Покраска стен из декоративной штукатурки видео

Как покрасить декоративную штукатурку своими руками пошаговая технология

Вторя природе, человек стремится раскрасить окружающее пространство. Стены – часть пространства помещения, служащая фоном для мебели, а также представляющая сочетающийся с обстановкой самобытный элемент интерьера. Поэтому покраска декоративной штукатурки – важная часть отделочных работ.

Можно ли красить декоративную штукатурку

Существуют гладкие покрытия – венецианская, марокканская декоративная штукатурка, а есть фактурные – отличающиеся объёмностью узора. Венецианская и марокканская штукатурки уже имеют созданную во время изготовления покрытия. В таком случае красить декоративную штукатурку в другой цвет не нужно. В покраске обычно нуждаются фактурные.

Обычно штукатурный раствор окрашивают перед применением, добавляя в раствор различные пигменты. Можно также приобрести готовые смеси выбранного цвета. Покраска – ещё один путь придания цвета оштукатуренным стенам. Декоративная штукатурка – отделочный материал, который легко приемлет иные покрытия – лаки, воски и краски. Естественно, чтобы краска, наносимая на оштукатуренную поверхность ложилась ровно, не отторгалась, прочно держалась, не трескалась, не выцветала и сохраняла свой вид долгое время, нужно использовать подходящие красочные составы и соблюдать определённые правила.

Краска для декоративной штукатурки

Красящие составы производятся на различной основе и делятся по области применения на:

  • фасадные;
  • для внутренних работ.

Эти два класса лакокрасочных материалов отличаются «терпимостью» к условиям, в которых им приходится служить.

Составы для уличных условий должны выдерживать перепады температуры, воздействие ливней, града, ветра, солнечного ультра-фиолетового излучения и надёжно защищать от них штукатурный слой.

Для фасадных работ хорошо подходят:

  1. влагоустойчивые акриловые,
  2. очень эластичные прочные силиконовые,
  3. отлично моющиеся силикатные.

Они восхищают богатством палитры, позволяют стенам дышать и долго служат, образуя прочное плёночное покрытие. Чаще всего имеющиеся в продаже фасадные красочные составы имеют белый цвет, который можно легко изменить на нужный колерованием.

Для окраски помещений внутри подходят краски:

  • на основе водоэмульсионной дисперсии (требуют двухслойного нанесения, образуют матовую плёнку),
  • акриловые (водорастворимая композиция сополимеров – винила, силикона и стирола способна переносить морозы до -30оС без образования трещин). Бывают трёх видов: глянцевые, специальные и глифталевые. Наиболее популярны глифталевые, имеющие в составе акриловую смолу;
  • латексные (вышеуказанных сополимеров не содержат), водорастворимые на латексных вяжущих. Сохнут быстрее, чем акриловые, но имеют недостатки, которых те лишены. Они боятся резких температурных изменений, имеют особенности в нанесении, менее долговечны, но значительно дешевле акриловых.

Чтобы не спутать латексную и акриловую краски при покупке, нужно обратить внимание на процентный состав акрила. Он должен быть таким: 100% acrylic latex.

Колеровка

Приобретаемую штукатурную смесь, имеющую белый или слегка сероватый цвет, часто колеруют перед применением. Этим путём достигается равномерное окрашивание всей поверхности стены не только по площади, но и по всей толщине слоя. Поэтому при царапинах и мелких сколах цвет штукатурного покрытия сохраняется и мелкие дефекты не так заметны глазу.

Для колеровки в штукатурную смесь добавляется один или несколько красящих пигментов в количестве нужном для получения желаемого цвета. Смесь перемешивается миксером.

При высыхании штукатурный раствор, как правило, светлеет. Поэтому желательно при добавлении колера проверять цвет рабочего состава пробным выкрасом.

Колеровку можно выполнить в магазине, подобрав цвет и содержание пигментов при помощи компьютерной программы. Желательно заранее заготовить столько штукатурки одного цвета, сколько потребуется для всей обрабатываемой поверхности.

Инструменты

От выбранной техники нанесения красочного слоя зависит и выбираемый инструмент.

Могут понадобиться следующие инструменты и приспособления:

  • кисти (разной формы и размеров – флейцевые, малковичные, длинноворсные);
  • валики (с различной шубкой для разной поверхности с учётом глубины рельефных углублений);
  • губки поролоновые;
  • краскопульт (для окраски поверхностей с большой площадью);
  • малярный скотч (для ограничивания окрашиваемого участка и защиты прилегающих);
  • лотки для красящих составов;
  • миксер;
  • леса для окраски фасадов, либо стремянка;
  • ёмкости;
  • ветошь.

Подготовка поверхности к окраске

Просушенную оштукатуренную стену нужно перед покраской соответствующим образом подготовить.

Делается это с несколькими целями:

  • снизить расход материала за счёт закупорки пор декоративного покрытия,
  • обеспечить слаженную работу красочного и штукатурного покрытия,
  • создать условия правильной накладки лака или краски, чем обеспечивается высокое качество и долгая служба финишного слоя.

Поверхность окрашиваемых стен нужно очистить от пыли и мелких катышков, оставшихся в результате оштукатуривания. Если стены гладкие со слабовыраженным рельефом, их можно очистить, применяя губку или тряпку.

При более выраженном рельефе этих средств недостаточно. Лучше использовать пылесос.

Очищенную от пыли стену нужно загрунтовать. Тем самым:

  1. более дешёвым, чем краска грунтовочным составом заполняются многочисленные поры штукатурного покрытия,
  2. образуется шероховатость, нужная для большей адгезии (сцепления) стены и красочной плёнки,
  3. клеевым веществами грунтовки дополнительно скрепляется поверхность штукатурки и защищается от возможного растрескивания.

Поскольку работа связана с красящими веществами, нужно принять меры по защите пола и близлежащих участков стен, наличников, подоконников и потолка от капель и красочных мазков. Пол застилают плёнкой, соседние участки стены заклеивают малярным скотчем.

Как покрасить декоративную штукатурку своими руками

Исходя от фактуры декоративного покрытия, а также желаемого результата окрасочных работ можно применить один из нескольких способов:

  1. окрашивание стены в один цвет,
  2. двухцветное окрашивание,
  3. с применением «сухой кисти»,
  4. высветление, путём удаления краски,
  5. создание эффекта венецианки.

Все эти способы достаточно легки для осваивания. Применяя их можно окрасить стены своими руками. Далее о каждом из способов подробнее.

В один цвет

Самый простой и наиболее известный способ – это окрашивание за один проход. Стена покрывается равномерным слоем кистью, валиком или краскопультом. При этом стараются растушевать излишки нанесённой краски.

При нанесении валиком, красящий состав переносится вертикальной прокаткой с наложением соседних лент примерно на 3-6 см. После чего излишки растушёвываются горизонтальной прокаткой валика. Кистью также наносят красочный слой вертикальными мазками, а растушёвывают излишки и подтёки горизонтальными движениями. Так равномерно окрашивается (участок за участком) вся стена.

Читайте также:
Декоративная покраска стен своими руками необычные способы

Покраска декоративной штукатурки в два цвета

Эта техника чаще применяется, когда углублениям рельефа требуется придать один цвет, а выступающим частям узора – другой. Такой прием используется в окраске декоративной штукатурки напоминающей карту мира.

Получить «двухцветную» стену можно несколькими способами.

  1. Первый способ. На окрашенную колером декоративную штукатурку фигурными валиками или с помощью трафарета наносится лакокрасочный состав иной окраски. Обычно такой способ применяют при гладком штукатурном покрытии.
  2. Второй способ также применяется при окрашенном штукатурном покрытии, имеющем фактуру. Используя поролоновый валик, составом, отличающимся по тону или цвету, окрашивают лишь выступающие участки рельефа. В результате рельеф подчёркивается тоном. Эту же операцию можно проделать при помощи губки, которой подкрашиваются выступающие детали рельефа.
  3. При третьем способе покраски сначала окрашиваются первым цветом впадинки фактурного штукатурного слоя. Если они глубокие, то для первого прохождения применяют валик с длинношёрстной шкуркой. Им обрабатывают всю поверхность, не оставляя непрокрашенных мест. Через два часа поролоновым валиком (или губкой) наносится второй цвет так же, как в предыдущем способе. В результате поверхность стены получается двухцветной.
  4. Читайте также: Влагостойкая декоративная штукатурка в ванной комнате – виды и особенности

Техника сухой кистью

Для усиления «глубины» поверхности фактурной штукатурки используют специальную технику окраски «сухой кистью». На выходе получают окрашенные в более тёмные тона углубления и выступы, отличающиеся более светлыми тонами. Этот способ лишь немногим отличается от третьего, выше описанного способа.

Белый красочный состав подкрашивают колером в нужный цвет. Поскольку требуется обозначить впадинки рельефа более тёмным цветом, тон заколерованного состава должен получиться тёмным. Валиком с длинноворсной шубкой всю поверхность окрашивают в выбранный цвет. После нанесения краски поверхность подсушивают.

Подготавливают состав второго цвета. Для этого в него добавляют меньше красителя, чем в первый. Окрас должен получиться на один или два тона светлее предыдущего. Второй красочный слой наносят коротковорсным валиком или кистью на возвышающиеся части узора. Чтобы красящая жидкость не затекала при нанесении в углубления, на инструмент её нужно набирать минимальное количество. Предварительно высушить инструмент пройдя им по любой поверхности удаляя излишки краски.

Во второй красящий состав можно добавить металлическую или перламутровую пудру. Таким образом получается отличный эффект чуть состаренной, благородной поверхности.

Удаление краски для высветления

Сначала окрашивается светлой краской в один проход вся поверхность стены. Делается это валиком с длинным ворсом или кистью. После высыхания этого слоя таким же путём наносят новый слой, окрашивая всё без пропусков составом потемнее. Нанеся его, приступают к удалению невысохшей массы с выступающих участков покрытия при помощи тряпки или губки. Она снимается не полностью, частично светлый цвет остаётся на выпуклостях штукатурки и полностью остаётся тёмный цвет во впадинках. При этом выпуклые места осветляются.

Разновидностью этого способа является второй его вариант. Он применяется по заколерованной штукатурке. Окрашенную на один проход высохшую поверхность зашлифовывают при помощи шкурки. В результате красящее вещество остаётся только в углублениях, а между ними появляется очищенные штукатурные выступы, имеющие свой цвет.

Эффект венецианской штукатурки

Имитация венецианки с помощью красящих составов требует подготовки ровной стены. Стену нужно не только выровнять, но и качественно прогрунтовать, чтобы закрепить грунтовкой верхний слой штукатурного покрытия и повысить сцепление красочной плёнки со штукатуркой.

Способ «за копейки». Создаём мрамор за копейки водоэмульсионной краской для внутренних работ. Понадобятся два красочных состава: белый и коричневатый колер. Шпатели малый и японский, кельма из нержавейки с закруглёнными углами.

Не забывайте регулярно очищать шпатели и кельму от рабочего материала.

  1. Нанести слой базы (первый слой). Для этого на кельму наносится одновременно (понемногу маленьким шпателем) две краски. Первая – белая наносится вдоль всего ребра кельмы, вторая (коричневатая) наносится поверх неё, но количество её берётся меньше. Красочную массу перенести на стену разнонаправленными (крест на крест) движениями подобно тому, как на стену наносится штукатурный состав. Масса, попадающая на стену, при повторном прохождении инструмента на границах цветов размывается.
  2. Второй слой нанести японским шпателем, на который набрать совсем немного только одной коричневатой краски. Небольшими отдельными мазками она сначала переносится со шпателя на стену. Когда шпатель опустеет, растушевать им нанесённые ранее короткие мазки. После окончания нанесения этого слоя нужно немного подождать.
  3. Так же нанести третий слой. Делается это белой краской. На японский шпатель её наносится совсем небольшое количество. Поскольку коричневая ещё не высохла, на шпателе через несколько движений образуется небольшое количество массы смешанного цвета. Её нужно снять и скинуть в третью ёмкость.
  4. Уже в конце нанесения третьего слоя слой местами становится глянцевым. Окончательный глянец наводится ещё на сырое покрытие. Делается это кельмой. Покрытие железнится. Надавливать очень сильно не нужно, чтобы не оставалось тёмных пятен. Нажим должен быть небольшим. Постепенно во время железнения расцветка покрытия становится темнее. В конце работы поверхность имеет зеркальный глянец. Места, которые вам не нравятся, можно исправить, наложив локально и заглянцевав ещё слой краски.

Способ «2 цвета на шпателе»

  1. Первый слой наносится так же, как в предыдущем способе с растушёвкой.
  2. Уменьшив количество колера в красочном составе, наносят второй слой. Этим достигают осветления или притемнения ранее уложенного слоя.
  3. Тонкой кистью рисуют прожилки или трещинки.
  4. После высыхания вощат или покрывают лаком.

Способ создания имитации при помощи ткани и кисти

  1. Водоэмульсионку колеруют в нужный тон. На выбранный участок стены наносят её кистью либо валиком. (обычно обрабатывают участок стены до 3м2).
  2. Намоченной в воде и хорошо отжатой тряпкой, которую держат в скомканном виде, проводят по свежей краске волнообразно (в том направлении, в котором нужно получить мраморные разводы).
  3. После нанесения основных разводов их растушёвывают мягкой кистью для образования градиентного перехода цветов.
  4. Окрашивают следующие 2-3 м2 как в п.1 и продолжают по приведённому описанию.
  5. После высыхания первого слоя можно нанести таким же способом второй, продолжая развивать и углублять рисунок. В красящую массу для эффектности можно добавить отличающийся краситель, немного металлика или перламутра.
  6. Глянцевый эффект полировки полученному «камню» придаст покрытие из акрилового лака.

Как перекрасить декоративную штукатурку

Если вы решили видоизменить интерьер, и нужно сменить расцветку декоративной штукатурки, то сделать это не сложно, если не требуется удаления старого покрытия. Тогда достаточно покрасить стены белой грунтовкой на основе акрила. Фактура декоративной штукатурки сохранится, и она может быть покрашена одним из приведённых выше способов.

Не забывайте делать пробный выкрас, чтобы правильно подобрать новый цвет.

Если нужно из тёмной венецианки сделать более светлую, то её покрывают белой перламутровой глазурью, имеющей акриловую основу. После высыхания глазурь становится наполовину прозрачной. Через неё просматривается прежняя венецианка.

Если старое покрытие не годится, его удаляют, предварительно намочив и подержав во влажном состоянии некоторое время. Если имеется возможность использовать парогенератор, то задача значительно облегчится. После удаления старого покрытия и грунтования поверхность стены высушивают перед новой покраской.

В тех случаях когда не подходит не один из выше описанных способов придется прибегнуть к механическому удалению покрытия с помощью абразивных материалов (шкурки, щетки, спец. инструмент). При этом высока вероятность повреждения основного слоя штукатурки.

Одним их завершающих покрытий для окраски декоративной штукатурки является воск. Он защищает штукатурную отделку от влаги и повышает её декоративность, придавая блеск и усиливая яркость тонов. Тонированными восками можно изменить цветовую гамму венецианки или марокканки, подкрасить углубления рельефной поверхности. Восковые составы бывают с натуральным воском или синтетические. Существуют разные способы вощения. В зависимости от консистенции и фактурности покрытия воск наносят резиновым шпателем, губкой или мягкой тканью. Восковую плёнку можно корректировать в течение четырёх часов после нанесения.

Другим завершающим покрытием, укрепляющим штукатурную поверхность, защищающим её от влаги и механических повреждений, является лак. Он делает внешность декорируемых стен выигрышнее, наделяя полуматовым либо зеркальным блеском. Для отделки помещений применяют акриловые водорастворимые лаки. Лаковые составы на растворителях органических используют для фасадов. Основные виды применяемых лаков (по декоративным качествам): дающие стойкий зеркальный глянец, образующие мягко-матовую поверхность, кракелюровый лак (для искусственного создания трещин).

Перед применением в лаковые составы можно добавить глиттеры или нужные пигменты. Обязательно перемешать. Лаковое покрытие наносится кистью, губкой или поролоновым валиком в один слой.

Приведённые способы окраски штукатурки можно разнообразить и скомбинировать. Тем самым вы получите новые эффекты. Можно строго придерживаться указанных технологий. В любом случае, фантазии место всегда можно найти. Дом, расцвеченный своими руками всегда приятнее и милее сердцу.

Как покрасить декоративную штукатурку своими руками

Декоративная штукатурка отличается от обычного покрытия своей фактурой. Неоднородная структура, дополнительные компоненты и восприимчивость к краске позволяют создавать уникальные интерьеры. На защитных свойствах покраска декоративной штукатурки не сказывается – она бережет стену от влаги, пыли, солнечных лучей и царапин не хуже обычного состава.

  1. Зачем красить декоративную штукатурку
  2. Методы нанесения краски, можно ли в два цвета
  3. Особенности выбора краски для нанесения на штукатурку
  4. Дополнительные составы для обработки декоративной штукатурки
  5. Применение воска, лака и лессирующих составов
  6. Как покрасить фактурную штукатурку своими руками
  7. Подготовка поверхности и нанесение краски

Зачем красить декоративную штукатурку

Главное предназначение декоративной штукатурки и краски для нее – эстетическое. Само по себе декоративное покрытие непримечательно. Оно имеет серовато-белый цвет и неравномерную структуру с зернами или объемными элементами. Количество наполнителя можно варьировать, чтобы создать интерьер, не похожий на другие. Исходя из количества наполнителя штукатурки бывают:

  • Гладкими – твердых элементов практически нет, стена получится ровной;
  • Фактурными – с мелкими зернами, стена будет иметь приятную шероховатость;
  • Рельефными – с крупными зернами, подходят для создания выступающих элементов на стене.

Чем мельче зерна наполнителя, тем ровнее ляжет цвет. Для работы нужна специальная краска для декоративной штукатурки – она впитывается в поверхность, и формирует прочные связи. Такая стена не будет выгорать, осыпаться и надолго сохранит исходный вид. Оштукатуренную и покрашенную стену можно спокойно мыть водой – она не повредится.

Методы нанесения краски, можно ли в два цвета

Красить декоративную штукатурку сложно – нужно учитывать ее фактуру. На ровной поверхности хорошо видны огрехи работы маляра, на шероховатой и рельефной краска не распределяется равномерно. Основные способы нанесения краски – валик и краскопульт. Кисть для больших поверхностей не подходит, но ее удобно использовать для окрашивания выступающих поверхностей, создания цветовых акцентов.

Валиком удобно красить ровные стены, наносить основной слой на шероховатые поверхности. Краска наносится движениями сверху-вниз, вертикальные линии идут внахлест друг с другом. Чем шероховатее поверхность, тем сильнее нужен нахлест. На бороздках валик нужно дополнительно раскатывать, чтобы краска попадала в них равномерно. Для особенно рельефных стен такой метод не годится.

Краскопульт удобен для равномерного нанесения цвета на ровную и неровную поверхность. Покраска фактурной штукатурки лучше пойдет именно с этим инструментом. Во время работы можно контролировать интенсивность нанесения краски, равномерность распределения, создавать цветовые пятна и вовремя корректировать ошибки.

Если хозяину нужно покрасить стену в два цвета, это делается следующим образом:

  1. Валиком или краскопультом нанести основной цвет, дать ему высохнуть.
  2. Губкой нанести второй цвет на те места, где это запланировано, дать высохнуть.
  3. Нанести лаковое покрытие.

Таким же способом можно красить рельеф в несколько цветов, последовательно нанося один за другим. Детали, требующие особенно четкой проработки, можно оформить кистью. Последний этап – нанесение лака. Это нужно делать всегда, независимо от количества цветов на стене.

Особенности выбора краски для нанесения на штукатурку

Для декоративной штукатурки подходят четыре типа красок – водоэмульсионные, акриловые, латексные и силикатные. Какую из них выбрать зависит от эффекта, которого хочет добиться хозяин. Все краски при правильном нанесении становятся стойкими, срок службы – 10-15 лет или больше, цвет меняется незначительно.

Акриловые краски можно считать самым популярным видом. В их составе неорганические вещества, которые плохо растворяются в воде, не представляют интереса для плесени, бактерий и вредителей. Фасадный акрил используют для создания эффекта короеда или шубы. Внутри дома такая краска хорошо подойдет для ванны, туалета, кухни и подвала.

Силикатная краска содержит жидкое стекло. Она хорошо ложиться на штукатурный слой, а после засыхания создает надежную защиту от влаги и механических воздействий. Не содержит органических веществ, поэтому не привлекает бактерий, плесень и насекомых. Идеальный выбор для фасада и помещений, требующих особенно прочной отделки (подвал частного дома, ванная комната).

Водоэмульсионная краска, напротив, годится только для внутренних работ, особенно для комнат. Ее преимущества – красивый матовый цвет, ровная поверхность, минимальный запах. Водоэмульсионка не привлекает бактерий и плесень, но ее могут повредить грызуны. Есть влагоустойчивые разновидности, которые подходят для ванны и кухни. Серьезный недостаток – от постоянного трения цвет вытирается, становится менее ярким.

Латексный краситель пока остается спорным решением. Он дает хорошую защиту от влаги и теплоизоляцию, но позволяет испаряться лишней влаге. Латекс довольно прочный, не разрушается от влаги, пыли и солнечных лучей, что делает его удобным для фасадных работ летом. Запах от него слабый, в воздух не выделяются токсичные вещества, а расход при работе небольшой. В то же время он неустойчив к низким температурам, а при большой влажности теряет устойчивость к грибку. Лучше всего применять его для комнат и коридоров, можно использовать на кухне в сочетании с другой отделкой.

Дополнительные составы для обработки декоративной штукатурки

Смешивать несколько красителей разного состава нельзя – это нарушит не только внешний вид, но и защитные свойства штукатурки. Но можно применять различные дополнительные составы. Их выбор зависит от того, какой краской покрашены стены. Один из этих составов обязателен – лак для закрепления покрытия. Его наносят после высыхания основного цветного слоя.

Применение воска, лака и лессирующих составов

Лак – самое популярное покрытие в мире. Его основная задача – создавать защитный слой, который не пропускает влагу, пыль, дополнительно защищает от перепадов температур. Также он выполняет и эстетическую функцию – добавляет блеск, делает поверхность более ровной, скрывает мелкие огрехи покраски. В него можно добавить колер – так лак придаст стене дополнительный оттенок. Глиттер в составе лака сделает его блеск более заметным. Также есть лаки с эффектом трещин, перламутра, короеда.

Воск используют в основном в декоративных целях, а также для влагоотталкивающего эффекта. Используется не натуральный, а синтетический воск – он намного лучше выдерживает перепады температуры и влажности, другие внешние воздействия. Восковое покрытие применяют для создания эффекта камня, сложных рельефов. Такая отделка подойдет для комнат, влагостойкие разновидности можно наносить в ванной или туалете, есть синтетический воск для фасадных работ. Воск может быть прозрачным или цветным, во втором случае он создает дополнительные оттенки. Можно использовать составы разного оттенка на одной стене, сочетать цветной воск с прозрачным.

Глазурь (лессирующий состав) – это вещество, которое придает дополнительные цветовые переходы, создает эффект венецианской штукатурки. Разные виды глазури подходят для фасадных или внутренних работ. Их наносят рукавицей или губкой на поверхность краски. Составы требовательны к внешним условиям – во время работы должно быть сухо, а температура – не холоднее +10°. Состав может иметь разные цвета и прозрачность.

Как покрасить фактурную штукатурку своими руками

Работа делится на два основных этапа: подготовка поверхности и нанесение краски. Между ними должно пройти время, чтобы предыдущий слой успел высохнуть. Инструменты, которые нужны для покраски фактурной штукатурки:

  • Наждачная бумага для подготовки поверхности;
  • Влажная тряпка для уборки;
  • Малярный валик или краскопульт для нанесения краски;
  • Лоток, если используется валик;
  • Жесткая кисть для прокрашивания углов, пространства около двери или окна;
  • Губка для нанесения второго слоя краски (если он будет).

Для лака используется валик – отдельный или тот же, но тщательно промытый. В помещении, где предполагается работать, должно быть сухо и тепло, нужна возможность проветрить. Если работы предполагаются на улице, то их нужно назначить на теплое и сухое время, желательно при естественном освещении, например, в теплый летний день.

Подготовка поверхности и нанесение краски

Подготовка поверхности нужна, чтобы убрать грязь и мусор, оставшиеся от предыдущего этапа – нанесения штукатурки. Если стену нужно перекрасить, важно убрать предыдущий цвет полностью. Этапы работы:

  1. Убрать пыль влажной тряпкой (штукатурка выдерживает такое обращение).
  2. Наждачной бумагой выровнять нежелательные неровности, если они есть, после этого еще раз протереть стену.
  3. Загрунтовать поверхность. Особенно важно для составов на цементной основе.

Грунтовку наносят на поверхность валиком, равномерно распределяют по стене. После того, как она высохнет, можно приступать к покраске.

Покрасить стену валиком своими руками достаточно легко. Краску разводят в ведре, затем наливают часть в лоток для валика, перемешивают шпателем до однородной массы. В готовую смесь опускают валик и проходят стену скользящими движениями сверху-вниз. Чем больше неровностей на штукатурке, тем более длинным должен быть ворс на валике. Состав высыхает за несколько часов, поэтому разводить его нужно небольшими порциями.

Для второго слоя подойдет метод сухой кисти. Для этого берут цвет на 1-2 тона светлее или дополнительный оттенок – золото, серебро и т. д. Для работы используется валик с максимально коротким ворсом – так окрашенными будут только выступы. Если первый слой хорошо просох, выступающие части будут выделяться на общем фоне.

Нанесение воска на декоративную штукатурку

Как правильно покрасить оштукатуренную стену водоэмульсионной краской

Чем покрасить оштукатуренный дом снаружи фасада

Как сделать и наносить декоративную штукатурку своими руками

Покраска декоративной штукатурки: видео-инструкция как покрасить своими руками в два цвета, фото

Далеко не все виды декоративной штукатурки перед нанесением колеруются. Поэтому, зачастую возникает потребность в покраске оштукатуренной поверхности. Если подойти к решению этой задачи творчески, можно добиться различных интересных эффектов, и сделать поверхность штукатурки еще более привлекательной.

Окрашенная декоративная штукатурка

Ниже мы рассмотрим основные правила, по которым выполняется окраска декоративной штукатурки, а также ознакомимся с некоторыми дизайнерскими приемами внутренней отделки, которые позволяют даже самую обычную декоративную штукатурку сделать эффектной и эстетичной.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к покраске, нужно подготовить поверхность. Если оштукатуренные стены некоторое время стояли неокрашенными, необходимо протереть их влажной тряпкой, чтобы удалить пыль.

Некоторые виды покрытий (как правило, выполненные на основе цемента), склонны к осыпанию. В таком случае поверхность необходимо обработать прозрачной грунтовкой глубокого проникновения, которая укрепляет отделку.

На фото — грунтовка глубокого проникновения

Процесс грунтования выглядит следующим образом:

  1. емкость с грунтовкой необходимо тщательно взболтать либо перемешать ее содержимое;
  2. затем грунт нужно налить в лоток для валика;
  3. затем малярный валик надо смочить в грунтующей жидкости, слегка отжать и обработать им оштукатуренную поверхность;
  4. если имеются труднодоступные места, к которым сложно подобраться валиком, следует воспользоваться малярной кистью;
  5. после просыхания грунта процедуру надо повторить.

На этом, можно считать, что декоративная штукатурка под покраску подготовлена.

Покраска

Ниже рассмотрим три варианта покраски декоративной штукатурки:

Тип покраски Особенности
В один проход Является стандартным вариантом, когда осуществляется однотонная покраска поверхности.
Сухая кисть Представляет собой рельефное окрашивание, в результате которого углубления получаются боле темными, а выступы на тон или два светлее. Это позволяет сделать поверхность более объемной.
Размывка При такой прокраске подчеркиваются углубления фактуры, а не впадины, как при окраске методом «сухой кисти».

Ниже подробней ознакомимся со всеми этими вариантами окраски.

Малярный валик с лотком

Инструменты

Начинать работу нужно с подготовки следующих инструментов:

  • малярный валик с длинным ворсом;
  • лоток для валика;
  • жесткая малярная кисть;
  • влажная тряпка;
  • наждачная бумага с мелким зерном.

Что касается лакокрасочного материала, то для этих целей используются полимерные водно-дисперсионные составы. При этом необходимо обращать внимание на область их применения.

Для наружных работ следует использовать фасадную краску. Декоративная штукатурка или обои под покраску всегда надо окрашивать исключительно интерьерной краской, т.е. предназначенной для внутренних работ.

Однотонная покраска

Прежде всего рассмотрим, как выполнить своими руками однотонную покраску. Данная работа осуществляется в такой последовательности:

  1. Начинать работу нужно с приготовления лакокрасочного материала. Для этого состав следует тщательно перемешать. Если покрытие белое, то для придания ему определенного цвета необходимо выполнить колерование, т.е. добавить нужное количество колера.

Чтобы определиться с пропорциями последнего, вначале следует выполнить колерование небольшого количества краски, после чего добавить колер в основную часть лакокрасочного материала. Чтобы цвет был равномерным, состав после колерования необходимо тщательно размешать;

  1. Затем жидкость надо налить в лоток для валика. Следует отметить, что лоток является в данном случае практически необходимым инструментом, так как позволяет дозировать набор краски валиком и отжимать инструмент о специальную площадку.
  2. После этого надо окунуть валик в лоток и обработать им оштукатуренную поверхность. Состав должен ложиться ровным слоем, без потеков. В то же время необходимо следить, чтобы окрашивались все углубления фактуры. По мере необходимости валик надо окунать в лоток и отжимать.
  1. Спустя несколько часов процедура повторяется еще раз.

Обратите внимание! Заниматься покраской декоративной штукатурки можно только после полного ее высыхания. На это может потребоваться от 8 до 48 часов, в зависимости от типа покрытия.

На этом работа завершена.

Покраска методом «сухая кисть»

Эффект «сухая кисть»

Итак, с однотонным окрашиванием мы разобрались. Теперь рассмотрим, как покрасить декоративную штукатурку в два цвета с эффектом «сухая кисть».

Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. прежде всего, штукатурку надо покрасить в основной цвет по описанной выше схеме;
  2. после этого нужно дождаться пока покрытие просохнет;
  3. затем следует подготовить краску, добавив в нее немного меньше колера, чтобы она была на тон-два светлее фона;
  4. далее наносится второй слой лакокрасочного покрытия при помощи кисти или валика с коротким ворсом. Малярный инструмент должен набирать минимальное количество краски, что позволит окрашивать лишь выступы фактуры.

Совет! Тонировать выступы можно не только более светлой краской, чем фон, но и всевозможными металликами, к примеру, бронзовой краской, серебряной и т.д.

Размывка окрашенной поверхности

Метод размывки

Для реализации данного метода желательно использовать разные лакокрасочные покрытия:

  • для фона лучше использовать дорогую водостойкую краску;
  • для второго слоя целесообразней применить состав, предназначенный для сухих помещений. Как правило, цена таких покрытий значительно ниже.

Инструкция по покраске данным способом выглядит так:

  1. прежде всего, следует нанести базовый слой влагостойкого лакокрасочного покрытия, который должен быть светлей тонировки;
  2. после просыхания поверхности наносится тонирующий слой лакокрасочного материала, который должен полностью покрыть поверхность, включая углубления;
  3. после высыхания второго слоя, выступы нужно затереть жесткой влажной губкой. Если второй слой тоже влагостойкий, можно воспользоваться смоченной в воде шлифовальной наждачной бумагой. Единственное, работу необходимо выполнять аккуратно, чтобы не стереть первый слой.

В итоге темный слой должен остаться только во впадинах.

Следует отметить, что данный метод является более трудоемким и длительным. Однако, таким способом можно добиться очень интересного результата.

Вот, пожалуй, и все оригинальные и в то же время достаточно простые способы окраски оштукатуренной поверхности.

Вывод

Декоративная штукатурка хоть и выглядит привлекательно сама по себе, покраска позволяет значительно улучшить ее декоративные качества. Особенно красиво смотрится двухслойная объемная покраска. Как мы выяснили, добиться такого эффекта самостоятельно совершенно несложно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если после прочтения материала у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, и мы с радостью на них ответим.


Венецианская декоративная штукатурка – это отделочный материал, который при правильном нанесении формирует поверхность, имитирующую текстуру красного…


Предстоит покраска кухни, и хотите справиться с этой задачей самостоятельно без приглашения специалистов? Оказывается, это совсем не так сложно как может…


В наше время имеется множество вариантов финишной отделки жилища, и одним из наиболее привлекательных приемов, является фактурное оштукатуривание,…

Как правильно выбрать и использовать гидроизоляцию

При строительстве важную роль играет защита от пагубного влияния влажности. Правильная изоляция от воды является необходимым условием для эксплуатации зданий и сооружений. Гидроизоляция продлит срок службы и повысит надежность постройки. Правильный выбор материала за защиты от влажности – уже половина успеха, вторая половина – их качественный монтаж.

Область применения гидроизоляции

Применяется гидроизоляция там, где может попасть вода. Естественно, если в подвале образуется маленький бассейн, то нужно защищать подвал. Причем не только его внутреннюю частm, но и внешнюю. Соли, растворенные в воде, пагубно влияют на структуру строительных материалов, особенно попадая внутрь материала. Гидроизоляция необходима и крышам, чтобы избежать протечек во время дождя. Главное правило применения гидроизоляции: необходимо защищать от влаги не только само помещение, но и материалы, из которых возведено здание. Первичная гидроизоляция выполняется уже при строительстве объекта. Вторичная – после постройки.

По назначению можно выделить такие виды гидроизоляции:

  1. Противокапиллярная гидроизоляция – необходима для защиты кирпича и бетона. Предотвращает подъем жидкости по капиллярам материала.
  2. Противонапорная гидроизоляция – необходима для защиты от грунтовых вод. Обычно расположена с внешней стороны фундамента.
  3. Безнапорная гидроизоляция – защищает от отрицательного давления воды, действует «на отрыв». Часто применяется в паводковых зонах и при предполагаемых сильных осадках.

Еще одна классификация гидроизоляции осуществляется по способу выполнения исполнения:

  • пленки;
  • окраска или оклейка;
  • специальные добавки в бетон перед началом строительства;
  • обмазка;
  • защитные листы;
  • штукатурка;
  • пропитка;
  • заливка или напыление.

Критерии выбора гидроизоляции

Гидроизоляция должна противостоять воздействию не только воды, но и различных веществ, которые в ней растворены, обладать химической стойкостью. Защитный слой должен выдерживать и статические нагрузки, которые создаются внутренней отделкой, массой всего, что расположено в помещении. Материалы крыш должны справляться со снеговой нагрузкой. Можно сделать вывод, что качественная гидроизоляция должна обладать следующими свойствами:

  1. Механическая прочность и эластичность.
  2. Гидрофобность (отталкивание жидкости без адсорбции).
  3. Не должен терять свойства во всем диапазоне предполагаемых температур.
  4. Паронепроницаемость.
  5. Стойкость к УФ-излучению.

Выбирая материал для гидроизоляции, в первую очередь, необходимо учитывать климатические условия. Однозначно невозможно сказать какой тип лучше применить – у них разные характеристики и состав. Гидроизоляционные материалы очень разнообразны и по своим свойствам, и по цене. То, что будет давать хороший эффект в одном регионе, в другом может быть и вовсе неприемлемо к применению. Поскольку основным критерием выбора гидроизоляции являются климатические условия, рекомендую положиться на мнение опытного инженера-строителя, работающего в регионе планируемой постройки.

Правила использования гидроизоляции

В зависимости от вида гидроизоляционных работ будут применяться и различные рекомендации по подготовке к процессу внедрения гидроизоляции, и методикам ее выполнения. Это очень обширная тема, однако, есть несколько общих правил использования гидроизоляции.

  • Защищаемая поверхность не должна иметь следов грязи и жирных субстанций, пылевого загрязнения (всего, что пагубно отражается на адгезии). Коррозии быть не должно. При внутренней гидроизоляции поверхности должны быть тщательно обработаны.
  • Трещины и сколы должны быть предварительно зашпаклеваны. При толщине шпаклевки более двух сантиметров применяют армирование.
  • Гидроизоляционные слои наносятся перпендикулярно друг к другу. При гидроизоляции полов, слой состава также наносится и на стену (обычно до 30 см).
  • Подземные сооружения, в первую очередь, защищают от грунтовых вод и капиллярного эффекта.
  • При работе с любым материалом необходимо тщательно изучить инструкцию. Соблюдение инструкции позволит выполнить работы качественно.

Гидроизоляция является эффективным способом защиты зданий, сооружений и внутренних помещений. Желательно этот вопрос продумать еще на этапе разработки проекта. Проект должен учитывать и климатические особенности региона строительства. В зависимости от этого будет производится выбор материалов. Лучше сразу отказаться от дешевых материалов с сомнительным качеством. Правильно выполненная гидроизоляция из хороших материалов способна прослужить несколько десятилетий. Целесообразно сами работы доверить опытным бригадам, а выбор необходимых материалов инженеру-строителю.

Гидроизоляция зданий: что надо учесть

МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В методическом документе содержатся сведения о различных видах гидроизоляции, о нормах, правилах, приемах и качестве гидроизоляционных работ.

Разработан сотрудниками “Центрального научно-исследовательского и проектно-экспериментального института организации, механизации и технической помощи строительству” (ЦНИИОМТП) (канд. техн. наук В.П.Володин, Ю.А.Корытов).

Методический документ предназначен для строительных организаций и специалистов-строителей, занимающихся выполнением гидроизоляционных работ.

ВВЕДЕНИЕ

Гидроизоляционные работы выполняют для защиты подземной и наземной частей зданий и сооружений от проникновения воды, а также для предупреждения утечек из резервуаров.

Предусматривается защита от воздействия воды при гидростатическом подпоре, без подпора, при капиллярном подсосе и соответственно противонапорная, безнапорная и противокапиллярная гидроизоляции.

В условиях повышенной влажности деревянные конструкции уничтожаются гниением в течение 2-3 лет, стальные конструкции теряют из-за коррозии прочность через 10-12 лет, каменные, бетонные и железобетонные сооружения разрушаются после 40-50 лет эксплуатации.

Гидроизоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования, повышает их надежность и долговечность.

Гидроизоляцию на практике идентифицируют по одному из главных отличительных признаков: по применяемому материалу или по способу устройства. В связи с этим различают следующие виды гидроизоляции: из рулонных материалов, из мастик и красок, из растворов, смесей и гидрофобных порошков, из металлических и полимерных листов, инъекционная и пропиточная.

Настоящий документ разработан в соответствии с системой нормативных документов в строительстве и после утверждения руководством предприятия в качестве стандарта организации является нормативным документом.

Стандарт организации на устройство гидроизоляции необходим не только для производства работ, но и будет востребован при лицензировании строительной организации (фирмы) на производство данного вида работ, при сертификации системы управления качеством, при аттестации качества гидроизоляции.

При разработке настоящего документа использованы положения СНиП 3.04.01-87 “Изоляционные и отделочные покрытия”, европейских стандартов, современные достижения науки и техники, отечественный и зарубежный опыт устройства гидроизоляции.

Документ содержит строительные нормы, которые обеспечивают качество гидроизоляции на уровне современных требований. Вместе с тем положения документа составлены так, что позволяют предприятиям (при соблюдении стандартных требований) выбирать способы производства и гидроизоляционные материалы, оптимальные для конкретной организации.

Выбор способа выполнения гидроизоляционных работ и материалов производится на стадии разработки технического задания и проекта производства работ (технологических карт), согласовывается с заказчиком и утверждается в установленном порядке.

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящие рекомендации распространяются на гидроизоляционные работы в жилых, общественных и производственных зданиях. Положения документа могут быть использованы при сертификации гидроизоляционных покрытий и устройств и лицензировании организаций, выполняющих гидроизоляционные работы.

2 НОРМАТИВНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

В настоящем МДС использованы ссылки на следующие документы:

СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты

СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия

ВСН 35-95 Инструкция но технологии применения полимерных фильтрующих оболочек для защиты подземных частей зданий и сооружений от подтопления грунтовыми водами

МДС 12-29.2006 Методические рекомендации по разработке и оформлению технологической карты

МДС 12-30.2006 Методические рекомендации по нормам, правилам и приемам выполнения отделочных работ

МДС 12-81.2007 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ

МДС 31-11.2007 Устройство полов

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Гидроизоляционные работы производятся, как правило, по проекту производства работ или по технологическим картам. Рекомендации по составлению проекта производства работ и технологических карт приведены соответственно в МДС 12-81 и МДС 12-29.

3.2 Гидроизоляционные работы включают подготовительные, основные работы и работы по защите гидроизоляции от повреждений.

В подготовительные работы входят: водопонижение, подготовка материалов, устройство оснований (стяжек, штукатурки вертикальных поверхностей), подготовка изолируемых поверхностей (выравнивание, очистка, сушка, грунтование).

3.3 Водопонижение выполняют для предохранения изолируемых поверхностей от воздействия воды в процессе устройства гидроизоляции.

Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции.

3.4 Подготовка материалов состоит, например, в очистке рулонных материалов от посыпки и перемотке их на обратную сторону, в доведении грунтовочных и клеящих составов до рабочего состояния путем перемешивания с водой или растворителем до требуемой консистенции.

Качество материалов, составов и изделий, применяемых для устройства гидроизоляции (водонепроницаемость, водостойкость, механическая прочность, пластичность и упругость, химическая стойкость, долговечность и т.д.), должно соответствовать сертификатам, техническим условиям, стандартам и проверяться до начала производства работ.

Материалы и составы, которые в соответствии с требованиями упомянутых документов следует приготавливать в заводских условиях, изготавливать в других условиях не рекомендуется.

3.5 Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин. Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм. При температуре окружающей среды ниже плюс 5 °С стяжки из цементно-песчаных растворов должны быть марки не ниже М 100 и иметь в составе противоморозные добавки (нитрит натрия, поташ и др.) в количестве до 10% массы цемента в зависимости от температуры воздуха при укладке. Эти растворы приготавливают непосредственно перед укладкой.

3.6 При подготовке поверхностей к гидроизоляции натеки бетона, концы арматуры, острые углы и фаски срубают и зачищают; раковины, углубления и другие неровности заделывают, бетонные поверхности насекают.

3.7 Устройство всех видов гидроизоляционных покрытий, имеющих сцепление с основанием, производится после грунтовки основания.

Грунтовки наносят по ровному и чистому (без пыли) основанию, как правило, распылителем сплошным равномерным слоем:

по отвердевшей сухой поверхности основания – до полного впитывания (с расходом от 400 до 500 г/м по цементно-песчаной стяжке или бетону);

по поверхности свежеуложенных цементно-песчаного раствора или бетонной смеси (не позднее 4 ч после укладки) – с расходом грунтовки около 800 г/м .

Грунтовка должна иметь прочное сцепление с основанием, следующий слой грунтовки следует наносить после отвердения и высыхания предыдущего (на приложенном тампоне не должно оставаться следов вяжущего).

3.8 Металлические сетки и каркасы, применяемые для крепления гидроизоляции, перед установкой должны быть очищены от ржавчины, обдуты сжатым воздухом, промыты водой, установлены по месту, натянуты и прикреплены к анкерам, выпускам арматуры, штырям, заделанным в изолируемую поверхность.

Самонарезающие винты, кляммеры и другие крепежные детали должны применяться оцинкованными. Крепежные неоцинкованные детали следует покрывать антикоррозионными составами.

3.9 Детали для монтажа и крепления оборудования, гильзы для пропуска через ограждающие конструкции коммуникаций (трубопроводов, кабелей и т.п.) должны быть установлены до устройства гидроизоляции.

Выступающие детали и элементы очищают и грунтуют.

Для гидроизоляции пропусков коммуникаций через контур гидроизоляции применяют инвентарные уплотнители, манжеты, втулки.

3.10 Выбор способов производства работ определяется на стадии разработки проекта производства работ (технологической карты).

Гидроизоляционные составы, включая приклеивающие клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным, без разрывов и пропусков, равномерным слоем.

Устройство каждого слоя и элемента гидроизоляции выполняется после проверки качества нижележащего слоя (элемента) с составлением (по требованию заказчика) акта освидетельствования скрытых работ.

4 ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ

4.1 Гидроизоляцию рулонными битумно-полимерными, полимерными, полиэфирными материалами (например, типа стекломаст, элабит, люберит, изопласт, поликров, изолен, филизол, бикапол и др.) называют также оклеечной гидроизоляцией. Этот вид гидроизоляции применяют для защиты сооружений, подверженных действию напорных до 0,5-0,6 МПа подземных вод со стороны напора (подземные части зданий и сооружений). При толщине каждого слоя до 2 мм приклеивается до 3-4 слоев рулонного материала. Гидроизоляция надежна в деформируемых сооружениях, отличается трещиностойкостью, в поддерживающих конструкциях может работать на отрыв. При гидроизоляции вертикальных и наклонных поверхностей оползания предотвращают с помощью защитных стенок. Горизонтальные поверхности следует защищать стяжками. Совершенствование этого вида изоляции идет по пути применения полимерных пленок.

4.2 Гидроизоляция полов должна производиться после окончания изоляционных работ на потолках и стенах. Рулоны перед наклейкой следует разметить по месту с учетом нахлестки.

Влажность оснований при нанесении составов не должна превышать 4-5%. При нанесении составов на водной основе влажность оснований может быть до появления капель влаги на изолируемой поверхности.

Изоляцию устраивают, послойно наклеивая водостойкие рулоны на ровную сухую поверхность. Прочность приклейки должна быть не менее 0,5 МПа.

4.3 Битумные материалы наклеивают на битумных мастиках. Мастику сначала наносят на изолируемую поверхность, затем на рулонное полотнище. Толщина слоя мастики 2-2,5 мм. Горячие битумные мастики наносят битумонагнетателями, небольшими порциями, полосами шириной от 40 до 60 см, разравнивая, избегая разбрызгивания, наплывов и разлива мастики на пол.

4.4 Рулоны с заводским мастичным слоем наклеивают путем расплавления или разжижения мастичного слоя. Расплавление мастичного слоя до температуры 140-160 °С производится одновременно с раскаткой рулона.

Разжижение мастичного слоя производится при температуре воздуха не ниже 5 °С с одновременной укладкой или до укладки рулона. При этом между нанесением клеев и приклейкой рулонов необходимо соблюдать технологическую выдержку, обеспечивающую сцепление приклеивающих составов с основанием.

4.5 Швы нахлестки необходимо прошпаклевывать мастикой, отжатой после прикатки полотнища. В углах и нишах располагать стыки рулонных материалов не рекомендуется.

Полосы из рулонов заводят на вертикальные поверхности стен, фундаментов под оборудование на высоту не менее 150 мм.

4.6 Наклеивание полотнищ в горизонтальном направлении на вертикальных поверхностях следует производить рядами снизу вверх.

Наклеивание в вертикальном направлении на вертикальных и наклонных поверхностях следует производить снизу вверх полотнищами длиной не менее 1,5 м.

Сопряжения полотнищ при многослойной гидроизоляции следует выполнять ступенчато, с нахлесткой верхним нижнего полотнища не менее 100 мм.

Устройство стыков гидроизоляции в местах, труднодоступных для производства работ, не рекомендуется.

4.7 Гидроизоляцию из пленочных рулонных материалов устраивают следующими способами: склеиванием кромок или нахлесток; приклеиванием рулонов полимерными клеями к грунтованному основанию или приклеиванием рулонов с полимерным клеевым слоем за счет пластификации этого слоя к грунтованному основанию.

4.8 При устройстве гидроизоляции из полимерных рулонных материалов с приклейкой полотнищ их необходимо приклеивать с нахлесткой не менее 80 мм по грунтованной поверхности; по бетонной – битумными, битумно-полиизобутиленовыми мастиками, полимерным и резиновым клеем типа N 88Н; битумные мастики следует наносить толщиной 2±0,2 мм, битумно-полиизобутиленовые и клей полимерный и N 88Н – толщиной 1,5±0,1 мм.

При приклеивании рулонных материалов из полиизобутилена клеем N 88Н в нахлестках полотнища следует оставлять кромки шириной от 30 до 40 мм, не промазанные клеем. Они должны быть заварены горячим воздухом с температурой 200 °С или электропаяльником.

Гидроизоляция

Качественная гидроизоляция защитит фундаментное основание дома от преждевременного разрушения.

Это обязательная профилактика от коррозии металлических элементов, разрушения бетона и т.д.

Существует много разновидностей гидроизоляции фундамента, которые отличаются по сфере и способу применения. Каждую из них рассмотрим в статье.

Что это такое, устройство

При строительстве обычных жилых объектов используется антикоррозийная система гидроизоляции.

Наиболее надежный вариант устройства состоит из:

  • наружной изоляции;
  • внутренней гидроизоляции;
  • дренажной системы.

Схема устройства гидроизоляции фундамента на фото:

Устройство гидроизоляции фундамента не обязательно всегда включает все 3 компонента. Например, если уровень грунтовых вод в зоне строительства залегает ниже основания фундамента более чем на 2 метра, можно обойтись без вертикальной гидроизоляции или с минимальной внутренней отделкой.

Уровень грунтовых вод рассчитывается весной после таяния снега, так как в этот момент поднимается на 1-2 метра выше стандартной глубины залегания.

Сегодня при строительстве фундамента используется бетон со специальными водоотталкивающими добавками, но этого недостаточно для полноценной гидроизоляции. Должна быть защитная прослойка.

Нужна ли гидроизоляция фундамента, расскажет эта статья.

В зависимости от типа фундамента используются разные схемы “укладки” гидроизоляции. Наиболее уязвимые места — узлы. Это стыки разных видов материалов, швы и т.д.

Потенциально они наименее защищенные части, так как изоляция не всегда сплошная, поэтому при самостоятельных работах необходимо уделить больше внимания гидроизоляции сложных элементов. По возможности отказаться от использования разных видов материалов.

Требования ГОСТ к защите от влаги зданий и сооружений

Существуют утвержденные правила и рекомендации по гидроизоляции фундамента. Они закреплены в следующих нормативных документах:

Нормы предусматривают разные схемы гидроизоляции по виду фундамента, а также общие требования:

  1. Толщина изоляции должна варьироваться от 3 до 6 мм.
  2. Материал наносится на бетон с показателем влажности до 4%.
  3. Гидроизоляционные работы могут проводиться при температуре от -30 до +30, но рекомендуемая температура для битума — от +19 до +29.
  4. Наносить гидроизоляцию можно только на чистую сухую поверхность после полного высыхания грунтовки.
  5. Рекомендуемое время высыхания жидкой изоляции — 28 дней.
  6. Рулонная гидроизоляция укладывается внахлест для укрепления защиты швов.
  7. Выполнение изоляции подрядчиком обязательно подкрепляется актом выполненных работ.

В нормативных документах не указано, что изоляция — вид работ, которые требуют специальных навыков или профессиональной подготовки. Хотя работа с битумом должна проводиться с соблюдением правил пожарной безопасности. Это значит, что сделать гидроизоляцию частного дома можно самостоятельно.

Чем защитить фундаментное основание от воды?

Для антикоррозийной защиты используется гидроизоляция:

  • жидкая;
  • рулонная;
  • мастика;
  • мембрана;
  • пленка.

Каждый из материалов имеет свои особенности.

Мастика

Сюда относятся горячие (битум) и холодные гидроизоляторы. Среди холодных мастик чаще используется Технониколь. Мастика плотная и вязкая, наносится обычной кистью или валиком. При высыхании образует гидроизоляционную пленку. Относится к обмазочным материалам.

Горячий битум наносится в несколько слоев в зависимости от “сухого остатка”, т.е. количества материала, которое не впитывается в фундамент после нанесения. На 1 квадратный метр должно приходиться от 20 до 70% сухого остатка.

О битумной мастике читайте здесь, использовании мастики Технониколь — в этой статье, как пользоваться мастикой для гидроизоляции — в этой, расходе битума на 1 м2 — в этой.

Жидкая

Еще один вариант бесшовной изоляции — жидкая резина или стекло. Имеют показатель изоляции даже лучше чем у мастики при меньшей толщине слоя. Наносится распылением.

Подробнее о гидроизоляции жидкой резиной читайте здесь, о сфере применения жидкой изоляции от влаги — тут.

Рулонная

К рулонной изоляции относится линокром, толь, рубероид. Материал довольно плотный, не требует оклейки в несколько слоев.

Закрепляется на самоклеящуюся основу или механическим способом. Популярностью пользуются современные материалы Технониколь.

Все, что необходимо знать о рулонной гидроизоляции, можно найти в этой статье. Особенности и виды изоляции Техниколь рассмотрены здесь, рулонной гидроизоляции Технониколь — здесь, рубероидом — тут.

Мембранная

Плотная эластичная пленка с микропорами для отвода излишне скопившейся влаги. Редко используется для полноценной гидроизоляции фундамента, но подойдет для обработки цоколя или подвала.

Подробности — в этой статье.

Пленочная

Прочная тонкая пленка — современная разновидность рулонной изоляции. Изготавливается на основе ПВХ, может иметь клеевую основу. Часто используется для гидроизоляции деревянных элементов. Наносится в несколько слоев.

Плюсы и минусы использования полипропиленовой и полиэтиленой гидроизоляционной пленки — в этой статье.

Чем лучше проводить обработку фундамента?

Наиболее прогрессивным материалом является мембрана. Она используется не только для защиты фундамента, но также для изоляции ванной комнаты. Мембрана имеет высокий показатель защиты от влаги, с ней довольно легко работать.

Однако это рулонный материал, а швы — уязвимая часть, поэтому лучше остановить выбор на мастике или жидкой изоляции.

Бесшовные материалы обеспечивают более надежную защиту фундамента, с их помощью можно обработать любую поверхность.

О том, чем лучше делать внутреннюю и наружную гидроизоляцию фундамента, можно узнать тут.

Защита фундамента отличается не только по “внешнему виду”, но и способу нанесения:

  1. Обмазочная гидроизоляция.
  2. Инъекционная.
  3. Оклеечная.
  4. Напыление и т.д.

Каждый метод нанесения — это определенные материалы. Хотя иногда одним и тем же видом изоляции обработать фундамент можно по-разному.

Обмазочная

При обмазочной изоляции состав наносится с помощью валика или кисти. Сюда относятся все виды мастик.

Материал наносится в несколько слоев, чтобы образовать защитную водоотталкивающую пленку. Количество слоев рассчитывается по сухому остатку мастики.

Основной недостаток метода — невозможность проконтролировать равномерность нанесения мастики и толщину стоя.

Подробности — в этой статье.

Инъекционная

Этот вид используется для восстановления гидроизоляционного слоя. По периметру фундамента устанавливаются специальные инъекторы, которые “закачивают” гидроизоляционный материал в саму конструкцию. Для инъекционной изоляции используются жидкие материалы (резина, акрил и т.д.), а также пена.

Подробности — в этой статье.

Оклеечная

Существует 2 разновидности в зависимости от особенностей клеевой стороны:

  • оклеечные материалы на битумной основе — направляемые, так как требуется разогревание состава;
  • оклеечные материалы на самоклеящейся основе — холодный способ нанесения, в основном используются для более легкой пленки и мембраны.

Способ работы с рулонными, пленочными и мембранными материалами с клеевой основой. Подробности — в этой статье.

Напыляемая

Способ нанесения жидких гидроизоляционных материалов. Для метода характерна быстрая работа, равномерность нанесения слоя и возможность обработки сложных элементов. Для использования нужен специальный распылитель, но, несмотря на это, метод более простой, чем нанесение мастики.

Проникающая

Метод не используется как основной. Сюда относится использование бетона со специальными добавками на стадии заливки фундамента. Но также метод может быть использован для ремонта изоляции готового дома.

Способ похож на инъекционный, но не требует сложного оборудования. Специальные составы наносятся на наземную часть фундамента.

Монтируемая

Метод изоляции для рулонных материалов, которые не имеют клеевой основы, а фиксируются механически. Прилегание не столь плотное, но метод часто используется для вертикальной изоляции.

Экранная

Для ее исполнения применяются бентонитовые маты — геосинтетические минеральные покрытия.

Это самоизолирующая защитная мембрана, которая имеет свойство набухать и увеличиваться в объеме в 12-16 раз при контакте с водой.

Если этот процесс происходит в ограниченном пространстве, образуется плотный гель, препятствующий дальнейшему проникновению воды.

Методы нанесения

Изоляция, уложенная разными методами, имеет разные цели и функции. Выделяют гидроизоляцию:

  • вертикальную;
  • горизонтальную;
  • внутреннюю;
  • наружную.

Вертикальная

Гидроизоляция стен и фундамента по вертикали обеспечивает защиту от “давления” воды в почве. Чаще всего используется именно вертикальная гидроизоляция, так как благодаря ей основание жилого дома будет надежно защищено от коррозии.

Вертикальная изоляция делится на внутреннюю и наружную. По возможности рекомендуется использовать оба эти метода.

Внешняя изоляция — водоотталкивающая. Создает защитный экран. Наносится сразу после установки фундамента и до его засыпки.

Внутренняя гидроизоляция — дополнительный метод, хотя часто используется при невозможности внешней отделки. Внутренняя отделка — антикоррозийная, она не позволяет проникать влаге и изнутри разрушать основание.

О внутренней гидроизоляции фундамента читайте здесь, о вертикальной — тут.

Горизонтальная

Укладка изоляции параллельно земле — способ, который используется при наличии подвала для избежания проникновения сырости в дом. Некоторые виды бетона приводят к капиллярному подъему влаги из цокольного этажа. Из-за этого на первом этаже тоже сыро, а на стенах появляется плесень.

Укладка горизонтального слоя изоляции отсекает возможность проникновения влаги по фундаменту. Подробности — в этой статье.

Как сделать своими руками?

Так как гидроизоляция не требует квалификации, то сделать все можно своими руками. Через сколько после заливки фундамента делать гидроизоляцию? Начать обработку можно не раньше, чем через месяц.

Примерно через 2 недели после заливки снимается опалубка и еще 2 недели нужно на наращивание характеристик.

Не рекомендуется сильно переносить сроки обработки фундамента изоляцией. В частности, нельзя откладывать на следующий сезон, так как в это время без дополнительной защиты грунтовые воды и осадки будут негативно влиять на конструкцию.

Основные этапы работ по нанесению гидроизолятора:

  1. Очистка фундамента от пыли и грязи.
  2. Заделывание сколов и сглаживание углов.
  3. Проверка уровня влажности бетона. Гидроизоляция укладывается при влажности не более 4%.
  4. Нанесение на поверхность праймера, который является клеевой основой (при необходимости).
  5. Укладка/нанесение гидроизолятора с учетом правил работы с конкретным материалом.
  6. Усиление углов для предотвращения образование разрывов при усадке перед разглаживанием гидроизолятора (для рулонных материалов).
  7. Закрепление гидроизолятора.

Как сделать гидроизоляцию фундамента своими руками, читайте в этой публикации.

Особенности для уже готового построенного, старого дома

Сделать гидроизоляцию можно даже в доме, давно сданнном в эксплуатацию. Для этого используются наружная отделка обмазочными, рулонными или проникающими материалами.

Для ремонта необходимо разобрать отмостку и декоративную облицовку фундамента, а также примерно на 1 метр вглубь по всему периметру выкопать фундамент.

После этого можно приступить к работам. Наиболее надежной является проникающая изоляция. Наиболее простой — рулонная.

О гидроизоляции между цоколем и фундаментом читайте здесь, между кладкой и фундаментом — тут,

Нюансы для построек из разных материалов

Кроме наружной изоляции, в готовом доме рекомендуется сделать горизонтальную изоляцию между кладкой и фундаментом или между цоколем и фундаментом. Отсечная изоляция не дает влаге проникать от фундамента к стенам сооружения.

Деревянный сруб можно просто приподнять. Для этого стены прошиваются досками и фиксируются на саморезы или гвозди. Под каждый угол устанавливаются домкраты и конструкция довольно легко приподнимается. Гидроизоляция выполняется обмазочными или рулонными материалами. С каркасными домами поступают аналогично.

С кирпичным или блочным домом ситуация сложнее, так как место стыка стен и фундамента не такое очевидное и надежно зафиксировано цементом. Отсечную гидроизоляцию нужно проводить методом пропитки кладки стен кремнийорганическими гидрофобизаторами.

Кроме того, для изоляции кладки расшивают швы и зачеканивают их гидроизоляционной смесью. Затем необходимо по армирующей сетке оштукатурить поверхность гидроизоляционной смесью.

Технология обустройства гидроизоляции под сруб на фундамент читайте здесь,

Стоимость

Расчет стоимости гидроизоляции основан на площади фундамента и используемых материалах. При этом нужно учесть:

  • пленочные материалы укладываются с нахлестом в 15-20 см;
  • сухой остаток мастики должен составлять 3-6 мм;
  • для рулонных материалов нужно учесть покупку усилений на стыки.

Стоит учесть сложность работ. Битум — один из самых дешевых гидроизоляционных материалов, однако стоимость обработки — довольно высокая.

Цена за гидроизоляцию фундамента в зависимости от материала может разниться от 20 до 200 рублей за квадратный метр. Из чего складывается цена гидроизоляции фундамента, можно узнать тут.

Ремонт

Ремонт изоляции фундамента и стен может потребоваться уже через 5 лет. Столько прослужит битум или жидкое стекло. После этого можно заново обработать снаружи фундамент или использовать инъекционный и проникающий метод для обработки бетона.

Подробности — в этой статье.

Отзывы

На многих форумах обсуждают проблему защиты фундаментов от влаги. В частности здесь обсуждают, как сделать или отремонтировать гидроизоляционную защиту своими руками.

На этом ресурсе обсуждают методы отсечной изоляции готового кирпичного дома. А здесь автор интересуется, какими материалами лучше проводить горизонтальную гидроизоляцию дома.

Заключение

Отсутствие или некачественно выполненная горизонтальная гидроизоляция уже на следующий год приводит к появлению сырости на первом этаже жилого дома. Легче этот вопрос решить еще на этапе строительства.

При этом важно качество изоляции, а не его тип, т.е. подойдет мастика, пленка, рулонные материалы. Уже в готовом доме попробовать решить эту проблему можно проникающими составами или провести дренаж.

Гидроизоляция фундаментов зданий, что нужно знать

Фундаментные конструкции подвержены воздействию влаги поступающей при сезонном повышении грунтовых вод, при таянии снега и после сильных дождей. При этом бетон имеет поры и мелкие трещины, в которые может проникать вода, постепенно пропитывая конструкцию. С наступлением холодного периода и промерзания грунта, находящаяся в бетоне вода может замерзнуть и начать разрушать материал.

Для чего нужна гидроизоляция

Разрушение фундамента при неправильной гидроизоляции

Для того чтобы избежать этого, требуется увеличить влагостойкость конструкции, особенно в тех случаях, когда марка бетона по водонепроницаемости не превышает W4. Один из недорогих и доступных способов это нанесение на поверхность гидроизоляционного покрытия. В зависимости от устройства фундаментной части здания она может быть выполнена из рулонных материалов, битумных растворов и расплавов.

В защите фундаментов от воздействия влаги в результате таяния снега или сильного дождя большую роль играет правильно выполненный цоколь. Его необходимо сделать по всему периметру дома шириной не менее одного метра. В конструкции цоколя рекомендуется предусмотреть прокладку дренажного трубопровода на глубине 1,0-1,5 метра. Это обеспечит надежный отвод атмосферной влаги от несущего основания.

Технические условия для выбора изоляционных материалов и конструкции защиты

Условия для выбора конструкции железобетонного монолитного фундамента для жилых и общественных зданий изложены в СНиП 2.02.01, 2.02.03 и 3.02.01. Стандартные требования к материалам приводятся в ГОСТ по каждой отдельной группе.

Принцип устройства и материалы для гидравлической изоляции зависят от:

  • типа грунта и строения почвы на участке;
  • максимального уровня грунтовых вод;
  • наличия подвала или погреба под зданием;
  • конструкции фундамента.

При этом гидроизоляция должна обеспечить надежную защиту не только подземных элементов из бетона, но и находящихся на поверхности ростверков и цоколя.

Информация об уровне грунтовых вод и вертикальных разрезах почвы находится в отчете о проведении инженерно-геологических изысканий на участке, которые проводятся перед началом разработки проекта здания. Расчетная конструкция фундамента и данные о наличии подвальных помещений также приведены в проектной части.

Применяемые материалы

Гидроизоляционные материалы делятся на следующие группы:

  • Рулонная — это битумный либо полимерный модифицированный материал в рулонах. Наиболее известный и часто применяемый это рубероид. Может быть нанесен как при помощи нагревания своего битумного основания горелкой, так и наклеен на специальную мастику.
  • Обмазочная — на битумной основе. Наносится шпателем или костью в несколько слоев. Существуют составы как горящего нанесения ( с предварительным нагревом), так и холодного.
  • Напыляемая — ее еще называют «жидкая резина. Наносится с помощью специального оборудования под высоким давлением что значительно увеличивает стоимость работ.
  • Проникающая — состав понукает внутрь бетона на 10-20 см и кристаллизуются.
  • Штукатурная — смесь на основе водостойких компонентов наносится на бетон по принципу обмазочной.
  • Экранная — представляет из себя специальные маты, изготовленные из бетона с влагостойкими наполнителями. Крепится на дюбеля к основании фундамента.

Изоляция плитных фундаментов

Подобные конструкции применяются для небольших одноэтажных зданий на слабоустойчивых и пучинистых грунтах, и представляют собой горизонтальную железобетонную плиту, отлитую по всей площади дома. Для такого основания требуется гидроизоляция горизонтального типа с пленочной мембраной.

Ее устройство начинается до заливки армированного бетона. Для этого выкапывается котлован глубиной 0,4-0,5 метра. На его дно насыпается песок, хорошо трамбуется и полностью покрывается слоем геотекстиля. Поверх полотна делают дренажный слой из щебня толщиной 10-15 см.

После этого на выровненный и утрамбованный щебень расстилают слой рулонной битумной гидроизоляции внахлест между соседними полосами и промазывании стыков горячей мастикой. На первый слой в перпендикулярном направлении швов наклеивают второй. Для склеивания слоев так же используется горячая битумная мастика https://npk196.ru/product/produkty_dlya_neftegazovoy_otrasli/izolyatsionnye_materialy/mastika/bitumnaya_mastika_izolyatsionnaya_mbi/.

Далее монтируют опалубку, укладывают арматуру и заливают бетонную смесь. После затвердения бетона боковые торцы тоже изолируют листовыми материалами с соединением с горизонтальной защитой и заворотом материала на верхнюю часть бетонной конструкции на 0,5 метра.

Рекомендации эксперта, видео

Ленточные основания для зданий без подвала

Конструктивно такие фундаменты представляют собой сплошную бетонную ленту, заглубленную в грунт с опиранием выше точки промерзания. Ленточное основание устраивается под всеми несущими стенами и перегородками, и возвышается над уровнем грунта на 0,3-0,5 метра.

Устройство гидравлической изоляции необходимо учитывать уже на этапе земляных работ. Для обеспечения доступа к защищаемым поверхностям траншею под фундамент необходимо выкапывать на метр больше ширины фундаментной ленты. Бетон следует заливать только в опалубку, с целью получения ровных поверхностей, которые можно будет оклеить рулонными материалами.

Защиту от влаги нижней опорной части фундамента проще всего выполнить из двух слоев геотекстильного полотна, которое пропускает воду только в одну сторону. При отсутствии нетканых изоляционных полотен можно использовать любой рулонный материал с битумной пропиткой. Верхнюю горизонталь и две боковые поверхности следует на два раза обработать битумной мастикой и оклеить гидроизолом или аналогичным материалом с тщательной обработкой всех имеющихся стыков.

Гидроизоляция ленточных фундаментов в домах с подвалом

Несущие основания зданий с подвальными помещениями отличаются от предыдущих конструкций наличием твердого пола, расположенного ниже уровня земли, и необходимостью устройства защиты от влаги по наружным поверхностям. Поэтому, перед монтажом железобетонных конструкций по всей площади вырытого котлована устраивается такая же горизонтальная гидроизоляционная мембрана, как для плитных фундаментов.

После заливки монолитной конструкции и снятия опалубки все наружные стены грунтуются битумной мастикой и оклеиваются рулонным изоляционным материалом с выводом выше подвальной стены. Для доступа к месту работы по всему периметру дома должно быть предусмотрено наличие траншеи шириной 0,8-1,0 метра и глубиной до уровня опирания фундамента.

Внутренние поверхности несущих стен, перегородок и потолка должны быть обработаны гидрофобной пропиткой и оштукатурены цементным раствором. Для отделки цокольной части фундамента допускается использовать плитку или аналогичные водостойкие материалы.

Видео обзор

Изоляция свайных и столбчатых оснований

При устройстве фундамента на сваях специальная гидравлическая изоляция подземной части обычно не предусматривается, за исключением буронабивных конструкций. Однако защита от влаги требуется для бетонного ростверка и надземной части свай. Чаще всего их покрывают двумя слоями расплавленного битума, поскольку из-за обязательного наличия декоративно-защитного цоколя эти элементы здания будут невидны. Допускается применение полимерных гидрофобных пропиток и морозостойких лакокрасочных материалов.

Защиту буронабивных свай можно обеспечить, если использовать в качестве опалубки пластиковые или старые металлические трубы. Также допускается выкладывать вырытую скважину двумя или тремя слоями рубероида.

Надежная гидроизоляция основания дома необходима в большинстве случаев

Правильно выполненная гидравлическая изоляция подземных бетонных конструкций надежно защитит их от влаги и обеспечит вашему дому надежность и долговечность. Кроме этого она предотвратит возможное проникновение влаги в подвальные и цокольные помещения. Не следует экономить на создании надежной защиты собственного дома. Ремонт всегда может обойтись дороже, чем обоснованная дальновидность.

Последствия не правильной гидроизоляции или ее отсутствия

При отсутствии изоляции или не соблюдении технологий ее укладки последствия не заставят долго себя ждать. Уже после таяния снега или обильных дождей проступит сырость в нижней части стен и помещении вцелом. Как следствие разрушение отделки и грибок. В свою очередь, грибок является причиной многих опасных респираторных инфекций, особенно дети к ним уязвимы. Поэтому проживание в таком доме становиться не только не уютным, но и опасным для здоровья.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: