Подготовка металлической поверхности перед нанесением грунта

Подготовка металлической поверхности перед нанесением грунта

Единая система защиты от коррозии и старения

Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию

Unified system of corrosion and ageing protection.
Paint coatings. Metal surface preparation for painting

Дата введения 2006-01-01

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0-92 “Межгосударственная система стандартизации. Основные положения” и ГОСТ 1.2-97 “Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, применения, обновления и отмены”

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом “Научно-исследовательский институт лакокрасочных покрытий с опытным машиностроительным заводом “Виктория” (ОАО НИИ ЛКП с ОМЗ “Виктория”)

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии Российской Федерации

3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол N 26 от 8 декабря 2004 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004-97

Сокращенное наименование национального органа по стандартизации

Госстандарт Республики Беларусь

Госстандарт Республики Казахстан

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии

4 В настоящем стандарте учтены основные нормативные положения международного Руководства ИСО/МЭК 21:1999 “Принятие международных стандартов в качестве региональных или национальных стандартов”

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 9 июня 2005 г. N 149-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 9.402-2004 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2006 г.

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2006 г.

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе “Национальные стандарты”.

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе “Национальные стандарты”, а текст изменений – в информационных указателях “Национальные стандарты”. В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе “Национальные стандарты”

Введение

Незащищенные покрытиями металлы (черные и цветные) при эксплуатации в условиях умеренного, морского, тропического климата (в атмосфере или в помещении) подвергаются коррозии, которая может привести к их разрушению. Поэтому для защиты от коррозии, а также для придания изделиям декоративного вида металлические поверхности защищают с помощью лакокрасочных покрытий.

В технологическом процессе окрашивания металлических поверхностей первой операцией является подготовка поверхности. Подготовка поверхности – многостадийный процесс. В зависимости от количества стадий результатом подготовки поверхности может быть очистка поверхности или дополнительное химическое преобразование металлической поверхности с образованием конверсионных покрытий (хроматных, фосфатных, оксидных).

Конверсионные покрытия за счет своих изоляционных свойств ингибируют механизм подпленочной коррозии и улучшают физико-механические свойства последующего лакокрасочного слоя, что позволяет противостоять коррозионным процессам и обеспечивать требуемый срок службы изделия.

Настоящий стандарт не только устанавливает требования к качеству окрашиваемой поверхности, но и содержит рекомендации по технологическим процессам подготовки поверхности, позволяющим получать требуемое качество.

Характеристики лакокрасочных покрытий в большой степени зависят от состояния поверхности, подготовленной к окрашиванию. Основными факторами, влияющими на эти характеристики, являются наличие ржавчины, окалины, загрязнений (пыль, масла, соли, влага), качество конверсионных покрытий. В настоящем стандарте регламентированы требования к состоянию металлических поверхностей, подлежащих окрашиванию.

В данном стандарте основное внимание уделено технологическим процессам химической подготовки поверхности. Даны рекомендации по выбору технологических процессов подготовки поверхности в зависимости от типа металла и условий эксплуатации окрашенных изделий. Механическая подготовка поверхности представлена в виде обзора существующих методов. Относительно области применения, эффективности и ограничений механической подготовки поверхности приведены ссылки на международные стандарты.

При выборе типа неметаллических неорганических покрытий, используемых для окрашивания цветных металлов и их сплавов, нужно руководствоваться ГОСТ 9.303-84. В настоящем стандарте установлены требования только к фосфатным покрытиям на черных металлах.

Технологические процессы подготовки поверхности цветных металлов: оксидирование, анодное окисление и хроматирование алюминия, хроматирование цинка и кадмия приведены в ГОСТ 9.305-84.

В стандарте приведены основные термины и определения, относящиеся к подготовке поверхности. Оценка поверхности, подготовленной к окрашиванию, дана в соответствии с международными стандартами. В стандарте приведены ссылки на основные международные стандарты по подготовке поверхности стальных подложек перед окрашиванием.

В настоящий стандарт включены требования охраны здоровья и безопасности персонала и защиты окружающей среды.

Настоящий стандарт не затрагивает финансовые вопросы, но несоблюдение его требований может стать причиной серьезных экономических последствий, так как некачественная подготовка поверхности изделий существенно снижает срок службы лакокрасочного покрытия.

Введение настоящего стандарта будет способствовать оптимизации технологических процессов подготовки поверхности в промышленности, что несомненно приведет к повышению качества окрашивания.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на изделия, детали, сборочные единицы и полуфабрикаты (далее – изделия) из черных, цветных металлов и сплавов и устанавливает общие требования к качеству поверхности изделий, предназначенных к окрашиванию, и технологии подготовки поверхности, в том числе к окрашиванию методами катодного и анодного электроосаждения и к нанесению порошковых покрытий.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

8 видов грунтовки по металлу и лучшие марки, как правильно наносить

Для грунтовки по металлу характерны определенные особенности и специфика использования. Они отличаются по составу и разновидностям, а потому имеют разные свойства. Чтобы вещество дало нужный эффект, важно четко придерживаться правил его нанесения. Перед применением состава стоит правильно подготовить поверхность. Немаловажное значение имеет соблюдение техники применения грунта.

Читайте также:
Герметик силиконовый универсальный прозрачный время высыхания

Важность и функции грунтовки металлических поверхностей

Любая грунтовка включает особые вещества, которые называются ингибиторами. Они защищают металлические поверхности от действия коррозии. После применения любой разновидности грунта на поверхности появляется защитная прозрачная пленка. Она предотвращает разрушительное влияние влаги, коррозии и плесени.

Еще одной функцией грунтовки для металлических поверхностей считается повышение степени адгезии между покрытием и краской или другим материалом для отделки. Перед внутренними или внешними отделочными работами обязательно нужно загрунтовать металл. Это непременно делают перед окрашиванием.

Также грунт обладает антисептическими свойствами. Он предотвращает появление плесени и грибков. Плесень может быстро уничтожать разные материалы, включая металл. Однако этого удастся избежать, если правильно выбрать вещество.

Принцип действия

Чтобы добиться хорошего эффекта от нанесения грунта, важно грамотно подобрать смесь. Грунтовки могут быть предназначены для цветных и черных металлов.

Для черной стали, железа, сплавов и чугуна стоит использовать вещества, которые помогают замедлить процессы коррозии. Эти сплавы сильно страдают от влияния коррозии. К тому же грунт для металла помогает добиться более высокой адгезии для дальнейшего окрашивания.

Для цветных металлов и сплавов – цинка, алюминия, латуни – нанесение грунта помогает добиться адгезии финишной отделки и основы. Эти составы стоит сочетать с оцинкованным железом и сталью. Также для оцинкованного металла отлично подходят составы на базе органических растворителей. Черные металлические поверхности, которые содержат активные следы ржавчины, стоит покрывать преобразователями.

С помощью жидкости удается трансформировать коррозию в прочную пленку. Она способствует восстановлению повреждений на поверхности металла. Работа с такими составами не нуждается в значительном предварительном очищении. Чтобы добиться заметных результатов, стоит избавиться от поверхностных загрязнений.

Среди грунтов по металлу также стоит выделить особую строительную смесь. Это вещество помогает избавиться от пятен с поверхностей, не поглощающих влагу. Такие вещества блокируют загрязнения – в частности, жир и копоть.

Грунт для наружных работ стоит выбирать с учетом климата отдельных регионов. Если требуется вещество для внутренней отделки, рекомендуется принимать во внимание эксплуатационные условия и параметры токсичности определенного продукта.

Итак, использование специальных грунтовочных составов для металлических поверхностей помогает добиться таких результатов:

  • Защитить поверхность от влияния коррозии. Это особенно актуально для черных металлов. К ним относят сталь, чугун и другие сплавы с содержанием железа.
  • Улучшить адгезию. Любая эмаль или лак будет намного лучше держаться на грунтовке. Покрытие не осыплется под влиянием негативных климатических факторов. Это очень важно для стали и оцинкованного железа. Также это касается цветных металлов и сплавов, которые сложно довести до состояния ржавчины, но еще труднее покрыть чем-то без применения грунта.
  • Замаскировать небольшие дефекты, то есть сгладить поверхность. Это помогает существенно сэкономить финишные эмали и лаки, стоимость которых обычно превосходит грунт.
  • Усилить механическую прочность.

Если правильно выбрать грунт с учетом всех особенностей наружных или внутренних работ, удастся значительно увеличить срок эксплуатации покрытия и улучшить эстетические параметры строительных конструкций, автомобилей, сантехники и других металлических предметов.

Плюсы и минусы предварительной грунтовки металла

К ключевым плюсам предварительной грунтовки металлических поверхностей относят следующее:

  • Повышение стойкости к механическим факторам и химическим веществам.
  • Защита поверхности от плесени и грибков. Такой эффект достигается благодаря наличию антисептических компонентов в составе.
  • Повышение степени адгезии. Грунтовка помогает надежно удерживать множество финишных покрытий. На нее допустимо наносить разные виды красок или клеевых составов.
  • Термостойкость. Грунт способен выдерживать существенные температурные колебания.
  • Повышенная устойчивость к воде. Благодаря этому грунт можно наносить на транспортные средства.
  • Прекрасные декоративные свойства. Грунт не всегда делают бесцветным. Он может иметь любой оттенок – красный, желтый, серый, черный, белый. Также есть средства, которые можно колеровать в разные цвета.

Всегда стоит учитывать пожарную опасность таких составов.

Также грунтовка может содержать токсичные компоненты. Потому так важно при работе пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Разнообразие грунтовок и рекомендации по выбору

Существуют разные виды грунтовок, которые допустимо применять для нанесения на металлические поверхности – акриловые, алкидные, изолирующие, ингибирующие.

Алкидные

Эту разновидность грунта стоит отнести к средствам с изолирующими и пассивирующими свойствами. Она обеспечивает надежную защиту от коррозии.

Основу материала составляют наполнители с железным суриком, белилами и иными ингредиентами. Это вещество считается универсальным. Оно обеспечивает прекрасную адгезию с разными красителями и материалами для финишной отделки. Состав допустимо применять в качестве базы для акриловой краски.

К основным плюсам алкидных грунтовок относят:

  • универсальное назначение;
  • защита от коррозии;
  • повышение степени адгезии.

При этом есть и минусы:

  • наличие токсичных компонентов в составе;
  • пожарная опасность.

Быстросохнущие

Такая грунтовка быстро высыхает. При этом процесс занимает от 20 минут до 12 часов. Быстросохнущие составы изготавливают на алкидной основе. Они содержат органические растворители. Стоит учитывать, что обычные алкидные вещества сохнут 2-3 суток.

К плюсам средств относят следующее:

  • защита от коррозии;
  • высокая степень адгезии;
  • стойкость к химическим веществам;
  • устойчивость к атмосферным воздействиям;
  • укрывистость;
  • универсальность.
Читайте также:
Можно ли обшивать стены не влагостойким гипсокартоном

При этом существуют и некоторые минусы:

  • резкий запах;
  • высокая цена.

Изолирующие

К плюсам средств относят:

  • универсальность;
  • высокая адгезия;
  • стойкость к внешним факторам.

Однако изолирующие грунтовки имеют и ряд минусов:

  • непродолжительный эффект;
  • невозможность окрашивания материала.

Ингибирующие

Этот материал обеспечивает надежную защиту от коррозии. После нанесения веществ на поверхности формируется эмаль-грунт. Ингибиторы могут быть растворимыми в воде или в масле. Ингибирующий грунт сочетает в себе свойства 2 грунтов.

К плюсам материалов относят:

  • защита от коррозии;
  • разнообразие форм выпуска;
  • универсальные свойства.

При этом существуют и некоторые минусы:

  • токсичные свойства;
  • высокая стоимость.

Пассивирующие

Эти материалы включают соли хромовой кислоты. Они помогают перевести металл из активного состояния в пассивное. После обработки металлы не вступают во взаимодействие с водой. При этом в составе грунтовки должно быть достаточное количество солей. При их дефиците есть риск усиления процессов коррозии.

К плюсам смесей относят:

  • повышение влагостойкости покрытия;
  • защита от коррозии;
  • универсальность.

При этом имеются и минусы:

  • необходимость правильного выбора состава в зависимости от типа поверхности;
  • потребность в достаточном количестве солей хромовой кислоты в составе.

Преобразующие

Этот продукт также называют праймером. Он не требует очищения поверхности от коррозии. Благодаря его нанесению удается трансформировать ржавчину в особое вещество, которое быстро разрушается.

К плюсам материалов относят:

  • простота применения;
  • отсутствие необходимости подготовки поверхности;
  • формирование прочной пленки на металле.

При этом есть и минусы:

  • отсутствие защитных свойств;
  • необходимость сочетания с пассивирующими веществами.

Протекторные

В составе этих грунтовок присутствуют цинковые, магниевые, алюминиевые порошки, которые помогают защитить металл от коррозии. Чем больше порошка присутствует в составе, тем более качественным считается материал. Особенно эффективны грунтовки, которые включают цинковую пыль.

К плюсам смесей относят:

  • универсальность;
  • высокая эффективность;
  • прекрасные защитные свойства.

При этом имеются и некоторые минусы:

  • необходимость правильного выбора состава;
  • потребность в правильной подготовке поверхности.

Фосфатирующие

В составе таких грунтов присутствуют растворители и ортофосфорная кислота. Они отличаются универсальностью и могут применяться для разных видов металлических поверхностей. К плюсам веществ относят:

  • высокая степень адгезии;
  • надежное нанесение краски.

При этом есть и минусы:

  • невозможность применения для алюминия и оцинкованной стали;
  • токсичность;
  • слабая антикоррозионная защита.

Обзор популярных производителей

К распространенным производителям грунтовок относятся:

  • Tikkurila;
  • Knauf;
  • Ceresit;
  • «Старатели»;
  • Weber;
  • Caparol.

Правила грунтования металла под покраску

При грунтовании металлоконструкций требуется соблюдать целый ряд правил и рекомендаций.

Расчет расхода материалов

Необходимое количество материалов обычно указывают на упаковке. На конкретные параметры влияют состав, показатели температуры и влажности, особенности обрабатываемой поверхности.

Необходимые инструменты

Для грунтования металла потребуется:

  • валик;
  • кисть;
  • краскопульт;
  • тара для грунта.

Подготовка поверхности и приготовление рабочего раствора

На этапе подготовки поверхности требуется выполнить ее очищение. Для этого с металла удаляют частицы пыли и загрязнения. Также требуется избавиться от поврежденных ржавчиной участков. Благодаря этому удается более равномерно наносить грунт и краску.

Нанесение грунтовки

Перед использованием грунта требуется ознакомиться с инструкцией. Для нанесения вещества может потребоваться валик, кисть или распылитель. Слои требуется делать максимально тонкими. Лучше увеличить их количество. Перед нанесением финиша грунтовка должна полностью высохнуть. Если требуется, покрытие можно сделать шершавым. Для этого рекомендуется воспользоваться наждачной бумагой.

Длительность высыхания слоя

На продолжительность высыхания грунтовки влияют следующие факторы:

  • Качество поверхности. На сухих и пористых покрытиях материал сохнет намного быстрее. Чтобы ускорить процесс, можно перед использованием грунта провести обезжиривание.
  • Температура и влажность. К оптимальным параметрам относят +15-20 градусов и 60-80 %. Перед нанесением грунта комнату требуется проветрить. После использования вещества делать это нельзя, поскольку поверхность может покрыться трещинками.
  • Толщина слоя. Чем больше слоев наносится, тем дольше сохнет грунт.
  • Состав смеси. Материалы, которые содержат твердые компоненты или легко улетучивающиеся растворители, высыхают намного быстрее.

Оптимальным вариантом для обработки металлических поверхностей считаются алкидные типы грунта. На их высыхание уходит 10-12 часов.

Хранение грунт-смеси

Грунтовку требуется держать в емкости с плотно закрытой крышкой. Ее не рекомендуется размещать около систем отопления, источников огня и электрических приборов. На емкость не должны попадать прямые солнечные лучи. Со временем масса в таре может загустеть. В таком случае стоит воспользоваться растворителем.

Чем можно заменить грунтовку для металла

Некоторые краски не требуют применения грунтовки. В качестве альтернативы составу подойдет краситель HAMMERITE.

Рекомендации мастеров

Чтобы добиться нужного эффекта, рекомендуется придерживаться советов профессионалов:

  • Работать при температуре от -10 до +27 градусов.
  • Наносить раствор тонким слоем. Это помогает ему попадать в микротрещины и формировать прочную пленку.
  • Наносить каждый следующий слой лишь после полного высыхания предыдущего. Количество слоев определяется расположением металлоконструкции и условиями ее эксплуатации.
  • Провести финишную отделку сразу после высыхания грунта. В противном случае поверхность покроется пылью, что негативно отразится на параметрах адгезии.

Грунтовка по металлу считается эффективным составом, который помогает повысить параметры адгезии и защитить поверхность от негативных факторов. При этом важно четко следовать инструкции по нанесению вещества.

Читайте также:
Чем покрасить кирпичную стену из штукатурки

Подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия

Подготовка поверхности перед нанесением защитного покрытия обязательна! На чистый металл, без каких-либо загрязнений, слой металла, ЛКМ и др. ложится равномерно, хорошо сцепляясь с поверхностью, и в дальнейшем не отслаивается. Даже самое хорошее и качественное покрытие не будет обладать высокими защитными свойствами, если неправильно произведена предварительная подготовка поверхности! Подготовка поверхности металла очень сильно влияет на коррозионную стойкость изделия.

Подготовка поверхности металла включает в себя очистку от жировых загрязнений, оксидных пленок, грязи и т.д. Осуществляется подготовка поверхности следующими способами: механической очисткой, обезжириванием и травлением. Иногда достаточно лишь одного метода удаления загрязнений, в других же случаях – применяются все. Каждый этап очистки, в зависимости от тяжести загрязнения, может повторяться несколько раз, например, стальные болты, которые хранились в смазочных материалах, могут подвергать процессу обезжиривания два-три раза.

Механическая очистка

Механическая обработка поверхности применяется для очистки металла от окалины, ржавчины, оксидных пленок, литейной корочки, старого лакокрасочного материала и т.п. При механической очистке удаляются вышеперечисленные загрязнения, зачастую, вместе с верхним слоем металла. Подготовка поверхности механическими методами включает в себя: абразивную обработку (пескоструйная, гидропескоструйная, дробеструйная и др.), шлифование, полирование, крацевание и т.п. Чаще всего применяется для очистки крупногабаритных изделий и объектов средних размеров, с довольно толстым поперечным сечением.

Осуществляется механическая обработка в специальных аппаратах барабанного, камерного и других типов. Их изготавливают из чугуна или сплавов высокой твердости. В качестве абразивного материала используется кварцевый песок, корунды, стальная или чугунная дробь и многое другое.

Под высоким давлением сжатый воздух (либо жидкость) с абразивным материалом выходит из сопла, направленного на обрабатываемую поверхность. Частички абразива, ударяясь о металл, очищают его. Обработанная поверхность металла отличается чистотой и равномерной шероховатостью.

Пескоструйная обработка – очень хороший способ подготовки поверхности практически для всех покрытий (которые не требуют отполированной поверхности).

Пескоструйная обработка с использованием сухого кварцевого песка сейчас уже не популярна, т.к. отличается большой вредностью для мастера, который ее проводит (развивается профессиональное заболевание – силикоз). Вместо обычной пескоструйной обработки широко используется обработка металлическим песком, стальной дробью, абразивными порошками, а также гидропескоструйная очистка.

Обработка металлическим песком получила очень широкое распространение, т.к. это один из самых эффективных методов. Для его реализации используется металлический песок или стальная дробь с размером частиц от 0,15 до 1,5 мм. Металлическим песком или мелкой дробью обрабатывают практически все металлы (кроме алюминия и его сплавов). При этом размер частицы и сила потока воздуха устанавливается в зависимости от толщины стенки металлического изделия.

Обработка абразивными порошками также является достаточно эффективным методом очистки поверхности от старого защитного покрытия и т.п. Данный метод – альтернатива сухой пескоструйной очистки, т.к. для его реализации используются сухие абразивы. Кроме того, оборудование используется то же самое.

Шлифование и полирование проводят для придания металлу блеска, а так же удаления неровностей. Реализуются эти способы на специальных станках, либо вручную (при помощи наждачной бумаги и т.д.).

Рыхлую окалину и шлам можно удалить при помощи щетки, которая изготавливается из тонкой латунной проволоки. Этот процесс получил название крацевание (кварцевание).

Шлифование – это способ подготовки поверхности перед нанесением защитного покрытия, для реализации которого необходимы абразивные инструменты (ленты, вращающиеся шлифовальные круги, бруски и т.п.).

Для грубого шлифования (обдира) часто используют круги, которые полностью состоят из абразивного материала (шлифовального или точильного камня). Грубым шлифованием можно удалить с поверхности толстый слой окалины, наплывы металла, заусенцы, бугры, раковины и т.д.

Абразивом часто служат крупные фракции корунда (Al2O3), карбида кремния (карборунда SiC), наждака (30-35% Fe2O3 и 60-70% Al2O3). Размер зерна составляет около 250–1200 мкм. В качестве связующего используются жидкое стекло, а также различного рода глины, смолы.

Декоративное шлифование (или тонкое) проводится с использованием уже не цельного круга, а специальных эластичных кругов, которые состоят из основы и абразивного материала. В качестве абразива служат мелкие фракции кварца, корунда, наждака. Их наносят на основание при помощи связующих веществ (жидкого стекла, клеев и т.д.). Основу (эластичный круг) изготавливают из брезента, кожи, войлока, хлопчатобумажной ткани, фетра и других материалов, которые дальше прессуют, склеивают и прошивают (один эластичный круг зачастую состоит из нескольких слоев). Зерно абразивного материала для тонкого шлифования по размерам составляет около 75 – 200 мкм.

После операции декоративного шлифования и перед последующим полированием часто проводят матирование. Матирование – это процесс шлифования, только для его реализации используют не круги с абразивом, а эластичные круги со специальными пастами. Если поверхность ровная, то можно использовать простой круг с маленьким ворсом или без него. Изделия, которые имеют сложную форму, матируют на специальных кругах, которые изготовлены из полимерных материалов (нейлон, капрон и т.п.) или морской травы (сизаль, фибер). Для матирования цветных металлов и черных могут быть использованы следующие составы: а) 10% парафина, 80,8% маршаллита, 9% солидола Т и 0,2% церезина; б) 43,4% солидола Т, 43,4% парафина, 13,2% очищенного петролатума; в) 76,1% кирпичной пыли, 13,5% стеарина, 1,4% наждак№3, 0,9% венской извести, 8,1% солидола Т.

Читайте также:
Водоотталкивающая пропитка для швов плитки в ванной влагостойкая

Круги из войлока, фетра, кожи, наждачного полотна изготавливаются наборным способом. В качестве основы при этом служит деревянная либо металлическая основа.

Матерчатые круги изготавливают путем сшивания некоторого количества заранее подготовленных дисков. Эти диски могут быть вырезаны из парусины, фланели, брезента, байки, бязи и т.п. Наружный диаметр зачастую не превышает 25 – 40 см. В состав круга для шлифования или полирования входит от 12 до 15 секций, в свою очередь, в каждой из них 15 – 20 сшитых или склеенных между собой дисков. На крупномасштабных производствах диски вырезают при помощи прессов, а на мелких предприятиях и вручную. Твердость круга очень сильно зависит не только от материала, используемого для его изготовления, но и от способа прошивки. Чем чаще швы – тем тверже получается круг. Широкое распространение получили концентрический и спиральный способы прошивки.

Способы прошивки матерчатых кругов:

– спиральный и др.

После того, как круг прошили, его балансируют и центрируют на специальных машинах. Далее, когда поверхность стала уравновешенной, шлифовальный или полировальный круг обрабатывают клеящим составом (столярным или казеиновым). Клей сначала подогревают, и только потом наносят равномерным слоем на круг. Затем на специальных станках накатывают (вручную или автоматически) подогретый до 40 – 45 °С абразивный материал.

Кроме шлифовальных кругов могут использоваться еще и шлифовальные ленты. Это бесконечные ремни с абразивным материалом, тканевые ленты, склеенные между собой полосы шлифовальной шкурки на бумажной или матерчатой основе и т.п.

Обезжиривание

Обезжиривание проводят для удаления маслянистых и жировых загрязнений. Для этого применяют специальные растворители: керосин, уай-спирит, трихлорэтилен, бензин, растворы различных солей и щелочей. Изделие погружают в ванну с растворителем, омывают им или просто протирают поверхность металла.

Обезжиривание подразделяется на: химическое и электрохимическое, ультразвуковое, термическое.

Травление

Травление применяется для удаления ржавчины, окалины и других продуктов коррозии с поверхности многих металлов. Зачастую травление проводят в растворах различных кислот с добавками ингибиторов кислотной коррозии, иногда в щелочах. Замедлители коррозии способствуют удалению загрязнения, сводя при этом потери основного металла к минимуму.

Подразделяется травление также на: химическое и электрохимическое.

Химическое травление проводят в растворенных или концентрированных кислотах и их смесях. Иногда рабочий травильный раствор подогревают до определенной температуры для интенсификации процесса удаления загрязнений. Концентрированную соляную кислоту, подогретую до температуры 40°С применяют для травления углеродистых сталей. Процесс длится от пяти минут до получаса (зависит от загрязнения).

Электрохимическое травление чаще всего применяется для анодного либо катодного травления углеродистых и легированных сталей. Может проводиться в подкисленных растворах солей железа или растворах солей щелочных металлов, соляной, серной кислотах и их смесях.

Во время катодного травления восстанавливаются ионы водорода, образующие на поверхности металла множество пузырьков. При отрыве пузырьков от металла загрязнение удаляется механически. Анодное травление применяется реже, т.к. ускоряет растворение основного металла.

Ювелирные изделия подвергают электрохимическому или химическому полированию, мелкие детали очищают ультразвуком.

После травления металлическое изделие необходимо тщательно промыть, и просушить перед нанесением защитного покрытия.

Как обработать деревянный забор перед покраской

Покраска деревянного забора не сложная процедура. Каждый владелец дачного участка наверняка сталкивался с ситуацией, когда необходимо покрасить новый, или обновить покрытие старого забора. Мы расскажем, как правильно удалить старую краску, обработать и подготовить древесину к покраске, чтобы новое покрытие служило долго и защищало деревянный забор от сырости и насекомых.

Деревянный забор – это не только ограждение вашего участка, но и элемент ландшафтного дизайна. Секции забора могут быть расположены горизонтально или вертикально, быть сплошными или продуваемыми, с косыми просветами. Чем лучше всего обработать деревянный забор отзывы?

Не зависимо от типа, деревянный забор будет гармонично сочетаться с любыми зелеными насаждениями.

Основное преимущество деревянного забора – легкость монтажа. Установить его можно самостоятельно, без особых навыков и умений. Недостаток древесины, как строительного материала – сложность в уходе, трудоемкая покраска, недолговечность из-за быстрого гниения.

Поэтому важно правильно выбрать краски и пропитки в своем составе содержат антисептические и влагоотталкивающие компоненты, позволяющие продлить срок службы.

Также важно соблюдать процедуру покраски, которая одинакова для любого деревянного забора, и состоит из следующих этапов:

  • Снятие старого покрытия и шлифовки дерева;
  • Подготовка материала под покраску (грунтовка, шпаклевка, повторная шлифовка);
  • Покраска;
  • Покрытие лаком для защиты краски.

Чистим поверхность дерева

Не зависимо от того, новый это забор или старый, доски необходимо отшлифовать наждачной бумагой. Перед тем, как приступить к шлифовке, удалите старое покрытие, и замените прогнившие доски.

Старую краску удаляют шпателем, грубой наждачной бумагой (Р 120), с зернистостью 120 мкм, металлической щеткой или шлифовальной машинкой. Если краска снимается тяжело, используют химические размягчители краски. Наносить их нужно в несколько слоев и оставить на полчаса – час, чтобы растворитель успел подействовать.

Можно использовать строительный фен, благодаря горячей струе воздуха краска размягчается и легко снимается шпателем.

Читайте также:
Декоративная покраска стен своими руками необычные способы

Обработка древесины шлифмашинкой перед покраской

Сгладить небольшие спилы, отшлифовать места, где есть отслоения и сколы можно средней наждачной бумагой (Р 180, Р 240), с зернистостью 180-240 мкм. Если на досках много недостатков, есть необработанные срезы пилой, сначала проводится обработка более грубой наждачной бумагой (Р 100, Р 120), с зернистостью 100-120 мкм. Длительное взаимодействие дерева с абразивными материалами портит его структуру, поэтому проводят шлифовку легкими, быстрыми движениями.

Чистая поверхность дерева – это гарантия ровного слоя краски, отсутствия трещин и вздутий.

Готовим доски к покраске

После шлифовки древесину обрабатывают грунтовкой. Проникая глубоко в структуру дерева, она выполняет сразу несколько функций: способствует лучшей укладки шпаклевки и краски на поверхность, защищает поверхность от прямых солнечных лучей, попадания влаги, вредоносных насекомых.

Существует несколько типов грунтовок по дереву: алкидные, акриловые, антисептические, шеллаковые. Для покраски забора используйте алкидные и акриловые, они укрепляют поры дерева и способствуют лучшему соприкосновению краски с поверхностью.

После высыхания грунтовки, зашпаклюйте все неровности и трещины. Чаще всего используют шпаклевки алкидные, на основе алкидной смолы, или безусадочные, на основе акрилов. Лучше подобрать бесцветную или в тон краски, в таком случае шпаклевку и краску берите одного производителя. Шпаклюют древесину шпателем, раствор наносят в два слоя толщиной не более 2 мм.

После высыхания опять отшлифуйте поверхность тонкой наждачкой.

Выбираем краску для забора

Правильный выбор краски – это самый важный этап. Как обработать деревянный забор перед покраской? Для забора не подходит краска на масляной основе, потому что при небольших изменениях температуры и влажности она растрескивается.

Современные производители предлагают большой ассортимент красок для обработки деревянных поверхностей. Ниже перечислены разновидности, подходящие для покраски деревянных заборов:

  • Укрывная краска: используется для поверхностей с хорошо заметными изъянами. Краска покрывает древесину, скрывая ее первоначальный цвет и текстуру.
  • Лессировочная краска: позволяет сохранить первоначальный цвет дерева, хорошо подчеркивает текстуру дуба, ольхи, сосны.
  • Акриловая краска: хорошо защищает древесину от влаги. Перед ее использованием нужно обязательно нанести грунтовку, в противном случае через слабую адгезию краска быстро отслоится.
  • Прозрачная глазурь: подчеркивает настоящий оттенок дерева, хорошо защищает древесину от действия ультрафиолетовых лучей и повышенной влажности.
  • Антисептическая краска: глубоко проникает в древесину, благодаря этому долговечна. Входящие в состав антисептики защищают дерево от насекомых, гнили и плесени.

Покраска деревянного забора на даче

Новый забор красят до начала монтажа. Наносить краску нужно в сухую, несолнечную погоду кисточкой или валиком. Наиболее равномерно краска ложится при нанесении специальным распылителем – краскопультом.

  • влажности воздуха и атмосферным осадкам, которые могут спровоцировать разбухание и гниение материала;
  • атакам насекомых-короедов, которые подточат древесину изнутри и сделают ее хрупкой и непривлекательной внешне;
  • распространению на поверхности плесени или мха, из-за которых доски и столбы забора быстро придут в негодность.

Первое, что вы должны уяснить перед началом окрашивания деревянного забора – нужно правильно рассчитать площадь под нанесение краски и количество состава, которое для этого понадобится. Следующим этапом является подготовка поверхности к проведению покраски. Сначала стоит убрать пыль и все загрязнения. Далее необходимо удалить остатки предыдущей краски, если вам предстоит обновить старый забор. Это можно сделать при помощи специальных скребков, что имеют жесткую основу.

Самым лучшим способом очистки считается шлифование.

Деревянный забор – это не только ограждение вашего участка, но и элемент ландшафтного дизайна. Секции забора могут быть расположены горизонтально или вертикально, быть сплошными или продуваемыми, с косыми просветами. Не зависимо от типа, деревянный забор будет гармонично сочетаться с любыми зелеными насаждениями.

Постоянный контакт заборных столбов и ограждения с землей способствует гниению, разложению дерева. Чтобы забор простоял дольше, не рухнул из-за прогнивших оснований и отсыревшего низа штакетника, перед его покраской требуется обработка всей ограды специальными составами.

Если вопрос о том, чем лучше покрасить деревянный забор не терпит отлагательств, то обратите внимание на пропитку. Какой грунтовкой обработать стены перед покраской водоэмульсионной краской? Она придает очень красивый вид древесине, а также хорошо предохраняет ее от жучков, осадков и прочего негативного внешнего воздействия.

Новый забор красите до установки, старый тщательно каждую доску, стараясь максимально закрасить торцы. Окраску производят с верхней части доски и двигаются вниз. Перед окраской нижней части доски положите на землю брусок или клиенку, таким образом, Вы предохраняете кисть от загрязнения и обеспечиваете аккуратность работ.

Работу нужно проводить при нормальных погодных условиях в сухую и не жаркую погоду.

Обязательным условием технологического процесса покраски деревянной поверхности являются подготовительные работы. Только ровная и чистая поверхность обеспечит качественную покраску. Самый первый шаг — смести всю грязь, пыль, паутину и мох при помощи воды и щетки. После этого следует пройтись по всей поверхности и удалить сучки и зазубрины. Для этого понадобится наждачная бумага.

Капли смолы можно легко удалить с помощью шпателя, а все ямки и небольшие отверстия заделать шпатлевкой.

Читайте также:
Яхтный лак tikkurila unica super основа ep глянцевый 2 7 л

Как продлить срок службы или чем обработать забор

Обрабатывать до или после монтажа

Большинство людей обрабатывают забор после его установки. Но лучше делать это до монтажа, потому что в таком случае для окрашивания будут доступны все поверхности и столбы. К тому же процесс будет значительно легче, если детали будут находиться в лежачем положении.

Для начала необходимо подобрать средство для обработки деревянного забора. Если не провести обработку, он не будет служить долго. Выбирайте масла, лаки и краски для наружной обработки древесины. В их составе содержатся специальные пропитки, которые защищают дерево от вредных насекомых, грибка и неблагоприятных погодных условий.

Столбики

Столбы – важный элемент конструкции деревянного забора, поэтому стоит тщательно подойти к их подбору и обработке. Выбирайте просушенные брусья без коры: под ней могут обитать вредители. А если кора присутствует, брусья необходимо тщательно очистить от нее и обработать септиком от насекомых.

Влажность материала должна быть не выше 15%. Только в таком случае результат от пропитки будет долговечным и эффективным. Обратите внимание, есть ли расслоения и плесень на столбах. Даже если вы уберете плесень и обработаете специальным раствором, столб будет гнить.

Растворы для столбиков

При обработке столбов необходимо особое внимание уделить нижней части, которая соприкасается с грунтом. Именно эта часть бруса подвергается наибольшей опасности, потому что в ней сохраняется повышенная влажность, которая является благоприятной средой для размножения вредителей и гнили. Со временем вредители перемещаются по всему столбу и разрушают его.

Для обработки подземной части хорошо подходят растворы на основе битума. Дерево, выдержавшее пропитку в течение 1-2 суток в растворе 5-7% купороса, не гниет около 15-20 лет. Пропитку не стоит проводить в туманную или дождливую погоду. Верхнюю часть столба стоит обработать лаком с поглотителем ультрафиолета. Лак должен быть цветным. Столб, обработанный таким лаком, не подвержен влиянию погодных условий: дождя, солнца, ветра. Часто столбы забора красят масляным или алкидным составом, но нужно помнить, что в таком случае краска скроет структуру древесины.

Какой пропиткой обработать почерневший деревянный забор

Если забор простоял уже несколько лет и более, и за это время почернел, то предварительно его необходимо осмотреть. При осмотре тщательно зачищают почерневшие места, удаляя плесень, грибок, старое покрытие. Используют такие инструменты как щетку из металлических волокон или крупную наждачную бумагу.

К сожалению, пропитка или обработка уже разрушенного, почерневшего дерева, не способна вернуть его в первоначальное состояние – она может только замедлить процесс разрушения. Поэтому лучше уделять внимание профилактической обработке досок, чем потом тратить время и силы на восстановление ограждения.

Тем не менее, после удаления поврежденной структуры с досок металлической щеткой, ограждение грунтуют несколько раз, и покрывают красками с глубокой проникающей способностью. Они помогут окончательно закрыть поры у дерева и предотвратить его дальнейшее повреждение и почернение.

Хорошие результаты даст обработка забора пергамином.

Это вещество было специально создано для защиты дерева, которое подвергается воздействию влаги. В состав входят антисептики и гербицидные препараты. Смесь наносят на сырую древесину, окоренную или свежевычищенную. Вещество глубоко проникает в поры, затем начинается процесс вытеснения влаги из текстуры дерева, после чего, поверхность его полимеризуется, и становится закрытой для влаги, плесени и грибков.

Забор, как и любое строение при доме, требует внимания к себе и элементарной заботы. Стоит регулярно осматривать ограждение на предмет разрушений и повреждений, особенно, если территория большая.

Древесина гниет из-за грибка, который размножается при соблюдении двух условий: влажности и доступа кислорода. Если дерево плохо просушено, ничем не обработано и находится во влажном месте, оно начинает гнить, и касается это как бревен деревенского сруба, так и мебели, игрушек, музыкальных инструментов.

Касается это и ограждений, поэтому так важно знать, чем обработать деревянный забор от гниения, особенно если вы строите его своими руками.

Как покрасить ограждение из дерева

Перед установкой забора его необходимо обработать антисептиком. Спустя некоторое время можно провести повторную процедуру. Такая двойная обработка деревянного забора позволяет найти поврежденные участки, заменить их. В итоге ограждение прослужит дольше.

При работе с антисептиком стоит быть особенно осторожным, ведь он токсичен. Не забывайте о торцах досок: если оставить необработанный участок, со временем он разрушит большую часть конструкции. Можно установить козырьки на заборе, чтобы уменьшить воздействие погодных условий и продлить срок службы.

Этапы покраски

Перед покраской нанесите грунтовку на поверхность. Благодаря ей следующий слой покрытия ляжет ровно. К тому же будет создан дополнительный слой защиты от вредителей и гнили, так как грунтовка препятствует проникновению влаги. Проводят ее в два этапа, но некоторые производители предлагают средства, которые не требуют двойной обработки. При подборе средства обратите внимание, для каких поверхностей оно предназначено.

Что выбрать для покраски

Если вы хотите, чтобы ваш забор сохранил свой первозданный натуральный вид, обработайте его лаком. Некоторые специалисты предлагают использовать для покрытия эмаль. Она создает прочную пленку, которая защищает поверхность, но при этом неустойчива к солнечным лучам и перепадам температур. К тому же требуется каждый год обновлять ее, а сама эмаль разрушает структуру дерева и требует зачистки перед повторной обработкой.

Читайте также:
Средства для удаления старой масляной краски

Если же вы хотите, чтобы деревянный забор имел яркий цвет, отличный от натурального, выбирайте для покрытия краску. Для покраски заборов подходят фасадные составы:

  • Масляные краски долго сохнут, хорошо пропитывают древесину, служат долгие годы. Но у них есть один существенный недостаток – плохая сопротивляемость низким температурам.
  • Алкидные материалы более устойчивы к внешним воздействиям.
  • Также существует отдельный вид противопожарной пропитки. Если вы хотите подстраховаться и обезопасить себя от пожара, тщательно подойдите к подбору материала для пропитки.

Покраску забора не стоит проводить в яркий солнечный или жаркий день.

Краска должна хорошо пропитать дерево, чтобы создать защитный слой, который позволит уберечь забор от вредных воздействий окружающей среды.

Лучше наносить несколько слоев. После нанесения первого слоя должно пройти не менее 24 часов, чтобы краска успела впитаться.

Немного о проблемах древесины

Краска подбирается в зависимости от ожидаемого результата

Это древнейший материал, применяемый для строительства ограждений и других сооружений. Деревянную доску или брус применяют для возведения различных конструкций, детских площадок, загородных домов. Материал достаточно податлив для изготовления эксклюзивных резных изделий, он охотно применяется дизайнерами для оформления ландшафта участков любого стиля дачи или приусадебного участка.

Преимуществ не счесть, но один существенный недостаток заставляет многих застройщиков отказаться от его применения. Слабое сопротивление дерева внешним воздействиям вынуждает хозяев проводить регулярную защиту построек для продления им долговечности.

Правда, сегодня уже выпускается деревянный материал, обработанный защитными средствами промышленным способом, что существенно облегчает застройщику уход за изделиями. Действительно, обработанная древесина становится более устойчивой к разрушениям различного вида, и в домашних условиях такую обработку не провести, но и стоимость материала довольно высокая, что останавливает многих хозяев дачи.

Поэтому чаще применяются для строительства заборов на даче из необработанной антикоррозийными составами доски, а средства защиты наносят сразу же по окончании или в процессе возведения ограждения.

Это важно для обеспечения строению на даче надежного покрытия, которое не позволит разрушить влаге, насекомым, мху или плесени строительный материал всего за несколько лет. Но чтобы труды не пошли насмарку, и краска не облетела после первой зимы, нужно ознакомиться с правилами подготовки забора к покрытию и подобрать качественную краску из предложенного производителями огромного ассортимента.

Обновление старого ограждения

Если вы уже являетесь обладателем деревянного забора, то не забывайте о своевременной обработке, которую стоит проводить хотя бы раз в 2-4 года:

  1. Для начала нужно тщательно удалить верхние слои краски скребком или металлической щеткой. Существуют также специальные гели, которые смягчают старые слои краски и позволяют удалять их.
  2. Убедитесь, что нет повреждений от насекомых и гнили. Если найдены такие повреждения, удалите их или замените старые доски на новые.
  3. После этих подготовительных процедур приступайте к нанесению лака или краски. Чем тщательнее вы обработаете забор, тем дольше он будет радовать вас своим внешним видом и не потребует больших вложений.

Если вы будете следовать простым советам по подбору материалов для забора и его обработки, то готовая конструкция прослужит долгие годы. А соблюдение правил эксплуатации и ухода поможет сохранить привлекательный внешний вид деревянного забора.

Нанесение лака

Нанесение лака на доски забора перед монтажом

Для деревянных ограждений чаще применяется алкидный лак, завоевав первенство среди других высокими показателями качества. Но с точки зрения экологии, более безопасны акриловые лаки, хотя чаще их применяют для внутренних работ. Отдавая предпочтение нитролакам, следует помнить, что наносить их необходимо строго в респираторе.

Нанесение лаков проводится кисточкой из натурального волокна. Процесс нанесения начинается с края забора, и тщательно втирается, чтобы получился тонкий слой. Он быстро подсохнет и хорошо впитается. Очередной слой лака можно наносить только на следующие сутки.

Лак, придавая блеск деревянному материалу, не скрывает под своими слоями его структуры. А благодаря широкому выбору оттенков, можно подобрать более светлый или, наоборот, темный тон.

Тонкости выбора краски для деревянного забора и надежная покраска

Процесс покраски деревянного ограждения

Забор из дерева вокруг дома или на даче – оптимальный вариант для того, кто хочет недорого и быстро построить ограждение. Плюсом натуральной древесины является ее экологичность. А при обработке современными средствами защиты, деревянный забор прослужит долгие годы.

Типы покрытий

В магазинах представлен огромный выбор красок, эмалей и лаков для древесины. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Перед приобретением следует рассмотреть основные материалы, сравнить их между собой и только потом решить, чем покрасить деревянный забор. Основные виды:

  1. Эмаль. Имеет невысокую цену, поэтому можно не экономить ее и покрасить забор в несколько слоев. Она красиво смотрится и покрывает древесину плотной защитной пленкой. Но на эту краску отрицательно влияют солнечные лучи и перепады температур. Уже на следующий год на поверхности краски появятся трещинки, сквозь которые будет проникать влага. Красить забор придется каждый год.
  2. Масляная краска. Относительно недорогая, но не очень эстетично выглядит. Под открытыми солнечными лучами начинает вздуваться и опадать.
  3. Многокомпонентные составы. Отличаются высокой ценой, но зато надежно защищают древесину, благодаря плотному наружному слою. Отлично выглядят, устойчивы к погодным условиям. Минусом этих красок является дороговизна и токсичность. Поэтому нежелательно использовать их для покраски внутри дома или на даче.
  4. Акриловые краски. Они устойчивы к холоду, жаре, влажности и перепадам температур. Эти свойства сохраняются надолго – в течение пяти лет. Затем можно просто подкрашивать появившиеся проблемные места. Достоинством этих красок является невысокая цена и яркие цвета, невыгорающие под солнцем.
  5. Лак. Обработка лаком защищает дерево и сохраняет его естественный цвет. Лак может быть полиуретановый, акриловый, дисперсионный и другой. Защищают древесину они примерно одинаково, стоит только учесть, что акриловый лак обладает меньшей по сравнению с другими токсичностью.

Перед покраской деревянный забор желательно обработать антисептической пропиткой. Это бесцветная жидкость, которая защищает от влаги, гнили, плесени и паразитов. Срок ее действия – до 25 лет.

Есть еще противопожарная пропитка, которой часто пренебрегают на даче или приусадебном участке, экономя деньги. Необходимость этой пропитки выясняется только во время пожара.

Читайте также:
Как утеплить дом из бруса изнутри под гипсокартон

Состав красок для древесины

Выбор защитных средств для деревянных ограждений

Все краски для древесины в зависимости от состава делятся на укрывные (цветные) и лессирующие (полупрозрачные). Если дерево имеет большое количество изъянов, их легко скрыть с помощью цветных красок. Однако под двумя–тремя слоями такой краски скроются не только дефекты, но и уникальная фактура дерева.

Лессирующие краски содержат в себе пигменты различных цветов. Благодаря их полупрозрачности хорошо видна фактура и красота дерева. Кроме того, такие краски удлиняют срок службы деревянных изделий. В специализированных магазинах можно купить:

  1. Пинотекс Ультра. Относится к лессирующим, содержит цветные пигменты. Обладает антибактериальными свойствами, покрывает дерево защитной блестящей пленкой. Одним литром можно покрасить 12 квадратных метров обработанной деревянной поверхности.
  2. Топлазурь «Белинка». Покрывает древесину шелковистым слоем, защищает от солнечного излучения. Один литр состава окрашивает 10 квадратных метров строганной древесины.
  3. Тиккурила Валтти Колор. Обладает антибактериальной и ультрафиолетовой защитой. Образует на древесине ровную тонкую пленку, не скрывая ее фактуру. Используя один литр состава, можно покрасить 10–12 квадратных метров обработанных досок.
  4. Хольц Лазурь Гель. Полупрозрачное средство, защищает дерево на протяжении 8–10 лет, устойчиво к ультрафиолету. Одного литра геля хватает, чтобы обработать 10 квадратных метров дерева.

Выбирая краску для деревянного забора вокруг дома или на даче, следует учитывать, что главная ее задача – защита древесины от ультрафиолетового излучения. Если купить средство по каким–то причинам не получается, можно приготовить ее своими руками. Например, цементную, шведскую или финскую.

Состав на цементной основе

Для изготовления защитной смеси для деревянного ограждения потребуется цемент

Цементная смесь – дешевый и качественный материал для деревянных поверхностей. Она позволяет дышать древесине, но плохо защищает от влаги. Проблема решаема при помощи специальных добавок. Цементный состав не является в прямом понимании краской, однако, покрытие из него очень эффективное.

Для изготовления необходимо смешать качественный цемент с водой до густоты деревенского молока, затем добавить выбранный краситель. Его вы найдете в магазине. Если вы решили использовать подручный материал, то делать это нужно осторожно. Глина с цементом могут уменьшить твердость покрытия. Идеальным вариантом будет использование тертого кирпича.

Прочность покрытия данным составом объясняется особой химической реакцией. Известь как будто приваривается к дереву. Этот состав быстро застывает и поэтому необходимо готовить маленькие порции. Их используют сразу. Проблема может быть только в однотонности окрашиваемой поверхности.

Финская краска

Железная охра для изготовления финской смеси для окраски деревянного ограждения

При изготовлении очень важно точно соблюдать все пропорции и технологию. Берут 6л воды, добавляют туда ржаную муку в количестве 720г и хорошо перемешивают. Затем смесь нужно процедить, поставить на огонь и, помешивая, засыпать 360г пищевой соли. Железный купорос и сухой известковый пигмент также добавляют в раствор – по 1560г каждого. Кипятят еще 3л воды и заливают в полученную смесь.

Таким составом красят доски два раза, желательно на чистую древесину. Если она была раньше окрашена, старую краску нужно удалить.
Финская краска воздухопроницаема и долговечна. Чтобы придать ей необычный цвет, можно добавить в нее тертый кирпич, отвары дубовой коры или семян подсолнуха.

Шведская краска

Медный купорос входящий в состав покрытия для деревянного забора

Для приготовления покрытия 3л воды и 600г ржаной муки объединяют, ставят на огонь. Непрерывно помешивают, чтобы не было комков. После получения однородной массы, добавляют соль и медный купорос – по 250г. Когда кристаллы полностью растворятся, кладут 250г железного сурика и хорошо перемешивают. В конце добавляют 250г олифы, снова перемешивают, наливают еще 1,5л воды.

Читайте также:
Потолки на кухне какие лучше гипсокартон или натяжной потолок

Используют приготовленную краску сразу, не давая ей остывать. Остывая, она густеет, и тогда приходится разбавлять ее водой. Это нежелательно, так как слой разбавленной краски будет менее тонким и прочным.
Шведская краска получается красного, коричневого или желтого цвета. Покрасить забор нею можно один раз.

Нужна ли грунтовка перед покраской

Нанесение грунтовки перед покраской деревянного забора

Грунтовка для дерева – это бесцветная жидкость, которая служит защитой для дерева. Она способна проникать в глубину древесины на 5–7 мм. Защитные свойства придает пленка, образующаяся на поверхности древесины.

При последующей покраске древесина практически не будет впитывать краску, так как ее поры уже заполнены грунтом. Если дерево предварительно обработано грунтом, расход лака или краски снижается примерно на 30 процентов. Так как лакокрасочные материалы стоят гораздо дороже грунтовки, получается приличная экономия.

Но это не главное. Грунтовка содержит вещества, препятствующие повреждению древесины вредителями. Она защищает дерево от влажности, перепадов температур, препятствует появлению плесени.

Использование грунтовки удлиняет срок службы декоративного покрытия дерева в среднем на 5–7 лет. Это особенно важно для деревянных изделий, находящихся на улице и постоянно подверженных влиянию мороза, солнца, дождя, насекомых. Поэтому перед покраской желательно обработать дерево грунтом.

Общие рекомендации по покраске забора

Процесс нанесения краски на деревянные доски оградительного сооружения

Установленный забор на даче или вокруг дома нужно покрасить как можно раньше. Без соответствующей обработки дерево начинает гнить и разрушаться. Сначала древесину обрабатывают пропиткой. Когда она высохнет, наносят грунтовку, а затем – два слоя краски.

Покрасить забор можно двумя способами – малярной кистью и грунтовочным валиком. При использовании кисти расходуется больше краски, но зато качество работы будет лучше. Если красить валиком, краски уйдет меньше, но зато могут остаться места, которые потом придется закрашивать кистью.

Перед покраской забор рекомендуется очистить от пыли и грязи. Если этого не сделать, после работы могут остаться изъяны. Все работы по очистке, пропитке и покраске производят только в сухую теплую погоду.

Для того чтобы забор служил долго и сохранял привлекательный вид, за ним нужен уход. «Оздоровительные» процедуры для него следует проводить не реже, чем один раз в два года. Тогда срок службы его увеличится в 2–3 раза.

Вам точно будут интересны эти статьи:

К данной статье еще нет комментариев. Оставьте первый комментарий!

Чем обработать деревянный забор

При возведении оград владельцы приусадебных участков часто выбирают дерево. Это очень эстетичный строительный материал, хотя срок его эксплуатации не такой большой, как, например, у кирпичного забора, металлопрофиля или ограды из сетки-рабицы. Перед хозяином встаёт вопрос, чем обработать деревянный забор и продлить время его пригодности. Правильная обработка древесины позволяет не только защитить от воздействия разрушительных сил природы и древесных вредителей, но и добиться её ещё большей привлекательности.

Обработанный специальными средствами деревянный забор

  • недорогой;
  • легко поддаётся ручной обработке;
  • не требует специальных навыков при установке забора;
  • недефицитный;
  • в декоративном оформлении ограждений превосходно сочетается с другими стройматериалами;
  • предоставляет широкий выбор вариантов исполнения;
  • прекрасно подходит не только к деревянным постройкам, но и к домам из других строительных материалов.

Вернуться к оглавлению

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лагов

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Средства защиты

Для защиты конструкций из дерева используют специальные химические средства. Их производят в следующих субстанциях:

    в виде водных растворов;

Обработка древесины водным раствором

В практике домашних умельцев используется простейший способ обработки древесины. Её на сутки опускают в ванну с раствором железного или медного купороса. Или же пропитывают отработанным горячим маслом. Простой, достаточно эффективный метод защиты – это обработка деревянного забора скипидаром или дёгтем. Главное в борьбе с разрушителями древесины – создать такую среду, в которой они не могут обитать и размножаться.

Читайте также:
Водоотталкивающая пропитка для швов плитки в ванной влагостойкая

Грибки и насекомые любят влажный воздух, поступающий через поры дерева, которые можно закрыть, закупорить. Таким образом, будут созданы неблагоприятные условия для существования древесных вредителей. Для защиты изделий из дерева, постоянно пребывающих в условиях влаги, разработан специальный состав – жидкий пергамин. В его составе антисептики и гербициды.

Раствор легко проникает внутрь досок и деревянных столбов, вытесняя оттуда воду. Затем он полимеризуется и наглухо закрывает щёлочки и поры, не пропуская внутрь ни воздуха, ни жидкости, без которых древесным вредителям жизнь становится невозможной.

Последовательность обработки

У начинающих домашних мастеров иногда возникает вопрос: сначала надо возвести ограждение, а затем уже обрабатывать его химикатами и красить, или же всё это надлежит сделать с деревянными деталями до их сборки. Здесь однозначного ответа нет. Первый вариант хорош тем, что собранную конструкцию удобно покрывать защитными материалами и краской. Преимущества исполнения второго варианта: забор не будет иметь необработанных пятен в труднодоступных местах и соединениях.
Уход за древесным материалом начинается со дня его покупки.

Последовательность такова:

  1. Удалить кору с не обрезной доски, деревянных столбов. Она может способствовать появлению древесных точильщиков и грибковой плесени.
  2. Прострогать прожилины досок. При такой обработке поры закрываются, а дерево будет дольше служить.
  3. Пропитать горячим гудроном и обернуть рубероидом ту часть столбов, которую надо будет закопать в землю, где велико воздействие влаги.
  4. Чтобы исключить процесс гниения более тщательно обработать нижние торцы досок, особенно если предвидится их контакт с землёй.

Для обработки древесины антисептик используют в два этапа. Первую пропитку проводят после завершения монтажа забора, а спустя некоторое время её повторяют. Делать это следует очень аккуратно, помня, что этот материал очень токсичен.

Подготовка к покраске

Если же хозяин принял решение деревянный забор покрыть краской, то после завершения процедуры с антисептиком на него наносят грунтовочный слой. Он обеспечит прочность, долгий срок службы покраски, защитит древесину от гниения. После высыхания грунтовку наносят ещё раз. Покрывать древесину плотной цветной краской нерационально. Дерево теряет природную привлекательность.

Поэтому деревянные заборы рекомендуется обрабатывать пропиткой, морилкой или лаком. Натуральный рисунок остаётся на виду и сохраняется на весь срок эксплуатации забора.

В магазинах стройматериалов большой выбор лаковых материалов: акриловых, алкидных, полиуретановых, дисперсионных. Любой из них пригоден для покрытия поверхности дерева, но наиболее экологически чистым является лак на основе акрила. Он не закрывает рисунок дерева, а подчёркивает его элегантность.

Виды красок по дереву

Чем лучше обработано деревянное изделие, тем дольше оно служит. Однако со временем древесное полотно темнеет и теряет свою первоначальную красоту. Обновить его блёклый вид практически невозможно. Вот тогда и выручает покраска забора. Для этого можно использовать любую фасадную краску, такую как:

  • масляную;
  • латексную;
  • акриловую;
  • алкидную;
  • полиуретановую.

Опытные специалисты считают наиболее подходящей для покраски деревянного забора масляную краску. Она доступна по стоимости, недефицитная, экологически чистая, хорошо проникает вглубь материала. В отличие от неё латексная смесь засыхает на поверхности древесины, создавая надёжный защитный слой. Несмотря на сравнительно невысокую стоимость, акриловая краска обладает замечательными качествами: устойчивость к влаге, не боится перепадов температуры и солнечных лучей.

Это хорошая защита деревянного дома, а не только забора. Она экологична, поскольку растворителем для неё является вода. А вот алкидная краска по дереву выделяет резкий запах, исчезающий только со временем. Этот её недостаток компенсируется насыщенным цветом, а также высокой надёжностью в дождь и мороз. Полиуретановая краска самая дорогая, отличается устойчивостью к механическому воздействию. Она долговечна, быстро сохнет, создавая привлекательную глянцевую поверхность, но следует помнить, что во время нанесения на забор очень токсична.

Но какой бы краска ни была, предварительно следует подготовить поверхность для её нанесения. Удаляются все неровности, пятна грязи и жира. Затем на древесину наносится тонкий слой водонепроницаемой краски, которая будет защищать её от влаги. Окончательно просохшую плоскость покрывают грунтовкой два раза. Красят забор не раньше чем через сутки, после окончательного просушки грунтовочного слоя.

Реставрация забора

Однако покрашенный забор также не долговечен. Не более чем через 4 года его следует подвергать новой обработке, а, возможно, замене деревянных столбов. Начинают с удаления прежней потрескавшейся краски скребками или металлическими щётками. После чего надо убедиться, что на древесине нет пятен гнили, и она не повреждена насекомыми. Вместо испорченных досок, устанавливают новые и обрабатывают перед нанесением краски.

Продление срока службы ограды обеспечивает правильный уход. Регулярный осмотр позволяет выявить возникшие повреждения, своевременно их устранить, а также произвести замену столбов для забора. Нельзя складывать вплотную к ограждению мусор, скошенную траву или хворост. При хорошем содержании деревянная конструкция будет радовать владельца долгие годы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: