Потолки подвесные своими руками: монтаж и сборка самостоятельно

Подвесной потолок своими руками

Выравнивание и красивое оформление потолка в помещении – занятие непростое и затратное. Соорудить подвесной потолок своими руками в таком случае – одно из лучших решений, которое дает отличный результат при сравнительно невысокой стоимости и трудоемкости.

Подвесным потолком называют конструкцию, включающую решетку из металлического профиля или деревянного бруса, подвешенного на специальных креплениях к основному потолку, и прикрученный к ней гипсокартон с отделкой или специальные плиты. В отличие от натяжного потолка, подвесной крепится не только к стенам, но и к черновой поверхности, что позволяет избежать провисания в центре даже при отделке больших площадей. В сравнении с традиционной штукатуркой, эта конструкция гораздо лучше скрывает даже существенные неровности и трещины старого потолка.

Основные преимущества и недостатки подвесных конструкций

Такой вид отделки стал популярным, благодаря таким качествам:

  • Отлично скрывает изъяны исходной, черновой поверхности. Абсолютно все недостатки такая отделка сводит к нулю без дополнительных усилий, начиная от пятен, мелких трещин и заканчивая перепадами высоты.
  • Можно соорудить конструкции любой формы, воплощая всякие дизайнерские фантазии.
  • Под плитами удобно прятать коммуникации, от проводов до вентиляционных труб. При этом к ним всегда будет доступ, если понадобится ремонт.
  • Можно импровизировать с освещением: кроме основной люстры, устанавливаются встраиваемые точечные и накладные светильники, LED-подсветка.
  • Обладает хорошей шумо- и теплоизоляцией, что особенно актуально на верхних этажах или при шумных соседях.
  • Модульные потолки легко поддаются ремонту: например, если вас затопили соседи, можно не вызывать маляра-штукатура и не ремонтировать всю поверхность, а просто заменить поврежденные модули.
  • Для монтажа не потребуются специфические инструменты и особые навыки, что дает возможность соорудить подвесной потолок своими руками.

Главный недостаток такой конструкции состоит в том, что она уменьшает высоту помещения на 5-15 см в зависимости от неровностей чернового потолка и используемых осветительных приборов. Кроме того, если черновая поверхность не имеет значительных неровностей, просто зашпаклевать ее будет гораздо дешевле.

Какие бывают виды подвесного потолка

Самый распространенный и недорогой вариант – сплошной потолок, который подшивается листами гипсокартона и оштукатуривается. Именно о нем пойдет речь в следующем разделе.

Все остальные варианты называются модульными, так как подшивка набирается из специальных плит или реек. Модульные потолки могут быть кассетными (из квадратных сегментов с гранью 30-90 см), решетчатыми (их иногда называют сетчатыми) или реечными (из длинных элементов типа вагонки).

Интересно! Каждый из перечисленных видов может быть пластиковым, зеркальным, металлическим, гипсовым, деревянным, минеральным или состоять из ДСП, ДВП, а также быть одноуровневым или многоярусным с уровнями различной формы.

С чего начать: расчет материалов, подготовка инструмента

Как и при любых строительных работах, прежде чем начинать сооружать подвесной потолок своими руками, необходимо составить план, рассчитать, закупить необходимые материалы и проверить, весь ли необходимый инструмент есть в наличии.

Для монтажа понадобятся такие материалы:

  1. Направляющий профиль ПН 28/27 (UD27).
  2. Уплотнительная лента под него.
  3. Потолочный профиль ПП 60/27 (CD60).
  4. Металлические подвесы для крепления профилей.
  5. Дюбель-гвозди или саморезы с дюбелями длиной не менее 4 см.
  6. Крабы-соединители для профиля, возможно, специальные удлинители.
  7. Саморезы по металлу (короткие) и по дереву (3,5-4 см).
  8. Гипсокартон. Обычно используют постой ГКЛ 9,5 мм.
  9. Грунтовка, стартовая, финишная шпатлевка, лента-серпянка.
  10. Краска, валик, обои, клей или другое финишное покрытие.

Чтобы приблизительно рассчитать, какое количество материалов покупать, можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Однако удобнее собирать потолок по начерченному на бумаге плану-схеме. По нему же можно точно произвести расчет подвесного потолка. Для этого:

  • Замерьте периметр комнаты, а также все ниши и выступы, если помещение не прямоугольное. Нарисуйте его, соблюдая масштаб (например, 1 м = 10 см). Длина периметра соответствует длине ПН 28/27.
  • Разметьте расположение листов гипсокартона, учитывая, что их стандартная ширина – 1,2 м, а длина – 2 м, 2,5 м или 3 м. Поперечные (короткие) стыки листов должны располагаться со смещением, не в одну линию. Подсчитайте, сколько листов понадобится.
  • Карандашом или ручкой другого цвета отметьте расположение основных профилей. Они обязательно должны попадать на продольные (длинные, сплошные) швы гипсокартона. Затем добавляем по одному слева и справа на расстоянии 10 см от стены и еще по одному на каждый лист. В результате расстояние между линиями профиля (в переводе на реальный масштаб) не должно превышать 40 см.
  • На каждой линии профиля поставьте риску через каждые 60 см реального масштаба. Добавьте таких меток в районе люстры, если она будет. Тут будут подвесы: крепления к черновому потолку. Посчитайте, сколько их покупать.
  • Также через каждые 50-70 см проведите поперечные линии – тут будут перемычки между профилями. Желательно, чтобы они попадали на стыки листов гипсокартона. Общая длина всех продольных и поперечных линий, кроме периметра, это длина ПП 60. Сколько у них пересечений, столько нужно крабов-соединителей.

  • Если продольные линии – более 4,5 м (максимальная длина профиля), понадобятся удлинители.
  • Дюбель-гвоздей понадобится по 2 шт. на каждый метр ПН 28/27 и по 2 шт. на каждый подвес. Саморезов по металлу нужно не менее 2 шт. на каждый м.кв., а по дереву (гипсокартону) – около 23 шт. на м.кв.
  • В результате начерченная схема подвесного потолка выглядит примерно так:

    Понадобится стандартный набор инструментов: перфоратор, шуруповерт, ножницы по металлу или болгарка, рулетка, уровень (лучше лазерный), нитка или разметочный шнур, простой карандаш, канцелярский или строительный нож, стремянка, шпатель.

    Монтаж одноуровневого подвесного потолка: что за чем делать

    Когда все распланировано и все материалы закуплены, можно приступать непосредственно к работе.

    Важно! Каждый квадратный метр собранной подвесной конструкции весит около 14 кг, а работать с длинными профилями и целыми листами гипсокартона в одиночку практически невозможно. Кроме того, вам придется работать перфоратором и шуруповертом у себя над головой – это сильно утомляет. Позаботьтесь о том, чтобы у вас был подсобник.

    В целом конструкция собирается в том же порядке, в котором мы чертили схему, так что вы уже практически знаете, как произвести монтаж подвесного потолка. Но давайте разберем все по порядку и подробнее.

      Расчистите пространство. Вынесите из комнаты или накройте мебель, снимите старую люстру, заизолируйте провода от нее.

    Разметьте периметр. С помощью рулетки найдите угол, в котором потолок ниже всего. Там поставьте отметку на высоте 5-15 см, в зависимости от запланированных осветительных приборов (высота встраиваемого светильника – +2 см на проводку). По уровню проставьте такие отметки в каждом углу, а затем на стенах. Соедините все отметки сплошной прямой линией. Она должна быть строго горизонтальной, согласно уровню. Это будет высота вашего нового потолка.

    Прикрепите профиль ПН 28/27 (UD 27) к стенам с помощью дюбель-гвоздей так, чтобы его нижняя кромка совпадала с начерченной линией. Для этого заранее просверлите в стене отверстия через каждые 40-50 см согласно отверстиям в профиле. Если в нем нет дырок, крайнюю делайте не дальше, чем 10 см от края. Не забудьте наклеить уплотнительную ленту на тыльную сторону профиля, прилегающую к стене.

    Читайте также:
    Декоративные колонны из гипсокартона в интерьере фото

    Если есть малярный шнур для разметки, перенесите со схемы на потолок длинные линии под профили (длинные продольные).

    Закрепите подвесы, используя дюбель-гвозди, согласно схеме, через каждые 60 см на каждый профиль. Если вы используете перфорированные алюминиевые подвесы («пэшки»), их следует крепить поперек линий профиля, а затем загнуть концы вниз.

    Закрепите профили ПП 60/27 (CD 60) к направляющим и подвесам с помощью саморезов по металлу. Первыми закрепите по 2 крайних профиля с каждой стороны, а затем средние. Проверьте, чтобы все было по уровню и середина не провисала.

  • Самое время позаботиться о проводке для освещения, а также о креплении для центральной люстры, если она у вас будет.
  • Если есть необходимость, расстелите между профилями шумо- и теплоизоляционный материал, например минеральную вату. Прикрепите его к основному потолку тарельчатыми дюбелями.
  • Ножницами по металлу или болгаркой нарежьте оставшийся профиль на перемычки такой длины, как расстояние между основными направляющими.

  • Закрепите перемычки к основным профилям с помощью крабов согласно схеме (или через каждые 60 см). Для надежности зафиксируйте саморезами.
  • Нарежьте гипсокартон на подходящие части, не забудьте вырезать отверстия под светильники. Гипсокартон можно резать обычным канцелярским ножом: с помощью направляющей прорежьте линию на бумаге с одной стороны листа, а затем переверните его, согните по разрезу, разламывая слой гипса. Останется только прорезать по сгибу второй слой картона и подровнять срез гипса.

    Закрепите листы гипсокартона закругленными краями наружу к подготовленному каркасу саморезами по дереву через каждые 20-30 см вдоль профилей, «утапливая» шляпку каждого самореза на 0,5-1 мм.

    Обработайте все стыки грунтовкой, дайте ей просохнуть. Выровняйте шпатлевкой через ленту-серпянку все швы, шляпки саморезов, стыки со стенами.

  • После высыхания швов нанесите слой финишной шпатлевки на весь потолок.
  • Готово! Уже можно любоваться результатами выполненной работы, а когда шпатлевка просохнет – покрасить ее или оклеить обоями, установить осветительные приборы.

    Монтаж двухуровневого подвесного потолка — пошаговая инструкция, работа нашего читателя.

    Случилась в нашей жизни знаменательное событие – сдача квартиры в новостройке. И начать отделку было решено с кухни. Очень хотелось сделать красивый подвесной потолок. Но найти специалиста и оплатить его работу – совсем недешево. И мы делали потолок сами.

    Сначала был нарисован эскиз того, что мы хотим видеть в итоге на площади потолка в 12 квадратных метров: волнообразный рельеф и встраиваемые светильники. В ходе работы нам понадобился следующий инструмент: Ножницы по металлу, перфоратор, шуруповерт, валик, кисточка, шпатель. И были приобретены следующие материалы: Профиль для гипсокартона, анкерные дюбеля, саморезы, гипсокартон, водоэмульсионная краска, колер, шпаклевка безусадочная. Для проведения освещения: кабель 3*1,5, выключатели 2 шт. (одинарный и двойной по 1 шт.), светильники (6 шт – поворотных и 3 шт –двухрежимных),лампочки (9 шт. теплого света).

    Вся наша работа выполнялась в пять этапов:

      выполнение каркаса из профиля, который состоял из двух уровней.

    Каркас был опущен от потолка на 15 см. И еще на 10 см для «волны». Конструкция была закреплена к потолку при помощи анкерных дюбелей и перфоратора. Профиль между собой соединялся на саморезы.

    прокладывание электрики под светильники; Светильники делились на две группы: рабочая зона и обеденная.

    обшивка гипсокартоном; Самая энергозатратная работа была выполнена на этом этапе. Собрать «волну» из гипсокартона оказалось сложнее, чем мы думали. Но огромное желание сделать именно так взяло верх. Тогда решили нарезать много маленьких прямоугольных элементов и соединить их при помощи всё того же профиля и саморезов. Так же был сделан проём для вытяжки.

  • шпаклевание; Когда основная конструкция была обшита, настало время для шпаклевания и выравнивания. Ведь нужно было создать гладкую поверхность, а конструкция собиралась из прямых элементов. Шпаклевалось всё на пять слоев, особенно тщательно прорабатывалась линия «волны».
  • окрашивание. Когда вся шпаклёвка высохла, настал момент для покраски нашего потолка. Для этого мы купили водоэмульсионную краску и колер синего цвета. Разводили в очень примерном соотношении, скажем так «на глазок» но цвет получился очень нежный и насыщенный. Но для того что бы добиться такого результата окрашивали на три слоя. Большую поверхность красили валиком, а места стыков и переходов кисточкой.
  • Окончанием нашей работы стало навеска светильников, настройка режимов их работы. Над обеденной зоной светильники имели два режима работы :обычный белый и цветной. Так же для светильников рабочей зоны был выведен отдельный выключатель. Светильники рабочей зоны могли настраиваться под определенным углом освещения.

    На выполнение данного потолка у нас ушел почти месяц, но мысль о том, что получится в конце, придавала сил, и стремления двигаться дальше. В целом мы очень довольны нашим самостоятельным опытом в сборке подвесного потолка.

    Полезные советы

    • Не поленитесь составить план-схему и все внимательно перепроверить на этом этапе. Ошибка, замеченная еще на бумаге, исправляется мгновенно. Если вы ее обнаружите в процессе монтажа, то потеряете лишние силы и время, а если так и не заметите, то весь потолок может провиснуть или потрескаться, и придется начинать все сначала.
    • Внимательно подойдите к выбору подсобника: чтобы лишний раз под ногами не крутился, с ним было приятно провести время и помощь его была ощутимой.
    • Прежде чем крепить гипсокартон к каркасу, дайте ему полежать горизонтально на полу, чтобы выровнялся.

    Теперь вы знаете, как своими руками сделать подвесной потолок и сэкономить на найме строителей, а ведь эта сумма может составлять половину или даже полную стоимость всех материалов.

    Как сделать подвесной потолок своими руками – пошаговая инструкция

    Любой капитальный ремонт квартиры или офисного помещения начинается с потолочных перекрытий. Работа с неровным или черновым бетонным потолком может стать слишком трудоемкой и затратной. К тому же, невозможно гарантировать, что все недостатки будут устранены. В таком случае отличным решением может стать сделанный своими руками подвесной потолок. Его изготовление нельзя назвать простым, но при условии следования рекомендациям и правилам, вполне под силу домашним умельцам. В данной статье речь мы подробно расскажем, как сделать навесные потолки своими руками, что из инструментов и материалов понадобится в работе, и как выполнить расчеты.

    Что собой представляют подвесные потолки

    Итак, под подвесным потолком понимается декоративная конструкция, которая фиксируется на направляющих профилях и придает помещению эстетичный вид, маскируя при этом все дефекты черновой поверхности и размещенные коммуникации или провода, если таковые присутствуют. Более того, подвесной потолок играет роль утепляющего и звукопоглощающего барьера, что особенно важно в многоэтажных домах.

    Чтобы соорудить навесной потолок своими руками, необходимо предварительно закрепить особую каркасную конструкцию из продольных и поперечных профилей и подвесов. На них впоследствии будет крепиться, собственно, материал подвесного потолка. Это может быть либо гипсокартон, либо специальные панели.

    Читайте также:
    Делаем дверные арки своими руками - интсрукция по монтажу гипсокартона

    Обратите внимание, что бывает несколько разновидностей подвесного потолка. В частности сетчатые, решетчатые, реечные, которые еще называют модульными. Если для обшивки каркаса используется гипсокартон, то такой потолок называют сплошным. В тех случаях, когда гипсокартон фиксируется непосредственно к черновому перекрытию без подвесов, то речь идет о подшивном потолке.

    Преимущества и недостатки подвесного потолка

    Естественно, что у любого вида декоративной отделки есть как достоинства, так и недостатки.

    Среди преимуществ навесных потолков можно назвать:

    • Возможность спрятать любые несовершенства чернового потолочного перекрытия – наличие щелей, трещин, сколов и выбоин, неровностей и перепадов уровня.
    • Эстетичный внешний вид – благодаря такому декору помещение можно преобразить и украсить.
    • Большой простор для фантазии – можно варьировать высоту и уровни потолков, сочетать несколько видов материала;
    • Есть возможность монтажа любого типа освещения – как основных светильников, так и дополнительной подсветки, исходя из первоначального проекта.
    • Обеспечение качественной звукоизоляции и утепления.
    • Удобный и нетрудоемкий уход – достаточно стереть пыль сухими тряпками.
    • Разнообразие финишной отделки поверхности потолка.
    • Легко замаскировать все коммуникации и внутри конструкции подвесных потолков.

    Тем не менее, даже такие, казалось бы, идеальные во всех отношениях подвесные потолки не лишены ряда недостатков.

    Наиболее существенные среди них таковы:

    • Конструкция потолка, как правило, «крадет» порядка 7-8 см или более высоты помещения, поскольку необходимо закреплять каркас для его монтажа.
    • В зависимости от сложности исполнения и размеров помещения монтаж подвесного потолка может занять достаточно много времени – обычно несколько дней.
    • Затраты на приобретение материалов для подвесных потолков могут быть довольно существенными, особенно если приобретаются не самые простые и дешевые материалы.
    • Если над потолком были проведены какие-либо коммуникационные линии, к ним необходимо обеспечить доступ, сделав специальное окошко.
    • Поскольку гипсокартон не отличается высокой влагостойкостью, в помещениях с повышенной влажностью, например, ванных или санузлах, бассейнах или банях, такой материал применять не рекомендуется.

    Инструменты и материалы

    Перед тем, как сделать навесной потолок своими руками, необходимо будет закупить полный перечень материалов для каркаса, гипсокартон, а также выбранный по своему вкусу вариант финишной отделки.

    Первым шагом в данном случае станет собираемый своими руками каркас подвесного потолка. При этом нужно определиться, из какого материала он будет сделан – из дерева или металла. Если вы решите остановиться на деревянном варианте, то придется закупить бруски, которые к поверхности потолка будут крепиться на подвесах. Если же выбрать традиционный металлический вариант каркаса, то для его создания необходимо будет приобрести несколько разновидностей металлических профилей.

    Обратите внимание, что профили и брусья могут быть как основные, так и несущие. В случае изготовления металлического каркаса раньше использовались только несущие профили, однако в последнее время существует тенденция комбинировать несущие и основные профили. Что касается деревянных брусков, то их тоже можно сочетать, чтобы итоговая конструкция не получилась слишком тяжелой.

    Согласно пошаговой инструкции навесной потолок своими руками собирают из металлических оцинкованных профилей с маркировкой ПП 60/27 и ПНП 28/27. Зарубежные аналоги могут маркироваться как CD и UD.

    Кроме того, в процессе монтажа вам понадобится набор подвесов, которые фиксируются на потолке и удерживают подвесной каркас, анкеры и дюбель-гвозди, соединительные «крабы» для стыковки перемычек, а также два вида саморезов – маленькие с буром для металлических изделий и по гипсокартону.

    Основной материал, который используется для подшивки сплошного навесного потолка – это гипсокартон.

    В зависимости от характеристик различают несколько разновидностей гипсокартона:

    • маркировка ГКЛ присваивается стандартному материалу;
    • ГВКЛ – это обозначение гипсокартона с влагостойкими качествами;
    • ГКЛО – такой гипсокартон в своем составе содержит стекловолокно, поэтому обладает огнеупорными свойствами;
    • маркировка ГКВЛО присваивается материалу, который сочетает и огнеупорные и влагостойкие качества;
    • ГВЛВ – это гипсокартон с наилучшими эксплуатационными характеристиками, высшего качества, иногда его еще называют «суперлист».

    Наиболее доступным по цене и оптимальным по массе является стандартный гипсокартон с маркировкой ГКЛ. Именно его чаще всего выбирают для обшивки обычных жилых помещений, к которым не предъявляют повышенные требования безопасности.

    Параметры листов стандартного гипсокартона обычно таковы:

    • длина – 1500-2500 мм;
    • ширина – 600-1200 мм;
    • толщина – 9,5 мм.

    Перед тем, как делать подвесной потолок, понадобится провести расчет количества материалов для ремонта. В этом могут помочь многочисленные онлайн-калькуляторы, однако, на практике с такой задачей вполне можно справиться самостоятельно. Если определить площадь поверхности потолка и габариты листов гипсокартона, можно легко рассчитать, сколько листов уйдет для полного покрытия площади.

    Обратите внимание, что гипсокартонный подвесной потолок будет иметь достаточно большую массу. Каждый 1 м 2 стандартного гипсокартона весит около 13-15 кг, поэтому для оборудования потолка стоит позвать подсобника.

    Стоит отметить тот факт, что швы между листами гипсокартона будут слабыми местами конструкции опять же из-за ее существенной массы. На этих участках наносимая впоследствии штукатурка может трескаться. Поэтому на этапе финишной отделке этим местам нужно будет уделить особое внимание.

    Для работы с подвесными потолками потребуются такие инструменты:

    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • стремянка;
    • строительный нож;
    • уровень, желательно лазерный;
    • рулетка;
    • карандаш для разметки.

    Если планируется оборудование сложной системы подсветки, то все светильники и светодиодную ленту нужно приобрести заранее. Кроме того, важно наметить расположение осветительных приборов и проложить для них электропровода еще до обшивки поверхности гипсокартоном.

    Снаружи гипсокартонный потолок нужно будет облагородить.

    Для этого понадобится:

    • грунтовочная смесь;
    • стартовая и финишная шпаклевка;
    • шпатель;
    • армирующая сетка для укрепления стыков и швов.

    Примерное количество материалов для обустройства подвесного потолка из расчета на 1 м 2 гипсокартона выглядит так:

    • анкерные болты – 1 шт;
    • профили ПП 60/27 или CD – 2,9 м
    • профили ПП 28/27 или UD – по периметру гипсокартона;
    • уплотнительная лента – по периметру материала;
    • прямой подвес, тяги и подвесы – по 1 штуке;
    • саморезы по металлу – 2 штуки;
    • саморезы по гипсокартону – 23 штуки;
    • соединительные крабы – 2 штуки;
    • удлинители профиля – 0,2-0,5 единицы;
    • дюбели на 1 м профиля ПП 28/27 – 2 штуки;
    • армирующая сетка – 1,2 м;
    • лента разделительная – по периметру материала.

    Обратите внимание, что прежде чем начинать работу, стоит подробно распланировать свои действия. Составьте подробную поэтапную схему, которой будете следовать. Она же поможет в расчетах количества материалов.

    Устанавливаем одноуровневый потолок по шагам

    Опишем процесс сборки одноуровневого подвесного потолка своими руками в пошаговой инструкции. Если все материалы и инструменты уже закуплены и подготовлены, то можно приступать к монтажу потолка. Однако прежде нужно убрать лишние предметы мебели из помещения или хотя бы накрыть их, если первый вариант невозможен. После этого можно начинать выполнение разметки на стенах и потолке, а также монтировать крепежные элементы.

    Этап 1. Берем рулетку и измеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Находим таким способом самую низкую точку – с нее и будем начинать.

    Читайте также:
    Фото и дизайн межкомнатных полуарок из гипсокартона: оформление интерьере своими руками

    Этап 2. От угла откладываем вниз 5-8 см и ставим в этом месте точку. Обратите внимание, что при наличии дополнительных светильников, под которые нужна своя проводка, отступ стоит сделать немного больше.

    Этап 3. В каждом углу проставляем точки, которые соответствуют уровню первой отметки.

    Этап 4. Все отметки соединяем между собой ровными линиями, используя карандаш или малярный шнур.

    Далее в процессе монтажа подвесного потолка своими руками пошаговая инструкция предлагает переходить к сборке каркасной конструкции.

    Этап 5. Берем несущие профили ПП 28/27 (UD) и крепим их к стене вдоль нанесенных линий. Сначала профиль прикладываем нижним ребром над линией разметки. Затем сквозь отверстия в планке ставим точки на стене, помечая места для сверления. Просверливаем отверстия в стене. Обратите внимание на сами профили. Если в них нет заготовленных отверстий для крепления по бокам, их необходимо высверлить самостоятельно, отступив от краев по 10 см.

    Этап 6. Подготовленные профили проклеиваем уплотнительной лентой и фиксируем к стене дюбель-гвоздями.

    Этап 7. Подвесы будут находиться на расстоянии 40 см друг от друга. Поэтому на потолке нужно прочертить линии с указанным отступом.

    Этап 8. Поскольку на профилях будут установлены соединительные перемычки примерно через каждые 2,5 м, то подвесы будут крепиться с шагом в 50 см. При этом для монтажа первого ряда подвесов от стены отступаем 25 см, а следующий еще через 50 см, то есть в 75 см от стен. Все последующие ряды фиксируем с шагом в 60 см.

    Этап 9. Чтобы отверстия для подвесов были в нужных местах, прикладываем их к разметке на потолке и заново проставляем точки для сверления отверстий. В готовые углубления ставим анкеры, закрепляем ими подвесы, чтобы они не прогибались, иначе, работа будет испорчена.

    Этап 10. Приступаем к монтажу подвесов. Если их длина не вписывается в параметры комнаты, их можно либо укоротить, либо удлинить. Чтобы увеличить длину профиля, можно соединить две планки специальными приспособлениями. Стоит проконтролировать, чтобы места стыков в соседних рядах были расположены вразбежку и вблизи подвесов, иначе каркас может не выдержать веса гипсокартона. Совокупная длина профилей в одном ряду должна быть меньше размера потолка на 1-2 см. При этом каждую планку нужно начинать крепить к подвесам и направляющим от угла комнаты, используя для этого саморезы. В последнюю очередь устанавливают профили в центральной части комнаты.

    Этап 11. Сначала крепим два ряда профилей с одной стороны потолка. Затем переходим к противоположной стене, там закрепляем также два ряда профилей. После этого можно перейти к центральным планкам.

    Этап 12. Используя крабы и саморезы, устанавливаем перемычки с шагом в 2,5 м. Они располагаются в местах, где будут проходить стыки между соседними листами гипсокартона.

    Этап 13. Наконец, переходим к фиксации гипсокартона. Кромки обрезаем ножом так, чтобы получился небольшой уголок. Это улучшит сцепление со шпаклевкой. Если торцы оклеены с завода, то оставляем как есть.

    Этап 14. Лист прикручиваем, начиная от угла. Прикладываем лист к профилям с отступом от стены в 0,5 см. Саморезы завинчиваем через 20 см. На швах между соседними листами саморезы располагаем вразбежку. Шляпки саморезов слегка углубляем в поверхность гипсокартона, чтобы они не выглядывали. Сами гипсокартонные листы также укладываем со смещением, чтобы 4 куска не сходились в одной точке.

    Финишная отделка

    Процесс, как собрать подвесной потолок, не заканчивается на креплении гипсокартона. Всю поверхность потолка после этого нужно еще доработать. Выбирается любой вид финишной отделки по своему вкусу – простая или фактурная штукатурка, окрашивание, оклейка обоями или другие варианты. Однако в любом случае необходимо обработать поверхность – зашпаклевать швы, стыки и углубления от саморезов. Сначала поверхность грунтуют, а затем покрывают шпаклевкой.

    После того, как первый слой стартовой шпаклевки подсохнет, на стыках и швах прокладывают армирующую сетку (серпянку) и наносят еще один слой смеси. Если швы между листами слишком широкие, их заполняют шпаклевочной смесью. Кроме того, в процессе затирки швов вы наверняка заметите любые огрехи на гипсокартоне – царапины, отслоившуюся бумагу и прочее. Эти дефекты также нужно проложить серпянкой и зашпаклевать.

    Чтобы шпаклевка лучше схватывалась с материалом, края гипсокартона на стыках лучше делать слегка закругленными. Тогда смесь максимально глубоко проникнет в пространство между листами. Армирующую ленту и слой шпаклевки нужно выравнивать по толщине гипсокартона. Это возможно, поскольку по краям листы слегка заужены по толщине, чтобы можно было утопить армирующую сетку.

    Если гипсокартон обрезали самостоятельно для крепления на потолок, то сначала кромку среза необходимо зачистить рубанком или ножом под 45 ℃. Таким образом, получится борозда в виде клина, в которую свободно войдет шпаклевка и армирующая лента. При этом шпаклевка хорошо схватится с гипсокартоном.

    Когда вся поверхность гипсокартона будет покрыта стартовой шпаклевкой и высохнет, можно нанести окончательный слой финишной шпаклевочной смесью.

    Таким образом, технология, как делают подвесные потолки, включает подготовку поверхности, прокладку электропроводки под освещение, сборку каркаса, крепление гипсокартона, установку освещения и финишную отделку поверхности.

    Несколько рекомендаций

    Приведем еще несколько коротких рекомендаций по монтажу подвесных потолков своими руками:

    1. Используйте только материалы хорошего качества. Так вы обеспечите себе надежное и долговечное потолочное покрытие.
    2. Не спешите во время работы. Составьте план, потратьте больше времени на разметку поверхности и расчеты, чтобы не ошибиться и не бегать по магазинам за недостающими материалами.
    3. Гипсокартон марки ГКЛ стоит использовать только в сухих помещениях.
    4. Уровень – ваш лучший помощник.
    5. Чтобы дополнительно звукоизолировать комнату, используйте минеральную вату, расположив ее над каркасом.
    6. Прежде чем начинать крепить гипсокартон, оставьте его полежать в горизонтальном положении на несколько дней.

    Монтаж навесных потолков из гипсокартона не является таким уж сложным делом. Данная инструкция поможет вам сделать подвесной потолок своими руками и избежать ошибок и недочетов.

    Технология монтажа подвесного потолка Армстронг

    Потолки типа Armstrong давно используются в коммерческих помещениях. Но такую отделку можно выбрать и для дома. Её просто собрать, отремонтировать, заменить отдельные части, помимо этого сохраняется доступ к пространству у перекрытия. А несложное устройство позволяет провести монтаж своими руками.

    Требования к потолочной поверхности

    Система Армстронг полностью скрывают черновую поверхность, поэтому от неё не требуется идеальное состояние. Поскольку подвесной потолок устанавливается с отступом от базового перекрытия, то допустимы и небольшие перепады по высоте. Но нужно удалить остатки прежнего покрытия — краски, штукатурки, обоев и т. п.

    У бетонного потолка заделывают щели между плитами, если где-то откалываются куски — их убирают и цементируют углубления. Желательно покрыть всю поверхность грунтовкой с антисептиком, которая защитит от образование грибка. Деревянный потолок проверяют на следы гниения и плесени, при необходимости удаляют повреждённые части, затем пропитывают антипиреновыми и противоплесневыми составами.

    Читайте также:
    Практичный экран под ванну из гипсокартона

    Подготовка инструментов

    Для монтажа подвесного потолка типа Армстронг понадобятся:

    • лазерный нивелир или гидроуровень;
    • правило (можно заменить прямой рейкой);
    • рулетка;
    • карандаш;
    • малярный шнур;
    • дрель или перфоратор;
    • пассатижи;
    • молоток;
    • отвёртка или шуруповёрт;
    • ножницы по металлу;
    • угольник;
    • строительный нож;
    • стремянка.



    Обязательная схема-чертеж перед монтажом

    Схема потолка нужна, чтобы распланировать расположение плит. Расчёт материалов будет точнее, а монтаж упростится.

    Чаще всего встречаются квадратные плиты Армстронг 600х600 мм, поэтому при дальнейших рассчетах будем использовать этот размер. Чтобы подготовить схему раскладки, сначала измеряют помещение. Затем на бумаге или в компьютерной программе создают чертеж в масштабе.

    Внимание! Даже в прямоугольных комнатах стены могут быть не параллельны, поэтому лучше измерить всё.

    Панели укладывают, начиная от центра. Тогда по краям остаются симметричные обрезки. Установка потолка армстронг предполагает два варианта центровки. При первом в середине комнаты будет одна плитка. А во втором — четыре, уложенные углами точно в центр.

    Таким образом планируют расположение плит на будущем навесном потолке. Как видно на схеме, в первом случае по краям получаются слишком маленькие обрезки, работать с которыми будет затруднительно, поэтому лучше выбрать второй вариант с укладкой от центра помещения.

    Чтобы определить эту точку, с помощью малярного шнура отбивают две диагонали из углов. Место пересечения и будет центром комнаты. Через него проводят две линии перпендикулярно стенам. Затем через каждые 600 мм откладывают паралели и размечают весь потолок согласно схеме.

    Расчет комплектующих

    На следующем этапе подсчитывают, сколько понадобится комплектующих, чтобы не пришлось докупать их посреди монтажа. Лучше брать материалы с запасом на подрезку и ошибки при установке, обычно прибавляют 10-20%.

    Конструкция потолка Армстронг представляет собой решетчатый каркас из несущих и поперечных профилей, закрепленных к перекрытию при помощи подвесов. В ячейки каркаса укладываются плиты, а также устанавливаются светильники и вентиляционные решетки соответствующего рамера.

    Рассчитаем количество всех элементов на примере прямоугольной комнаты. Если помещение сложной формы, на схеме его делят на несколько частей. Для каждой рассчитывают количество комплектующих, а затем результаты суммируют.

    Подвесы

    Для крепления профилей к перекрытию используются проволочные подвесы. Деталь представляет собой два стержня, соединенных пружиной-пластиной. В верхней части есть ушко для крепежа, а снизу — крюк, который продевают через отверстие в профиле. С помощью пружины-пластины можно регулировать высоту подвесов, это позволяет скомпенсировать перепады на черновом потолке.

    Есть несколько типов подвесов, рассчитанных на определённый вес (4,5-15 кг/м²). При расчёте нагрузки учитывают массу плит и профилей (около 0,5 кг/м²). Предельную нагрузку и вес панелей производитель указывает на упаковке.

    Подвесы крепят вдоль линий разметки с шагом в 1200 мм. Необходимое количество определяют так:

    1. Вычисляют, сколько рядов основного профиля понадобится. Для этого ширину комнаты в метрах делят на 1,2. Полученное число округляют до целого.
    2. Определяют, сколько подвесов нужно на один ряд. Длину комнаты тоже делят на 1,2 и так же округляют.
    3. Перемножают между собой значения.

    Пример расчета

    Для комнаты размером 3 х 6 м вычисления будут следующими: 3 : 1,2 = 2,5, округляем до 3 (количество рядов), затем 6 : 1,2 = 5 (число подвесов в каждом ряду), и в конце 3 х 5 = 15, то есть нужно 15 подвесов.

    Плиты

    Панели делают из разных материалов. Чаще всего это минеральное волокно, также встречаются металлические, стеклянные, пластиковые, деревянные и т. д. Возможно изготовление на заказ.

    Чтобы рассчитать, сколько понадобится стандартных плит размером 600 х 600 мм, делают так:

    1. Вычисляют площадь комнаты.
    2. Делят её на размер одной панели (0,36 м).
    3. Округляют до целого числа (в большую сторону).

    Пример расчета

    Для комнаты размером 3 х 6 м сначала вычисляем площадь: 3 х 6 = 18, затем 18 : 0,36 = 50. Таким образом, понадобится 50 панелей.

    Внимание! На месте плит иногда устанавливают встроенные светильники, решётки вентиляции и т. п. Для конструкций стандартного размера (600х600), нужно соответственно уменьшить число плит. Если детали врезаются в панели, общее количество остаётся тем же.

    Профиль

    Для потолков типа Армстронг используется два вида профиля: несущий и поперечный, соединяясь они составляют ячейки каркаса. Рейки могут быть алюминиевыми или из оцинкованной стали.

    Универсальный несущий (или основной) профиль крепится к потолку подвесами. Стандартная длина — 3,6 м. Между ним вставляют поперечные рейки длиной 1,2 и 0,6 м. Схема сборки каркаса показана на рисунке ниже.

    Поперечные профили крепятся к несущему и образует ячейки решётки, в которые затем вставляются плиты. Если не хватает длины профиля, рейки скрепляются между собой встроенными соединениями (замковым или крючковым). Дополнительные крепления не нужны.

    Несущий профиль монтируют к потолку параллельными рядами. Расстояние между ними должно быть 1,2 м, а от стен — не меньше 0,3 м и не больше 0,6 м. Общее число профиля вычисляют так:

    1. Сначала рассчитывают количество рядов. Для этого ширину комнаты делят на 1,2.
    2. Затем определяют, сколько нужно погонных метров. Число рядов умножают на длину комнаты.
    3. Вычисляют количество профилей. Общий метраж делят на 3,6 и округляют до целого.

    Длинный поперечный профиль устанавливают через каждые 600 мм. Чтобы рассчитать, нужно:

    1. Определить количество рядов. Длину помещения делят на 0,6.
    2. Рассчитать погонные метры. Результат первого действия умножают на ширину комнаты.
    3. Вычислить количество профилей. Для этого делят общий метраж на 1,2. При необходимости округляют до целого.

    Короткий поперечный профиль вставляется между длинными. Количество рассчитывается по тому же принципу, только меняются цифры:

    1. Длину комнаты делят на 1,2.
    2. Результат умножают на ширину комнаты.
    3. Общий метраж делят на 0,6.

    Пример расчета

    Для помещения размером 3 х 6 м сначала вычисляем количество рядов для несущего профиля: 3 : 1,2 = 2,5. Полученное число округляем до 3 и умножаем на длину комнаты, чтобы узнать количество погонных метров: 3 х 6 = 18. Затем результат делим на длину профиля: 18 : 3,6 = 5. Итого понадобиться пять несущих реек.

    Теперь рассчитаем количество длинного поперечного профиля. Для этого длину помещения разделим на 600 мм: 6 : 0,6 = 10 (столько рядов профилей понадобится). Затем посчитаем общий метраж: 10 х 3 = 30. После этого разделим полученное число на длину профиля: 30 : 1,2 = 25 (количество длинных профилей).

    Короткий поперечный профиль рассчитывается аналогично: 6 : 1,2 = 5 (число рядов), 5 х 3 = 15 (погонные метры), 15 : 0,6 = 25 (количество коротких реек).

    Пристенный молдинг

    Эти комплектующие устанавливаются по периметру комнаты и выполняют декоративную роль — прикрывают стык плит со стеной. Они не должны нести нагрузку!

    Есть L-образные и ступенчатые молдинги. Уголок подбирается в зависимости от кромки на плите.

    Подвесной потолок своими руками: как сделать, расчеты, составление проекта и инструкция

    Как устроен?

    Итак, подвесной потолок (его также называют навесным) – это металлическая конструкция, одно-, двух- или трехуровневая, которая крепится к основанию и отделывается гипсокартоном (если нужно, то дополнительно монтируются точечные светильники).

    Для сооружения каркаса, как правило, используются металлические профили UD или СD – они соединяются друг с другом крепежными «крабами» или саморезами. Для крепления каркаса к перекрытию используются специальные подвесы, которые могут быть прямыми или пружинными.

    Читайте также:
    Разница между дуговой сваркой и газовой сваркой

    Подвесной потолок своими руками

    На заметку! Для обшивки используется гипсокартон толщиной 9,5 мм, размеры одного листа – от 150х120х60 мм до 250х120х60 мм (то есть длина бывает разной). Если грамотно выполнить монтаж, то вес готовой конструкции будет составлять около 13 кг/м².

    Теперь ознакомимся с преимуществами и недостатками подвесных потолков.

    • скрытие всех дефектов перекрытия;
    • отсутствие необходимости в сложной подготовке;
    • возможность проведения ремонта;
    • запотолочное пространство;
    • длительный срок эксплуатации;
    • идеально ровная поверхность.
    • уменьшение пространства в помещении;
    • неустойчивость к сырости, повышенной влажности;
    • стоимость;
    • относительно невысокая прочность (не всегда);
    • сложность монтажа.

    Каркас из профиля для подвесного потолка

    Ознакомившись с конструкцией, плюсами и минусами, можем приступить к рассмотрению технологии монтажа. Вот что может потребоваться для работы:

    Этап первый. Подготовительные мероприятия

    Несмотря на то, что подвесная конструкция скрывает все недостатки перекрытия, без предварительной подготовки поверхности все же не обойтись.

    В первую очередь, необходимо удалить старую отделку. После этого проводится осмотр потолка на предмет наличия вмятин, трещин и прочих дефектов. Заключительные этапы подготовки – это грунтование и шпаклевка потолка. В итоге поверхность получится гладкой и ровной.

    Акриловая грунтовка для внутренних и наружных работ

    Этап второй. Проектирование

    Чтобы подготовить проект подвесного потолка, можно воспользоваться специальной архитектурной программой, позволяющей получить точную схему конструкции с точным кол-вом расходных материалов. Если же планируете сделать все по старинке, т. е. на бумаге, то будьте готовы к тому, что это займет больше времени и сил.

    Шаг 1. Определите периметр потолка, используя специальную формулу. К примеру, если комната имеет размеры 3х5 м, то расчет будет выглядеть следующим образом:

    (3 + 5) х 2 = 16 (м)

    Цифра, которую вы получите в итоге, также будет являться длиной направляющих. Перенесите полученные результаты на миллиметровую бумагу.

    Важно! При разной длине противоположных стен (а такое тоже иногда случается) берите за основу большее значение.

    Шаг 2. Рассчитайте каркасный профиль. Им будет являться профиль 6х2,7 см, который вы закрепите с шагом 60 см. Важно, чтобы длина одного профиля была такой же, как ширина помещения. Чтобы рассчитать количество планок, поделите ширину (300 см) на указанный шаг (60 см). Получается 8,3, округлите его до 8.

    Крайние планки следует крепить в 10 см от стен, остальные – с шагом, который указан выше. Кстати, шаг в 60 см не случаен – дело в том, что стандартная ширина листов гипсокартона составляет 60 или 120 см. Укажите в проекте места расположения планок.

    Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

    Шаг 3. Определите, сколько подвесов потребуется (шаг их крепления также составляет 60 см). Получается, что 300 нужно поделить на 60 и умножить на 8 – равно 40 шт. При установке первого и последнего подвесов от стены нужно отступить 30 см. В проекте места, где будут располагаться подвесы, указывайте крестиками.

    Шаг 4. Рассчитайте, сколько потребуется соединительных перемычек (они используются с целью повышения жесткости):

    ((300/60) – 1) х 8 = 32 шт.

    Шаг 5. Последний шаг – расчет количества листов и саморезов. Здесь нет ничего сложного, ведь вы уже знаете общую площадь комнаты (15 м²), в то время как площадь одного листа – 3 м² (можно определить по размерам). Получается, для такой комнаты нужно приобрести 5 листов гипсокартона.

    А чтобы рассчитать количество саморезов, учтите следующее:

    • потребуются саморезы 6х60 для потолка (шаг – 60 см), стен (шаг – 30 см);
    • гипсокартон будет крепиться «тридцатками» (шаг – 25 см);
    • для фиксации фурнитуры понадобятся самонарезающие шурупы ЛН-11 (по 2 шт. на каждый подвес, профиль, по 4 шт. на «крабы»).

    На заметку! После этого отметьте в проекте осветительные приборы, а также рассчитайте количество электрической проводки.

    Этап третий. Разметка

    Подготовьте маркер и рулетку, чтобы разметить потолочное перекрытие. Вначале отмерьте высоту будущего потолка (без учета гипсокартона) и сделайте по 3-4 отметки на каждой из стен. Соедините эти отметки в сплошную линию, используя малярную нить. Именно по этой линии вы будете устанавливать потолочный профиль.

    Также разметьте сам потолок для основного профиля (6х2,7 см) и подвесов. Отступите от стен на расстояние, указанное выше, сделайте несколько отметок и отбейте линию (таким же образом, как и ранее). Повторите аналогичную процедуру для всех планок, т. е. каждые 60 см. Отметьте по линиям точки, где будут крепиться подвесы.

    Этап четвертый. Сборка каркаса

    Шаг 1. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

    Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

    Шаг 2. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

    Шаг 3. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

    Установка основного профиля каркаса

    При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

    Шаг 4. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

    Шаг 5. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

    Этап пятый. Утепление конструкции

    При желании навесной потолок можно утеплить, для чего потребуется плотная минеральная вата и специальная крепежная система для нее, известная как «грибок».

    Этап шестой. Обшивка листами гипсокартона

    Процедура обшивки достаточно проста и не нуждается в детальном описании.

    Шаг 1. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

    Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

    Шаг 2. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

    Читайте также:
    Фальш-камин из гипсокартона своими руками - делаем имитацию портала по фото и видео

    Шаг 3. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

    Шаг 4. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

    После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

    Этап седьмой. Финишная отделка

    По завершении установки остается лишь провести финальную отделку. Вначале все стыки между листами тщательно шпаклюются и выравниваются, как уже упоминалось выше. После того как шпаклевка высохнет, наносится слой отделочного материала (к примеру, краски, штукатурки и проч.). Устанавливаются осветительные устройства.

    FAQ. Вопросы и ответы

    Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

    Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

    Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

    Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

    Видео: особенности монтажа


    Как устанавливается и монтируется подвесной потолок, советы специалистов

    Ремонтные работы в любой комнате предполагают выбор отделочных материалов для различных поверхностей. Однако, часто владельцы жилых помещений не уделяют внимания потолку, предпочитая оставлять его неизменным. Но при изменении внешнего вида потолочной конструкции радикально изменяется вид всей комнаты. Для кардинального преображения помещения прекрасным решением считается монтаж подвесного потолка, ведь данный процесс не считается слишком сложным, поэтому доступен для реализации даже людям, не обладающим опытом работы в этой сфере.

    1. Необходимые инструменты
    2. Подготовительные работы
    3. Технология монтажа подвесного потолка
    4. Выполняем разметку
    5. Создаем каркас
    6. Делаем проводку и освещение
    7. Установка обшивки
    8. Схемы установки
    9. Видео

    Необходимые инструменты

    Перед тем, как сделать подвесной потолок в ванной, следует подготовить инструменты и материалы, используемые в процессе:

    • гипсокартон, причем если планируется выполнять работу в помещении с повышенным показателем влажности, то приобретается влагостойкий материал;
    • стартовый профиль из металла, предназначенный для крепления к стенам помещения;
    • основной профиль из металла, из которого получается каркас всей потолочной конструкции, поэтому важно, чтобы все элементы были высококачественными;
    • кронштейны, благодаря которым формируются подвесы;
    • соединительные крепежи, используемые для стыковки разных элементов каркаса;
    • крепежи, причем для гипсокартона выбираются специальные саморезы, а для фиксации подвесов к потолку применяются анкерные болты;
    • шпатлевка для стыков между листами;
    • краска, предназначенная для внутренней отделки;
    • перфоратор, шуруповерт, измерительное оборудование, ножницы для работы с металлом, чтобы подрезать профили;
    • нож и молоток, а для финишной работы приобретаются кисти и шпатели.

    Инструменты и материалы

    Если планируется сделать оригинальное встроенное освещение, то приобретаются светильники и провода для разводки электрики.

    Кроме гипсокартона нередко для формирования подвесной конструкции используются панели. Монтаж подвесного потолка из панелей ПВХ считается таким же простым, как и при использовании гипсокартонных листов. Это обусловлено тем, что между собой все элементы скрепляются легко и быстро пазами и шипами.

    Подготовительные работы

    Чтобы получилась потолочная конструкция, являющаяся ровной, красивой и надежной, то важно уделить достаточно много времени и внимания правильным подготовительным работам. Сначала каждый человек, занимающийся этим процессом, должен разобраться в конструкции потолка:

    • в качестве основы выступает каркас, сформированный из профилей, обработанных специальными составами, предотвращающими процесс коррозии, а для придания каркасу жесткости, он прикрепляется к стенам;
    • другой частью системы являются подвесы, благодаря которым к перекрытию потолка присоединяются элементы созданного каркаса, причем от их длины зависит высота всей конструкции;
    • обшивка является последним элементом конструкции, причем наиболее часто для ее формирования применяются листы гипсокартона, однако допускается пользоваться другими материалами, разрешенными для отделочных работ, осуществляемых в помещениях.

    Основные элементы

    Если планируется делать подвесные потолки в ванной своими руками, то непременно для обшивки используется влагостойкий гипсокартон или иные материалы, обладающие высокой стойкостью перед высокой влажностью. После обшивки нередко выполняются дополнительно отделочные работы, причем обычно для этого стыки между листами заполняются шпатлевкой, после чего вся поверхность окрашивается подходящими красками для внутренних работ.

    Также подготовка перед процессом создания конструкции предполагает проведение расчетов. Для этого определяется размер потолка, после чего рассчитывается, какое количество профилей, подвесов, листов гипсокартона и других материалов необходимо приобрести, чтобы выполнить работу без перебоев. Во время расчетов следует пользоваться информацией, располагающейся на упаковках различных материалов, так как в ней указывается приблизительный расход на 1 кв м.

    Используйте влагостойкий гипсокартон Правильно проведите расчет материалов Заполняйте швы между плитами

    Технология монтажа подвесного потолка

    Навесной потолок создается в нескольких последовательных этапах. Если работой занимается человек, не обладающий опытом работы в этой сфере, то он обязан предварительно тщательно изучить инструкцию, чтобы не допустить никаких ошибок.

    Выполняем разметку

    Первоначально наносится разметка на потолок и стены помещения, по которой далее будет формироваться каркас. Эта работа делится на этапы:

    • сначала определяется уровень будущей потолочной конструкции, для чего определяется высота всей комнаты в каждом углу;
    • от самого низкого угла помещения измеряется расстояние, на которое будет опускаться потолок;
    • если планируется одновременно с созданием потолка монтировать встроенные осветительные приборы, то расстояние между основанием и подвесной конструкции не может быть меньше, чем 10 см, а в ином случае допускается сделать это расстояние меньше;
    • по найденной точке в одном из углов проводится базовая линия, по которой далее буде фиксироваться стартовый профиль, причем для получения идеального результата этого процесса рекомендуется пользоваться лазерным уровнем;
    • наносится разметка на потолок, определяющая будущие места фиксации подвесов, причем оптимальное расстояние между ними равно примерно 60 см.

    Разметка потолка При разметке стоит воспользоваться лазерным уровнем Вариант разметки

    После нанесения разметки начинается непосредственная работа по формированию потолочной конструкции. Чтобы в конечном подвесном потолке отсутствовали перекосы или иные проблемы, непременно в процессе нанесения разметки применяется профессиональное измерительное оборудование, поэтому обойтись стандартной рулеткой не получится.

    Для нескольких уровней Для одноуровневого потолка

    Создаем каркас

    Установку каркаса важно производить при выполнении последовательных действий:

    • к стенам фиксируется стартовый профиль из металла, для чего важно ориентироваться на заранее нанесенные линии разметки;
    • для крепления профилей применяются надежные анкерные болты, причем они вбиваются с существенным усилием в заранее просверленные перфоратором отверстия;
    • устанавливаются подвесы, фиксирующиеся непосредственно к базовому потолку, представленного плитой перекрытия;
    • они прикрепляются к потолку анкерными болтами;
    • используются обычно пластинчатые подвесы, поэтому после их фиксации, они изгибаются таким образом, чтобы находились перпендикулярно потолку, а если применяются стержневые подвесы, то они подвешиваются к кольцам, закрепленным в перекрытии, после чего регулируется оптимальная длина каждого стержня;
    • крепятся основные профили к подвесам, для чего используются короткие саморезы, предназначенные для работы с металлом;
    • если работать приходится в большом помещении, то продольные элементы сформированного каркаса соединяются друг с другом поперечинами;
    • выравниваются все части полученного каркаса по уровню;
    • концы основных профилей заводятся в стартовый профиль, после чего они фиксируются с помощью саморезов.
    Читайте также:
    Шпаклевка по дереву для внутренних и наружных работ: где и по какой цене купить для

    Монтаж подвесов Крепление стартового профиля Крепление профилей к подвесам Краб для крепления поперечных профилей Металлический каркас

    Поперечные профили соединяются обычно специальными «крабами», обеспечивающими легкую их регулировку, а при их отсутствии придется подрезать элементы в разных местах, после чего части каркаса будут соединяться внахлест. После правильно выполненных работ получается качественный и надежный каркас, поэтому монтаж подвесных потолков считается несложным процессом, если тщательно в нем разобраться и применять только качественные элементы.

    Делаем проводку и освещение

    Для получения действительно красивой, яркой и необычной потолочной конструкции рекомендуется сразу делать качественное освещение с применением встраиваемых светильников. Для этого после создания надежного и ровного каркаса выполняется разводка электрической проводки, а далее фиксируются светильники:

    • сначала определяется точка подключения к электричеству, в которой осуществляется установка распределительной коробки;
    • на потолок наносится разметка в виде точек, показывающих места расположения каждого осветительного прибора;
    • подключается кабель, после чего он фиксируется к основанию потолка, причем важно заранее правильно рассчитать оптимальное сечение кабеля;
    • для соединения кабеля не желательно пользоваться скрутками, поэтому приобретаются клеммники, обеспечивающие создание надежного, безопасного и качественного соединения;
    • в местах установки светильников выпускается кабель, причем его длина должна быть оптимальной для свободного и легкого подключения приборов;
    • подключаются светильники, после чего важно убедиться в правильности и хорошем распределении света, чтобы при необходимости сразу подправить расположение приборов;
    • если нет никаких проблем, то отключается электричество, после чего снимаются светильники.

    Разметка расположения светильников Установка распределительной коробки на потолке Кабель крепится по всей площади потолка

    На этом этапе при необходимости создается теплоизоляционный слой на потолке для утепления и повышения звукоизоляционных параметров помещения. Таким образом, подвести проводку несложно, чтобы в итоге получить красивую потолочную конструкцию.

    Установка обшивки

    Далее монтируем обшивку, представленную в виде пластиковых панелей, листов гипсокартона, реек или иных элементов. Выбор зависит от финансовых возможностей и пожеланий владельцев помещения. Наиболее часто выбирается доступный и простой в использовании гипсокартон.

    Сначала листы подрезаются в соответствии с имеющимся расстоянием между подвесами, причем разрезать материал на самом деле очень просто, поэтому для этих целей используется обычный острый нож. Если надо получить ровный рез, то желательно первоначально нанести на лист разметку, после чего по линиям разрезается материал пилкой, оснащенной маленькими зубьями, а также можно для этого пользоваться лобзиком.

    Желательно работу выполнять двум людям, так как один человек поднимает лист, после чего прикладывает его к нужному участку каркаса, а пока он держит элемент, другой работник фиксирует его саморезами. Для крепления желательно пользоваться шуруповертом, оснащенным специальной функцией ограничения прикладываемых усилий. Саморезы ввинчиваются в гипсокартон таким образом, чтобы шляпка не выступала за плоскость, однако и слишком сильно утапливать ее не рекомендуется, так как чрезмерные усилия могут привести к нарушению целостности листов.

    Обшивка гипсокартоном Для крепления гипсократона используются саморезы Можно закруглить немного потолок нехитрым способом Монтаж гипсокартона лучше производить вдвоем

    После обшивки выполняется отделка полученной конструкции, для чего осуществляются простые действия:

    • стыки, имеющиеся между листами гипсокартона, заполняются шпатлевкой, чтобы в итоге они были тщательно замаскированы;
    • все участки крепления гипсокартона к каркасу так же закрываются шпатлевкой, причем тщательно скрываются все шляпки саморезов;
    • вмятины или другие проблемы на полученной поверхности заполняются шпатлевкой;
    • засохший материал обрабатывается стандартной наждачной бумагой;
    • выполняется непосредственная отделка полученной потолочной конструкции, для чего могут использоваться различные финишные материалы, причем наиболее часто для этого используется краска или декоративная штукатурка, но допускается пользоваться обоями или другими необычными материалами.

    Заделка стыка перфорированной клейкой лентой Шпаклевка

    Таким образом, при грамотном монтаже навесного потолка своими руками получается качественная, долговечная, надежная и красивая отделка потолка.

    Схемы установки

    Схема монтажа данной конструкции может отличаться в зависимости от используемых материалов. Если применяется гипсокартон, то его листы могут укладываться последовательными и одинаковыми рядами или со смещением. Второй вариант считается самым востребованным за счет высокой прочности и надежности получаемой конструкции.

    Если используются реечные потолки, то монтаж подвесного потолка своими руками может быть:

    • открытой – между рейками создается небольшой зазор, через которые видны несущие подвесы, причем подходит эта схема для больших комнат с высокими потолками, так как в маленьком помещении щели будут слишком хорошо видны;
    • закрытой – рейки во время установки заходят друг за друга, поэтому работа схожа с процессом монтажа вагонки, причем между рейками не используются какие-либо вставки или траверсы
    • без щелей – между рейками отсутствует какое-либо пространство, поэтому все они фиксируются плотно друг к другу, поэтому получается целостная конструкция, идеально смотрящаяся в любой ванной комнате.

    Закрытый Открытый Сплошной

    Таким образом, подвесные потолочные конструкции считаются идеальным решением для любой ванной. Они легко и быстро создаются своими силами, а при этом не требуется тратить на этот процесс много денег. Они станут украшением любого помещения, а также просты в уходе.

    Видео

    Как самому натянуть натяжной потолок: подробная инструкция

    Отделка потолочной поверхности может быть разной, один из вариантов — натяжные конструкции. Они быстро устанавливаются, не требуют специальной подготовки основания и при этом имеют привлекательный вид. Монтаж системы достаточно простой, при желании вполне можно выполнить его самостоятельно. Разберемся с установкой натяжного потолка своими руками, чтобы выполнить ее качественно и без ошибок.

    Все о самостоятельном монтаже натяжного потолка

    Виды натяжных потолков

    Не специалисту может показаться, что все натяжные системы одинаковы. Однако, это не так. Несмотря на похожий способ закрепления, натягиваемое полотно бывает разным. В зависимости от его типа подбирается метод фиксации и технология монтажа. Рассмотрим два основных вида материала.

    Тканевый

    Для натяжения используется высокопрочная синтетическая ткань, изготовленная из полиэфира или полиэстера и пропитанная полиуретаном. Технология производства позволяет получать только матовые полотна, зато возможна качественная имитация ткани различных текстур: ситца, замши, т.п. Изготавливают и двухслойные полотна. В этом случае на тканевую основу в виде сеточки накладывается тисненый декоративный слой.

    Тканевые материалы выпускают с разными отделками. Они могут быть белыми или цветными. В последнем случае оттенков немного, не более двадцати. Но все они глубокие и ровные. Возможно нанесение блесток и фотопечать (правда, в интерьере они могут выглядеть старомодно). Еще один вариант декора — светопроницаемая ткань, под которой установлены специальные светильники. Правда, при их поломке придется демонтировать старое покрытие и натянуть новое.

    Читайте также:
    Особенности выбора и монтажа - коробка установочная в гипсокартон
    Достоинства
    • Ширина рулона — 510 см, поэтому можно выполнять бесшовную отделку.
    • Установка с минимальным сокращением высоты стен. В помещении с правильной геометрией «съедается» всего 15 мм.
    • Прочность. Повредить ткань намеренно можно, а вот случайно вряд ли. Ей не страшны достаточно серьезные механические воздействия.
    • Паропроницаемость. Благодаря специальной пропитке полотно ненадолго задерживает воду, но при этом хорошо пропускает пар и воздух. Это позволяет конструкции «дышать».
    • Широкий диапазон «рабочих» температур. Он находится в пределах от 80 до -40°С. Это дает возможность устанавливать тканевые системы в разных помещениях. Например, в неотапливаемых зимой лоджиях или в сильно нагревающихся летом мансардах
    • Пожаробезопасность. Материал обрабатывается антипиренами, поэтому не горит и не дает задымление.
    • Антибактериальный эффект. Бактерии и плесень не живут на поверхности синтетических волокон.
    • Монтаж проводится без использования тепловых пушек.

    Недостатков у тканевого покрытия немного, но знать о них надо.

    Недостатки
    • После демонтажа ткань нельзя натягивать повторно.
    • Недостаточная устойчивость к влаге. Не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенной влажностью, возможно появление «грязных» разводов. Несмотря на особую пропитку, полотно не переносит мытья. Оно подлежит только сухой чистке. При протечке сверху жидкость не удерживает.
    • Ткань впитывает запахи. Избавиться от них впоследствии крайне сложно. Поэтому курить, например, в комнатах с таким потолком не рекомендуется.

    Если ширина комнаты, где планируется установить систему, больше 5 м, придется выполнять стык и закрывать его специальной накладкой.

    Пленка ПВХ

    Натягивают пленку из поливинилхлорида различной толщины. Недобросовестные производители могут использовать дешевое токсичное сырье в процессе производства. Такая пленка при нагреве выделяет токсичные вещества, а после ее монтажа держится стойкий неприятный запах. Чтобы не получить такой результат, при покупке надо проверить сертификат качества и безопасности материала.

    Пленочные покрытия выпускаются в самых разных расцветках, их насчитываются десятки. Различают матовую, глянцевую, сатинированную и зеркальную пленку. Возможно использование фотопечати, хотя в современных интерьерах это теряет актуальность.

    Плюсы
    • Полная водонепроницаемость. При затоплении сверху эластичная пленка растягивается, удерживает жидкость внутри. После слива принимает прежнюю форму.
    • Возможность многократного использования. После демонтажа полотно может быть установлено снова.
    • Простота в уходе. Возможна сухая и влажная чистка. Грязь легко отмывается мыльной водой. Использование агрессивной химии запрещено.
    • Невысокая цена материала и монтажа.

    Недостатков у ПВХ-пленки много. Перечислим их все.

    Минусы
    • Невысокая прочность. Тонкую пленочку легко повредить, если зацепить ее острым предметом. Попадание пробки от шампанского и подобные воздействия наносят серьезные повреждения.
    • Небольшая ширина полотна, максимальная составляет три метра. Таким образом, для отделки просторных комнат приходится сваривать две или больше полос.
    • Небольшой диапазон «рабочих» температур. При -5°С и ниже материал становится ломким, начинает трескаться и разрушаться. Поэтому его не используют в домах с сезонным проживанием. Высокие температуры размягчают пластик, он увеличивается в размерах. При сильном нагреве может изменить цвет, например, пожелтеть на участках рядом с лампами.
    • Достаточно сложный монтаж с использованием специального оборудования. Пластиковую полосу разогревают тепловой пушкой и заправляют в крепления. Если в процессе установки допущены ошибки, она провисает или схлопывается, то есть прилипает к основе.

    Разновидности систем крепления

    Для фиксации полотна используются три варианта крепления.

    • Гарпунная. На края выкроенной полосы приваривается кромка из пластика. Ее называют гарпун. Он плотно вставляется в профиль. При необходимости возможен демонтаж с последующей установкой. Гарпунная схема применяется для фиксации ПВХ-пленки.
    • Штапиковая. Полотно заправляется в паз и закрепляется специальным клинышком-штапиком. Раскрой проводят так, чтобы остался небольшой припуск. Его заправляют за профиль или коротко срезают. Получившийся шов закрывают декоративной заглушкой.
    • Клипсовая (или кулачковая). Фиксирующий элемент в разрезе похож на вытянутую клипсу. В него вставляется загнутый край полотна с припуском, он прочно зажимается язычком. Излишек обрезается. Клипсовую схему используют только для закрепления ткани.

    Виды профилей для натяжных потолков

    Для крепления полосы используются профили. Это крепежные элементы разной формы. Она зависит от типа и от места закрепления.

    По типу крепления

    • Потолочный. Монтируется к черновой основе. Это дает возможность минимально уменьшить высоту стен. При правильной геометрии помещения снимается всего 150-300 мм.
    • Стеновой. Закрепляется по периметру стен. Обеспечивает максимально надежную фиксацию. «Забирает» от 300 до 1 200 мм высоты комнаты.
    • Универсальный. Закрепляется как на стенки, так и к потолочному перекрытию. Применяют при сборке нестандартных моделей: разноуровневых, со сложной геометрией, т.п.
    • Разделительный. Монтируют при установке комбинированного оформления, когда соединяются элементы разных текстур или цветов. Кроме того, разделительные элементы ставят при угрозе обвисания больших по площади полотен.

    По материалу

    Для изготовления элементов используют два вида материалов.

    • Алюминиевые профили. Хорошо выдерживают значительные нагрузки, долговечны. Благодаря высокой прочности шаг закрепления у них достаточно большой: от 30 до 45 см. Это значительно экономит бюджет на покупку крепежей и сокращает сроки монтажных работ. Алюминиевый брус не деформируется во время эксплуатации. Его можно использовать для создания каркаса с ломаными линиями. При этом металлопрофиль довольно массивен, при неаккуратном обращении появляются вмятины. Цена алюминия достаточно высока.
    • Пластиковые детали. Их главное достоинство — гибкость. Только с их помощью можно изготовить различные округлые и изогнутые формы. Кроме того, пластик легкий, на нем не остаются следы изгибов, его просто транспортировать и крепить. Он не нуждается в засверливании, как металл, саморезы легко в него входят. Цена пластмассы невелика, но она не так прочна, как алюминий. Поэтому для больших площадей лучше выбрать более прочные металлические элементы. Пластик невысокого качества может раскалываться при закреплении саморезами. Для каркаса «ломаной» формы с острыми уголками пластмасса не подходит. Она разламывается.

    Необходимые инструменты и материалы

    Начнем с инструментов для монтажа натяжного потолка. Для фиксации профиля понадобится перфоратор и шуруповерт. Если это модели, совместимые с пылесосом, очень хорошо. Тогда во время работы будет чисто. Размечать конструкцию лучше всего с помощью лазерного уровня. Обычный пузырьковый не подойдет. Слишком велика вероятность погрешности. Для нанесения отметок применяют малярный шнур. Если его нет, можно заменить его обычным. Перед работой на него наносят мел или порошковую краску.

    Кроме этого потребуются специальные зажимы, или крокодилы, как их называют мастера. Ими предварительно фиксируют полосы. Для размягчения ПВХ-пленки применяют тепловую пушку. Какой пушкой натягивать натяжные потолки, не имеет большого значения. Обычно выбирают ту, что работает на газе, хотя можно брать и электрическую. Так безопаснее. Чтобы заправить материал внутрь багета, применяются лопатки. Лучше брать набор с разными лезвиями. Так можно дотянуться до самых труднодоступных мест.

    Поскольку работать придется под потолочным перекрытием, подбирают удобную стремянку или любую другую опору подходящей высоты. Для обрезки системы крепления под углом потребуется стусло. Еще один необходимый инструмент — детектор металла. Он поможет определить, где проходит скрытая проводка. Иначе в процессе монтажных работ ее можно повредить.

    Читайте также:
    Какой потолок лучше, материалы для подвесных и уровневых потолков

    Необходимые материалы можно купить комплектом. В магазинах продаются наборы для самостоятельного натягивания потолка. В них входят поливинилхлоридная пленка с обработанной кромкой, профили, платформа-шаблон под светильник, термокольцо, обводки для труб. Помимо этого в нем есть спецклей и герметик. Если комплект по какой-то причине купить нельзя, все приобретается по отдельности. Кроме этого потребуются металлизированный скотч и крепежи.

    Монтаж натяжных потолков своими руками: подробная пошаговая инструкция

    Когда все необходимое подготовлено, приступают к работе. Пошагово разберем, как натягивают натяжные потолки из ПВХ, используя гарпунное крепление.

    Подготовка

    Установщики рекламируют свои услуги, подчеркивая, что в сравнении со штукатурными работами грязи и пыли почти не будет. Поэтому многие уверены, что подготовка не нужна. На деле все не совсем так. Строительная пыль есть, она летит от перфоратора, который готовит отверстия для крепежей. Поэтому все, что можно, лучше вынести. Остальное герметично накрыть пластиком. Еще один момент. При работе тепловой пушки температура в комнате значительно повышается. Если при этом есть риск порчи какого-то предмета, его надо вынести.

    Черновой потолок тоже надо подготовить. С него снимают остатки старой отделки, убирают провисшие фрагменты штукатурки и т.п. Поверхность будет полностью закрыта, но если основа начнет крошиться, комочки будут падать на покрытие и испортят его. Подготовленное таким образом основание обрабатывают грунтовкой с антисептическим эффектом. Это укрепит оформление и предотвратит возможное развитие грибка и плесени.

    Подготовка нужна и стенам. На них чаще всего закрепляется багет, поэтому отделочные работы, если они планировались, должны быть завершены. Финишная отделка проводится после монтажа потолочной конструкции, а вот черновая до этого: то есть должна быть уложена проводка, стены выровнены штукатурными смесями или плитами ГКЛ, загрунтованы и высушены.

    Фиксация профиля

    Монтаж багета для натяжного потолка начинается с разметки. Сначала определяют высоту, на которой будет натянуто полотно. Если планируются встраиваемые светильники, величина определяется их размерами. Обычно в таких случаях потолок опускают на 70 мм или еще ниже. Редко, но бывает, что по основанию прокладывают инженерные коммуникации. Тогда пленку опускают с учетом их габаритов. Во всех остальных случаях отступ от основы составляет 30-50 мм.

    Надо учесть, что чем меньше отступ, тем сложнее будет работать с перфоратором. Поэтому оптимальной величиной отступа считается 50 мм. Особое внимание обращают на геометрию плоскости. Если она расположена не под прямым углом, расстояние от потолочного перекрытия до профиля на разных участках будет не одинаковым. Разметку начинают с самой нижней точки перекрытия. Вниз от нее откладывают величину отступа.

    С помощью лазерного или обычного уровня переносят отметки на стены, затем в углы. Отбивочный шнур прикладывают в углах, натягивают, размечают стены. Наметочная линия идет по всему периметру, с запланированным отступом от основания. На разметке отмечают участки прохождения проводки. Это необходимо, чтобы случайно не поставить в это место крепеж и не пробить провод. Для этого используют металлодетектор или точный план, где указано расположение кабелей.

    Закреплять профили начинают от любого из внутренних углов.

    Как закрепить системы крепления
    1. Прикладывают деталь к стене так, чтобы ее нижний край лежал на разметке.
    2. Сверлят отверстия под фиксаторы. Просверливают одновременно багет и основу. Обязательно пропускают участки, под которыми проходит проводка.
    3. Ставят пластиковые вкладыши-дюбели.
    4. Прижимают профиль к основанию, фиксируют саморезами.

    После фиксации проверяют прочность крепления багета. Если он шатается, ставят еще несколько саморезов. Особое внимание уделяется стыкам. Детали должны точно совпасть по уровню, большие зазоры между ними недопустимы. Максимальный — 3 мм. Каждый шов надо обработать, чтобы острые края не разорвали ПВХ-пленку. Для этого напильником зачищают каждый край, затем аккуратно заклеивают стык скотчем.

    Внешние и внутренние углы обшивают по одной схеме. Берут только целую деталь, стыков в углах быть не должно. Проводят замеры и откладывают на крепежном профиле расстояние до центра угла. Затем с тыльной стороны выполняют запил ножовкой или болгаркой. Для внешнего угла делают три надреза, расстояние между насечками — 1 см, для внутреннего — один. Затем изгибают деталь по надрезам, прикладывают к стенке и закрепляют.

    Монтаж подвесного потолка своими руками

    Идея выполнить монтаж подвесного потолка из пластиковых или МДФ плит замечательна тем, что большую часть работ вполне по силам выполнить своими руками, не привлекая профессиональных облицовщиков. Первый раз всегда тяжело. Поэтому лучше всего для первого опыта и приобретения навыка выбрать помещение поменьше, например, кухню или балкон. Дальше уже можно уверенно собирать своими руками подвесной потолок практически в любой части дома или квартиры.

    Технология монтажа подвесных потолков в домашних условиях

    Несмотря на внешнюю простоту идеи, первый опыт установки подвесного потолка всегда связан с ошибками и просчетами. Меньше всего при работе с облицовкой нужно спешить, нервничать и делать необоснованные закупки материала, это ни к чему хорошему не приведет, только истощит бюджет, выделенный на монтаж ПВХ-потолка.

    В классическом варианте пошаговая инструкция на монтаж подвесного потолка своими руками выглядит следующим образом:

    • Измеряем размеры комнаты, определяем наиболее приемлемый уровень или высоту размещения потолочной облицовки;
    • Составляем чертеж на подвесной потолок. Выполняем расчет по количеству профиля для сборки каркаса подвесной системы и ПВХ–панелей облицовки. Можно сделать расчет вручную или использовать программный калькулятор на подвесной потолок;
    • Выполняем разметку на стенах помещения, выполняем монтаж пристеночного П-профиля;
    • Размечаем линии установки потолочных профилей подвесного потолка, укладываем оцинкованные рейки, крепим их к плите перекрытия;
    • Выравниваем и сшиваем все элементы каркаса, прокладываем проводку под светильники.

    Самый сложный этап – последний. Перед окончательным монтажом подвесного потолка своими руками необходимо все проверить и убедиться, что ничего не забыто, все спланированные коммуникации и проводка уложены и закреплены на потолке. Если за пару часов подготовки полихлорвиниловых плит к укладке на каркас не возникло никаких новых идей, то можно переходить к самому «тонкому» этапу — монтажу покрытия подвесного потолка из панелей ПВХ.

    Хорошим подспорьем было бы участие в подобных работах, например, помочь соседу в монтаже подвесного потолка или посмотреть, как делают навесные потолки в бригаде опытных строителей-облицовщиков. Возможно, это поможет сообразить, как правильно рассчитать подвесной потолок.

    Подготовка и планирование работ

    Существует два варианта монтажа каркаса – из оцинкованного профиля или деревянного бруска, сечением 20х40 мм. Для квартиры можно использовать и дерево, но в частном доме лучше всего применить металлические рейки и профили. Если есть колебания и сомнения в правильности решения, то лучше всего, перед тем как сделать подвесной потолок своими руками, предварительно посмотреть на облицовку, простоявшую хотя бы пару лет в таком же доме или квартире. Металлический каркас получается дороже, но его срок службы практически неограничен, чего не скажешь о древесине.

    Читайте также:
    Как правильно сделать откосы из гипсокартона с металлопрофилем

    Материалы и рабочие инструменты

    Прежде всего, потребуется купить П-образный настенный профиль, шириной 40-50 мм, и потолочную оцинкованную рейку, к которой будут крепиться сами плиты. Кроме того, потребуются:

    • Ленточные перфорированные подвесы;
    • Крабы в количестве, вдвое меньшем, чем число подвесов;
    • Крепеж – дюбеля, кляммеры, пластиковые подкладки под ПВХ – панели.

    Для работы потребуется шуруповерт, перфоратор, ножницы по металлу и, самое главное, – лазерный или гидравлический уровень. Опытный мастер может обойтись и малярным шнуром, для начинающего облицовщика будет правильным, перед тем как пытаться сделать навесной потолок, обзавестись хорошим лазерным уровнем, желательно с магнитным подвесом. Инструмент потребуется ровно на один день, поэтому его можно взять в аренду.

    Кроме того, нужен будет слесарный молоток и стальной пробойчик, которым удобно и быстро намечать точки сверловки на профиле.

    Расчет подвесного потолка

    Основная проблема, с которой придется столкнуться при обустройстве облицовки из ПВХ панелей, связана с правильным определением шага монтажа потолочного профиля. Перед тем как делать подвесной потолок, необходимо для себя расчертить схему, и, руководствуясь шириной и длиной панелей, определить минимальное расстояние между потолочными рейками.

    Например, в случае, если в планах сделать навесной потолок своими руками, без помощников, то чаще всего выбирают короткие панели, по 120 см длиной и 25-45 см шириной. Так вот, при разметке необходимо выбрать шаг между профилями таким образом, чтобы стыки ПВХ опирались на металлический каркас.

    Второй пункт расчета касается высоты подвесного потолка. Ее можно выбрать произвольно, но чаще всего поступают иным способом. В помещении определяют высоту самой низкой точки на плите потолочного перекрытия, от данной величины отнимают 150 мм и получают уровень лицевой поверхности подвесного потолка из пластиковых панелей. Меньше делать нет смысла.

    Последним расчетным параметром является количество ПВХ плит в ряду. Даже если очень стараться, то облицевать подвесной потолок только целыми панелями практически никогда не получается. В последнем ряду всегда остается щель шириной меньше, чем поперечный габарит плиты. Для того чтобы покрытие подвесного потолка было прочным, последние одна-две плиты должны быть шириной не менее чем в 2/3 от начального размера. Закрывать щель обрезком панели меньшего размера нельзя.

    Выполняем монтаж подвесного потолка

    После того как были сделаны предварительные расчеты, своими руками определена высота установки подвесных потолков, можно переходить к разметке стен. Для этого устанавливаем уровень в самой нижней точке бетонной плиты, опускаем прибор на искомые 150 мм и по лучу наносим линию разметки.

    Монтаж П-образного профиля

    Следующим этапом по выполненной линии будет крепиться П-образный настенный профиль. Не стоит торопиться делать отверстия перфоратором. Опытные мастера перед тем, как сделать своими руками крепеж на навесной потолок, проверяют наличие в стене металлической арматуры или выпирающего щебня.

    Особенно часто попадают впросак владельцы новопостроенных домов из пеноблоков с армирующим бетонным поясом по верхнему венцу коробки. В этом случае приходится менять и подыскивать оптимальную высоту монтажа пристенного профиля.

    Чтобы упростить работу, боковую поверхность профиля размечают точками будущего крепежа и намечают пробойчиком и молотком. В этом случае отверстия под дюбеля можно сверлить перфоратором без риска «съехать» с разметки. Шаг сверловки – 25-35 см.

    Укладка потолочных реек

    Процесс монтажа каркаса подвесного потолка начинается с примерки несущего профиля на установленном уголке. Для этого вырезанные по размеру куски рейки укладывают внутрь только что установленного П-образного профиля. Пока что идет только примерка и проверка, насколько ровной получается плоскость подвесного потолка.

    Если сделанные расчеты для подвесного потолка – шаг и расположение поперечин подтверждаются на практике, то можно размечать линии установки подвесов из перфорированной ленты.

    Каждый подвес крепится симметрично относительно проведенной оси установки несущего профиля. Перфоратором в плите чернового потолка пробивается пара отверстий, после чего вставляются пробки, и дюбелями выполняется монтаж подвеса.

    Сам потолочный профиль, на который будет устанавливаться облицовка, может прогибаться под собственным весом. Например, стандартный трехметровый отрезок потолочного профиля, уложенный для примерки на уголки, может давать прогиб до 10 мм. В таком виде выполнять монтаж подвесного потолка нельзя, нужно сделать коррекцию.

    Для подгонки будущего уровня подвесного потолка выполняем следующую процедуру:

    • Повторно выставляем лазерный уровень, луч должен идти перпендикулярно потолочной рейке;
    • Поднимаем профиль до уровня совпадения с лучом, делаем маркером отметку на подвесе;
    • По нанесенной точке фиксируем рейку и крепим ее к ленте подвеса с помощью двух саморезов и шуруповерта.

    Остается выполнить монтаж коротких профилей-поперечин. Для их установки используют специальные соединители – крабы. Если стыки собраны правильно, то в результате удается своими руками смонтировать каркас на подвесной потолок из пластиковых панелей. Это наиболее сложная часть монтажа, поэтому к ее выполнению нужно отнестись с максимальной аккуратностью и вниманием. Один из вариантов, как сделать навесной потолок своими руками, приведен на видео Все, что необходимо начинающему облицовщику для монтажа подвесной системы, разжевано до мелочей.

    Монтаж ПВХ плит

    Процедура укладки облицовочных пластиковых панелей начинается с дополнительной проверки отсутствия прогиба каркаса подвесного потолка на месте монтажа. Для этого можно использовать отрезок потолочного профиля или тот же лазерный указатель.

    Если с плоскостью все в порядке, можно приступать к монтажу. Технология сборки подвесной облицовки во многом напоминает укладку ламината. Необходимо точно выровнять линию монтажа первого ряда панелей, зафиксировать их кляммерами, а затем каждую последующую панель вводить в зацепление замком с соседней и предыдущей плитами, и зажимать стальными скобами.

    Если подвесной потолок укладывается на кухне, то рекомендуется укладывать под пластиковые плиты дополнительные полиэфирные прокладки с клеевым слоем. Во-первых, клей помогает избежать смещения при монтаже, а во вторых, не разбивается об металл сама пластиковая панель при чистке или мойке поверхности подвесного потолка.

    Обслуживание подвесного потолка

    В завершение монтажа выполняется установка потолочного плинтуса из ПВХ. Обычно декор укладывается по периметру подвесного потолка на бесцветный клей. Стыки и щели вдоль стены можно заделать герметиком в цвет облицовки, это упростит уход за подвесными потолками и уменьшит количество пыли, набивающейся в зазоры. Другие смеси для окантовки не используют, так как у полихлорвинила достаточно большой коэффициент теплового расширения, и замазка просто растрескается и рассыплется под нагрузкой.

    Заключение

    Монтаж подвесного потолка не требует каких-либо специфических навыков или рабочего инструмента. Большую часть работ выполняют тем, что имеется в любом доме. Использование лазерного уровня позволяет повысить качество сборки, но можно обойтись и более простыми приспособлениями, все зависит от терпения и отношения мастера к сборочному процессу.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: