентфасад поверх стены из газобетона

    10. Паронепроницаемая теплоизоляция

    Если же нужно утеплить газобетонные стены, то безопаснее всего применять паропроницаемую теплоизоляцию – из каменного или стеклянного волокна. А вот с полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR), имеющими очень низкую паропроницаемость, всё сложнее. В принципе их можно использовать, но с рядом оговорок:

    Нельзя крепить их на свежую, не до конца высохшую кладку.

    Толщина полимерного утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Например, стену из блоков D500 толщиной 300 мм нужно утеплять плитами из экструдированного пенополистирола толщиной 100 мм и более.

    Желательно теплоизолировать полимерными материалами дома, где в постоянном режиме работает приточно-вытяжная вентиляция, удаляющая из помещений избыточный водяной пар.

    Подробнее о работе с газобетоном можно узнать на курсах по строительству из Ytong

    * СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

    ** Согласно СП 15.13330.2012

    *** СТО НОСТРОЙ 2.9.136-2013

    Ошибки при строительстве здания из газобетона

    Как избежать ошибки?

    Проектирование малоэтажного здания с несущим каркасом из монолитного железобетона, заполняемым блоками из газобетона

    Газобетонные блоки обладают достаточной несущей способностью, чтобы возводить из них несущие стены. Необходимости в железобетонном каркасе нет.

    Фундамент недостаточно жесткий и устойчивый, имеет отклонения по геометрии, не соответствует типу грунта и рельефу местности на участке

    Проектировать фундамент с учётом специфики грунта, рельефа местности, всех нагрузок на основание

    Отсутствие гидроизоляции между фундаментом и блоками первого ряда

    Предусмотреть между фундаментом и стеной гидроизоляцию – битумный рулонный или обмазочный материал, полимерцементный состав и др.

    Неровности, отклонения от высотных отметок, смещённые диагонали в первом ряду кладки

    Выровнять фундамент, укладывать блоки первого ряда на цементно-песчаный раствор, небольшие перепады по высоте между блоками устранять шлифовальной доской или рубанком. Контролировать ровность кладки нивелиром

    Укладка блоков на обычный цементно-песчаный раствор. Применение клеевого раствора, не рекомендованного производителем газобетона

    Начиная со второго ряда блоков использовать клеевой раствор для тонкошовной кладки, рекомендованный производителем газобетона

    Неправильная перевязка блоков

    Выполнять перевязку блоков величиной не менее 100 мм

    Разрыв в армопоясе последнего ряда последнего этажа: устройство армопояса под мауэрлатом, но без продолжения по фронтонам

    До заливки бетона убедиться, что контур армопояса неразрывный по всему периметру здания

    Устройство оконных проёмов

    Отсутствие армирования в подоконных зонах

    Армировать подоконный ряд блоков с помощью двух прутков арматуры диаметром 8-10 мм, уложенных в штробы. Прутки должны выступать за границы проёма с каждой стороны на расстояние не менее 500 мм

    Монтаж перемычек из U-образных блоков для проёмов более 2,5 метров в свету

    Создать усиленную U-образную перемычку

    Жёсткое сопряжение несущих и не несущих стен (с помощью перевязки блоков)

    Выполнять такие сопряжения с помощью гибких связей

    Отсутствие деформационного шва между не несущими перегородками и перекрытием, а также между не несущей перегородкой из газобетона и несущей стеной

    Выполнить в соответствующих местах П-образный деформационный шов толщиной 20-30 мм и заполнить его монтажной пеной или волокнистым утеплителем

    Утеплять стены из газобетона паронепроницаемыми полимерными теплоизоляционными материалами (ЭППС, ППС, ППУ, PIR) без соблюдения требований производителя газобетона

    Наружные стены из газобетонных блоков толщиной 375 мм и плотностью D400 не требуется утеплять. Если всё же стоит задача теплоизолировать фасад, то нужно использовать паропроницаемый утеплитель (минеральную вату). Если же применять полимерный материал, то крепить его можно только на окончательно высохшую кладку. Толщина такого утеплителя должна обеспечивать не менее половины термического сопротивления ограждающих конструкций. Предусматривать в жилых помещениях здания, изолированного полимерными материалами, приточно-вытяжную вентиляцию

    Отсутствие внешней гидроизоляции блоков первого этажа при высоте цоколя менее 500 мм

    До начала отделочных работ выполнить гидроизоляцию нижней части кладки обмазочными или оклеечными изоляционными материалами, чтобы цоколь на высоту 500 мм был защищён от влаги

    Отделка стен паронепроницаемыми материалами или материалами с более низкой, чем у газобетона, паропроницаемостью

    Использовать паропроницаемые штукатурки. При облицовке фасада керамическим кирпичом, оставлять вентзазор между облицовкой и стеной не менее 40 мм. При облицовке стен бетонным камнем или клинкерной плиткой предусматривать систему вентфасада (при условии, что такая облицовка будет закрывать более 25% площади фасада)

    Основные моменты, которые следует учитывать при строительстве дома из газобетона

    Отличительной особенностью домов построенных из газобетонных блоков является малый вес, позволяющий немного сэкономить на фундаменте, и хорошие теплоизоляционные характеристики, благодаря которым при достаточной толщине стен можно обойтись без дополнительного утепления. Но, как и у всех других материалов стен, у газоблочной кладки есть свои нюансы.

    Если вы решили строить дом из газобетона рекомендуем ознакомиться с нюансами и тонкостями устройства фундамента, возведения стен, перекрытий, облицовки и отделки дома из газоблока.

    1. Фундаменты. Почему весной стены трещат?
    2. Факторы, влияющие на появление трещин
    3. Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков
    4. Армирование стен из газобетонных блоков
    5. Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?
    6. Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

    Фундаменты. Почему весной стены трещат?

    Малый вес дома из газоблоков может помочь сэкономить на ширине фундаментов, но и только! Заглубление фундамента, его армирование должно быть выполнено по всем правилам.

    Наиболее распространённая проблема, связанная с фундаментами, появление трещин в стенах после первой же зимы. Часто можно встретить ошибочное мнение, что трещины появляются из-за малого веса блоков, в результате чего дом как бы «всплывает». Ещё более ошибочной является рекомендация обязательно заливать под такие дома фундаментную плиту. В условиях морозного пучения силы пучения будут тем больше, чем больше площадь контакта грунта с подземной частью здания. При значительном поднятии уровня грунтовых вод архимедова сила будет пропорциональна объёму погруженной в грунт части здания. В обоих случаях плитный фундамент ничем не поможет.

    Главным нюансом возведения фундамента под строительство дома из газоблока является его утепление. Правильно армированный, достаточно заглублённый фундамент – это ещё не гарантия отсутствия трещин в стенах после первой же зимы. Особенно при наличии подвала.

    Рассмотрим реальный случай на конкретном примере.

    Трещины в углу здания невысоко от пола.

    Трещины в углу здания уровня потолка первого этажа.

    Трещина в углу здания – середина этажа.

    Стены возведены из качественного газоблока. Фундамент ленточный, армированный. Имеется подвал. До наступления холодов дом был накрыт кровлей, окна и двери установлены.

    Факторы, влияющие на появление трещин

    Причинами появления трещин явились:

    1. Строительство выполнено на морозопучинистых грунтах. Несмотря на достаточную глубину заложения фундаментов (ниже глубины промерзания) из-за отсутствия отопления через подвальное пространство произошло промерзание дома «насквозь». Наружный контур, очевидно, промерзал с иной скоростью, чем внутреннее пространство. В результате чего неравномерное пучение создало опасные внутренние напряжения в стенах.
    2. В газоблочной кладке не было предусмотрено армирование.
    3. Монолитный пояс под перекрытие железобетонынми плитами не опоясывает здание по периметру. Монолитный железобетон залит только в местах опирания плит, из-за чего не выполняет функцию пояса.

    Как видно из вышеприведенного списка факторов, крайне не желательно оставлять недавно построенный дом на зиму без утепления или отопления. Граничная глубина промерзания грунтов обусловлена наличием расплавленной магмы в центре Земного шара. Верхний (промерзающий) слой грунта является своего рода рубашкой, глубже которой холод не может проникнуть из-за наличия тепла в центре планеты. Выборка грунта под подвал открывает путь промерзанию на ещё большую глубину.

    Метод решения этой проблемы очевиден – при не введении в эксплуатацию здания до наступления холодов, фундамент (особенно подвальную его часть) необходимо тщательно утеплить. Это критически важно для пучинистых грунтов. Утепление можно выполнить засыпкой керамзитовым гравием или доменным шлаком, расстелить минераловатные маты или солому и т.д. Крайне не желательно выполнять обратную засыпку пазух котлована (траншей) обычным грунтом. Предпочтение стоит отдать не только не пучинистым материалам, но и более тёплым.

    Идеально подойдёт перлитовый песок. При отсутствии возможности его закупить, можно ограничиться обычным. В этом случае будет полностью исключено негативное пучинистое воздействие на подземную часть цокольных стен.

    Появление трещин не зимой, в «разгар» морозов, а именно весной, связано с достаточно высокой стабильностью грунта в мёрзлом состоянии. Во время оттаивания происходит обратное уплотнение грунта, формирующее усадку. Результат этих процессов приведён на выше расположенных фотографиях.

    Нюансы возведения стен из газоблоков: марка и толщина блоков

    Для возведения несущих стен из газобетонных блоков применяют блоки марки D500 и выше. Численный индекс означает объёмный вес в кг/м3. Для внутренних не несущих стен и перегородок допустимо применение марки D400. Низшая марка D300, как правило, применяется в качестве утепления стен из более прочного материала.

    При этажности три и выше применяют блоки с маркой не ниже D600.

    Толщина стен определяется теплотехническим расчётом. Термическое сопротивление стены определяется суммой коэффициентов сопротивления теплопередаче внутренней и наружной поверхностями стен, а также каждого слоя стены непосредственно.

    Рассмотрим теплотехнический расчёт сопротивления теплопередаче стены из блоков D500 толщиной 375мм, утеплённой минераловатной плитой 50мм.

    Термическое сопротивление слоя стены теплопередаче определяется делением толщины слоя на коэффициент теплопроводности (см. таблицу).

    Теплотехнические характеристики газобетонных блоков.

    Очень часто в рекламных буклетах можно встретить значение коэффициента теплопроводности для марки D500, равным 0,1. Это не более чем маркетинговый ход. Данное значение либо намеренно округлено в меньшую сторону, либо просто предоставлено для абсолютно сухого состояния блока. В реальных эксплуатационных условиях теплоизоляционные свойства похуже – их значения приведены в графе расчётных коэффициентов. Буквами «А» и «Б» обозначается зона влажности, соответствующая месту строительства. Для побережий крупных водоёмов принимается зона «Б», для остальных мест, как правило, зона «А». Чем выше водонасыщение материала, тем хуже его теплоизоляционные свойства.

    Характеристики других материалов приведены ниже.

    Теплотехнические характеристики распространенных строительных материалов.

    Сумма коэффициентов сопротивления теплопередаче поверхностями стен (наружной и внутренней) равна 0,158 Вт/мС.

    Определяем теплосопротивление для кладки из блоков D500 толщиной 375мм (0,375м) в зоне влажности «Б»:

    0,375 / 0,16 = 2,344 Вт/мС

    Утепление минераловатной плитой 50мм (0,05м) даст следующие показатели:

    0,05 / 0,09 = 0,556 Вт/мС

    Общее сопротивление стены теплопередаче составит:

    R=0,158 + 2,344 + 0,556 = 3,058 м2/Вт*С

    Достаточно ли такого результата? Это зависит от климатической зоны строительства. Определения требуемого значения R выполняется согласно табл. 4 СНиП 23-02-2003. Расчёт относительно громоздкий, проще через любую поисковую систему узнать требуемое значение R для Вашего региона. Чем выше значение этого показателя, тем теплее дом.

    Армирование стен из газобетонных блоков

    Армирование стен из газобетонных блоков относится к обязательному мероприятию, направленному на снижение вероятности появления трещин в стенах. Ведущие производители газобетонных блоков (например Aeroc) в течение многолетнего опыта выработали общие рекомендации по армированию стен.

    Схема армирования в соответствии с рекомендациями Aeroc.

    В общем случае армированию подлежат первый ряд, подоконный и надоконный ряды, ряд в уровне мауэрлата и середина фронтонов. Также рекомендуется армировать на 1м область опирания перемычек.

    Экономия на армировании стен может закончиться плачевно.

    Отсутствие армирования в области оконных проёмов резко увеличивает риск появления трещин.

    Армирование выполняется двумя стержнями арматуры диаметром 8-10мм класса А-III (А400) или оцинкованной перфополосой Aeroc сечением не менее 1х15мм. В первом случае потребуется устройство штраб для укладки арматуры.

    Пример армирования газоблочной кладки арматурными стержнями.

    Штрабы выполняются ручными штраберами или электроинструментом (болгаркой, штраборезом, лобзиком, сабельной пилой или даже фрезером).

    При армировании перфополосой устройство штраб не требуется.

    Пример армирования газоблочной перфополосой Aeroc.

    Заполнение штраб с арматурными стержнями и кладочных швов с перфополосой выполняется тем же клеем, который применяется для строительства стен.

    Какое сделать перекрытие. Нужен ли армопояс?

    Для домов со стенами из газобетонных блоков допускается применение всех видов перекрытий: деревянное, облегчённое (например, Teriva), сборное (из круглопустотных плит), монолитное.

    В случае устройства монолитного перекрытия допускается не делать монолитный пояс. Последний обязателен для опирания сборных плит перекрытия.

    В случае облегчённого перекрытия монолитный пояс целесообразно выполнить в упрощенном формате. В качестве опалубки устанавливаются два ряда блоков толщиной 100мм на клей таким образом, что бы между ними вдоль стен образовалась полость. В неё устанавливают арматурный каркас, состоящий из четырёх продольных стержней армирования (обычно 10-12мм класса А-III или А400) и поперечных хомутов и заливают бетоном класса В15-В25. Перед заливкой бетона обязательно нужно дать клею высохнуть, иначе есть риск самопроизвольной разопалубки.

    Пример заливки монолитного армопояса.

    В холодных регионах целесообразно большее внимание уделить утеплению наружной грани пояса. В этом случае с внешней стороны укладывается ряд блоков. С внутренней – устанавливается опалубка.

    Пример заливки монолитного армопояса для холодных регионов.

    При устройстве деревянного перекрытия опирание балок допускается непосредственно на кладку или на деревянную подкладку.

    Вариант устройства несущих балок деревянного перекрытия.

    Непосредственный контакт деревянных элементов с кладкой должен быть исключен посредством гидроизоляционных материалов.

    Деревянное перекрытие, выполняемое, как правило, под чердаком (а не под полноценным этажом) не оказывает больших нагрузок на кладку, поэтому можно обойтись без армопояса, но опорный ряд газоблоков обязательно должен быть армирован.

    Отдельно отметим, что укладка одного или нескольких рядов кирпичной кладки хоть и помогает распределить нагрузку от балок или плит перекрытия, но полноценной заменой армопояса не является.

    При строительстве дома на просадочных грунтах даже при деревянных перекрытиях отказ от армопояса крайне не желателен.

    Облицовка, наружное утепление и внутренняя отделка дома из газобетона

    Важным нюансом домов построенных из газобетонных блоков является критическая потребность в свободной паропроницаемости стен. В противном случае газобетонный блок набирает влагу из воздуха (так как обладает высокими абсорбирующими свойствами) и резко теряет свою теплоизоляционную эффективность. Отсюда вытекают требования к облицовке, наружному утеплению, внутренней отделке.

    Производители газобетонных блоков настоятельно рекомендуют для наружной отделки стен вентилируемые фасадные системы или облицовку фасадным кирпичом (подойдёт силикатный) с вентилируемым зазором 20-40мм. Вентилирование зазора осуществляется устройством отверстий в нижней и верхней части стены. Площадь отверстий должна составлять 1% от площади стены.

    Связь облицовочной кладки со стеной из газобетонных блоков выполняется посредством спиральных гвоздей, обычных оцинкованных гвоздей, не менее 4 штук на квадратный метр забиваемых попарно под углом 45 друг к другу, выпусков перфополосы из кладочных швов.
    Крепление вентилируемых фасадных систем выполняется в соответствии с требованиями завода-изготовителя данной системы.

    Для наружного утепления стен из газобетонных блоков необходимо применять паропроницаемые утеплители. Хорошо подойдут жесткие или полужесткие минераловатные плиты. Следует отказаться от всех видов пенополистирола, так как его паропроницаемость как минимум в 10 раз хуже минеральной ваты.

    К внутренней отделке предъявляются всё те же требования – паропроницаемость. В качестве штукатурок лучше применять легкие гипсовые смеси. С особой осторожностью нужно относиться к акриловым финишным шпаклевкам, вместо них стоит обратить внимание на гипсовые. Для покраски поверхностей предпочтительнее использовать водоэмульсионные, а не акриловые или латексные, краски.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: