Яхтный лак для внутренних работ по дереву чем разбавить

Применение яхтного лака для работ по дереву

Характерной особенностью древесины является ее склонность к быстрому впитыванию влаги.

Чтобы предотвратить этот процесс, используют покраску или лакировку. Преимуществом последнего варианта является тот факт, что обработанная таким образом поверхность сохраняет свою естественную красоту.

В последнее время особенную популярность завоевал корабельный лак для дерева, специально разработанный для эксплуатации в условиях постоянной влажности. Его также называют яхтным.

  • Специфика применения
  • Виды
  • Характеристики покрытия
  • Способ фасовки
  • Технология нанесения
  • Рекомендации по выбору

Специфика применения

Первоначально этим средством обрабатывались только внешние поверхности деревянного корпуса речных и морских парусных судов.

В классическом исполнении яхтный лак запрещается использовать внутри помещений из-за наличия в его составе опасных для здоровья веществ (толуола и ксилола). Именно эти компоненты сообщают яхтным составам такие качества, как долговечность и надежность, на достижение которых и делался упор во время разработки формулы.

Более надежного способа защитить деревянные изделия от активного воздействия воды изобрести пока не удалось.

В итоге, кроме сферы кораблестроения, яхтенный лак стал широко использоваться в строительных и отделочных работах.

С его помощью можно решать следующие задачи:

  • обрабатывать фасадные поверхности;
  • декорировать деревянные полы;
  • покрывать инструменты;
  • приводить в порядок дачную мебель;
  • обустраивать деревянные бани и сауны;
  • создавать защиту от климатических воздействий для различных построек.

Специалистами были разработаны отдельные линейки яхтенного лака для дерева для внутренних работ, чтобы этот уникальный материал можно было использовать внутри помещений.

Классификация лаков осуществляется по двум критериям: внешний вид и химический состав. По первому признаку вещества разделяются на глянцевые и матовые. Обработанная глянцевым составом поверхность становится блестящей, хорошо отражая падающий свет. В результате деревянные изделия приобретают особую красоту, требуя постоянного ухода.

Матовая отделка не такая броская, да и времени на ее уборку уходит меньше. Обработанные таким образом основания отличаются практичностью, хорошо скрывая загрязнения.

Особенности химического состава отражены в следующих разновидностях яхтного лака.

  • Алкидный . Является наиболее распространенным вариантом яхтного лака для наружных работ по дереву. Имеет хорошую стойкость к всевозможным внешним влияниям, обладая способностью глубоко впитываться в обрабатываемую поверхность. К недостаткам вещества относят его токсичность, которая сохраняется продолжительное время после нанесения. Алкидные составы предназначены исключительно для наружного использования.
  • Алкидно-уретановый . Благодаря наличию достаточного количества алкидных соединений лак приобретает способность стойко переносить превратности погоды. Застывает вещество достаточно быстро – в течение 5-6 часов. Из-за высокой токсичности во время работы обязательно нужно использовать респиратор и перчатки, во избежание отравления организма. Алкидно-уретановые составы используют только в уличных условиях.
  • Уретан-алкидный . За счет введения в состав уретановых пластификаторов заметно снижается летучесть токсинов. Полученная в результате пленка не боится значительных температурных перепадов.
  • Акрилатный . В качестве основы здесь используется вода, поэтому вещество практически безвредно. Именно это обстоятельство делает его достаточно дорогим, так как экологичность средства совмещается с присущей классическим яхтным лакам прочностью. Акрилатные составы не имеют ограничений в применении. При этом первоначальную роль по защите деревянных судов полноценно выполнять они не в состоянии.

Обратите внимание! Уретановую разновидность яхтного лака можно смело использовать для отделки жилищ (например, красить подогреваемые полы).

Характеристики покрытия

Яхтному лаку любого типа присущи следующие свойства:

  • стойкость к выгоранию;
  • слабая истираемость;
  • химическая нейтральность;
  • повышенная влагостойкость.

В зависимости от химического состава лака, отдельные характеристики могут иметь большую или меньшую выраженность. К примеру, стойкость к износу материалов на водной основе не такая высокая. С другой стороны, пластификаторы в акрилатных составах позволяют получать с их помощью более эластичную финишную пленку.

Способ фасовки

Производители яхтных лаков фасуют свою продукцию в банки или баллончики. Последний вариант более удобен при нанесении, так как для этого не понадобится валик или щетка. Аэрозоль позволяет добиться хорошей однородности дисперсного слоя нужной толщины.

К слабым сторонам лака в баллончиках относят небольшой объем фасовки и дороговизну (средство для лакирования схожего объема в банке обойдется на порядок дешевле).

Как показывает практика, глянцевые составы удобнее наносить на дерево методом распыления, а матовые – традиционной кисточкой или валиком.

Технология нанесения

Несмотря на заявленные высокие характеристики палубных лаков, для получения должного качества декоративного слоя необходимо точно соблюдать рекомендации по нанесению.

Если на предназначенном для отделки основании имеется слой старого лака, от него нужно обязательно избавиться. В противном случае новый слой начнет вздуваться и трескаться.

Качественная лакировка возможна только на хорошо высохшей деревянной поверхности. Допустимый уровень влажности древесины ― до 20%. Просушив основание, его следует загрунтовать жидкостью со специальными антисептическими добавками.

Обратите внимание! Чтобы поверхность приобрела определенный оттенок, лак нужно разбавить подходящим по составу красителем.

В целях грунтовки яхтные лаки иногда разводят. Разводить состав с содержанием алкидных смол можно уайт-спиритом или специальным разбавителем, который рекомендует производитель. Для основной отделки разбавление не требуется.

Прочность отделки обеспечивается нанесением 2-3 слоев лака. В качестве инструментов обычно используют кисточку или валик. Средство из баллончиков наносится аэрозольным путем.

Читайте также:
Шпаклевка швов гипсокартона как шпаклевать швы гипсокартона

При накладывании первого слоя двигаться нужно параллельно древесным волокнам. Каждое последующее нанесение осуществляется в поперечном направлении к предыдущему. Между слоями следует делать паузы для их высыхания.

Обычно после первого нанесения делают перерыв на 5-6 часов, а после второго ― на сутки. Если работа проводится внутри помещения, использовать его разрешается только спустя 48 часов.

Рекомендации по выбору

Определяясь с материалом для лакировки, ориентироваться следует на тип обрабатываемой поверхности и место проведения работы.

С помощью яхтного акрилового или полиуретанового лака часто обрабатывают садовую и дачную мебель из натурального дерева. Речь идет о сосновых столах, скамейках, качелях, беседках. Лучшим вариантом в этом случае будет матовая отделка, отличающаяся эстетичностью и приятными расцветками.

Что касается обработки пола из сосновых досок, то классические алкидные составы здесь не подойдут. Даже если после обработки хорошо проветрить помещение, это не обезопасит от вредных токсинов (они продолжают испаряться на протяжении нескольких месяцев). Более безопасным выглядит вариант с уретан-алкидным яхтным лаком.

Вне зависимости от разновидности материала, лакировку следует проводить с использованием средств индивидуальной защиты.

Как правильно разбавлять лак для дерева?

Паркетная химия – это группа товаров, используемая для защиты и декорирования деревянных напольных, настенных и потолочных покрытий. Сюда входят лаки и краски, грунтовки и шпаклевки, морилки и тонировки, клеи, антисептики, растворители и разбавители. Большинство приобретаемых в магазине лаков по дереву представляет обычно жидкую, уже готовую к нанесению смесь. Возникает вопрос: можно ли, и чем разбавить лак, если он слишком вязкий?

При разбавлении лака важно соблюдать правильные пропорции

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно учесть несколько факторов. Во-первых, обращаем внимание на основной состав смеси. Во-вторых, подбираем нужный растворитель. В-третьих, при смешивании соблюдаем пропорции, чтобы не понизить качество материала. Рассмотрим подробнее, чем можно развести загустевший лак и как сделать это правильно? А также, что применить для снятия старого защитного покрытия с древесины и каков уход за инструментом?

Разбавить, развести или растворить

На первый взгляд, разницы никакой. С помощью специального средства мы приводим лаковую субстанцию в «рабочее состояние». Растворителем называется жидкость, которая растворяет засохший лак, приводя его из твердого состояния в жидкое. Разбавителем же мы пользуемся, если требуется изменить (снизить) вязкость красок.

Некоторые виды органических элюентов выступают в обеих ролях, но некоторые могут быть действенны в одной задаче и абсолютно бесполезны в другой. Так, например, уайт-спиритом можно разбавить составы полиуретановых, алкидных и масляных групп. Но если лак засох, растворить его уайт-спиритом не получится.

С помощью уайт-спирита можно разбавить некоторые лаки

А вот шеллаки, напротив, одинаково растворяются и разбавляются денатуратами. Но не будем вдаваться в столь тонкие подробности.

Если требуется совет о том, чем разбавить лак или, что использовать для разведения красок, лучше проконсультироваться со специалистами в этой области.

Предлагаем предметно рассмотреть, какие растворители требуется применить в конкретных случаях.

Полиуретановые смеси

В составе полиуретановых лаков, красок, грунтовок, клеев и прочее содержится полиуретан – современный полимер. Совокупность его свойств превосходит такие известные материалы, как каучук, пластмасса, резина, металл. Для получения лакокрасочных и клеящих растворов высокой прочности, в промышленном производстве он (полиуретан) смешивается со специальными химвеществами.

Немало производится полиуретановых лаков и на водной основе. Эта паркетная химия отличается экологичностью и нетоксичностью.

В случае необходимости сделать вещество более жидким, в качестве разбавителя полиуретановых составов можно воспользоваться:

  • толуолом,
  • ксилолом,
  • ацетоном,
  • элюентами типа Р-4, Р-5.

Не рекомендовано добавлять спирты, воду, элюенты типа 646.

Ацетон хорошее средство для разбавления полиуретановых лаков

Алкидные смеси

У алкидных составов хорошая адгезия, влагостойкость, нечувствительность к ультрафиолету, прочность. Их можно применять для наружных и внутренних работ. В алкидных смесях есть основной компонент, органические растворители, сиккативы (для скорейшего высыхания), добавки. Основным компонентом может быть:

  • пентафталевая смола,
  • глифталевая смола с хлопковым маслом,
  • смесь меламиноформальдегидных и алкидных смол.

Для усиления свойств материалов элементы алкидных смол нередко включаются в состав многокомпонентных лаков, красок, эмалей. Традиционным разбавителем здесь выступает уайт-спирит.

Битумные смеси

Битумный лак – это смесь битума специальной марки, различных смол и масел. После высыхания на поверхности образуется прочная черная пленка, влагостойкая, невосприимчивая к химическому воздействию. Он считается довольно новым в бытовом использовании материалом. Относится к категории недорогих. Он чаще применяется в качестве антикоррозийного защитного слоя.

Для деревянных поверхностей используется, когда не требуется подчеркивать природную текстуру основы (вместо красок). Битумный материал нашел применение в качестве декоративного покрытия для эффекта состаривания поверхностей (патина). Еще одна уникальная особенность битумных смесей – холодная склейка. Разбавляется битумный раствор уайт-спиритом.

Чтобы он не загустел при хранении, тара должна быть герметичной. Место хранения должно быть темным (без прямого солнечного излучения), с умеренной температурой и влажностью воздуха.

Битумный лак очень хорошо защищает поверхность от влаги и химических воздействий, разбавляется уайт-спиритом

Читайте также:
Можно ли покрасить стены водоэмульсионной краской на старую краску

Яхтные лаки

Яхтный (или яхтенный) лак является одним из самых действенных средств защиты поверхностей из натуральной древесины. Уже из названия понятны особенности сферы, где он применяется. Вместе с тем, яхтный составотлично подходит для работ по дереву внутри и снаружи любых объектов (не только лодок, катеров, яхт). Он невосприимчив к влаге, температурам, агрессивным средам.

Яхтный лак. Основные свойства:

  • высокая степень защиты деревянных конструкций,
  • физико-механическая невосприимчивость к влиянию внешних сред,
  • долговечность, продление срока службы древесины.

Чтобы добиться таких результатов, при производстве материала используются токсичные химические элементы (толуол, ксилол). Различают несколько технологий производства:

  • алкидный яхтный (на основе органического растворителя уайт-спирита),
  • уретан-алкидный яхтный (элюент тот же, но в меньших количествах),
  • алкидно-уретановый яхтный (растворяющие добавки обладают сильной летучестью),
  • акрилаты (составы на водной основе).

Разбавляет яхтный лак уайт-спиритом, не более 5% от общего объема. Растворитель действует на вещество только в свежем виде. После высыхания лаковое паркетное покрытие станет невосприимчивым.

Лак для яхт, лодок, катеров имеет высокую износостойкость и также разбавляется уайт-спиритом

Чем снять засохший лак

Выше, в основном, перечислены способы улучшить консистенцию, если лак загустел. А что нужно делать для снятия лаков и красок с малярных инструментов? Можно ли синтетический материал удалить с древесины уже после нанесения?

Старый мебельный или паркетный лак удалить с поверхности древесины просто не получится. Обычно там, где это возможно, используются циклевка или шлифовка. Для немеханического снятия тип растворяющего вещества подбирается индивидуально. Учитывается основной состав и химические свойства лакировки.

Простейший способ снятия непригодного уже паркетного защитного покрытия – использование специальной смывки. Вещество представляет собой химическую смесь. Можно воспользоваться жидкостью, гелем или порошком. С простейшими видами лакокрасочных материалов справляется ацетон. Для снятия шеллака больше подойдет денатурат.

Сначала жидкость, гель или порошок наносятся на лаковую поверхность. Затем нужно дождаться размягчения пленки. Для ускорения процесса рекомендовано накрыть обработанную поверхность полиэтиленом. Спустя некоторое время (от 40 минут до 4 часов), старый лак начнет вспучиваться, темнеть. Что делать дальше?

Для снятия размягченного лака удобнеевоспользоваться шпателем. Работать нужно аккуратно, чтобы не повредить деревянную поверхность. Что делать, если с первого раза старое защитное покрытие удалилось не полностью? При необходимости обработку можно повторить.

Для снятия остатков вещества с малярных инструментов используются:

  1. Теплым водно-мыльным раствором по свежему смывается паркетный лак на водной основе,
  2. Уайт-спирит, керосин, скипидар подходят для большинства лакокрасочных материалов на основе органических растворителей. Остатки веществ хорошо выполаскиваются, затем инструмент промывается каким-нибудь средством бытовой химии и хорошенько прополаскивается в воде.

Выбирая тип элюента для разведения лакокрасочных смесей, важно внимательно изучить состав, а также воспользоваться рекомендациями производителя, указанными на упаковке.

Не стоит забывать о средствах индивидуальной защиты, особенно если предстоит работа с сильно пахнущими, быстросохнущими составами. Проветривание помещения во время и после работы убережет от отравления токсическими парами. Хранить эти материалы нужно подальше от детей.

Чем разбавить лак по дереву

Лакирование поверхностей, изделий и материалов – отличный способ декорирования и защиты от воздействия влаги, температуры и повреждений. Лаки применяют для бытовых и промышленных целей. Составами можно покрывать деревянные, металлические, гипсовые, кирпичные, бетонные поверхности – для каждого материала подходит определенный лак. Чтобы состав приобрел требуемую для работы вязкость, используют разбавитель для лака. Средство отличается от растворителя по своим характеристикам и назначению.

Группы разбавителей и растворителей

При использовании химических веществ и лакокрасочных материалов возникает необходимость приготовить рабочий состав требуемой консистенции. Разбавителем для лака называют средство, которое уменьшает вязкость и плотность состава. Растворителем пользуются, чтобы размягчить структуру засохшего вещества, то есть в случаях, когда необходимо удалить строе покрытие или очистить рабочий инвентарь.

Все растворители и разбавители классифицируют на пять основных групп:

  • Нефтяные и ароматические углеводороды. Популярные дистилляты – уайт-спирит, керосин, парафин, ксилол, толуол, вазелиновое масло. Используют для разбавления масляных и полиуретановых средств.
  • Гликолевые эфиры. Могут использоваться в виде связующего компонента морилок и ЛКМ на водной основе. Гликолевые эфиры используют для разбавления и растворения нитролаков.
  • Кетоны. Широко применяют в качестве промышленных растворителей и разбавителей ЛКМ. Распространенный разбавитель в группе кетонов – ацетон, чтобы разводить полиуретановые вещества и нитролаки.
  • Спирты . В состав разбавителей входят как самостоятельные компоненты или в комбинации со сложными эфирами или кетонами. Подходят для составов на спиртовой основе, шеллака, нитролака.
  • Эфиры. Простые эфиры применяют для разбавления пленкообразователей на основе глифталевых смол. Сложные эфиры используют для растворения любых составов с нитроцеллюлозой.

Термины растворитель и разбавитель часто используют как синонимы. Разница между ними в том, что одними можно разводить твердые, а другими – жидкие пленкообразователи. Но некоторые средства универсальны – и разбавляют, и растворяют составы.

На видео: чем отличаются растворители и разбавители.

Виды лаков для обработки древесины

Наиболее широкое применение получили составы для лакирования деревянных поверхностей. Лак для дерева предотвращает гниение материала при воздействии влаги, защищает от плесени и грибка и сохраняет красивую древесную фактуру, можно подчеркнуть и изменить цвет деревянной поверхности. Чтобы лак по дереву хорошо ложился на обрабатываемое изделие (панель, мебель, сувенир, напольное покрытие), рабочей жидкости нужно придать требуемую вязкость.

Читайте также:
Чем смыть со стены водоэмульсионную краску видео

Разбавитель выбирают в зависимости от состава пленкообразователя. Средства бывают нескольких видов:

  • Алкидные. Компоненты – пентафталевая, глифталевая, алкидная, меламиноформальдегидная смола в сочетании с органическими растворителями и сиккативами. Алкидные лаки отличаются хорошей адгезией, влагостойкостью, нейтральностью к ультрафиолету.

  • Полиуретановые. Главный компонент – полимер полиуретан, соединенный со специальными химическими веществами. Отличаются высокой устойчивостью к истиранию, хорошо защищают древесину от попадания влаги, образуют прочную эластичную пленку.

  • Битумные. В состав входит битум в комбинации со смолами и маслами. После растворения и нанесения на деревянную поверхность оставляет слой черной пленки. Применяют для оформления изделий по технологии патинирования с эффектом искусственного состаривания.

  • Яхтные. Яхтный ЛКМ показывает высокую устойчивость при контакте с влагой, отличается большим сроком службы и прочностью. Яхтный лак устойчив к температурному воздействию и влиянию агрессивных сред. Яхтный лак используют для внутренних и наружных работ.

  • Масляные. Содержат растворы натуральных или синтетических смол, модифицированные растительными маслами с добавлением растворителей и сиккативов. После нанесения образуют прочную пленку желтоватого цвета.

  • Нитроцеллюлозные. В основе нитроцеллюлозных веществ содержится нитрат целлюлозы, растворенный в органических растворителях. Нитролаки быстро сохнут, хорошо защищают обработанную древесину от влаги, образуют на поверхности равномерную лаковую пленку.

  • Нефтеполимерные. Устойчивые к действию химических реагентов и моющих средств. Получают путем соединения нефтеполимерных смол с растворителями и модифицирующими добавками. Составы по дереву показывают высокую устойчивость к истиранию.

Выбор разбавляющего средства

Чтобы правильно выбрать разбавитель для лака, нужно знать компонентный состав вещества или группу, к которой относится лакокрасочный материал. Для каждого лака подходит определенный разбавитель. Необходимо выбрать средство, чтобы развести, а не растворить вещество.

Древесина и изделия из дерева широко используется в строительстве, изготовлении мебели, стеновых панелей, напольных покрытий и других предметов интерьера, а также применяется для изготовления окон, дверей, лестниц. От качественного покрытия дерева зависит срок его эксплуатации. Обработка лаком – наиболее эффективный способ декорировать и защитить древесный материал. Для нанесения покрытия рабочий состав должен быть в меру жидким.

Чем разбавить лак из различных компонентов:

  • Для снижения вязкости алкидного лака используют уайт-спирит. Яхтенный лак также разводят уайт-спиритом.
  • Чтобы развести полиуретановые вещества применяют толуол, ксилол, ацетон, растворители Р-4 и Р-5.
  • Растворить до нужной консистенции нитролак можно при помощи комбинированной смеси толуола и ксилола.
  • Масляные и полиуретановые лаки разбавляют скипидаром, уайт-спиритом и сольвентом.
  • Разбавители на основе спирта подходят для разведения нитролаков и шеллаков.
  • Гликолевый эфир разбавляет составы на водной основе и нитроцеллюлозные лаки.
  • В эпоксидные составы сначала вводят отвердитель, а затем разбавляют смесью ксилола, ацетона и этилцеллюлозы.
  • Средства на водной основе разбавляют водой в количестве не более 10 процентов от объема лака.
  • Ацетоном можно разбавить смеси на основе эпоксидных и природных смол, а для яхтовых ЛКМ используют уайт-спирит в количестве 5%!

Введение разбавителя позволяет снизить вязкость жидкости. Чтобы удалить остатки высохшего средства, на обработанную поверхность наносят растворители. Ими очищают инструмент и инвентарь, использовавшийся при лакировании.

После размягчения лаковая пленка удаляется тонким шпателем. Если слой очень прочный, убрать его с деревянной поверхности можно при помощи циклевки и обработки крупно- и мелкозернистыми абразивами и наждачной бумагой.

Основные виды растворителей

Все составы, которые используются для разбавления и разведения лаков, отличаются по свойствам. При работе с ними необходимо придерживаться элементарных мер предосторожности – использовать средства индивидуальной защиты, остерегаться попадания растворителя в глаза, нос и рот, проветривать помещение. Практически все составы пожароопасные и требуют правильного хранения и аккуратного использования.

Наиболее распространенные разбавители:

  • Уайт-спирит – обладает средней скоростью испарения, практически не имеет запаха, разбавляет яхтный и другие лаки.

  • Сольвент – испаряется быстро, сильно горючий, легковоспламеняющийся.

  • Этиловый спирт – растворяющая жидкость бесцветного типа со специфическим запахом, самовоспламеняется при 402 градусах.

  • Нефтяной бензол – не растворяется в водном растворе, взаимодействует с бензином, керосином и скипидаром.

  • Скипидар – высыхает медленно, неприятно пахнет, способен самовоспламеняться, подходит для разбавления масляных лаков.

  • Растворители для нитролаков – улучшают качества пленкообразователя, обеспечивают хорошую адгезию покрытия.

  • Метанол – опасный, токсичный растворитель, хорошо разбавляет шеллак, составы на спиртовой основе.

  • Бутиловый спирт – разбавляет нитроцеллюлозные лакокрасочные материалы, придает лаку блеск, механическую прочность.

  • Этиленгликоль – вязкое по консистенции вещество без запаха, используется, чтобы развести состав.

  • Метилацетат – быстро испаряется и сохнет, вещество отличается высокой токсичностью.

  • Бутилацетат – вещество желтоватого цвета, долго испаряется с поверхности, увеличивает время высыхания лака.

  • Этилацетат – приятно пахнущее вещество с высокой скоростью испарения.

  • Ацетон – растворяет и разбавляет большинство лаков, имеет неприятный, резко выраженный запах.

Популярные марки растворителей – 646 и 647. Растворитель 646 – это смесь нескольких компонентов, которые в сочетании хорошо разбавляют эпоксидные и акриловые лаки. 647-й растворитель состоит из толуола, бутанола, этилацетата и бутилацетата. Используется для разбавления нитролаков.

Растворитель Р-4 содержит соединение сложных эфиров, кетонов и ароматических углеродов. Подходит для разведения лаков на основе винилацетата и его сополимеров.

Использование разбавителя для лака позволяет получить рабочий состав необходимой консистенции и придать покрытию дополнительную прочность. Нанесенный слой становится равномерным, составом легко работать, используя валики или малярные кисти.

Читайте также:
В ванной гипсокартон под покраску чем шпаклевать

Яхтный лак бывает матовым и глянцевым. Матовое покрытие не придает деревянным изделиям блеск, хорошо скрывает пыль и загрязнения. Пол, покрытый матовым составом, более практичен, так как не требует тщательного ухода.

Глянцевое покрытие придает полу особый блеск, выглядит очень элегантно, но требует постоянного специализированного ухода.

По составу яхтные лаки могут быть:

  • алкидными;
  • алкидно-уретановыми;
  • уретан-алкидными;
  • акрилатными.

Наибольшей популярностью пользуются алкидные составы. Объясняется это адекватным соотношением цены и качества покрытия, высокой износостойкостью и способностью глубоко проникать в поры древесины. Среди минусов алкидных лаков: выделение токсичных паров, пока покрытие сохнет. Испарения продолжаются и после полного высыхания вещества, хотя уже и не такие сильные. Они могут вызвать у жильцов дома аллергию.

Алкидно-уретановый состав отличается быстрым временем высыхания (не более 6 часов). При работе с этими растворами необходимо использовать перчатки и респиратор.

Уретан-алкидные составы менее токсичны, чем предыдущие. Это объясняется наличием в составе уретановых пластификаторов, которые не дают вредным веществам испаряться и повышают устойчивость лаковой пленки к температурным колебаниям. Уретан-алкидные лаки можно использовать в любых помещениях, в том числе для полов с обогревом.

Основой акрилатных составов является вода, благодаря чему токсичность этих лаков сведена к минимуму. Такое покрытие не отличается высокой прочностью и водостойкостью, но зато его можно применять даже в детской комнате.

Каркас потолка из профиля под гипсокартон: схемы и монтаж

Отделка потолка гипсокартоном может преследовать сразу несколько целей. Это и выравнивание поверхности, и маскировка различных элементов коммуникаций, и возведение сложных многоуровневых конструкций. В пространство над ГКЛ можно поместить утеплитель, звукоизоляцию, элементы подсветки. Но для создания прочной и долговечной конструкции необходимо правильно сделать каркас под гипсокартон на потолок.

Деревянный или металлический?

Существует несколько вариантов выполнения обрешетки для крепления ГКЛ на потолке.

Она может быть сделана из дерева или из металлического профиля. Главные достоинства деревянного каркаса – экологичность, доступность материала и простота сборки. Но и недостатков немало:

  • Как правило, такой каркас используют только при ровной базовой поверхности. Выравнивать с его помощью стены или потолок – сущее мучение.
  • Перед сборкой все элементы конструкции необходимо тщательно обработать антисептическим раствором. Иначе нельзя гарантировать долгий срок их службы.
  • Деревянную обрешетку не используют в помещениях, где влажность превышает 12 %. При больших показателях элементы конструкции будут набухать и коробиться.
  • При монтаже требуется оставлять зазоры между стеной и брусками, компенсирующие смещение геометрии последних под воздействием температуры и влаги.
  • Деревянный каркас считается менее прочным, чем конструкция из металлопрофиля.

Металлический каркас лишен этих недостатков. Он устойчив к воздействию внешней среды и микроорганизмов, прочен и практичен. При наличии минимальных строительных навыков и необходимых инструментов его несложно собрать своими руками. Монтаж каркаса из профиля потребует тщательного расчета необходимого материала и различных вспомогательных элементов: подвесов, крабов, соединителей.

Типы каркаса на потолок

Обрешетка бывает двух видов:

  • Ячеистая, когда несущие профили или брусья создают своеобразную решетку (см. следующее фото). Как правило, используется в большинстве случаев выравнивания потолка гипсокартоном.

  • Поперечная. Профили или рейки располагаются только в одном направлении, а ГКЛ крепится к ним поперек. Этот способ обычно используют опытные мастера.

Также бывают одноуровневые и многоуровневые конструкции. Потолок в два и более яруса довольно сложен в расчете и монтаже, но все затраты с лихвой окупаются оригинальным внешним видом. Для разработки проектов таких конструкций лучше прибегнуть к помощи профессионального дизайнера.

Необходимые материалы и инструменты

Поскольку наиболее часто для выравнивания потолков используются каркасы из металлического профиля, перечислим все, что потребуется для их монтажа.

Из инструментов нужно приготовить:

  • Уровни. Сгодится и пузырьковый, но лучше лазерный. Покупать его специально, если нет планов профессионально заниматься ремонтными работами, нет смысла. Лучше взять взаймы у друзей или взять напрокат. Гидроуровень несложно сделать своими руками.
  • Перфоратор для проделывания отверстий в стене под дюбели, на которые будут крепиться профили.
  • Дрель и сверла по металлу.
  • Шуруповерт.
  • Молоток, ножницы по металлу и рулетка.

Для соединения профилей между собой удобно использовать просекатель. Он обеспечивает более качественное крепление, чем мелкие саморезы по металлу (еще их называют «блохами», «клопами» или «семечками»).

Из материалов потребуются:

  • Профили – несущие и направляющие. Крепежные элементы: подвесы, крабы, саморезы по металлу, дюбель-гвозди.
  • Демпферная лента.

Определить точное количество материала поможет правильно вычерченная схема каркаса.

Составление схемы

В зависимости от того, какой вид каркаса выбран, проводятся необходимые замеры. Затем на листе бумаги чертится схема с учетом особенностей выбранной конструкции.

Читайте также:
Покрасить швы между кафельной плиткой акриловой краской

Для ячеистого каркаса:

  • Измеряется длина каждой стены. Именно каждой, так как нередко противоположные стены в квартирах не совпадают по размерам.
  • Вымеряется расстояние от пола до потолка по углам комнаты и в ее центре.
  • От самой низкой точки потолка откладывается толщина подвесной конструкции. Она зависит от того, что будет помещаться в пространстве между базовой поверхностью и гипсокартоном. Это могут быть утеплитель, звукоизоляция, элементы освещения, проводка или другие коммуникации. Минимальное расстояние между потолком и гипсокартоном – 50 мм.

  • Чертится схема расположения несущих профилей и поперечин. При этом надо выбрать оптимальный шаг так, чтобы листы обязательно стыковались на профиле. Обычно шаг составляет 60 см.
  • В результате получится сетка с ячейками одинакового размера. На ней надо обозначить места крепления подвесов с шагом 30–40 см.
  • Нелишним будет нанесение на схему всех коммуникаций и расположения светильников.

Для поперечного каркаса:

  • Высота конструкции выбирается по тому же принципу.
  • Шаг несущих профилей составляет 0,5 метра.
  • Места расположения подвесов определяются так же, как и для ячеистого каркаса.

Для многоуровневых конструкций четкого алгоритма не существует. Порядок работ зависит от числа уровней, расположения коробов и других особенностей дизайнерского потолка. Но общие принципы размещения элементов крепления остаются те же.

Подготовительные работы, перенос схемы на потолок

Предварительная подготовка заключается в ликвидации старого покрытия. Удаляются все элементы, в прочности крепления которых есть сомнения. Крупные трещины заделываются цементом, а потом шпаклюются.

На этом этапе также требуется избавиться от пятен грибка или плесени при ее наличии. Всю базовую поверхность потолка лучше обработать антисептиком, чтобы предотвратить их появление в дальнейшем.

После подготовки основания можно переходить к разметке по предварительно составленной схеме. Ее удобно осуществлять при помощи отбивочного шнура или малярной нити. Нарисованную на бумаге схему переносят на стены и потолок. Отмечается не только положение профилей, но и места крепления подвесов.

Монтаж каркаса

  • В направляющих заранее сверлятся отверстия под дюбель-гвозди с намеченным шагом (иногда они сделаны еще на этапе изготовления производителем).
  • На прилегающую к стене сторону наклеивается демпферная лента. Она нужна для того, чтобы звуковые колебания не передавались от стены на каркас.
  • Направляющие крепятся к стене. Нижняя кромка профиля должна совпадать с линией на стене.
  • Производится монтаж подвесов. Шаг между ними – 60 см. Если каркас ячеистого типа, попадать они должны между перемычками.
  • Несущие профили необходимо подрезать примерно на сантиметр. Это нужно, чтобы конструкция не деформировалась при возможном расширении металла под действием температуры.
  • Монтаж профиля начинают с места сопряжения его с направляющими. Для фиксации применяют саморезы по металлу.
  • Выровняв несущие рейки уровню, прикрепляют их к подвесам. Все профили должны находиться строго в одной плоскости.
  • Если конструкция состоит из ячеек, крепятся поперечины. Предпочтительно располагать их в шахматном порядке. Места соединений усиливаются крабами.

Некоторые специалисты рекомендуют собирать многоуровневые потолки, начиная с нижнего уровня: так конструкция будет более прочной и жесткой. Необходимый изгиб направляющих достигается надрезанием их через определенные промежутки. Чем сильнее изгиб, тем чаще надрезы.

К направляющим сначала крепятся вертикальные стойки нужного размера, а потом – нижние кромки. Все элементы соединяются между собой шурупами или при помощи просекателя.

Крепление гипсокартона

На готовый каркас монтируются заранее нарезанные по размеру куски гипсокартона. Потолок – видное место, поэтому экономить на качестве материала не стоит. Лучше выбрать товар известного производителя, например, фирмы «Кнауф».

  • Крепят ГКЛ саморезами с шагом 10–20 см, утапливая головки в материал на 1 мм.
  • После этого обрабатываются швы: заделываются шпаклевкой и укрепляются армирующей лентой. Технология обработки стыков подробно описана здесь.
  • Вся поверхность грунтуется и по мере высыхания готова к дальнейшей отделке.

Любые вопросы, касающиеся составления схемы и монтажа каркаса, задавайте в комментариях. На них ответит опытный мастер.

Устройство потолочного каркаса под гипсокартон своими руками

Довольно популярным вариантом оформления потолка становится монтаж гипсокартона, за счет которого можно обустроить оригинальный дизайн. Но для его монтажа необходимо правильно обустроить каркас под гипсокартон на потолок. При его монтаже есть некоторые особенности разметки конструкции, которые стоит учитывать при проведении работ.

Этапы обустройства конструкции

Для начала стоит рассмотреть этапы работы, которые предусматривает монтаж каркаса для потолка из гипсокартона в комнате :

  1. Подготовка поверхности.
  2. Замеры поверхности и расчет материала.
  3. Разметка.
  4. Подготовка материалов.
  5. Монтаж профилей.

Каждый из них важен в одинаковой степени, потому когда обустраивается каркас для потолка из гипсокартона, схема его составляется еще при подготовке.

Какой вид профиля понадобится

Перед тем, как приступать к рассмотрению технологии устройства конструкции необходимо определится с используемыми материалами, а именно, какой профиль использовать.

Обозначение профилей и отличие в аббревиатуре:

Название профиля без сокращений Сокращенное название на Российском рынке Сокращенное Европейское название
Потолочный ПП CD
Потолочный направляющий ПН UD
Читайте также:
Как сделать полуарку из гипсокартона инструкция с фото

В зависимости от своего назначения и требований к конструкции профили могут быть представлены в разных размерах.

Для устройства каркаса на потолке под гипсокартон нам понадобятся два вида профиля, а именно направляющий (ПН) и потолочный (ПП).

Стартовый потолочный ПН Понадобится такой ПП

Также не стоит забывать и о креплениях для профиля, которых также может быть представлено несколько видов:

  1. П-образные кронштейны. Просты в использовании, легко сгибаются в местах сгиба, а также предварительно перфорированы по всей площади.
  2. Быстроподвес. Такой тип имеет специальные спицы с отверстиями, помогающие соединять детали, которые невозможно соединить прямым подвесом.
  3. Крестообразные кронштейны (краб). Обычно применяются в роли перемычек для несущих профилей. Позволяют скреплять их под прямым углом.
  4. Также, дополнительно, могут быть использованы соединители, для удлинения профилей.

Соединитель профиля

Замеры поверхности

Для начала стоит провести замер длины и ширины потолка. Исходя из них будут проводится расчеты материалов.

Непосредственно сам материал рассчитывается следующим образом:

  • Длину помещения разделяем на 60 сантиметров. Таким образом мы получим количество направляющих креплений.
  • Ширина помещения будет служить показателем для длины профилей.
  • Также на 60 сантиметров разделяем и ширину, в итоге получаем количество поперечных перекладин из профиля.
  • В общей сложности в конечном итоге у нас должна получится сетка из профилей, на которую будет закрепляться листы.
  • Теперь умножаем количество направляющих на ширину помещения, после чего количество поперечных креплений на длину и складываем полученные показатели. Таким образом мы получим общую длину профиля, которая нам необходима. Исходя из нее в дальнейшем будет приобретаться сам профиль.

Таким же образом рассчитываются и дюбель-гвоздь для профиля, которые предусматриваются каждые 30-40 сантиметров.

Разметкаhttps://sdelalremont.ru/image/Podvesnye_potolki.pdf

Следующим шагом становится разметка потолка под каркас гипсокартона. Для нее нам понадобится рулетка, карандаш, гвозди или саморезы, нить и уровень.

Непосредственно сама разметка проводится следующим образом:

  1. В первую очередь определяем уровень будущего потолка.
  2. После того, как уровень, на котором будет монтироваться каркас для подвесного потолка из гипсокартона, обозначен, начинаем переносить его показания на поверхность всего потолка.
  3. От в каждую из сторон на расстоянии в 60 сантиметров забиваем еще один гвоздь. При этом проверяем, чтобы две отметки были на одном уровне.
  4. Таким же образом обустраиваем отметки на расстоянии 60 сантиметров друг от друга по всему периметру комнаты.
  5. Теперь необходимо между каждой отметкой по периметру натянуть нити, которые будут первичным указателем.

Далее непосредственно при монтаже необходимо будет натягивать нить между отметками лежащими друг напротив друга, непосредственно при обустройстве каждого профилей.

Важно правильно выполнить разметку согласно размерам ГКЛ. Для этого необходим чертеж расположения листов гипсокартона на потолке.

Схема расчета распределения листов на потолке.

Подготовка материалов

Теперь необходимо подготовить материалы к монтажу. Можно обрезать профиль непосредственно во время того, как будет проводится монтаж каркаса под гипсокартона на потолок, но лучше будет подготовить его заранее.

Как уже стало понятно, подготовка подразумевает собой вырезку профиля в соответствии с размерами помещения. Для проведения работ нам понадобится рулетка, карандаш и болгарка (или же ножовка для металла).

Нам необходимо сделать каркас для гипсокартона на потолок в соответствии со всеми размерами помещения, потому необходимо вырезать из профиля отрезки. Возьмем для примера комнату размером 4*6 метров, и для нее рассчитаем материалы, и рассмотрим, как их подготовить. Соответственно для больших помещений расчет каркаса из гипсокартона на потолок будет проводиться аналогично.

Для начала нам нужно выбрать профиль и посчитать количество продольных профилей. Они будут крепится по длине помещения. Рассчитываются следующим образом:

  1. Как уже было сказано, крепление будет проводится по длине (если длина слишком большая, то крепить лучше по ширине комнаты, расчеты при это проводятся также).
  2. Для подсчета количества продольного профиля, делим ширину помещения на шаг крепления: 4,0м/0,5м=8. Таким образом мы выяснили, что нам понадобится 8 профилей, длиной 6 метров.
  3. Теперь просчитываем поперечные перекладины. Шаг их крепления также пол метра. Делим длину помещения на шаг, после чего умножаем на количество продольных полос. 6/0,5*8=96. Понадобится 96 отрезков.
  4. Отметим, что шаг поперечных креплений можно сделать больше, увеличив его до 70-80 сантиметров, чтобы немного сэкономить материалы.

После того, как подсчитано необходимое количество профиля, с помощью ножниц по металлу или болгарки выпиливаем необходимые отрезки.

Крепление каркаса и сборка конструкции

Пришло время крепить каркас на потолок для гипсокартона. Процесс довольно прост, но требует внимания и сосредоточенности. А кроме того, каркас под гипсокартон из металлопрофиля на потолок должен быть закреплен четко по уровню.

Для закрепления нам понадобятся саморезы, шуруповерт, уровень. И также стоит подготовить и профиль. Для работы нам понадобятся следующие:

  1. Потолочный профиль (ПП) 60/27.
  2. Направляющий профиль (ПН) 28/27

Итак, приступим к разбору технологии крепления каркас для подвесного потолка из гипсокартона:

  1. В первую очередь еще раз проверяем уровень крепления, который был отмечен при разметке, напомним, каркас должен быть идеально горизонтальным.
  2. Теперь, над отметками уровня каркаса закрепляем по периметру направляющие профиля.
  3. После чего начинаем крепление продольных профилей. Для этого сначала натягиваем нить, между отметками разметки, между которыми будет предусмотрен профиль, и предусматриваем для него крепления повесов.
  4. Они представляют собой «П» образные пластины (кронштейны). Закрепляем их непосредственно по разметочной нити, которая показывает уровень каркаса потолка из гипсокартона.
  5. После их закрепления можно обустраивать непосредственно сам профиль. Он закрепляется с двух сторон на «П-образном» креплении. При этом нужно четко соблюдать уровень разметки. Нить должна слегка соприкасаться с профилем, но не должна натягиваться им, или висеть на расстоянии.
  6. Проверяется ровность как продольными, так и поперечными нитями.
  7. Так же закрепляем все продольные профиля в соответствии с выполненными метками.
  8. Таким образом, у нас готов первичный каркас на потолок под гипсокартон из металлопрофиля.
  9. Теперь приступаем к креплению поперечных профилей. Они крепятся непосредственно к продольным, с использованием крабов. Крепление происходит при помощью саморезов с сверлом.

Соединение профиля крабом с фиксацией саморезами

  • После закрепления всех профилей, натягиваем нить, между отметками, и поверяем насколько ровно сделан каркас из профиля под ГКЛ потолок. Напомним, нити должны лишь слегка соприкасаться, но не натягиваться и не провисать под профилем. В дополнение проверяем ровноту правилом.
  • Читайте также:
    Как отмыть керамическую плитки от краски

    После проверки можно сказать, что каркас на потолок под гипсокартон подготовлен. Теперь узнайте подробно, как правильно крепить листы ГКЛ.

    Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов

    Крепление гипсовых строительных плит и гипсоволокнистых листов к профилям (брускам) осуществляется, в основном, поперек несущих профилей. Для удобства последующего шпаклевания рекомендуется с листов, примыкающих длиной стороной к стене, предварительно срезать
    продольную кромку.
    Установить с помощью подпорок или телескопического подъемника гипсовые строительные
    плиты или гипсоволокнистые листы в проектное положение и закрепить их к каркасу. Гипсовые
    строительные плиты или гипсоволокнистые листы подгоняются друг к другу и привинчиваются
    к каркасу шурупами, при этом не должна допускаться их деформация. Укладка изоляционного
    материала (при необходимости) производится параллельно с монтажом каждого листа обшивки. Толщина и плотность изоляционного материала должна быть рассчитана и учтена в нагрузках при выборе типа и конструкции подвесного потолка.
    Смежные листы при монтаже подвесного потолка должны монтироваться вразбежку со смещением друг относительно друга не менее чем на шаг несущего профиля.

    С торцевых кромок гипсовых строительных плит, не оклеенных картоном, при помощи кромочного рубанка необходимо снять фаску под определенным углом (22,5°) на глубину 2/3 толщины
    листа.
    Гипсовые строительные плиты или гипсоволокнистые листы закрепляются к каркасу самонарезающими шурупами, располагаемыми с шагом 150 мм вразбежку на смежных листах на расстоянии:
    • для гипсовых строительных плит не менее 10 мм от оклеенного картоном края листа и не
    менее 15 мм от обрезанного;
    • для гипсоволокнистых листов не менее 10 мм от края листа.
    При применении гипсоволокнистых листов толщиной 12,5 мм шаг шурупов увеличивается
    до 200 мм. Для крепления гипсовых строительных плит к каркасу применяют самонарезающий
    шуруп TN, а для гипсоволокнистых листов – самонарезающий шуруп MN.

    Устройство проводки

    Также на фазе монтажа каркаса под гипсокартон необходимо сразу подготовить проводку под осветительные приборы. Ее укладка осуществляется по гофрированным трубам от ближайшей распределительной коробки.

    Электропроводка в гофре на потолке

    Здесь нужно отметить несколько нюансов, которые необходимо учитывать:

    1. Для устройства проводки необходимо или приобретать профиль в котором предусмотрены специальные отверстия для электропроводки, или же заблаговременно их обустроить самостоятельно.
    2. Крепление гофрированной трубки проводится с помощью специальных клипс или хомутов с шагом в 30-40 сантиметров.

    Более подробней об устройстве электропроводки можете узнать в отдельных материалах.

    Заключение

    Теперь вы узнали, как собрать каркас из профиля для гипсокартона на потолок и можете сделать это сами (конечно понадобится помощник). Кроме того, отметим, что есть важные моменты при работе с гипсокартоном. Для закрепления изученного материала рекомендуем вам ознакомится с несколькими видеороликами, в которых наглядно показано, как сделать каркас для гипсокартона для потолка.

    Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, советы, нюансы монтажа

    Немного о конструкции

    При монтаже гипсокартонного потолка используют специальную систему профилей и подвесов, крепящуюся на основании. Далее на каркас устанавливается материал, который в дальнейшем послужит новыми потолком. Как правило, мастера используют для этого гипсокартон, который также широко применяется для выравнивания стен.

    Обратите внимание! Гипсокартонные подвесные потолки еще называют сплошными. Возможен вариант обустройства без использования подвесов – подшивной потолок.

    Схема подвесного потолка из гипсокартона

    Ознакомимся с преимуществами и недостатками потолка из гипсокартона.

    • сокрытие всех недостатков основания (трещин, щелей, пятен);
    • возможность замаскировать электрическую проводку и коммуникации;
    • эстетичный внешний вид (комната с таким потолком меняется до неузнаваемости);
    • простота в уходе;
    • возможность воплощения в жизнь разных дизайнерских идей, в том числе – монтаж сложных конструкций;
    • разнообразие вариантов финишной отделки;
    • удобство монтажа подсветки;
    • отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
    • за счет подвесной конструкции уменьшается высота помещения не меньше чем на 7-8 см;
    • гипсокартон имеет низкую влагостойкость, его не рекомендуют к использованию в помещениях с высоким уровнем влажности (таких как баня, сауна, бассейн и проч.), хотя существует влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ;
    • монтаж требует немало времени, хотя все зависит от конкретной конструкции;
    • отделка обходится достаточно дорого.
    Читайте также:
    Как наносится декоративная шпаклевка на стены видео

    Что потребуется для монтажа?

    Чтобы создать такую конструкцию, нужен непосредственно гипсокартон, материалы для каркаса и финишное покрытие, которое придаст потолку красивый внешний вид.

    Для начала определитесь, каким будет каркас:

    • деревянным;
    • металлическим.

    В первом случае используются бруски – они крепятся к основанию при помощи подвесов. Во втором случае, как вы уже наверняка догадались, применяются металлические профили.

    Важно! Элементы потолочного каркаса бывают основными и несущими. В случае с металлическим вариантом применяются лишь несущие элементы, а вот в деревянном каркасе используют и основные, и несущие. Такие профили выпускаются из оцинкованной стали и обозначаются ПНП 28/27, ПП 60/27. Возможно, вы также встретите изделия под зарубежными маркировками CD и UD.

    Помимо этого, для каркаса понадобятся крепежные элементы, такие как подвесы, «крабы», анкеры, дюбель-гвозди, саморезы (специальные, предназначенные для гипсокартона, и «малыши», имеющие буравчик для металла).

    Подвес для гипсокартона

    Но все же основным отделочным элементом является гипсокартон. Он бывает разных видов, при выборе того или иного необходимо учитывать микроклимат и специфику помещения. Если говорить конкретнее, то данный материал бывает:

    • серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;
    • розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;
    • зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;
    • голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

    Для подвесных потолков зачастую используют стандартный материал ГКЛ, что объясняется его стоимостью, оптимальным весом и отсутствием требований пожаробезопасности. Размеры листов обычно следующие: 1500/2500х600х1200х9,5 мм. Чтобы рассчитать количество листов на комнату, не нужны никакие онлайн-калькуляторы – зная размеры материала и площадь потолка, это сделать несложно.

    Видео – Виды и критерии выбора гипсокартона


    Мастер-класс: монтаж своими руками

    Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

    Начать следует с подготовки всего необходимого. Что касается инструментов, то они следующие:

    А вот материалы, которые потребуются для работы, и их расход на квадратный метр потолка:

    • гипсокартон – 1 м²;
    • лента-серпянка – 1,2 м;
    • разделительная лента – по периметру;
    • саморезы для гипсокартона – 23 шт.;
    • анкер-клин для потолка – 1 шт.;
    • ПП-профиль 60/27 или CD – 2,9 м;
    • ПП-профиль 28/27 или UD – по периметру;
    • подвесы и тяги – по 1 шт.;
    • прямые подвесы – 1 шт.;
    • саморез по металлу – 2 шт.;
    • «краб» – 2 шт.;
    • удлинитель профилей – от 0,2 до 0,5 шт.;
    • дюбели – по 2 шт. на 1 м профиля 28/27 или UD.

    Обратите внимание! Перед началом работ обязательно составьте детальный план будущего потолка. Так вы не только упростите работу, но и сможете точно рассчитать, сколько материалов и комплектующих понадобится.

    Шаг 1. Итак, все готово, потому можете определить, на каком уровне будет располагаться конструкция. С этой целью найдите самую низкую точку основания и прибавьте к ней толщину каркаса. Вооружившись гидроуровнем, сделайте на произвольной высоте отметку в одном из углов комнаты. Если есть лазерный уровень, то просто включите прибор и отметьте горизонт в каждом углу.

    Рассчитайте положение подвесного потолка

    Соедините все отметки по периметру в одну линию, используя отбивочный шнур. По углам определите расстояние от линии до потолка – там, где оно будет самым маленьким, и находится низшая точка. От нее отметьте вниз 40 мм (30 мм на каркас, 10 мм на монтажный зазор). Если планируете установить встроенные светильники, то добавьте их.

    Шаг 2. Разметьте, где будут располагаться элементы каркаса. Направляющие профили уже были отмечены выше, основные должны располагаться с шагом 120 см по осям (крайние от стены – 117 см). Шаг установки несущих профилей – 50 см, подвесов – 65-100 см.

    Сделайте разметку каркаса

    На заметку! Листы гипсокартона должны укладываться в разбежку, наподобие кирпичной кладки. Следовательно, если первый ряд начали с целого листа, то второй нужно начинать с куска, третий – снова с целого и т. д.

    Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

    Шаг 3. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

    Монтаж направляющих профилей

    Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

    Читайте также:
    Шпаклевка швов гипсокартона как шпаклевать швы гипсокартона

    Шаг 4. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

    Шаг 5. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

    Установите основные профили каркаса

    При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

    Шаг 6. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

    Закрепите основные профили в одной плоскости

    Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем

    Шаг 7. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

    Установите несущие профили

    Шаг 8. Перед тем как выполнить облицовку, проложите электропроводку. Обычно ее крепят к подвесам или перекрытию. Для повышения звукоизоляционных характеристик конструкции можете уложить между профилями минеральную вату, затем загибайте свободные концы подвесов, чтобы они удерживали материал.

    Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

    Уложена минеральная вата

    Шаг 9. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

    Перед началом монтажа снимите на краях, которые будут примыкать к соседним листам, фаски под углом 22,5° (используя нож или рубанок). Благодаря этому в будущем удастся качественно зашпаклевать стыки.

    Шаг 10. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

    Облицуйте каркас гипсокартоном

    Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

    Шаг 11. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

    Шаг 12. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

    После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

    FAQ. Вопросы и ответы

    Их необходимо крепить со смещением швов, наподобие кирпичной кладки. Нельзя, чтобы швы материала на потолке пересекались.

    Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

    Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

    Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

    Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

    Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

    Монтаж потолка из гипсокартона своими руками: видео-инструкция, разметка, монтаж каркаса, установка листов на металлический профиль

    Данная статья служит пояснением и комментарием на видео – монтаж подвесного потолка из гипсокартона своими руками. Вашему вниманию на этой странице предоставлен ролик, на котором просматриваются почти все шаги по монтажу подвесных потолков, но есть некоторые нюансы, которые можно усовершенствовать, а также названия крепёжных деталей в статье будут преподнесены техническим языком (читайте также о назначении потолочного профиля для гипсокартона).

    Гипсокартонные потолки, которые запросто можно сделать своими руками

    Этапы монтажа гипсокартонного потолка

    Разметка потолка перед монтажом каркаса

    • Прежде чем начать монтаж потолка своими руками, нужно определить высоту каркаса. Для этого от самой низкой точки основного потолка нужно отступить, как минимум, 25мм, на толщину профиля CD и поставить на стенке метку. Затем, при помощи водяного или лазерного уровня, перенести эти метки во все углы помещения.

    Отбивка линии на стене под потолком при помощи чоклайна

    • После разметки углов между метками нужно провести линии, и сделать это можно при помощи малярной нити или чоклайна. Натягиваете нить между метками и, оттянув её наподобие тетивы – резко отпускаете – нитка оставляет чёткий след.
    • Также вам придётся разметить потолок для крепления П-образных подвесов. В этом видео производится монтаж потолка из гипсокартона при помощи каркаса в виде обрешётки, с ячейкой 50см, следовательно, стенку под потолком тоже нужно разметить через 50 см.
    • Размечаете две противоположные стенки и между ними отбиваете по потолку линии. На этом разметку можно считать оконченной.
    Читайте также:
    Покрасить швы между кафельной плиткой акриловой краской

    Монтаж каркаса

    Ленточные держатели или П-образные подвесы

    • На видео монтаж начинается с крепления подвесов на потолок. Подвесы, или как их называют в ролике, ленточные держатели располагаются друг от друга на расстоянии 50-60см, а в местах стыковки профилей CD почти по краям стыкующихся профилей.

    Совет. В ролике в основном применяются ударные дюбели диаметром 6мм, но для крепления подвесов шуруп из этого комплекта лучше заменить на саморез диаметром 4-5мм. Такой шуруп лучше разопрёт дюбель, и монтаж будет надёжнее.

    Профиль UD крепится под потолком

    • Мы продолжаем рассматривать монтаж потолка из гипсокартона – видео ролик показывает, как монтируются профили UD к стене под потолком. В данном случае крепёж производится ударными дюбелями, хотя это не обязательно, можно использовать дюбель пустышку диаметром 6мм и к нему приобрести шурупы, диаметром 4-5мм.
    • Если на профиле UD отсутствуют крепёжные отверстия, то их можно сделать самостоятельно, через 40-50см друг от друга. Причём, отверстие можно делать одновременно – и в стенке и в профиле, приложив последний к нанесённой линии.
    • Для этого сверлите сквозь профиль в стене отверстие 6-милиметровым сверлом – ударный дюбель перекроет отверстие на профиле своей шляпкой, а при обычном дюбеле – это отверстие перекроет саморез. Профили UD устанавливаете по всему периметру комнаты.

    Профили CD вкладываются в UD под подвесами на расстоянии 50см

    • Теперь пришла пора установить профили CD. Они вкладываются в UD профили под прикрученными подвесами, строго по отметкам, через 50см. Длина профиля определяется расстоянием между стенками минус 5мм для свободной установки и толщины прикрученного к стене профиля.

    Под каркасом натягивают нитку для нивелирования

    • Когда мы смотрим монтаж подвесного потолка из гипсокартона – видео ролик показывает, что профили нивелируются длинным строительным уровнем, но это не совсем удобно, так как точно выставить плоскость ним достаточно сложно. Гораздо легче это сделать, натянув под каркасом обыкновенную капроновую нитку.
    • Так как провисающие профили будут эту нитку оттягивать, то каждый профиль нужно подтянуть средним подвесом, подогнув под него концы этой ленты. Затем каждый профиль выставляется по нитке и прикручивается к подвесу мелкими саморезами для гипсокартонных профилей.

    Краб для перекрещивания CD профилей

    • Для перекрещивания CD профилей используются специальные соединения, которые надеваются поверх прикрученного профиля, а в перпендикулярные ответвления этого приспособления вставляются куски поперечного профиля. Такое приспособления называется крабом.
    • Краб с профилями соединяется мелкими саморезами, но соединить профили можно и без крабов, просто подрезав боковые стенки, и прикручивая профиль за основание к другому профилю.
    • В видео показан монтаж каркаса, но в статье даются некоторые дополнения и, соединив одно с другим – вы получите развёрнутую картину сборки каркаса в целом.

    Совет. Мелкие саморезы для профилей иногда плохо держатся на насадке, а это приводит к их перерасходу, так как шурупы разлетаются. Поэтому при покупке таких саморезов наденьте его на насадку №2 и поставьте насадку в вертикальное положение с наклоном 25⁰-30⁰ в сторону шурупа. Если саморез не будет слетать с насадки, значит, всё нормально, шурупы будут вкручиваться в профили без проблем.

    Монтаж гипсокартона на металлический каркас

    Для монтажа гипсокартона на потолок нужно 2-3 человека

    • Мы смотрим видео ролик про монтаж потолков из гипсокартона, на котором видно, как монтируют ГКЛ. В данном случае это делают три человека, так как одному поднять лист и прикрутить его к профилям очень сложно, а для новичка сделать это своими руками – невозможно вообще.
    • На крепление одного листа расходуется порядка 60 саморезов по металлу, и вкручиваются они на расстоянии 30см друг от друга. Для закручивания шурупов используйте насадку для гипсокартона.
    • Обратите внимание, что края ГКЛ ложатся только на половину профиля – на другую половину ляжет следующий лист.

    Заключение

    Итак, мы одновременно можем получить информацию про монтаж гипсокартонного потолка – видео ролик и его подробное описание. Объедините их воедино, и вы научитесь самостоятельному монтажу потолков из гипсокартона. Причём, вы сможете делать это не только на потолок, но и на стены.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: