Шпаклевка швов гипсокартона как шпаклевать швы гипсокартона

Заделка швов между листами гипсокартона: пошаговая инструкция

Перед началом шпатлевки и покраски покрытия из гипсокартона (ГКЛ) надо грамотно обработать стыки между листами. На первый взгляд эта процедура кажется простой, но фактически от её выполнения зависит наличие или отсутствие трещин на будущем финишном слое. В этой статье мы подробно разберем процедуру заделки стыков между листами ГКЛ.

Инструменты

  1. Шпатели – обязательный инструмент для укладывания шпаклевки. Для удобства нужно иметь при себе 2 – 3 шпателя разных размеров: 8 см, 10 см и 20 см. Большой шпатель должен иметь жесткое полотно.
  1. Емкости для замешивания раствора не должны содержать остатков старых смесей. Для приготовления шпаклевки лучше взять небольшую тару.

При использовании загрязненной емкости для замешивания шпаклевки частички сухой смеси будут попадать под шпатель и оставлять после себя борозды. Подробнее про ошибки при работе со шпаклевкой читайте в статье «11 ошибок новичков при шпаклевании стен».

  1. Кисти или валики для нанесения грунтовки, лучше использовать кисть, так как ей проще проникнуть в глубину стыка.
  1. Лента для армирования стыков укрепляет швы, а также скрывает трещины при их появлении. Для укрепления стыков используют сетчатую ленту серпянку или сплошную перфорированную бумажную ленту.
  1. Наждачная бумага потребуется для финишной шлифовки, для удобства её можно закрепить терке или обычном деревянном бруске.

Виды швов

Стыки ГКЛ могут быть заводскими или обрезными.

Стыки с заводскими и обрезными кромками.

  • Заводской край гипсокартона имеет закругление, поэтому при стыковке образуется выемка, которую заполняют шпаклевкой.
  • Обрезные кромки появляются, когда листы режут, чтобы они вошли по метражу. На этих кромках делают фаску под углом 25 – 45 градуса. Фаску делают ножом или специальным рубанком для гипсокартона. При отсутствии фаски шпаклевка будет выдавливаться листам – на поверхности стыка появится бугор, который надо будет компенсировать слоем финишной шпаклевки.

Смеси для заделки швов между ГКЛ

Для заполнения швов между листами гипсокартона не рекомендуется использовать штукатурку, так как раствор штукатурной смеси нельзя нанести слоем тоньше 5 мм. К тому же штукатурка не дает идеально ровной поверхности, из-за крупных включений не получится сделать поверхность стыка гладкой.

Раствор для заделки швов делают из специальной шпаклевки, которая обладает повышенной эластичностью и прочностью. Технология приготовления раствора тоже отличается: смесь замешивают небольшими порциями, чтобы шпаклевка не успела потерять нужную консистенцию. Замешивание производят на низких оборотах дрелью-миксером или шпателем, чтобы раствор не насыщался кислородом.

Приготовление раствора

В небольшую емкость наливают воду, затем постепенно засыпают сухую смесь. Её добавляют до тех пор, пока на поверхности не появятся «островки» сухой шпаклевки.

Затем смесь должна напитаться водой, для этого её оставляют на 5 – 10 минут.

Смесь необходимо повторно перемешать, чтобы разбить все комочки.

Подготовка стыка

Поверхность необходимо покрыть грунтовкой, чтобы улучшить сцепление шпаклевки с поверхностью. Особое внимание надо уделить обрезным швам. Грунтовка позволит удалить пыль из углублений. Наносить состав лучше кистью, к последующим работам приступают после высыхания грунтовки.

Ход работ

На первом этапе необходимо заполнить все углубления шпаклевкой. Для заводских стыков лучше использовать широкий шпатель, а для обрезных – шпатель 10 см. Все углубления на обрезанных швах надо заполнить.

Также на листах надо замазать все отверстия, в которых находятся саморезы.

Замазывание шпаклевкой отверстий с саморезами.

Лучше не оставлять следов от шпателя на швах, так как это затруднит дальнейшие работы и наклеивание ленты.

На поверхность шва наносят еще один слой шпаклевки, этот слой должен быть шире бумажной ленты.

Ленту отмеряют по размеру шва и отрывают в нужном месте. Перед наклеиванием ее необходимо замочить в теплой воде. Для улучшения сцепления можно нанести на ленту жидкий слой клея ПВА.

На стыке двух листов с обрезными кромками надо стараться наносить шпаклевку тонко, на заводских стыках можно класть более толстый слой.

Нажимая на шпатель, из-под ленты удаляют излишки шпаклевки.

С ленты удаляют остатки воды и наклеивают на свежую шпаклевку, шпателем надавливают на ленту и удаляют излишки смеси из-под неё. Так материал будет плотнее прилегать к стыку.

При работе на ленте не должно оставаться волн и пузырей.

Широким шпателем на ленту наносят еще один слой шпаклевки. Излишки смеси необходимо удалить.

После высыхания поверхность шлифуют теркой с наждачной бумагой.

Если все работы будут выполнены в соответствии с технологией, то на стыках между листами не появится трещин. При этом важно, чтобы каркас был также смонтирован без нарушений. Подробнее про монтаж перегородок из гипсокартона читайте в статье «Монтаж перегородок из гипсокартона».

Как шпаклевать гипсокартон: швы и углы подготовка под обои и покраску

Гипсокартон — современный технологичный материал для облицовки помещений. С его помощью удается получить идеально ровное основание под окраску или оклейку обоями. Заключительной декоративной отделке предшествует шпаклевка всей поверхности листов. Как шпаклевать гипсокартон в общих чертах представляют многие. Но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание.

Нужно ли шпаклевать гипсокартон перед оклейкой обоями

Гипсокартон, или сухая штукатурка, представляет собой лист, состоящий из 3 слоев: гипсового сердечника и двух оболочек из картона. На первый взгляд кажется, что достаточно зашпаклевать швы и саморезы, и тогда обои можно будет клеить непосредственно на бумагу.

Читайте также:
Как заворонить металл в домашних условиях видео

Но это не совсем так. От клея и красок нестойкий к влаге картонный слой разбухает, деформируется и может испортить вид отделки. Если обои тонкие и светлые, темный фон будет просвечивать. К тому же, когда придет пора менять старые обои, они могут оторваться вместе с картоном. Шпаклевать гипсокартон не полностью допускается только при укладке облицовочной плитки или панелей. Поэтому есть четкие рекомендации технологов — нужно шпаклевать.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед шпаклевкой

Грунтовка — специальный быстросохнущий раствор, который улучшает адгезию между материалами, снижает расход шпатлевки, предотвращает обезвоживание клеев и красок. Помимо этого он дополнительно защищает лист от повреждающих факторов — влажности и агрессивного воздействия компонентов клеевых составов.

Если перед шпаклевкой гипсокартон не загрунтовать, выравнивающая смесь плохо ляжет и слабо сцепится с бумажной основой, а структура будет рыхлой и непрочной. Возможно ее быстрое отслоение вместе с обоями или краской, что приведет к необходимости дорогостоящего ремонта.

Изготовители производят специальные грунтовки для гипсокартона на акриловой основе. Они экологически безопасны, придают гипроку водостойкость, устойчивость к плесени и грибкам, огнестойкость, не снижая паропроницаемости.

Перед тем, как шпаклевать гипсокартон, нужно подобрать грунтовку исходя из условий эксплуатации:

  • Для влажных помещений предпочтение отдается влагостойким составам, образующим на поверхности гипсокартона водоотталкивающую пленку.
  • Для тяжелых обоев, декоративной штукатурки и облицовочной плитки предназначены средства глубокого проникновения. Они дополнительно укрепляют основание, повышают его несущую способность.
  • Для окраски или легких обоев можно выбрать грунтовку со средними показателями адгезии и глубины проникновения.

Для всех видов последующей отделки разработаны универсальные грунтовки. Технология предусматривает обработку не только основания под шпаклевку, но и всех слоев — стартового и финишного.

Грунтование проводится валиком или кистью. Для максимального эффекта состав нужно наносить в 2 слоя. В помещении должна быть положительная температура. Для быстрого удаления из воздуха продуктов испарения необходимо организовать хорошую вентиляцию.

Шпатлевка для гипсокартона – что выбрать?

Как шпаклевать гипсокартон в значительной степени зависит от состава и назначения шпатлевки. В продаже можно встретить смеси, изготовленные на цементной, гипсовой или полимерной основе. Цементные и гипсовые выпускаются в мешках виде тонкомолотого порошка. При приготовлении их разводят водой в нужных пропорциях. Полимерные шпатлевки представляют собой готовые к применению пасты, расфасованные в ведерки.

Преимущества цементных шпаклевок — прочность и устойчивость к воздействию воды. Чаще всего их используют во влажных помещениях для работ с влагостойким гипсокартоном. Гипсовые шпатлевки пластичны, экономичны в расходе и легко шлифуются. Область их применения — только сухие помещения.

Составы на основе полимерных связующих — акрила или латекса — универсальны. Они не боятся воды, хорошо наносятся, шлифуются без особых проблем. Шпатлевки различаются крупностью зерен наполнителя. Смеси, предназначенные для выравнивания грубых погрешностей, называются стартовыми, для окончательной тонкой обработки — финишными. Толщина наносимых слоев варьируется от 0,2 до 5 мм.

Современные качественные шпаклевки по гипсокартону экологически безопасны, устойчивы к усадке и растрескиванию, долговечны. Ведущие производители — Knauf, Weber-Vetonit, Sheetrock, Ceresit и другие.

Подготовка к отделке

Перед тем, как шпаклевать гипсокартон под обои или окраску, поверхность листов тщательно подготавливается:

  • Нужно следить, чтобы гипрок не опирался жестко на пол или потолок. Небольшой зазор предотвратит деформации гипсокартона при эксплуатации.
  • Обрезанные кромки, которые образовались при раскрое листов, а также углы, примыкания, места крепления подрозетников, кондиционеров и других коммуникаций обработать снятием фаски под 45° ножом или специальным небольшим рубанком.

  • Саморезы закрутить заподлицо с поверхностью картона. Нельзя оставлять выступающие шляпки или наоборот, слишком погружать их в гипрок. В условиях высокой влажности рекомендуется покрыть метизы масляной краской или лаком.
  • Разделительную ленту поместить в места сопряжения гипсокартона и других конструкций — стен, потолка, пластикового откоса и т.д. Она обеспечит скользящее соединение, предотвратит прилипание и растрескивание шпаклевки.

  • Стыки, швы и места установки саморезов обеспылить и загрунтовать.
  • Необходимые инструменты

    Для работы понадобятся:

    • валик и кисть с ворсом средней длины для нанесения грунтовки;
    • емкость и миксер для приготовления раствора (если применяется сухая смесь);
    • 2 шпателя — маленький (8-10 см) для швов, большой (40-50 см);
    • правило для контроля неровностей;
    • шлифовальный брусок, ручной блок или электрическая машинка с пылеотводом.

    После шлифовки необходимо удалять пыль с поверхности с помощью кисти-макловицы или бытового пылесоса. Не стоит пренебрегать этой операцией, так как осевшие на стену мелкие частицы ухудшают сцепление материалов, затрудняют нанесение шпатлевки. К тому же пыль проникает во все щели и опасна для вдыхания.

    Чем отличается подготовка под обои и под покраску

    Хотя гипсокартонные листы достаточно ровные, при некачественной шпаклевке видны стыки, точки установки саморезов, неправильно выведенные углы. Такие дефекты не могут скрыть даже толстые обои, а при окраске они становятся еще более заметными.

    Читайте также:
    Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ ветонит

    Шпаклевка для разных видов отделки различается требованиями к качеству поверхности:

      Под плотные обои или обои под окраску, стеклохолст, декоративную штукатурку из материалов грубых фракций допускается проводить шпаклевку с незначительными дефектами. Впоследствии они будут замаскированы под слоем отделки.

  • Под окраску, тонкие обои, тонкослойную декоративную штукатурку поверхность должна быть идеально ровной и гладкой. Подготовка требует больше времени и расхода материалов. Возможно, придется наносить не менее 3-4 слоев и очень тщательно шлифовать каждый.
  • В Европе пользуются собственной линейкой для обозначения качества поверхности Q1-Q4. Самая низкая категория Q1 применяется при укладке панелей, плитки и других штучных облицовочных материалов. Q2 пригодна для текстурированных покрытий, Q3 для матовых красок, толстых обоев. Максимальной гладкостью характеризуются поверхности Q4, которые подготавливаются для материалов с тонкой структурой, полуматовых и глянцевых покрытий.

    Порядок выполнения работ

    У каждого мастера свои секреты, как шпаклевать гипсокартон под обои. Тем не менее, работы проводится согласно технологии в несколько этапов:

    1. Все стыки и дефекты тщательно выравниваются.
    2. Оформляются внешние и внутренние углы.
    3. Прошпаклеванные участки шлифуются.
    4. Обеспыливается и грунтуется вся поверхность.
    5. Наносится шпаклевка.
    6. Производится шлифовка и грунтование для последующей отделки.

    Контролировать качество основания можно с помощью направленного света лампы или фонарика. Если дефекты заметны, нужно накладывать следующие слои до достижения нужного результата.

    Заделка швов, отверстий и дефектов

    Все углубления на поверхности стены должны быть плотно заполнены шпаклевкой. Профессиональные мастера рекомендуют использовать для этого смесь Knauf-Fugen. Она пластична, удобна в работе, хорошо заполняет стыки.

    Шпатлевку втирают в дефекты с небольшим усилием до того момента, когда на поверхности образуется валик из материала. Саморезы рекомендуется обработать Knauf-Fugen 2 раза, чтобы избежать усадки.

    Для усиления швов применяются армирующая бумажная лента или серпянка. Они предохраняют шпатлевку от растрескивания и разрушения.

    Заделка швов проводится способами:

    • Бумажную ленту предварительно намочить в воде для лучшего сцепления с поверхностью и предотвращения образования пузырей. Заполнить шов шпаклевкой и вклеить ленту, слегка прижимая ее узким шпателем. Лента должны быть полностью погружена в раствор.
    • Наложить на шов финишную шпатлевку. Промоченную ленту приклеить на клей ПВА к стыку. После высыхания провести шпаклевку всей поверхности.
    • При использовании серпянки шов также сначала заполняется шпатлевкой. Из середины узким шпателем убрать излишки раствора, затем рукой пригладить ленту строго по центру стыка, слегка вдавливая. Укрыть шпаклевкой с помощью широкого шпателя.

    В швах и отверстиях не должно остаться пустот, а под лентой или серпянкой пузырей. К шлифовке приступают после высыхания раствора (10-12 часов).

    Видео — как шпаклевать швы гипсокартона

    Шпаклевка углов гипсокартона

    Технология обработки внешних и внутренних углов различается. Для наружных углов применяются специальные перфорированные профили из оцинкованной стали или пластика. Они позволяют усилить стык двух листов и придать углу правильную геометрию.

    Предварительно участок покрывается свежей шпаклевкой. Профиль накладывается на угол и слегка вдавливается. Сверху наносится порция шпатлевки и заглаживается, чтобы уголок скрылся под ней полностью. Можно предварительно зафиксировать профиль саморезами.

    Для армирования внутренних углов применяется бумажная лента. Стык нужно хорошо промазать шпаклевкой. Ленту наложить поверх раствора и плотно прижать. С помощью узкого шпателя тщательно ее разровнять, затем покрыть небольшим количеством шпатлевки.

    Видео — шпаклевка углов гипсокартона

    Финишная шпаклевка стен из гипсокартона под покраску

    Основание под окрашивание должно быть практически идеальным. Задача финишной шпаклевки — выровнять даже малейшие дефекты.

    Перед тем, как шпаклевать гипсокартон под покраску, всю поверхность нужно покрыть стартовой смесью, высушить и отшлифовать. Стены очистить от пыли, загрунтовать. После высыхания приступить к работе:

    1. Состав для финишной шпаклевки тщательно перемешать. Если ее готовят из сухой смеси, нужно добиться равномерной и гладкой консистенции, напоминающей сметану.
    2. Нанести массу мастерком на длинный шпатель и распределить по стене.
    3. Затем круговыми движениями растереть по поверхности максимально тонким слоем.
    4. Последовательно прошпаклевать каждый участок с заходом на соседний, чтобы не оставлять грубые следы от шпателя. Движения нужно делать с равномерным нажимом.

    Для ускорения работы и улучшения ее качества в углах рекомендуется пользоваться специальным угловым шпателем. Он прекрасно справляется даже с труднодоступными местами.

    Температура воздуха в помещении не должна быть ниже 10%. Время сушки — 8 часов. После полного высыхания приступить к шлифовке. Это трудоемкий процесс, но от качества проведенной работы будет зависеть конечный результат.

    Под окончательную отделку удалить пыль и нанести грунтовку. Если необходимо, цикл шпаклевка-шлифовка-грунтование повторить несколько раз до достижения нужного качества поверхности.

    Заключение

    Шпаклевка гипсокартона — трудоемкий, но безусловно очень важный процесс. Если ей пренебречь, возможна быстрая порча декоративной отделки и самого основания. Зная, как шпаклевать гипсокартон под покраску или оклейку обоями, вы сможете избежать многих ошибок, а качество вашего ремонта будет на высоте.

    Шпаклевка швов гипсокартона как шпаклевать швы гипсокартона

    Гипсокартонные конструкции становятся все популярнее. Этот универсальный, податливый и долговечный материал позволяет творить настоящие шедевры в стенах собственной квартиры. Декоративные перегородки с полками-нишами, порталы для фальшкаминов, разнообразная мебель, фигурные потолки и декор стен – это далеко не предел возможностей этого материала.

    Читайте также:
    Чем очистить присохший силиконовый герметик от кузова авто

    Для чего нужна шпаклевка стыков гипсокартона

    Любая гипсокартонная конструкция состоит из несущего каркаса, обшитого ГКЛ листами и декоративной отделки. Иногда этим и ограничиваются, не зная, что любой декоративной отделке на гипсокартон должен предшествовать черновой слой шпаклевки и грунтовочного состава. Шпатлевка наносится чаще всего в два слоя – старт и финиш, а уже на финишный слой – грунтовка, если поверхность подготавливается под оклейку обоями.

    Шпаклевание гипсокартонных стен или других конструкций позволяет снизить расход отделочного материала, упростить последующий ремонт и выровнять поверхность под покраску, когда даже любой маленький изъян заметен.

    Любой листовой материал имеет стыки или швы – места соприкосновения плит. В случае с гипсокартоном (а он – не исключение) они так же требуют особого внимания.

    При шпаклевании мест соединения листов гипсокартона используется специальная армирующая лента – серпянка. Она упрочняет места соединения листов, предотвращает возникновение трещин, которые с годами неизбежны.

    Чем шпаклевать стыки гипсокартона: подготовка материала и инструмента

    Шпатлевание мест соединения листов требует наличия определенного инструмента и материалов. Ими следует обзавестись заранее, чтобы в процессе работы не отвлекаться. Как шпаклевать стены под покраску из гипсокартона видео?

    Для обработки швов гипсокартона, как и всей его поверхности, прежде всего понадобится два вида шпатлевки.

    А именно:

    • Стартовая шпатлевка. Имеет крупнозернистую структуру (мельче, чем у обычной штукатурки), используется для выравнивания грубых поверхностей, которые отклоняются от уровня и устранения дефектов (трещины, выбоины, швы). Слой нанесения – до 1,5 см.
    • Финишный состав. Имеет мелкозернистую структуру, чем-то похожую на муку. Предназначается разновидность для идеального выравнивания поверхности – это последний слой черновой отделки гипсокартона (не считая грунтовки). Наносится материал поверх старта, слоем от 1 до 3 мм.

    После высыхания финишной шпатлевки и зачистки поверхности, конструкция (или стена) становится ровной и гладкой.

    Есть еще один вид шпатлевки – универсальная. Ее структура мельче, чем у старта, но крупнее, чем у финиша. Если отделка ГКЛ производится под обои, вполне можно использовать универсальный материал.

    Подробнее о правильном выборе шпатлевки читайте в статье: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/shpaklevka-dlya-gipsokartona.

    Также для шпатлевания стыков понадобится армирующая лента – серпянка. Она являет собой строительную сетку на основе стекловолокна. Одна сторона ее обработана клеящим составом, который фиксирует ленту к поверхности. Ширина серпянки разная – от 4 до 23 см, длина от 2 до 18 м.

    Из инструмента понадобится:

    • 2 вида шпателей (узкий и широкий);
    • Рубанок или острый нож;
    • Строительный миксер
    • Емкость для разведения шпатлевки.

    Подготовив все необходимое, можно приступать к основной задаче. Ниже будет описана пошаговая инструкция, благодаря которой с работой справится даже новичок.

    Инструкция пошагово: как правильно шпаклевать стыки гипсокартона

    Еще на этапе монтажа гипсокартона к каркасу швы листов расширяются рубанком (снимается кромка с обоих листов под углом 45 градусов). Если этого сделано не было – можно стесать фаску острым ножом уже на собранной конструкции.

    Далее производятся следующие действия:

    1. Обеспыливание поверхности. То есть места стыков протираются влажной тканью, чтобы фаски остались чистыми.
    2. Грунтовка шва. Мало кто использует грунтовку на данном этапе, однако стоит отметить, что грунтовой состав, помимо антисептических свойств, так же обладает хорошей адгезией. Загрунтовав швы, можно не бояться, что слой гипса отвалится.
    3. Замешивание шпатлевки. Пока сохнет грунтовка, можно заняться подготовкой основного материала. Стоит отметить, что шпатлевка – быстросохнущий состав, поэтому разводить ее следует непосредственно перед нанесением. Для этого нам понадобится строительный миксер, емкость и вода.
    4. Нанесение шпатлевки. После того, как высохнет грунтовка, берем шпатель и наносим на место стыка слой шпатлевки (старта или универсальной). Смесью заполняется не только место состыковки листов, но и окружающая площадь (примерно по ширине серпянки).
    5. Укладка ленты. Пока не застыла шпатлевка, на место стыка приклеивается серпянка. Желательно прокладывать ленту так, чтобы ее середина непосредственно совпадала с местом состыковки листов гипсокартона.

    После того, как зашпаклеваны стыки – можно приступать к отделке всей поверхности. Финишный состав следует наносить после полного высыхания старта (это может занять от 12 до 24 часов, в зависимости от характеристик помещения).

    Какую выбрать шпаклевку для стыков гипсокартона

    Мировой строительный рынок изобилует разнообразием разных отелочных материалов, в том числе и шпатлевочных смесей. Для выравнивания швов гипсокартона какого-то особого состава не требуется – используется тот материал, что и для всей поверхности.

    В зависимости от назначения, шпатлевка, как говорилось выше, бывает стартовая, финишная и универсальная. По составу – гипсовая, цементная и полимерная. Для черновой отделки гипсокартонных поверхностей подходят все три варианта, но многое так же зависит от характеристик помещения, поэтому остановимся на них подробнее.

    Рассмотрим подробнее разновидности шпатлевочных смесей по составу:

    • Цементная шпатлевка. Самая влагостойкая из всех видов, выдерживает перепады температур, часто применяется для отделки кухни или ванной комнаты. Недостаток цементной шпатлевки – усадка при высыхании и возможность образования микротрещин. Чтобы избежать этого, материал советую наносить не один раз.
    • Гипсовый состав. По мнению специалистов является самым оптимальным вариантом для отделки гипсокартона (который изготовлен на основе гипса). Шпаклевка для швов гипсокартона какая лучше отзывы? Основа гипсовой шпатлевки – гипс и наполнители, улучшающие характеристики состава. Шпатлевка быстро высыхает без всякой усадки и легко наносится. Однако материал хорошо впитывает влагу, что ведет к растрескиванию при высыхании. Не рекомендуется использовать такую шпатлевку во влажных или сырых помещениях.
    • Полимерная шпаклевка. Значительно превосходит обе предыдущие разновидности за счет универсальности состава. Влажность, перепады температур, сырость – все это никак не влияет на материал. Полимерные составы нередко применяются в качестве финишной отделки поверхности. Из недостатков можно выделить высокую стоимость, однако у данной шпатлевки расход значительно ниже, чем у других видов.
    Читайте также:
    Зонирование одной комнаты на спальню и гостиную перегородкой из гипсокартона

    В зависимости от финансовых возможностей, характеристик помещения и объема предстоящих работ, и выбирается шпатлевка.

    Продается шпатлевка в двух вариантах:

    • Раствор. Продается в герметично закрытых контейнерах, очень удобна для новичков, так как не требует разведения.
    • Сухая смесь. Имеет более длительный срок хранения, применяется чаще всего опытными профессионалами.

    Среди производителей много брендов, которые давно зарекомендовали себя на строительном рынке, но стоит помнить о том, что нередко мы переплачиваем за имя в то время, когда можно купить ничем не уступающий по характеристикам состав значительно дешевле от малоизвестной марки.

    Инструкция: как шпаклевать стыки гипсокартона (видео)

    Шпатлевка стыков гипсокартона – важный этап в отделке конструкции. Если сделать все правильно, не экономя средств и времени, можно избавить себя от нередко возникающих проблем после недавнего ремонта.

    Также для шпатлевания стыков понадобится армирующая лента – серпянка. Она являет собой строительную сетку на основе стекловолокна. Одна сторона ее обработана клеящим составом, который фиксирует ленту к поверхности. Ширина серпянки разная – от 4 до 23 см, длина от 2 до 18 м.

    Бумагой и серпянкой чаще всего отделывают внутренние углы — места соединения стен, а также стены и потолка. Технология похожа на заделку швов. На угол наносится некоторое количество шпаклевки, на нее наклеивается бумага или серпянка, узким шпателем армирующая полоса вдавливается в состав, излишки шпаклевки снимаются.

    После этого еще раз проходят угол, нанося шпаклевку тонким слоем сверху.

    Заделка швов гипсокартона занятие не трудное, но требует достаточно выдержки и аккуратности, так как швов может быть очень много, а заделать их придется все, а если они располагаются еще и на потолке, то мастер будет очень сильно уставать. Мы вам советуем делать небольшие передышки, чтобы качества работы не падало, а чтобы не падала и шпаклевка с потолка, нужно сильнее надавливать на шпатель, так она будет более плотно проникать вглубь шва.

    Основная причина образования трещин на стыках гипсокартона — это свойства материала, из которого состоит ГКЛ. Гипс хорошо поглощает и отдает влагу из воздуха и в зависимости от сезона листы то расширяются, то сжимаются. И если при монтировании Гкл и при шпаклевании его стыков допущены ошибки, то их результатом будет появление трещин.

    Для начала можно пройтись острым ровным шпателем, срезать все наиболее выступающие неровности. Далее процесс шлифовки. Та как углы и швы на этом этапе зачищать до идеальной гладкости не требуется, берут сетку для шлифовки с ячейкой на 180-200 и деревянный брусок.

    К бруску крепят сетку (можно скобами из строительного степлера. но скобы не должны торчать). Этим приспособлением выравнивают поверхность. При работе подсвечивать желательно косым светом — так виднее все неровности.

    Но шпаклевать гипсокартон под обои можно не столь тщательно.

    Один из возможных дефектов — пузыри на стыках ГКЛ. Пузырящиеся участки надрезаем малярным ножом. Мелкие пузыри можно удалять полностью. Далее обкладываем лентой участок вокруг пузыря и замазываем дефект шпатлевкой.

    Выравниваем поверхность шпателем. Как правильно шпаклевать стены из гипсокартона под покраску видео? Спустя сутки обрабатываем участок финишным составом и зачищаем это место мелкозернистым абразивом.

    Огнезащитная и антисептическая обработка древесины пропитка древесины

    В основе защитных мер лежит пропитка древесины антисептиками (предохранение от гниения и поражения насекомыми) и антипиренами (защита от огня). Имеется много способов пропитки, но все они базируются на трех физических явлениях, основанных на перемещении жидкости в древесине: действии капиллярных сил, действии избыточного внешнего давления, диффузионном перемещении по полостям клеток древесины молекул или ионов пропитывающего вещества. В производственных условиях методы, основанные на этих явлениях, часто совмещаются.

    Различают поверхностное антисептирование и глубокую пропитку, которую еще называют консервированием. Поверхностное антисептирование проводят для кратковременной защиты древесины (например, при атмосферной сушке пиломатериалов, при хранении или перевозке сырых пиломатериалов или заготовок). В качестве антисептика применяют водные растворы различных минеральных или органических веществ, например, пентахлорфенолята натрия.

    Для антисептирования пиломатериалы окунают в раствор антисептика или опрыскивают.

    Консервируют в первую очередь шпалы, столбы линий связи и электропередач, детали деревянных домов и сельскохозяйственных построек, деревянные исторические памятники. Автор должен обратить внимание читателя на то, что современные антисептики, технология и техника пропитки позволяют провести консервацию древесины для работы в любых условиях, практически на любой экономически целесообразный срок. Если все-таки мы достаточно часто видим сгнившие деревянные изделия и даже целые строения, значит консервирование было выполнено неправильно (в отдельных случаях следует посмотреть, было ли оно вообще). Консервирование — категория не только технологическая, но еще и экономическая, потому что, если продлить срок эксплуатации изделий, их потребуется меньше или на ремонт уйдет меньше древесины.

    Читайте также:
    Масло для саун и бань по обработке дерева

    Поэтому следует настойчиво добиваться обязательного консервирования древесины во всех случаях, когда оно необходимо.

    Антисептики, которые применяются при консервировании, должны обладать токсичностью относительно грибов, древоточцев, термитов. В то же время они должны быть безвредными для людей и животных, недефицитными, недорогими и легко проникать в древесину. Специфическими требованиями являются отсутствие вымывания антисептика из древесины, сохранение возможности склеивания и отделки древесины.

    Типов и видов антисептиков очень много как у нас в стране, так и за рубежом. Объясняется это тем, что трудно подобрать один-два антисептика, которые бы удовлетворяли всем требованиям. Огнезащитная обработка древесины и деревянных конструкций?

    Читатель должен обратить внимание на такие водорастворимые антисептики, как пентахлорфенолят натрия, хромсодержащие и борсодержащие препараты. Имеются органико-растворимые антисептики на основе пентахлорфенола и нафтената меди, а также уже известные нам антисептики на основе каменноугольных масел. Очень часто примерно одинаковые антисептики называют в разных странах по-разному (так называемые торговые названия).

    Поэтому рекомендуется сначала изучить элементный состав антисептика, прежде чем удостовериться, что это действительно новый препарат.

    Антипирены для химической защиты древесины от возгорания основаны на фосфорнокислых и сернокислых солях аммония. Интерес представляет комбинированный препарат, который бы защищал и от гниения, и от возгорания. Такие препараты созданы на основе пентахлорфенолята натрия, буры и борной кислоты.

    В зависимости от преимущественной направленности действия в этих комбинированных антисептиках преобладает пентахлорфенолят натрия (если большую озабоченность вызывает гниение) или бура и борная кислота (если важнее защита от огня).

    Существенно важна, естественно, эффективность защиты. Огнезащитная пропитка антисептик биопирен для древесины? На нее влияют и тип антисептика, и глубина его проникновения в древесину, и его сохраняемость в пропитанной древесине.

    Нельзя думать о хорошей защите при использовании высокотоксичного антисептика, если он плохо проникает в древесину или неудовлетворительно поглощается ею. Поэтому ученые постоянно изучают, эти вопросы и на основе изучения выдают рекомендации практикам. Важным здесь является и порода древесины. Дело в том, что ядровая древесина плохо пропитывается.

    Но если заболонь большая, то, поскольку она хорошо пропитывается, получается хорошо защищающее ядро кольцо.

    Самый простой способ защиты — это нанесение раствора или пасты на поверхность древесины. Его часто используют при ремонте зданий, а также в строительстве. Часто применяют пропитку в ваннах с антисептиком, куда пропитываемые детали погружают в пакетах. Иногда древесину предварительно нагревают. Тогда при погружении она остывает и в ней создается пониженное давление, что способствует проникновению антисептика.

    Интересен способ горяче-холодных ванн, который используют при пропитке креозотом или пентахлорфенолом. Древесину нагревают до 95—105° С в антисептике в открытой ванне несколько часов и затем быстро погружают в ванну с холодным антисептиком (35—65°С), в котором она находится еще несколько часов. Этот способ особенно эффективен при защите столбов.

    В деревообработке применяют также пропитку с использованием вакуума. Древесину вакуумируют, затем быстро погружают в антисептик и затем вновь вакуумируют для извлечения лишнего антисептика. Строительные детали и столярные изделия часто пропитывают этим способом.

    Пропитка под давлением — наиболее распространенный способ. Проводят ее в стальных цилиндрах (автоклавах). Древесину на вагонетке вкатывают в автоклав, закрывают его и заполняют антисептиком. Антисептик под давлением проникает в древесину до тех пор, пока она не поглотит необходимое его количество.

    Давление обычно поддерживают на уровне 0,4—1,7 МПа (чаще 0,9=1,2 МПа). Температура антисептика на основе креозота или пентахлорфенола 88—93 °С. Если антисептик водорастворимый, то температура его 50—65° С.

    Необходимо обратить внимание на осторожное обращение с пропитанной древесиной. В первую очередь надо помнить, что нельзя разрушать целостность пропитанного слоя. Это происходит, когда используют остроконечные багры, например, для перемещения столбов или кантовочные крючья при строповке шпал. Огнезащитная и антисептическая обработка древесины пропитка древесины?

    При сбрасывании с большой высоты пропитанные сортименты также могут повреждаться. Если приходится механически обрабатывать пропитанную древесину, то обнаженные поверхности следует защищать пастой на основе пентахлорфенола.

    Как видно, защита древесины от гниения, насекомых и возгорания — важная задача. Но ее эффективное решение возможно лишь при наличии высококвалифицированных кадров, обладающих знаниями свойств древесины, химии, механики, технологии деревообработки. Профессия пропитчика интересна, особенно если иметь в виду, что пропитка находится на стыке различных производств и тот, кто ею обладает,— обычно разносторонний специалист.

    Антипирен – это огнезащитная смесь, полученная в результате химических процессов. Полученные химические составы препятствуют возгоранию деревянных материалов. В результате, пропитанный деревянный ствол таким составом, сможет противостоять огненному пламени длительное время.

    Древесина со всеми ее преимуществами при использовании в качестве сырья для строительных материалов обладает парой серьезных недостатков: она хорошо горит и так же легко поражается насекомыми и грибком. Неудивительно, что владельцы частных домов заинтересованы в поиске составов, улучшающих огнебиозащитные свойства древесины. Попробуем помочь с выбором и представить в одном месте рекомендации и отзывы по использованию тех или иных составов, а также ответить на главный вопрос: как выбрать лучшую огнебиозащиту для древесины?

    Параллельно происходит вымораживание некоторого количества влаги, что является благотворным фактором, уменьшающим склонность бактерий и грибков к размножению. Микроорганизмы активно развиваются в присутствии достаточного количества молекул воды, необходимой для их жизнедеятельности.

    Защита древесины от огня – главное требование противопожарной безопасности к каждому зданию или сооружению, причем неважно при непосредственном строительстве или в процессе эксплуатации. Нормы, изложенные в локальных и нормативных документах, должны соблюдаться, иначе объект не будет сдан в эксплуатацию. Это обязательное условие для специализированных строительных организаций.

    Читайте также:
    Профессии связанные с обработкой древесины и древесных материалов

    Как правило, древесина подвергается профилактической обработке до того, как ее используют в качестве материала для изготовления изделий или до начала строительства. Нередко, например, для возведения дома приобретается уже обработанный брус или бревна, но в этом случае следует учитывать, что применявшиеся антисептики являются в некотором смысле консервирующими и срок их действия весьма ограничен.

    Огнезащитное действие антипиренов обусловлено сочетанием различных физико-химических процессов, происходящих при воздействии огня на древесину. Оно базируется как на плавлении легкоплавких веществ, входящих в их состав (солей борной кислоты, солей фосфорной или кремниевой кислот), так и на разложении веществ, которые выделяют газы, не поддерживающие горение (аммиак, сернистый газ).

    Внимание! Требуемая влажность древесины может быть и большей в зависимости от способа антисептической обработки ее.
    Поверхность древесины перед антисептированием должна быть тщательно очищена от коры, извести, льда и грязи. Защитную обработку элементов надлежит производить после полной их заготовки:

    Наиболее дешевый и простой способ, который не требует специального оборудования или особых знаний. Несмотря на высокую трудоемкость, успешно применяется для антисептирования оцилиндровки и других крупномерных пиломатериалов на малых производствах.Основной недостаток: человеческий фактор и необходимость нанесения пропитки в 2-3 слоя.

    Древесина, как строительный материал, относится к анизотропам. То есть, этот строительный материал не имеет одинаковых свойств внутри. Все просто объяснить на примере усушки: вдоль волокон усушка будет меньше, чем поперек волокон, и в радиальном направлении меньше, чем в тангенальном.

    Антисептирование и огнезащита древесины

    Антисептическая и огнезащитная обработка деревянных конструкций и строительных деталей должна быть предусмотрена в процессе строительства и проведения ремонтных работ. Влажность древесины, подлежащей пропитке антисептиками, не должна превышать 25%. При большей влажности качество сильно снижается, а при промазке маслянистыми антисептиками не достигает цели и даже может быть отрицательным.

    1. Общая информация
    2. Антисептирование водными растворами
    3. Антисептирование маслянистыми антисептиками
    4. Антисептирование в горячих ваннах.
    5. Сухое антисептирование
    6. Мокрая обработка войлока или пакли
    7. Мокрая обработка опилок
    8. Очистка и обработки древесины антисептиками
    9. Огнезащита деревянных конструкций

    Общая информация

    Внимание! Требуемая влажность древесины может быть и большей в зависимости от способа антисептической обработки её.
    Поверхность древесины перед антисептированием должна быть тщательно очищена от коры, извести, льда и грязи. Защитную обработку элементов надлежит производить после полной их заготовки:

    • опиловки
    • устройства врубок
    • сверловки и т. п.

    Антисептирование водными растворами неразобранных (ремонтируемых) конструкций и сортаментов следует производить главным образом при помощи гидропульта, направляя струю по всем щелям и местам сопряжений (соединений) конструкций.

    Учитывая ядовитые и опасные в пожарном отношении свойства антисептиков, их хранение должно производиться в соответствии со специальной инструкцией. Приготовление и нанесение антисептических препаратов должно производиться в спецодежде (комбинезоне или плотно закрывающей тело одежде, рукавицах и сапогах), а при работе с порошкообразными антисептиками, кроме того, ещё в очках или респираторах.

    Антисептирование водными растворами

    Для приготовления водного раствора вода должна быть нагрета до кипения, после чего засыпается антисептик с красителем и состав перемешивается деревянными лопатками до полного растворения.
    Поверхностное антисептирование производится за два раза, без пропусков, по всей обрабатываемой поверхности (с перерывами до двух часов на просушку первого слоя) опрыскиванием из гидропульта или промазкой кистями.

    Антисептирование маслянистыми антисептиками

    Маслянистые антисептики наносятся на поверхности механизированным или ручным способами.
    Не рекомендуется обрабатывать материалы вблизи печей и труб (огнеопасно).

    Антисептирование в горячих ваннах.

    Горячие ванны с водным раствором антисептика применяются для массового неглубокого антисептирования элементов из сортамента мелкого леса. Время выдержки изделий и лесоматериалов в горячем водном растворе при температуре до 90о составляет 20-25 мин., в маслянистых антисептиках при температуре до 70о составляет 25-30 мин.

    При пропитке древесины в ваннах:

    • древесина укладывается в контейнер и загружается в ванну
    • в ванну периодически добавляется горячий раствор

    Сухое антисептирование

    Сухое антисептирование по соображениям безопасности производится только в закрытом помещении. Сухое антисептирование пакли или войлока производится следующим образом:
    перед обработкой материала войлок или паклю разворачивают, разрезают по нужному размеру;

    • указанный материал расстилают на бойке (настил из досок) слоем до 5 см
    • посыпают порошкообразным антисептиком и ударами палок забивают порошок в паклю или войлок
    • затем материал переворачивают и повторяют операцию
    • обработанный таким образом материал снимают с бойка и укладывают в штабель до укладки его в дело
    Читайте также:
    Можно ли вешать газовую колонку на гипсокартон

    Мокрая обработка войлока или пакли

    Водными растворами антисептируют войлок или паклю следующим образом:

    • перед антисептированием материала водными растворами кипы войлока или пакли разворачивают, разрезают по нужному размеру
    • укладывают в ванну и заливают водным раствором антисептика
    • после пропитки материала раствором, материал отжимают и укладывают на щиты для просушки

    Антисептирование маслянистым составом выполняется следующим образом:

    • перед антисептированием материала маслянистыми растворами кипы войлока или пакли разворачивают, разрезают по нужному размеру
    • расстилают на решетчатые щиты и поливают материал маслянистым раствором
    • после пропитки раствором материала его просушивают

    Мокрая обработка опилок

    Смешивание опилок с антисептиками производится при влажности опилок в 30-40%. Антисептирование опилок производится следующим образом:

    • перед обработкой антисептиком опилки просеивают, удаляют кору и щепы
    • опилки засыпают на боек и поливают раствором антисептика, в процессе поливки опилки перемешивают, чтобы весь материал пропитался антисептиком
    • после пропитки опилок раствором их просушивают

    Очистка и обработки древесины антисептиками

    Для очистки и обработки поверхности древесины антисептиками потребуется:

    Вечное дерево: выбираем средства для защиты древесины

    У красивой, экологичной и «дышащей» древесины всего один недостаток – это неустойчивый к внешним воздействиям, а потому недолговечный материал. Наши предки пытались повысить стойкость древесины к влаге, солнцу и насекомым, обрабатывая ее самодельными пропитками из соли и уксуса и другими народными средствами. Сейчас на рынке много разных специализированных составов, и многие из них действительно отлично работают. Как в них разобраться и как выбрать подходящее для определенных задач, разбираемся вместе с техническим специалистом компании Сагус, производителя известного отбеливателя и других средств этой марки.

    Содержание

    • Почему древесина нуждается в защите
    • Как выбрать антисептик
    • Как выбрать огнезащиту
    • На что обращать внимание при покупке средств для защиты древесины

    Почему древесину надо защищать

    Древесина плохо переносит любое внешнее воздействие. В природе дерево защищает кора, а бревна, брус или доски никакой защиты не имеют. Разные породы дерева имеют разную устойчивость к внешним воздействиям, но наиболее используемые в строительстве всегда теряют свои свойства от воздействия:

    • Осадков и высокой влажности воздуха;
    • Солнца (ультрафиолетовых лучей);
    • Ветра;
    • Вредоносных насекомых;
    • Патогенной микрофлоры (бактерий, грибков и мха).

    К тому же, древесина легко загорается: чаще всего в пожарах гибнут именно деревянные дома.

    Это химические средства, с помощью которых вы сможете эффективно бороться с грибковыми заболеваниями, плесенью, УФ-излучением и насекомыми. Они подходят и для борьбы с грибком и плесенью на любых минеральных материалах: кирпиче, бетоне и др.

    Средства для защиты от биологических повреждений

    Главный враг древесины – влага. Проникая в структуру дерева, она создает идеальную среду для биологических разрушителей.

    Столкнулся с грибным царством в своем свежепостроенном доме. Грибы (плесень) стали расти на полу, там, где были черные прожилки на половой доске. Такой мохнатый лес попер, что хоть срезай и картошкой ешь.

    Плесень, грибы и вредоносные насекомые разрушают структуру дерева по-разному.

    Биоразрушитель

    Повреждения

    Основной вред деревянным конструкциям наносят личинки, они питаются древесиной, «прогрызают» в ней ходы и разрушают ее.

    Гнилостный грибок (дереворазрушаюший)

    Расщепляет органические вещества древесины и со временем превращает ее в труху и гумус Пока бревно не потеряет 75% прочности, наличие грибка по внешним признакам распознать практически невозможно

    Плесень и синь (деревоокрашивающие грибы)

    Развиваются на древесине естественной влажности, не разрушают структуру дерева, но придают оттенок: синий, желтый, серый, белый, зеленоватый и черный. Часто маскируют гниль и могут сигнализировать о наличии дереворазрушающих грибов.

    Но от любого вида биоразрушителей помогает антисептическая защита.

    Без использования антисептика деревянная конструкция в тяжелых условиях эксплуатации неизбежно разрушается. Влага будет проникать внутрь материала, и вскоре можно будет заметить признаки дереворазрушающего гриба, а затем и насекомых, которые любят селиться в рыхлых целлюлозных волокнах.

    На современном рынке представлены два вида антисептиков: одни разрушают клетки грибов, а вторые блокируют их ферменты и, грубо говоря, заставляют их умирать от голода.

    Функция антисептика – напитав внешний слой дерева солями, препятствовать влаге и всякой биологии плохо влиять на дерево.

    Масляные и органикорастовримые антисептики относят к невымываемым; антисептики на водной основе могут быть трудно- или легковымываемыми. Но водорастворимые антисептики от проверенных производителей способны прослужить до 25 лет.

    Антисептики производства нашей компании предназначены для защиты от биологических поражений на открытом воздухе и внутри помещений, они работают в условиях влажного климата, в длительном контакте с грунтом и органическими отходами и выдерживают длительное воздействие влаги. И даже в условиях эксплуатации повышенной сложности защищают древесину от 15 до 25 лет.

    Самые востребованные антисептики предназначены для защиты древесины в условиях высокой влажности, в том числе, при ее контакте с влажным грунтом.

    Такой антисептик наносятся на подготовленную сухую поверхность (влажность не выше 25%), не которой нет остатков коры, луба и следов старых покрытий, мешающих антисептику проникнуть в древесину.

    Читайте также:
    Санитарный силиконовый герметик момент инструкция по применению

    Нельзя наносить антисептик на поверхности, которые имеют признаки биологических разрушений. В этом случае мы рекомендуем сначала применить отбеливатель, потом дождаться, пока древесина полностью высохнет, а потом применить антисептик. Поверхность, обработанная таким способом, будет служить еще много лет.

    Средства для защиты от огня

    Деревянные конструкции легко воспламеняются и быстро сгорают. До появления химических средств, сдерживающих распространение огня, пожар мог унести полгорода. Огнезащита – это то, чем владельцу деревянного дома пренебрегать нельзя ни в коем случае.

    Огнезащиту делать нужно. Во-первых, для себя любимого: не дай бог, пожар – огнезащищенная древесина загораться будет значительно дольше. А во-вторых, потому, что есть СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы».

    Многие производители выпускают огнебиозащитные средства, которые защищают одновременно и от распространения огня, и от плесени, грибов и насекомых, работают, как «два в одном».

    Участники нашего портала проводили собственные испытания: обрабатывали огнезащитой кусочки дерева и пытались их поджечь. В ходе этих экспериментов выяснялось, что огнезащита действительно работает.

    Дерево, обработанное огнебиозащитой, при горении коксуется и создает трудногорючий наружный слой, что задерживает распространение пламени. При проведении испытаний древесина, обработанная нашей огнезащитой, задержала распространение огня. Огнезащита со своей задачей справилась.

    В основе огнезащиных пропиток используется антипирен, это водный раствор солей (борной, кремниевой, других кислот). При впитывании в структуру древесины они изменяют ее свойства (чтоб не горела). Добавляют и пленкообразующее вещество (в водорастворимых – акриловое), чтобы с поверхности дерева антипирены не вымывало водой.

    Еще недавно средства для защиты древесины от огня выпускали в порошках, а теперь это чаще всего концентраты или готовые жидкие растворы – они более эффективны и безопасны. Средства огнезащиты делятся на классы, первый – наиболее эффективный. Это как раз тот случай, когда экономить и покупать «попроще, но подешевле» нельзя.

    Виды антипиренов по принципу действия

    Активные

    Пропитки на основе солей фосфорной и борной кислоты. При воздействии высоких температур расплавляются и создают защитный слой, который не дает огню распространятся.

    Пассивные

    Образуют теплоотражающий слой на поверхности древесины. При пожаре он вспучивается, создав защитный экран из негорючей пены.

    До последнего времени считалось, что работает только промышленная огнезащита древесины. Но сейчас есть эффективные и качественные средства, которые можно нанести на поверхность кистью или аэрозолем в домашних условиях.

    Средство наносят в несколько приемов, без пропусков, особое внимание уделяется трещинам и местам соединения конструкций. Количество обработок поверхности огнезащитой зависит и от породы древесины, и от ее плотности, от того, насколько гладко обработана поверхность, и даже от того, как она расположена в конструкции: вертикально, горизонтально или наклонно. И, конечно, от цели нанесения: чтобы достичь II группы огнезащитной эффективности, расход средства должен быть в два раза меньше, чем для I группы, а для простого антисептирования – в три раза меньше. Есть огнезащиты, которые можно наносить методом «мокрый по мокрому», не дожидаясь, пока высохнет предыдущий слой.

    Срок службы качественной огнебиозащиты зависит от условий эксплуатации и составляет в среднем:

    • 5 лет при наружной обработке;
    • 9 лет под пленочными защитно-декоративными составами;
    • 15 лет внутри помещений.

    Если условия эксплуатации тяжелые, и огнезащитное покрытие постоянно контактирует с водой или почвой, его нужно обновлять по мере вымывания из древесины.

    Выводы

    Защитные средства продлевают срок службы изделий из древесины, но будет обидно потратить деньги зря и купить некачественный состав. Поэтому, вне зависимости от его назначения, нужно внимательно читать этикету и смотреть в первую очередь на:

    • Срок службы. Если указано, что он 30-40 лет, поищите приписку мельчайшими буквами, что такой результат достигается только методом глубокой пропитки (а это промышленная технология);
    • Расход средства. В среднем для биозащитных средств он составляет 200-250 г/м, для огнезащиты – 400-600 г/м. Чем дешевле и неэффективнее состав, тем больше расход – вся экономия сводится к нулю.
    • Сертификат соответствия. Он подтверждает безопасность препарата, и должен быть у каждого средства для защиты древесины, независимо от его назначения.
    • Всесезонность. Препараты всесезонного назначения позволяют проводить строительные работы и зимой, когда влага вымораживается из древесины, и в жару (при температуре воздуха от -15 до +20 градусов).
    • Производитель. Для изготовления качественных защитных средств нужны высокотехнологичные производственные линии, которые не могут позволить себе мелкие неизвестные предприятия.
    • Соотношение цена-качество. На рынке есть очень качественные пропитки гуманной цене.

    На FORUMHOUSE можно почитать отзывы пользователей об отбеливателях древесины, прочитать статью о том, как правильно поставить сруб, посмотреть видео о доме, построенном по технологии бревенчатого каркаса.

    Огнезащитная пропитка: типы, состав, требования, порядок обработки материалов

    Не секрет, что опасно использование негорючих материалов при строительстве зданий, возведении различных промышленных, инженерных сооружений. Однако, полностью избавиться от применения горючих веществ, в первую очередь, древесины различных пород, в качестве строительных, отделочных материалов, пока не удается из-за их традиционной распространенности, невысокой стоимости, экологических качеств, легкости в обработке, при монтажных работах. В связи с этим стараются максимально снизить возгораемость деревянных пиломатериалов, используемых при строительстве:

    • стропильных систем,
    • обрешетки,
    • сплошных настилов,
    • подшивки,
    • свесов скатных,
    • не обслуживаемых крыш,
    • мансардных этажей жилых и общественных зданий.
    Читайте также:
    Гидроизоляция зданий: что надо учесть

    Огнезащитная пропитка для дерева – это основной способ огнезащиты древесины , используемый при поверхностном нанесении водных растворов составов антипиренов на подготовленные к проведению строительных работ доски, брус различного сечения, или уже смонтированные стропильные конструкции крыш, обрешетку, настилы кровель.

    Обработанная конструкция огнезащитной пропиткой

    Типы и виды

    Существуют два типа пропитки:

    • Поверхностная – это способ нанесения огнезащитных смесей, составов, для которого используют малярные кисти, валики или краскопульты для распыления огнезащитных составов под давлением для равномерного покрытия защищаемых поверхностей деревянных элементов зданий со всех сторон.
    • Глубокая. Для этого, наименее распространенного ввиду своей сложности, величины материальных, временных затрат, относительно небольшому выходу/количеству готовой товарной продукции, способа требуются пропиточные ванны с цикличным температурным режимом, автоклавы для создания избыточного давления огнезащитных водных растворов, для их проникновения в глубину массива древесины.

    Хотя подготовленные вторым способом пиломатериалы отличаются гораздо лучшим качеством по стойкости к огневому воздействию, но широкого распространения он не имеет.

    Пропитка древесины изобретена очень давно, поэтому за века для этих целей использовались самые разные вещества, их смеси и рецептуры. Сегодня существует несколько основных типов, видов, товарных марок и названий от ведущих компаний производителей лакокрасочной продукции, различных защитных покрытий; одним из видов которой являются огнезащитные пропитки для различных строительных, отделочных, декоративных, текстильных материалов:

    • Это составы «МС», «ПП», «ВИМ-1» для поверхностного способа нанесения, «МС 1:1», «ВАНН 1», NLA-8 – для глубокой пропитки. Эти составы известны еще со времен Советского Союза, но из-за низкой стоимости при довольно высоком огнезащитном эффекте используются и по сей день, зачастую под совершенно другими наименованиями, торговыми марками для придания солидности и повышения цены.
    • Более современные и более дорогие как сухие смеси, так и готовые водные растворы, расфасованные в пластиковую тару от 1 до 50 л – это «Пирилакс», «Старый вяз», «КСД», «ОЗК-45Д», «Аттик-МС», «Пирекс», «Клод-01», «Огракс», «ТП» и многие другие огнезащитные пропитки в подавляющей массе от отечественных производителей; т.к. импортная продукция стоит сегодня непомерно дорого при сомнительном, разве только в рекламном отношении, превосходстве по техническим параметрам применения, свойствах при эксплуатации.

    Важным показателем для всех огнезащитных пропиток является группа огнезащиты древесины, которую они могут обеспечить на основании своих свойств, подтвержденных сертификатом пожарной безопасности:

    • I группа огнезащитной эффективности означает, что стандартный образец древесины, подвергнутой пропитке антипиренами, при огневых испытаниях потеряет до 9% своей массы. Этого можно достигнуть как методом глубокой пропитки в промышленных автоклавах под давлением, горячих ваннах с чередованием режима нагрева-остывания; так и многократным последовательным поверхностным нанесением высококачественных современных составов, способных без внешнего воздействия – повышения давления, температуры, проникать внутрь древесной структуры, изменяя ее базовые свойства. Таким образом, древесина хотя и не перестает быть сгораемым материалов, но становится по нормам пожарной безопасности трудносжигаемой.
    • II группа эффективности огнезащитной пропитки показывает, что обработанная таким составом древесина становится трудновоспламеняемой, теряя при огневом испытании от 9 до 30% массы образца.

    Использование огнезащитных пропиток I группы эффективности не только более перспективно, выгодно для строительных, эксплуатационных организаций в плане перевода древесины в более негорючее состояние, но и значительно увеличивает сроки обработки огнезащитной пропитки, в среднем, вместо не реже раза в год – до нанесения в 3–5 лет. Но, конечно, это зависит от проектных решений, выделенного бюджета на проведение противопожарных мероприятий.

    Для деревянных конструкций

    Те, кто пытался разжечь костер в лесу или затопить печь в бане, на даче сырыми дровами наверняка помнят какой это мучительный и бессмысленный процесс. Действительно, воспламенить древесину с высокой влажностью сложно, особенно используя малокалорийные источники – горящую спичку, огонь зажигалки.

    Однако если древесина высушена на солнце или под железной крышей жилого дома в виде стропил, обрешетки, то зажечь ее уже куда проще. Кроме удаления влаги, при нагреве начинается выделение летучих горючих веществ, которых немало в составе этого природного материала, пропитанного смолами. Тогда достаточно и небольшого источника возгорания, чтобы процесс горения начался и самостоятельно развивался.

    Антипирены в составе огнезащитной пропитки, проникая как можно глубже в поверхностный и более глубокие слои деревянной доски или бруса, препятствуют как воспламенению, возгоранию из-за негорючести получившейся защитной пленки/оболочки, так и препятствуют выделению ароматических органических веществ из глубины древесного массива при его нагреве.

    Если же возгорание все же произошло, то огнезащитная пропитка продолжает действовать, снижая скорость поверхностного распространения огня по поверхностям деревянных конструкций, элементов здания; в результате чего они обугливаются, но плохо горят.

    Если раньше стропильные системы, обрешетки зданий различного назначения – это до 90–95% всего объема огнезащитной пропитки древесины в нашей стране, красили/белили раствором извести или глины, создавая с годами эффективную защитную «скорлупу» из минеральных сухих веществ; то сегодня используют водные растворы антипиренов, которые за один или два последовательных нанесения переводят древесину, в требуемую нормами для эксплуатируемых объектов или проектными решениями для новостроящихся зданий I, II группу огнезащитной эффективности.

    Читайте также:
    Можно ли вешать газовую колонку на гипсокартон

    Этот метод пассивной огнезащиты хотя и вызывает у многих руководителей предприятий, организаций, собственников зданий сдержанный пессимизм и сомнения своим, по их мнению, архаичным подходом; но это довольно эффективно работает на практике, не имея других альтернатив, т.к. замены древесине в строительстве в связи с переходом на негорючие материалы пока не предвидится.

    Для ткани

    Это довольно узкий сегмент рынка огнезащитной обработки, предназначенный для обработки текстильных материалов, используемых в тех помещениях, где велика опасность возгорания, к тому же них регулярно находится много посетителей.

    Традиционно, это обработка огнезащитными пропитками тканей штор, портьер, занавесов, декораций; декоративной текстильной отделки стен, ковровых покрытий, мягкой мебели в театральных, выставочных, развлекательных учреждениях, картинных галереях, музейных комплексах; везде, где от горючих материалов отказаться нельзя из-за невозможности изменить интерьер, в силу традиций; а также тканей, предназначенных для производства негорючей спецодежды.

    Современные огнезащитные пропитки для текстильных материалов: «ОГНЕЗА-ПО», «АНТАЛ ТМ», «Нортекс-С/Х/Ш/КП», «Негорин-ткань/ткань-С» для различных видов, типов тканей не изменяют цвета, рисунки, внешний вид обработанных вещей; не страдает также их прочность, после высыхания не появляется постороннего, неприятного запаха. Кроме того, они дополнительно предохраняют ткань от гниения.

    Свойства и составы

    Итак, рассмотрим наиболее распространенные огнезащитные пропитки.

    Состав их в подавляющем большинстве случаев близок по своей рецептуре:

    • Это водные растворы минеральных солей некоторых кислот – угольной, борной, фосфорной, которые за свои огнезащитные физико-химические характеристики, называют антипиренами, ингибиторами горения.
    • Сегодня существуют и не солевые огнезащитные пропитки, например, «Пирилакс», но химический состав этого, без сомнения, эффективного средства, компания производитель не раскрывает.
    • Небольшие в процентном/массовом соотношении модифицирующие добавки поверхностно-активных веществ, повышающих адгезионные свойства; степень, глубину проникновения солевого раствора вглубь слоев древесины различных пород как лиственных, так и хвойных, обладающих большей смолистостью, следовательно, большей горючестью, сопротивлением огнезащитной обработке.
    • Еще один обязательный компонент – это яркие промышленные красители, добавляемые в состав огнезащитной пропитки, для того, чтобы в ходе работ можно было легко визуально различать обработанные поверхности от еще подлежащих пропитке.

    К основным свойствам современных огнезащитных составов/смесей, применяемых для огнезащитной обработки как древесины, так и декоративно-текстильных материалов относятся: высокая степень адгезии, стойкость к длительному нагреву, охлаждению, солнечному свету; в т.ч. ультрафиолетовому излучению, что позволяет длительное время не проводить повторную обработку сгораемых материалов, конструкций из них.

    Требования нормативных документов

    Регулярное проведение пропитки древесины, тканей, в случаях, указанных нормами, правилами по обеспечению пожарной безопасности, определено законодательно в требованиях следующих документов:

    • ФЗ-123 – об ответственности руководителей предприятий, организаций.
    • НПБ 251-98, ГОСТ Р 53292-2009, ГОСТ 16363-98 – об огнезащите пиломатериалов, деревянных конструкций.
    • Пропитка огнезащитная ГОСТР 50810-95, НПБ 257-2002 – об обработке текстильных материалов, декоративных тканей, в т.ч. мягкой мебели, штор, занавесов.
    • СП 4.13130.2013 в части выполнения огнезащитной пропитки некоторых конструкций, отделки защищаемых объектов для ограничения распространения пожара.

    Периодичность огнезащитной пропитки зависит от требований норм пожарной безопасности, вида конструкций, элементов отделки зданий, места их расположения, огнезащитной эффективности применяемых пропиток.

    В обязательном порядке ее проводят перед сдачей вновь построенного, или прошедшего реконструкцию, объекта в эксплуатацию.

    В дальнейшем, в процессе эксплуатации зданий, как правило, обработанные по II группе стропильные конструкции, элементы кровель из древесины, подлежат повторному нанесению через 1 год; а с использованием материалов I группы срок увеличивается до 5 лет.

    Современные составы для пропитки текстильных материалов также обеспечивают срок огнезащиты до 5 лет. Но, здесь существует значительный нюанс, ведь после стирки штор, портьер и других элементов интерьера из тканей требуется повторная обработка.

    Повторная огнезащитная пропитка также нужна во всех случаях и для любых конструкций, элементов зданий, отделки, интерьера, когда в процессе эксплуатации были утрачены ее свойства, например, из-за воздействия атмосферных осадков или воды при аварии на внутреннем водопроводе.

    Порядок обработки материалов

    Он обеспечивается следующими способами:

    • Глубокая пропитка подготовленной сухой, очищенной от пыли древесины – в цехах, производственных участках специализированных предприятий с использованием горячих ванн, автоклавов, поверхностная – там же; а также непосредственно на стройплощадках, в чердачных и других помещениях вновь построенных, реконструированных, эксплуатируемых объектов с помощью краскопультов, редко валиками, кистями.
    • Огнезащитная пропитка тканей ведется окунанием в емкости с водными растворами с последующей сушкой, что более эффективно, но чаще распылением на месте с использованием краскопульта.

    Все работы должны проводиться при положительной температуре воздуха, при отсутствии атмосферных осадков.

    Проверка качества огнезащитной пропитки возложена на специализированную организацию, проводящую эти работы. В случае необходимости они могут обратиться для получения заключения в аккредитованную/сертифицированную государственную или независимую испытательную лабораторию.

    Руководителям предприятий, организаций необходимо помнить о получении акта на огнезащиту древесины или тканей, являющегося подтверждающим документом как факта выполнения работ, так и их качества.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: