Какую применить расценку на окраску по гипсокартону

Цены на отделочные работы

Прайс-Лист на отделочные работы

Стены и перегородки

Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1/2 кирпича

Демонтаж кирпичных перегородок толщ.1 кирпич

Демонтаж обшивки стен из ГКЛ на металлокаркасе

Демонтаж перегородок из ГКЛ, ДСП, ПВХ

Демонтаж пеноблочных, гипсолитовых перегородок

Демонтаж не несущих перегородок (бетон)

Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок до 100 мм.

Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок от 100 до 150 мм.

Демонтаж армированных ж/б стен, перегородок толщиной более 150 мм.

Демонтаж сантехнических кабин гипсолитовых

Демонтаж облицовки стен из ДСП, МДФ, панелей ПВХ, оргалита

Демонтаж стеновых пластиковых сэндвич панелей

Снятие старой краски со стен

Удаление побелки со стен

Снятие старых обоев со стен (1слой)

Снятие старых обоев со стен (2-3 слой)

Сбивка старой керамической плитки

Снятие старой штукатурки со стен

Снятие старой шпатлевки

Снятие старой краски с радиаторов

Демонтаж шиферной сантехкабины (без основания)

Демонтаж шиферной сантехкабины (полностью)

Демонтаж гипсолитной сантехкабины (без основания)

Демонтаж гипсолитной сантехкабины (полностью)

Демонтаж перегородки туалет/ванная

Демонтаж деревянных встроенных шкафов купе, антресолей, ниш

Устройство перегородок в 1/4 кирпича

Устройство перегородок в 1/2 кирпича

Кладка стен из кирпича с установкой перемычек

Кладка стен из пенобетонных блоков, пазогребневых плит

Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой с металлическим каркасом

Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя с металлическим каркасом

Расшивка, пропенивание и заделка внешних швов панелей

Заделка трещин штукатуркой

Монтаж штукатурной сетки

Наклейка малярной сетки

Штукатурка стен по плоскости

Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. до 50мм с установкой маячковых направляющих

Штукатурка и выравнивание стен гипсовыми составами толщ. более 50мм с установкой маячковых направляющих

Протягивание стен штукатуркой под плинтус

Проклейка углов металлобумагой

Шпатлевка стен (в 2 слоя)

Финишная шпатлевка при высококачественной окраске стен

Финишное ошкуривание стен

Грунтовка стен 1 слой

Грунтовка стен бетоноконтактом

Окраска стен простая 1-н слой

Окраска стен высококачественная 2-а слоя

Устройство облицовки стен из ГКЛ в 1 слой с устройством металлокаркаса

Устройство облицовки стен из ГКЛ в 2 слоя с устройством металлокаркаса

Проклейка стыков ГКЛ серпянкой

Установка металлических уголков на внешние углы

Добавляется при криволинейной границе

Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.)

Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.)

Облицовка стен пластиковыми панелями с обрешеткой

Устройство коробов из ГКЛ в санузле (трубы отоплен.,с/у)

Оклеивание стен простыми обоями (бумажные) без подбора рисунка

Оклеивание стен обоями под покраску

Оклеивание стен виниловыми обоями и обоями с подбором рисунка

Оклеивание стен текстильными обоями

Оклеивание стен стеклообоями

Оклеивание стен флезелиновыми обоями

Оклеивание стен шелковыми обоями

Оклеивание стен стеклохолстом “паутинка”

Наклейка бордюра обойного

Нанесение декоративной штукатурки

Нанесение “Венецианской штукатурки”

Ремонт “Венецианской штукатурки”

Покрытие декоративной рельефной штукатуркой

Обшивка стен вагонкой на кляммерах, установка нащельников с устройством деревянного каркаса

Облицовка стен плиткой керамической стандартного размера (20Х25, 30Х20, 25Х33) с затиркой швов

Облицовка стен плиткой керамической не стандартного размера (15Х15, 30Х60, 36Х56) с затиркой швов

Облицовка стен керамической плиткой размером 10*10 с затиркой швов

Облицовка стен мозайкой на сетке с затиркой швов

Облицовка стен штучной мозаикой с затиркой швов

Облицовка стен плиткой керамогранит

Облицовка стен стандартной плиткой керамической с затиркой швов в больших объемах (более 500 м²)

Устройство керамического бордюра

Подрезка плитки на внешних углах под 45 гр.

Установка раскладки для плитки

Высверливание отверстий в керамической плитке

Потолки

Демонтаж реечных потолков

Демонтаж подвесных потолков из ГКЛ

Демонтаж подвесных потолков “Армстронг”

Демонтаж потолочного плинтуса из ПВХ

Снятие старой краски

Удаление побелки с потолков

Очистка потолка от шпатлевки

Снятие старой штукатурки потолков

Расшивка потолочных швов (рустов)

Снятие обоев с потолков (1 слой)

Снятие обоев с потолков (2-3 слой)

Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски на потолке

Демонтаж подвесных потолков из МДФ

Демонтаж подвесных потолков “Акмигран”

Демонтаж натяжных потолков

Снятие полистерольных плиток

Устройство подвесных потолков из ГКЛ 1-й уровень с устройством металлокаркаса

Устройство подвесных потолков из ГКЛ 2-й уровень с устройством металлокаркаса

Устройство подвесных потолков из ГКЛ 3-й уровень с устройством металлокаркаса

Устройство подвесных потолков из ГКЛ сложной формы с устройством кессона для подсветки

Проклейка стыков ГКЛ серпянкой

Добавляется при криволинейной границе

Шпатлевание границ двухуровневого подвесного потолка под покраску, с установкой армирующих уголков

Окрашивание границ двухуровнего подвесного потолка

Устройство подвесных потолков из плит “Армстронг”

Монтаж реечных потолков мал. площади до 8 кв.м (санузел)

Монтаж реечных, зеркальных потолков бол. площади свыше 8 кв.

Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.)

Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.)

Устройство утепления потолка с постановкой дополнителного деревянного каркаса

Облицовка потолка плиткой стиропоровой

Устройство потолка из пластиковых реек или панелей ПВХ

Монтаж потолочного плинтуса

Окраска потолочного плинтуса

Штукатурка потолка /10мм/20мм

Штукатурка потолка по маякам до 40мм

Монтаж металлической сетки

Заделка трещин, рустов штукатуркой

Заделка трещин, рустов штукатуркой с серпянкой

Грунтовка потолков 1 слой

Грунтовка потолков бетоноконтактом

Шпатлевка потолка в два слоя

Наклейка малярной сетки

Оклеивание потолка паутинкой (стеклохолст)

Финишная шпатлевка при высококачественной окраске

Финишное ошкуривание потолка

Окраска потолка в/э краской простая (в 1-н слой)

Окраска потолка в/э краской (матовой) в 2 слоя

Окраска потолка краской (глянцевой) 3 слоя

Оконные и дверные проёмы

Демонтаж дверных блоков с сохранением

Демонтаж дверных блоков без сохранения

Демонтаж дверного полотна с сохранением

Читайте также:
Жидкость для удаления масляной краски со стен

Демонтаж деревянных оконных блоков (без сохранения)

Демонтаж пластиковых окон, балконных блоков, стеклопакетов входной группы

Демонтаж штукатурки, шпатлёвки с откосов

Расширение оконого проема в железобетонных стенах толщиной 25 см, армированного

Демонтаж наличников без сохранения

Демонтаж наличников с сохранением

Демонтаж подоконной части из пенобетона, ПГП

Демонтаж подоконной части из кирпича

Демонтаж подоконной части из бетона, ж/б

Демонтаж подоконников, отливов

Установка дверных блоков стоим до 250 у.е.

Установка дверных блоков стоим от 250 – 500 у.е.

Установка дверных блоков стоим от 500 у.е.

Врезка замков , петель, ручек и др. в двери до 250 у.е.

Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 250 у.е.-500 у.е.

Врезка замков , петель, ручек и др. в двери от 500 у.е.

Установка раздвижных дверей

Установка отбойников, стопоров

Покрытие лаком дверного полотна и коробки

Покрытие лаком наличников

Установка готовых арок в дверные проемы

Устройство арки из ГКЛ, двухсторонней

Устройство встроенных шкафов,антресолей из ДСП

Установка дверцы с/т для водоснабжения и канализации

Установка скрытого сантехнического люка – невидимки

Установка сантехнического люка накладного

Установка штукатурных уголков

Установка пластиковых уголков

Установка криволинейных штукатурных пластиковых уголков

Грунтовка откосов Бетоноконтактом

Штукатурка оконных откосов с установкой металлических уголков

Штукатурка проемов с установкой металлических уголков

Штукатурка арочных проемов

Устройство откосов из ГКЛ

Шпатлевание откосов под окраску

Оклеивание откосов стеклохолстом “паутинка”

Финишная шпатлевка при высококачественной окраске откосов

Очистка оконных проемов от старой краски

Окраска оконных проемов

Окрашивание окна без ошкуривания и шпатлевки

Окрашивание окна с частичным ошкуриванием и шпатлевкой

Монтаж карнизов для штор

Демонтаж деревянного пола на лагах

Демонтаж старого паркета без сохранения

Демонтаж фанеры, оргалита, ДСП

Демонтаж наливного пола

Снятие старого линолеума, ковролина, ламината (не преклеенных к основанию)

Демонтаж керамической плитки

Демонтаж плинтусов без сохранения

Демонтаж плинтусов с сохранением

Укладка керамзита толщ до 10см

Укладка керамзита толщ более 10см

Устройство сухой стяжки по технологии Кнауф (паровлагоизоляция, демпферная лента, сухая засыпка, ЭП в один слой)

Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя

Устройство обмазочной гидроизоляции полов в 2 слоя

Устройство гидроизоляции полов из гидроизола в 1-н слой

Паровлагоизоляция пола (укрытие полов пленкой)

Грунтовка пола с очисткой основания от пыли

Устройство цементной стяжки толщ.до 50мм по маякам

Устройство цементной стяжки толщ.более 50мм по маякам

Устройство цем. стяжки толщиной до 50 мм. по маякам с армирующей сеткой

Устройство цем. стяжки толщиной более 50 мм. по маякам с армирующей сеткой

Устройство чистовой стяжки из наливных полов

Монтаж отражающей теплоизоляции (фольгоизол, пенофол, пенотерм, пр.)

Монтаж рулонных и плитных теплозвукоизолирующих материалов (URSA, ПЕНОПЛЭКС и пр.)

Устройство оснований пола из фанеры на каркас

Настил фанеры перед укладкой паркета. Раскрой, укладка, шлифовка

Укладка подложки и пароизоляции под ламинат, паркетную доску

Устройство ламинированного паркета на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой

Устройство полов из паркетной доски на замках стандартного размера палубная укладка с подложкой

Добавляется при укладке ламината и паркетной доски по диагонали

Устройство полов из штучного паркета простая укладка

Устройство полов из штучного паркета усложненная укладка

Добавляется на устройство полос, фризов, изменение диагонали

Покрытие паркета лаком за 3 раза

Циклевка паркетных полов барабанной паркетошлифовальной машиной

Циклевка паркета плоскошлифовальной машиной

Устройство пробкового покрытия

Устройство покрытий из “коммерческого” линолеума на клею

Устройство покрытий из линолеума

Устройство покрытия из ковролина

Установка плинтуса деревянного

Установка плинтуса деревянного (твердых пород)

Установка плинтуса пластикового с соединительными элементами

Установка плинтуса пластикового простого

Добавляется на установку плинтусов к криволинейным стенам (закругления)

Покрытие плинтусов лаком за 2 раза

Установка порожков декоративных

Устройство порожков из плитки керамической

Устройство покрытий из керамических плиток стандартным размером (30Х30, 33Х33) с затиркой швов

Устройство покрытий из керамических плиток не стандартным размером (30Х60, 40Х40, 50Х50 и др) с затиркой швов

Устройство покрытий из мелкоразмерных керамических плиток на сетке (мозаичная плитка) с затиркой швов

Облицовка пола штучной мозаикой с затиркой швов

Добавляется при изменении диагонали укладки

Устройство коробов канализации

Монтаж террасной доски

Цементная стяжка 50мм (без стоимости материалов: бетон, армировочная сетка, опалубка и т.д.)

Изготовление ПГС (песчано-гравийная смесь) подушки с трамбовкой (без стоимости материала)

Изготовление упорного основания под лаги (сваи)

Устройство подложки – геотекстиль

Установка подложки на резиновой основе под опорные “пятаки”

Устройство защитных опор под лаги (“пятаки”)

Изготовление металлического каркаса (основание)

Смета на отделочные работы

Отделочные работы производятся при завершении общестроительных работ, для придания зданию его окончательного вида. Включают в себя:

  1. Штукатурные;
  2. Малярные;
  3. Облицовочные;
  4. Работы по остеклению;
  5. Работы по устройству полов.

Отделочные работы в квартире

Любому профессиональному сметчику известно, что отделочные работы, производимые в квартирах жилого дома, делятся на черновые и чистовые.

В свою очередь, работы по черновой отделке подразделяются на:

  • штукатурные работы по выравниванию стен и потолков– производится подготовка стен и потолков для их дальнейшей покраски или облицовки, с этого начинается первый этап всех отделочных работ, но, если неровности не больше 5 мм, то выравнивание с помощью штукатурки можно пропустить;
  • стяжку полов– создание промежуточного слоя между бетонными перекрытиями пола и окончательным напольным покрытием, выполняется с помощью растворов на цементно-песчаной основе или, применяя технику наливных полов;
  • работы по отделке гипсокартоном– выравнивание также выполняется с помощью гипсокартонных плит, причем крепятся эти плиты либо на клеевой основе, либо при помощи металлических конструкций;
  • работы по шпаклевке– они производятся для доведения поверхностей до идеально гладкого состояния, перед проведением чистовых отделочных работ по малярке или облицовке.
Читайте также:
Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей

Но это не весь список черновых отделочных работ. Некоторые работы, хотя они и являются самостоятельными видами работ, тем не менее, относятся к черновым этапам отделки.

  • начальные работы по сантехнике и разводке труб– они производятся до начала чистовой отделки помещений, потому что не действующие водопровод и канализация могут создать много проблем для ремонтников, разводка водопровода выполняется трубами из стали, полипропилена или металлопласта, а канализации – из труб ПВХ.
  • электромонтаж– штробление стен, прокладка электропроводов и кабелей, установка подрозетников, щитков и автоматов тоже выполняется до чистовой отделки.
  • монтаж систем отопления и вентиляции, монтаж теплого пола– также выполняются до чистовых отделочных работ, они требуют тщательно рассчитанного проекта и должны выполняться исключительно профессионалами.

Когда все черновые отделочные и монтажные работы окончены, строители приступают к окончательной чистовой отделке помещений. Выполняются следующие этапы:

  • малярка и наклейка обоев– прежде поверхности следует загрунтовать, а после покрасить в два или три слоя, при поклейке обоев следует тщательно ознакомиться со всеми требованиями, указанными на этикетке;
  • облицовка стен – ее можно выполнить керамической плиткой, панелями из натурального или искусственного камня, каленым стеклом или мозаикой;
  • настил напольных покрытий и установка плинтусов – поверхность предварительно должна быть полностью подготовленная и совершенно сухая, при этом следует учесть уровень влажности в помещении, потому что при несоблюдении этих норм, полы будут рассыхаться и коробиться;
  • монтаж навесных, натяжных или гипсокартонных потолков– наиболее популярными являются натяжные потолки, они легко монтируются и имеют выигрышный внешний вид;
  • установка окон и дверей – это завершающий этап отделки квартиры, он требует достаточной квалификации и лучше доверить это специализированным фирмам-поставщикам.

Отделочные работы – один из самых трудозатратных этапов строительства, затраты на ручной труд составляют около 30% от всей трудоемкости.

Строительная смета на отделочные работы

Она составляется по тому же принципу, что и другие сметы. На сегодняшний день популярны:

  • ресурсно-индексный метод, предполагающий применение цен по состоянию на 1991 или 2001 год, помноженных на соответствующий индекс;
  • ресурсный метод, когда стоимость всех показателей учитывается по состоянию на данный момент времени, а для подсчета расхода материалов применяют нормы расходов НПРМ.

Если сметчику необходимо составить небольшие локальные сметы, допустим, только на:

  • отделку стен;
  • монтаж керамической плитки;
  • устройство теплого пола;

тогда метод расчета совершенно не имеет значения, подойдут также базисно-индексный и базисно-компенсационный методы. Тем более, что базисно-индексный и ресурсно-индексный методы похожи, только в первом случае на соответствующий индекс умножается каждая строка сметы.

Как известно, любая сметная стоимость включает в себя:

  • прямые затраты, включающие в себя непосредственную стоимость работ и материалов, плюс расходы на эксплуатацию;
  • накладные расходы, составляющие некоторый процент от прямых, и включающие в себя затраты на обслуживание и управление;
  • плановые накопления, представляющие собой расходы, не связанные напрямую со строительными работами.

В отделочной смете накладные затраты можно считать по укрупненному показателю, либо по отдельным видам работ.

При проведении подрядных работ, расчет между заказчиком и исполнителем производится, согласно формам № 2 и № 3, а расходы на оборудование считаются в соответствии с формой № 4, по этим же формам и рассчитывается окончательная смета на отделку.

Сметчикам следует помнить, что при расчете сметы на электромонтаж, используются коэффициенты 1 – 6 и 16 – 24 на зарплату. Это делается в целях привязки заработной платы к условиям проведения работ. А расчет по шпаклевке и грунтовке производится вместе с материалами.

Внешние отделочные работы

Внешняя отделка дома, разумеется, отличается от отделки квартиры. Производятся следующие работы по отделке.

Кровля. Для красоты и повышения стойкости к погодным воздействиям, кровли так же грунтуют, шпаклюют и окрашивают.

Кровли из простых стальных листов можно покрасить масляными красками, либо нитроэмалями. Перед началом покраски все стыки необходимо прошпаклевать, а всю поверхность листов – огрунтовать железным суриком.

Кровлю из оцинкованных стальных листов можно вообще не красить, либо окрасить только со стороны чердака.

Крышу из асбоцементных листов можно покрасить красками на основе ПВХ, а также простыми масляными.

Деревянные детали кровель лучше не красить, а лишь покрыть их лаком или олифой.

Деревянные стены. Если они сделаны из деревянных бревен или брусьев, то швы между ними бывает необходимо проконопатить паклей, а после можно покрыть лаком. Иногда бревенчатые стены штукатурят, предварительно утеплив их.

Если у бревенчатых стен есть обшивка из досок, то ее можно окрасить масляными красками, предварительно ошкурив и прошпаклевав поверхность. Как основу или грунтовку под масляное покрытие используют олифу, которую непременно наносят кистью или валиком.

Штукатурные работы. Внешнюю штукатурку на деревянные стены принято наносить на дрань или сетку из проволоки. Если необходимо оштукатурить снаружи кирпичную или бетонную стену, то ей придают необходимую для хорошего сцепления шероховатость с помощью расшивки швов и насечки.

Штукатурку выполняют в три слоя:

  1. обрызг – первый слой, толщиной около 5 мм, раствор должен иметь консистенцию сметаны;
  2. грунт – следующий слой, имеющий толщину от 10 до 20 мм, раствор по густоте тестообразный;
  3. накрывка – третий слой, по густоте напоминающий сметану, выполняется, если предусмотрены дальнейшие малярные работы по штукатурке.
Читайте также:
Чем очистить присохший силиконовый герметик от кузова авто

Для наружной штукатурки используют цементно-песчаные или цементно-известковые растворы.

Окраска стен. Выбираются атмосферостойкие, легко наносящиеся и быстросохнущие краски, в частности, цементные, известково-цементные и на водоэмульсионной основе.

Внутренние отделочные работы

Штукатурка. Выполняется по тому же принципу, что и наружная. Растворы составляются на основе цемента и извести, либо на основе извести, гипса и глины.

Штукатурка потолков проводится сначала. Она довольно трудоемкая, поэтому ее, чаще всего, заменяют на листы сухой гипсовой штукатурки, либо обшивают потолок древесно-волокнистыми плитами (ДВП). Их прибивают к деревянным рейкам, прибитым к основным каменным поверхностям на расстоянии 50 см одна от другой.

Мокрая штукатурка для стен более целесообразна, чем обшивка. Для помещений с высокой влажностью следует применять штукатурку на основе гидравлической извести.

Окраска. Установлено два ее вида:

  • простая – применяется для второстепенных либо подсобных помещений;
  • улучшенная– эта окраска производится для отделки административных зданий и помещений культурного назначения.

Поклейка обоев. Они наклеиваются на предварительно оштукатуренные, либо обшитые картоном или панелями стены. По сравнению с окраской, бумажные обои или синтетические пленки имеют более утилитарное и декоративное применение.

Облицовка. Выполняется путем наклейки на предварительно оштукатуренные поверхности керамических плиток, либо плит из натурального или искусственного камня, мозаики или плит каленого стекла с последующим заполнением швов между плитами.

Полы. Чистые напольные покрытия играют важную роль в декоре интерьера, но одновременно выполняют и основную эксплуатационную функцию, как наиболее подверженные истиранию, так и по тепло- и звукоизоляционной части. Выполняются из паркетных или простых деревянных досок, ламината, керамической или каменной плитки, линолеума и т. д.

Расценки для сметы на отделочные работы

Расценки для сметы на отделочные работы

  • облицовке стен и колонн каменными плитами;
  • устройству полов из каменных плит;
  • облицовке потолков гипсокартонными плитами;
  • устройству подвесных и натяжных потолков;
  • облицовке стен плитами из ДСП;
  • штукатурке стен и фасадов различными растворами;
  • установке гипсовых деталей;
  • окраске помещений различными составами;
  • остеклению оконных и дверных проемов;
  • оклейке стен обоями

следует искать в сборниках ГЭСН-15-(01-07), ФЕР-15-(01-07), ТЕР-15-(01-07). Некоторые сметчики используют эти ценники и для демонтажа, применяя необходимый коэффициент.

Цены на обустройство полов есть в сборниках ГЭСН-11-01-(001-053), ФЕР-11-01-(001-053), ТЕР-11-01-(001-053).

Работы по обустройству и ремонту штукатурки можно осмечивать из сборников ГЭСНр-61-(01-32), ФЕРр-61-(01-32), ТЕРр-61-(01-32).

  • по малярке – в сборниках ГЭСНр-62-(01-45), ФЕРр-62-(01-45), ТЕРр-62-(01-45);
  • по остеклению, поклейке обоев и облицовке – в сборниках ГЭСНр-63-(01-12), ФЕРр63-(01-12), ТЕРр63-(01-12);
  • по лепнине – в сборниках ГЭСНр-64-(01-62), ФЕРр-64-(01-62), ТЕРр-64-(01-62).

Некоторые работы по демонтажу электрооборудования и предварительному электромонтажу можно осметить из сборников ГЭСНр-67-(01-15), ФЕРр-67-(01-15), ТЕРр-67-(01-15).

Образец сметы на отделочные работы

Скачать oбразец сметы на отделочные работы – Скачать

Расход материалов на 1м2 при устройстве потолка, стены и перегородки из ГКЛ

В данной статье Вы узнаете о том как рассчитать расход материалов на 1м2 при устройстве различных подсистем (подвесных потолков, стен и перегородок и т.д.) из ГКЛ. Одним из неотъемлемых элементов практически любого современного ремонта являются гипсокартонные конструкции. В этом нет ничего удивительного, ведь данный материал позволяет соорудить самые разнообразные перегородки, выделить определенные функциональные зоны, обустроить оригинальные многоуровневые потолки и быстро выполнить ровное основание для отделки стен.

Среди основных преимуществ гипсокартонных конструкций стоит выделить:
  • малый вес и простоту установки;
  • хорошую податливость материала к обработке;
  • минимальное количество мусора, образующегося в процессе работы;
  • высокие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
  • экологичность, безопасность для здоровья;
  • не подверженность горению;
  • низкую стоимость.

Одним из немногих минусов использования гипсокартона является необходимость применения различных видов профиля и шурупов, а также дюбелей, сетки для армирования, шпатлевки и грунтовки, подвесов и соединительных элементов. Причем все это должно быть приобретено в достаточном количестве, для чего следует также определить количество гипсокартона, необходимого для сооружения определенной перегородки, стены или потолка. Рассчитать это проще, зная приблизительный расход гипсокартона и материалов на 1м2 тех или иных конструкций.

Грунтовка

Основной целью нанесения грунтовки на потолочную или стеновую поверхность является повышение прочности основания и улучшение адгезии для более качественного сцепления отделочного материала с гипсокартонной поверхностью. Как правило, обработка гипсокартона производится грунтовкой алкидного типа. На 1 квадратный метр поверхности расходуется около 100 миллилитров вещества. Если грунтовка производится поверх шпаклевки, то целесообразно воспользоваться фасадным грунтом, норма расхода которого составляет 130-150 миллилитров на 1 квадратный метр.

Шпаклевка

Расход шпаклевки во многом зависит от того, какую толщину имеет накладываемый в процессе работы слой. Как правило, средний уровень расхода на 1 квадратный метр находится на уровне 1 килограмма материала. Так, если производится обработка подвесного потолка в помещении без повышенной влажности, то затратить придется по 1,15 килограмма на каждый квадратный метр. Заделывая трещины и прочие мелкие дефекты, можно воспользоваться материалом на гипсовой основе, которого потребуется 850 грамм на метр квадратный. На завершающей стадии нередко применяют шпаклевку клеевого типа, расход которой равен 500 граммам на «квадрат».

Часто самими производителями гипсокартона на рынок поставляются специальные материалы, предназначенные для его отделки. Как правило, расход шпаклевки и грунтовки для гипсокартона, выпущенных под одним брендом, немного ниже, чем в случае применения материалов иных фирм.

Крепежные элементы

Крепление гипсокартонных листов к профилю, как правило, производится посредством саморезов, шаг между которыми должен составлять 35 сантиметров. Иногда, в целях повышения прочности конструкции, прибегают к уменьшению шага до 10 сантиметров.

Читайте также:
Нужно ли шпаклевать потолок из гипсокартона перед покраской

Чрезвычайно важно помнить, что крепление саморезов ближе 10-миллиметрового расстояния к краю листа недопустимо, так как это может вызвать растрескивание.

Для того, чтобы определить ориентировочный расход саморезов, необходимо учесть несколько различных параметров:

  • Размер гипсокартонного листа. Его стандартные габариты – 1200 на 2500 миллиметров. Также производятся нестандартные панели, имеющие размер 600 на 2000 миллиметров. Но, поскольку первый вариант является более распространенным, то именно он, как правило, и берется за основу при произведении расчетов.
  • Шаг крепления. По мнению специалистов, гипсокартонные листы следует крепить с 35-сантиметровым шагом. Именно это позволяет готовой конструкции иметь высокий уровень прочности, надежности и долговечности.
  • Количество гипсокартонных слоев. В случае установки гипсокартона в несколько слоев крепление должно осуществляться с разным шагом. К примеру, первый слой крепится с 60-сантиметровым шагом, а второй – с 35-сантиметровым.

После того, как будут определены обязательные показатели, можно с легкостью рассчитать расход саморезов на гипсокартон для крепления листа. На один лист понадобится приблизительно 70 штук, тогда как два слоя потребуют как минимум 110 штук.

При осуществлении внутренней отделки с применением гипсокартона крепление листов может производиться не только посредством саморезов, но и при помощи клея. В этой связи необходимо знать расход клея для гипсокартона. В случае применения популярной монтажной смеси расход будет на уровне 5 килограмм на каждый квадратный метр (плюс следует прибавить некоторое количество на неизбежные потери).

Для того, чтобы смеси расходовались более экономно, необходимо осуществить правильную подготовку основания для использования клея. В первую очередь следует позаботиться о том, чтобы оно было сухим и имело температуру не менее плюс 5 градусов. Поверхность должна быть очищена от грязе-пылевых отложений, отслоений, остатков опалубочной смазки и прочих загрязнений, при необходимости ее можно промыть. После этого следует устранить возможные выступы.

При работе с поверхностями, сильно впитывающими влагу, например силикатным кирпичом, газобетоном, штукатуркой, необходимо посредством валика, кисти или распылителя произвести грунтовку. В случае имеющих высокую плотность поверхностей грунтование обеспечивает повышение адгезионных свойств, в результате чего монтажная смесь будет надежнее сцепляться со стеной или потолком. В процессе высыхания загрунтованной поверхности необходимо следить за тем, чтобы на нее не попадала пыль.

Клеящая смесь приготавливается следующим образом:

Пластмассовый бак наполняется чистой водой из расчета пятнадцати-шестнадцати литров на 30-килограммовый мешок сухой смеси. Затем в воду высыпается монтажный клей и производится его тщательное перемешивание с применением строительного миксера до тех пор, пока не образуется однородная кашеподобная масса. Не следует добавлять в данную смесь каких-либо иных компонентов, так как это может негативно сказаться на ее прочности. Работать с полученным раствором необходимо в быстром темпе, так как спустя примерно полчаса после приготовления она начнет застывать.

Краска

При покрытии гипсокартонных листов краской, как правило, применяют водоэмульсионку. Чаще всего она реализуется в белом цвете, однако при желании в нее можно добавить специальные красители, которые придадут ей требуемый оттенок. Краска данного вида пригодна для применения в любых помещениях, и позволяет получать поверхность глянцевого или матового типа. Этот момент следует заранее учесть, приобретая краску. Преимущество матового варианта в том, что он позволяет замаскировать различного рода дефекты, тогда как глянец, наоборот, еще больше подчеркнет возможные погрешности, поэтому в этом случае требуется предельная осторожность и аккуратность на этапе подготовки.

Пожалуй, одной из основных отличительных особенностей водоэмульсионной краски является возможность быстро и легко придать ей требуемую фактуру, для чего могут использоваться валики с длинным ворсом или же специальные фигурные.

Ориентировочный расход краски на гипсокартон составляет 1 литр на каждые 5 квадратных метров площади. Точную информацию об этом можно найти на упаковке материала.

Помимо водоэмульсионной, можно также использовать акриловую краску на водной основе. Особенно рекомендуется применять ее в помещениях, для которых характерна повышенная влажность, поскольку данная краска способна сохранять свой первозданный вид при воздействии на нее влаги.

Акриловая краска также позволяет придать поверхности матовый либо глянцевый вид. Что касается фактуры, то добиться ее значительно сложнее, чем при использовании водоэмульсионки. Приблизительный расход акриловой краски на 1м2 по гипсокартону совпадает с предыдущим вариантом, то есть равен примерно 0,2 литра на 1 квадратный метр.

Категорически не рекомендуется при работе с гипсокартоном применять эмаль либо масляные краски, так как они обладают сильным специфическим запахом и отличаются высоким уровнем токсичности

Как крепить гипсокартон на деревянный потолок

Крепление гипсокартона на деревянное основание: требования

Оцениваем основание

  • перепад высоты (присутствие сволоки);
  • неровности по горизонтали (проседание фундамента дома и дефекты в основании);
  • отпавшая штукатурка;
  • трещины различных размеров;
  • наличие плесени и грибка.

Основание и его подготовка

  1. очистите верхний слой обрешетки от штукатурки, пыли, старых обоев и другого мусора.
  2. обработайте слой раствором, предотвращающим появление грибка.

Крепление и его виды

  • Крепление на деревянное основание
  • Крепление на каркас из дерева
  • Крепление на металлический каркас

Выбираем крепления: преимущества и недостатки

  1. Крепление непосредственно на деревянное основание

Такой способ декорирования – это установка листов материала непосредственно на деревянный потолок.

Преимущества:

– Невысокая стоимость – большой плюс данного вида установки. Конструкция не требует покупки дорогостоящего цельного скелета, а вы закупаете лишь оцинкованные профили и необходимые инструменты;
– Быстрая работа по отделке – ввиду отсутствия дополнительной конструкции сокращается время на ее формирование;
– Высота помещения практически не изменяется – уменьшается лишь высота, равная толщине листа (это приблизительно 12,5 мм). Помещения с невысокими стенами могут и дальше выполнять свои функции без ущерба для общего вида (читайте: “Как сделать потолок из гипсокартона – инструкция”);
– Минимум инструментов – подобный способ отделки предполагает использование шуруповерта и ножа для резки материала.

Читайте также:
Какой лак можно наносить на акриловую краску на водной основе

Недостатки:

– Качество исходного основания должно быть высоким – на поверхности не должно быть упомянутых выше дефектов;
– Древесина – от нее зависит надежность фиксации метиза. В соответствии со строительными нормами, потолок должен быть выполнен из досок лиственных пород (твердые). Здесь метиз крепится гораздо лучше, чем в мягкой древесине. На самом же деле, мягкая древесина используется куда чаще обычного для балочных перекрытий.
– Гипсокартон и его деформации. Связано это с тем, что на древесину сильно воздействует окружающая среда. Колебания температуры, изменение влажности и другие явления способствуют сухости или разбухания досок. В конечном счете, листы начнут «играть» (смещаться), а это станет причиной трещин;
– Невозможность использования теплоизоляционных материалов. И если помещение нуждается в дополнительном утеплении – сделать это будет невозможно.

Совет: Рекомендуется разрезать лист на несколько частей. Это обеспечит наиболее плотную и быструю фиксацию материала. О том, как это сделать, можно узнать из фото– и видеоматериалов.

Таким образом, достоинства подобного метода значительно уступают недостаткам.

Потолок из гипсокартона своими руками, детальная инструкция на видео:

Отметим, что с практической точки зрения гипсокартонный потолок в деревянном доме лучше всего обустраивать с помощью каркаса (прочитайте: “Отделка потолка в деревянном доме: варианты оформления”). Разумеется, он должен быть сформирован до установки отделочного материала.

Крепление на деревянный каркас

Основанием для установки гипсокартона может служить каркас из дерева. Обрешетка потолка под гипсокартон является основанием для дальнейшего монтажа листов.

Зачастую исходное состояние поверхности выглядит не совсем качественно. Поэтому применение скелета позволит скрыть этот недостаток бескаркасного обустройства.

Преимущества:

– Надежность – конструкция без труда выдерживает массу листа, большой люстры и иных подвесных предметов вашего обихода;
– Экологичные свойства за счет использования натурального материала – древесины. Другими словами, это особо актуально именно сегодня, ввиду стремления использовать не химические материалы в строительстве;
– Возможность укладки утеплителя. Между расстоянием обрешетки оставляют специальный паз, куда и прокладывается теплоизоляционный материал по всему периметру (прочитайте: “Утепляем потолок в деревянном доме: несложно и надежно”).

Недостатки:

– Узкие рамки использования – дерево может эксплуатироваться только в сухих и равномерных по влажности помещениях.
– Использование дополнительных инструментов – в работе вам понадобятся ножовка по дереву (электрический лобзик), молоток, перфоратор и строительный уровень;
– Дополнительные материалы – для создания готовой конструкции понадобятся рейки, размерами 50х100 или50х75;
– Деформация реек – возникают при отсутствии дополнительной сушки. При этом материалы может повести, что приведет к образованию швов;
– Увеличение времени на монтаж. Это связано с подгонкой и засверливанием реек, что в свою очередь увеличивает время обшивки (прочитайте также: “Чем обшить потолок в частном доме”);
– Обработка древесины специальными растворами – антисептик или гидроизоляция увеличивают срок службы древесины. Кроме того они защищают ее от насекомых и от проникновения влаги. Разумеется, все это потребует увеличение денежных расходов;
– Невозможность в одиночку провести все работы – а значит понадобится помощник.

Совет: Для усиления каркаса, между продольными рейками устанавливаются перпендикулярные контррейки.

С течением времени дерево все же утрачивает свои позиции и уступает их металлу.

Крепление на металлический каркас

Один из самых надежных способов установить потолок из гипсокартона в деревянном доме – использовать металлический каркас (прочитайте также: “Натяжные потолки в деревянном доме”).

Преимущества:

– Прочная конструкция – металлический профиль, безусловно, опережает в надежности обычную рейку из дерева. Это своего рода полоска оцинкованной стали, толщиной 0,35–0,7 мм. Деталь имеет жесткость благодаря дополнительной несквозной насечке;
– Возможность использования утепления – между расстоянием профиля;
– Защитные свойства от попадания влаги;
– Несложность монтажных работ – все крепления можно приобрести в одной комплектации с профилем для укладки гипсокартона на потолок;
– Удобное приобретение продукции – необходимые детали поставляются вместе с основным материалом. В то время как деревянные рейки можно приобрести лишь у сторонних поставщиков;
– Создание потолочных бордюров, многоуровневых потолков и сложных фигур – это достигается за счет разрезания оцинкованного профиля в нескольких местах.

Недостатки:

– Финансовые затраты на материалы. Чтобы сконструировать скелет, вам понадобятся следующие элементы: направляющий UD-профиль, поперечный CD-профиль и EC-скоба (подвесной кронштейн);
– Дорогостоящее удовольствие – металл отличается своей затратностью, в т.ч. и на закупку составляющих элементов;
– Использование дополнительных инструментов: шуруповерта, перфоратора, пилы по металлу (ножницы), строительного уровня.

Совет: Обрежьте CD-профиль на 5 мм, после чего можно заводить поперечный профиль в направляющий.

Сегодня металлический каркас и гипсокартон на потолок в деревянном доме ­– являются незаменимыми друг для друга вещами. Подобный способ пользуется широкой популярностью. Он имеет множество преимуществ, свойственных и другим методам. При этом недостатки – практически сведены к нулю или не такие заметные.

Гипсокартон на потолок в деревянном доме: 3 схемы монтажа

В последние годы в нашей стране большое распространение получило строительство из дерева и материалов на его основе: щитовые и каркасные дома, цельнодеревянные строения и конструкции из sip-панелей. В этой статье я хочу рассказать о том, как сочетаются эти материалы с гипсокартоном и можно ли использовать его при отделке потолка.

Читайте также:
Удаление старой краски с деревянных дверей

Гипсокартонный потолок в деревянном доме.

Вариант 1: по подшитому к балкам потолку

Вначале разберем наиболее простой вариант: потолок представляет собой сплошной щит из обрезной или необрезной доски, фанеры или ОСП, подшитый к балкам снизу. Можно ли крепить гипсокартон к деревянному потолку в этом случае и если да, то как это сделать?

Ответ зависит от того, есть ли у подшитого к балкам щита существенные отклонения от горизонта, выступы и прочие дефекты. Если их нет, ГКЛ может подшиваться непосредственно к доскам или другому материалу — без зазора и обрешетки.

Для крепления листов используются обыкновенные фосфатированные саморезы длиной 32 — 51 миллиметр (в зависимости от материала потолочного щита); они вкручиваются так, чтобы шляпки были утоплены в поверхность листа примерно на миллиметр. Листы крепятся в шахматном порядке, таким образом, чтобы четыре угла смежных листов не сходились в одной точке.

Это вариант крепления идеально подходит и для подшивки потолка мансарды из sip-панелей.

Подшивка листа гипсокартона к черновому потолку мансарды из обрезной доски.

Толщина гипсокартона определяется качеством поверхности щита, к которому он подшивается. Я советую использовать стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм по дощатому щиту из обрезной или необрезной доски и потолочный ГКЛ толщиной 9 мм для фанерного щита или sip-панелей.

  • По всей площади листа саморезы располагаются с шагом около 25 сантиметров, а вот край листа прикручивается ими с шагом 15 см;
  • Края отрезанных по месту листов расшиваются (с них снимается фаска под углом 30-45 градусов на треть толщины листа) под шпаклевку;
  • Все швы обязательно армируются. Я бы посоветовал дополнительно клеить поверх швов бандажирующую бумажную ленту, не дающую мелким трещинам выйти на поверхности.

Без армирования швы будут украшены трещинами при первом же перепаде температуры или влажности.

Бандажирование бумажной лентой дополнительно уменьшит вероятность появления трещин.

Вариант 2: по деревянной обрешетке

Потолок из гипсокартона в деревянном доме может быть подшит и непосредственно к балкам (или, в случае чердака и мансарды, к стропилам). В этом случае требуется сборка обрешетки. В ее качестве используется брусок размером не менее чем 40*50 мм.

Подсказка: чем шире большая из сторон бруска, тем проще не промахнуться с его креплением. Дело в том, что края смежных листов должны крепиться на общий для них элемент обрешетки . С учетом кривизны брусков выполнить это условие при их минимальной ширине будет нелегко.

Как своими руками собрать обрешетку под потолок из гипсокартона по деревянным балкам перекрытия?

  • Брусок крепится к балкам длинными саморезами. Саморез должен входить в балку как минимум на 50 мм;
  • Брусок должен образовывать обрешетку с шагом не более 60 см (половина ширины листа), иначе ГКЛ неизбежно провиснет. Еще лучше уменьшить шаг до 40 см (трети ширины листа);

Обрешетка из бруска под гипсокартон в мансарде. Она прижимает к стропилам слой фольгированного утеплителя.

  • Крепление каждого бруска контролируется по строительному уровню. Для коррекции положения обрешетки между брусками и балками подкладываются прокладки из обрезков дерева или фанеры. При большом расстоянии между балками и обрешеткой удобнее использовать прямые подвесы для профилей под ГКЛ. Цена подвеса из металла толщиной 0,8 мм не превышает 2 рублей, так что их покупка не будет разорительной;

Прямой подвес для монтажа обрешетки под ГКЛ.

  • Обрешетка в идеале должна присутствовать и на поперечных стыках листов, между их короткими кромками. Однако при должном качестве армирования швов и в отсутствие механических нагрузок можно-таки обойтись без поперечных брусков.

Вариант 3: по оцинкованным профилям

Общие принципы

Подшивка потолка гипсокартоном по деревянным балкам выполняется и с использованием обрешетки из оцинкованного профиля. Если быть точным, она собирается из потолочного профиля CD размером 60х27 мм; по периметру потолка к стене крепится направляющий профиль UD. Для крепления к балкам используются уже знакомые нам прямые подвесы.

Обрешетка из оцинкованного профиля.

Максимальный шаг между элементами обрешетки и в этом случае равен 60 см.

Порядок сборки обрешетки таков:

  1. По периметру стены к ней строго по уровню (водяному или лазерному) крепится направляющий профиль;
  2. К балкам с заданным шагом прикручиваются прямые подвесы. Каждый из них крепится парой саморезов длиной не менее 45 мм;
  3. Краями в направляющий профиль заводятся потолочные профили CD. Они прижимаются к балкам загнутыми ушами подвесов;
  4. Между перпендикулярными балкам направляющими профилями натягивается несколько ниток. Они помогут закрепить обрешетку в одной плоскости;
  5. Каждый профиль поочередно опускается до уровня натянутых ниток и фиксируется в подвесе четырьмя саморезами по металлу длиной 9 мм (по два на каждое ухо). Свободная часть ушей подвеса загибается вверх, выше плоскости потолка;

Натянутые от стенки до стенки нити позволяют контролировать расположение профилей в одной плоскости.

  1. Обрезки профиля CD используются для монтажа перемычек на поперечных стыках смежных листов. Их лучше не прикручивать к продольным профилям, а притягивать к краям листа непосредственно при его креплении к обрешетке: в этом случае на нижней поверхности профилей не будет шляпок саморезов, которые придется вдавливать в лист.

Гипсокартон притягивается к профилям саморезами длиной 25 мм. Расшивка и армирование швов обязательны и в этом случае.

Читайте также:
Как красиво покрасить стены своими руками на даче

Расшивка швов между отрезанными по месту листами гипсокартона.

Мой опыт

В моей мансарде гипсокартон на деревянный потолок (точнее, на стропильную систему с заложенным между стропил утеплителем и подшитой пароизоляцией) крепился именно по обрешетке из оцинкованного профиля CD. Как это делалось?

  1. Направляющий профиль закреплен на коробках пластиковых окон (фронтоны мансарды представляют собой сплошное панорамное остекление);
  2. На горизонтальном и наклонных участках потолка закреплены прямыми подвесами профили CD. Для их монтажа в одной плоскости я использовал описанную выше хитрость с натянутыми нитками;

Примерно так должна выглядеть готовая обрешетка.

  1. Листы ГКЛ подшиты длинной стороной перпендикулярно потолочным профилям;
  2. При монтаже в силу конфигурации обрешетки волей неволей пришлось нарушить одно из главных правил сборки конструкций из ГКЛ — крепление смежных кромок на общий профиль. На стыке наклонных и горизонтальной части потолка это было просто невозможно.

На примыкании горизонтального и наклонного участков потолка листы невозможно закрепить на общем профиле.

  1. Нет обрешетки и под поперечными стыками ГКЛ; ее отсутствие компенсируется полным отсутствием деформирующих нагрузок и качественным армированием.

Мои расчеты оправдались: за три года эксплуатации в потолке не появилось ни одной трещины.

Так выглядят швы на примыканиях перегородки к потолку после трех лет эксплуатации.

Швы армировались несколько необычным способом: вместо серпянки я использовал рулонный стеклохолст шириной 50 мм. Заделка шва выглядела так:

  1. Он дважды, с перерывом на просушку, шпаклевался гипсовой шпаклевкой. Я использовал ABS Saten, оставившую, к слову, очень приятные впечатления отсутствием комков и большим временем жизни смеси;
  2. Шов грубо шлифовался сеткой №80 в вибрационной шлифмашинке;
  3. Затем область шлифовки очищалась от гипсовой пыли щеткой;
  4. На разведенный водой в пропорции 1:1 клей ПВА наклеивался стеклохолст. Для удобства наклейки его приходилось нарезать метровыми кусками;

Стеклохолст для армирования швов.

  1. После просушки клея (около получаса) шов накрывался еще одним слоем шпаклевки;
  2. Высохшая шпаклевка повторно шлифовалась сеткой №100.

Какие преимущества дает посаженный на клей стеклохолст на фоне привычной серпянки?

  • Лучшее сцепления армирования с основанием. Армирующий материал держит не только наложенная сверху шпаклевка, но и клей;
  • Меньшая толщина армирования и, как следствие, более гладкая поверхность шва.

После заделки швов и шляпок саморезов дальнейшая отделка была вполне традиционной:

  1. Поверхность потолка повторно обеспылена. Собственно, я просто-напросто тщательно обмел ее метлой на длинной ручке;
  2. Затем ГКЛ повторно прогрунтован проникающим грунтом;
  3. Чистовой отделкой стала покраска латексной водно-дисперсионной краской на четыре раза. При меньшем количестве слоев основание просвечивало;
  4. Примыкания потолка к боковым стенам были оформлены обычным пенопластовым плинтусом.

Примыкание стены к наклонному потолку скрыто пенопластовым плинтусом.

Важный момент: пространство выше потолка должно вентилироваться , иначе скапливающиеся в нем водяные пары будут способствовать загниванию стропил. Я решил эту проблему, организовав вытяжку воздуха принудительной вентиляцией из зазора между потолком и кровлей. Для отбора воздуха из помещения мансарды служат четыре вентиляционные решетки по углам.

На фото — одна из вентиляционных решеток в углах потолка.

Полезные мелочи

Напоследок — несколько несложных советов, которые сильно упростят вам работу с гипсокартоном, в том числе при отделке потолка.

Фигурные резы удобнее всего делать электролобзиком с пилкой по дереву. По прямым линиям ГКЛ не режется, а отламывается после того, как его прорежут острым ножом на четверть-треть толщины: так будет куда меньше пыли. Чтобы ровно отломить лист, нужно положить его надрезом на угол стола или любого другого возвышения; отломив ГКЛ, придется отрезать крафт-бумагу с тыльной стороны.

Надрезанный лист ломается точно по линии реза.

Лист можно крепить на потолок без помощника. Для этого к обрешетке достаточно притянуть двумя длинными саморезами профиль или брусок, оставив зазор в несколько сантиметров. Лист укладывается на эту подпорку, а его свободный край начинает крепиться к обрешетке.

И стеновой, и потолочный ГКЛ можно гнуть. Лист небольшой толщины достаточно прокатать игольчатым валиком и размочить водой с тыльной стороны. На стеновом гипсокартоне делаются надрезы с шагом 10 см, после чего он надламывается по ним и крепится к гнутому профилю. Изломы на поверхности изгиба убираются шпаклеванием.

Полукруглый изгиб ГКЛ с надрезами с тыльной стороны.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации и мой опыт будут полезны уважаемому читателю. Узнать больше о том, как выглядит отделка потолка в деревянном доме гипсокартоном, поможет видео в этой статье. Я буду признателен за ваши комментарии и дополнения. Успехов, камрады!

Обшивка потолков гипсокартоном по деревянным балкам

Один из самых качественных и современных способов отделки потолочного пространства – обшивка листами ГКЛ. При этом получается ровная поверхность, которая позволяет моделировать потолки по собственному вкусу. Это может быть покраска, оклейка, оборудование подвесных потолочных конструкций – все зависит от возможностей и фантазии хозяина. Дополнительно подшивка потолка гипсокартоном по деревянным балкам, профилю обладает еще одним неоспоримым преимуществом – все работы можно выполнить самостоятельно. Следует лишь разобраться в нюансах технологии и следовать разумным советам мастеров.

Когда необходима облицовка деревянного потолка гипсокартоном?

Сразу отметим, что монтаж гипсокартона на деревянный потолок – это актуальный вопрос именно для частных деревянных домов. В отличие от квартир с их бетонными перекрытиями, древесина обладает известной подвижностью, может усохнуть/разбухнуть – чистовое покрытие ГКЛ позволяет минимизировать урон при деформации и подвижках древесины.
И все же, зачем нужен гипсокартонный потолок в деревянном доме, для чего обшивать площадь листами:

  1. выровнять потолочное пространство под любую финишную отделку;
  2. улучшить звукоизоляционные показатели помещения;
  3. замаскировать коммуникации, проходящие под потолком;
  4. повысить теплозащитные качества строения.
Читайте также:
Смесь сухая шпаклевка на гипсовой основе для внутренних работ ветонит

Монтировать листы ГКЛ несложно, цена материала доступна, не потребуется профессионального дорогого инструмента и большого опыта. Совокупность факторов делает работы по отделке потолка листами одним из самых оптимальных способов покрытия.

Варианты монтажа гипсокартона на деревянные потолки

Гипсокартон хорошо ложится на любую поверхность: бетон, дерево. Потому решение обшить потолок в деревянном доме ГКЛ – бюджетный и качественный способ устранения проблем с неровностями, к тому же такое покрытие имеет длительный срок службы, потому о ремонте можно будет надолго забыть. Но стоит помнить, что работы в доме отличаются от процесса в условиях квартиры.

Совет! Если обшивка деревянного потолка гипсокартоном производится в помещении, сильно подверженном переменам уровня влажности, то лучше покупать листы с зеленым оттенком. Это материал, обладающий большей стойкостью к воздействию влаги. Продаются также листы ГКЛ с высокими показателями огнеупорности, они имеют розовый цвет и показаны для монтажа потолка из гипсокартона по деревянным балкам перекрытия.

Монтаж ГКЛ без каркаса

Это один из самых простых вариантов обустройства пространства, представляющего собой сплошное дощатое покрытие из фанеры, ОСП, необрезной доски, подшитой снизу к балкам. Разберем, как крепить гипсокартон к деревянному потолку без каркаса. Осуществлять работы можно только при отсутствии отклонений от горизонта плоскости, выступов, дефектов. В этом случае листы подшиваются к доскам без наличия зазоров, обрешетки. Крепежи – фосфатированые саморезы длины 32-51 мм (все зависит от толщины потолочного материала). Вкручивать метизы нужно с утоплением шляпок так, чтобы 4 угла смежных листов не сходились в одной точке крепления.

Такой вариант идеально подойдет для того, чтобы зашить верх мансарды строения из СИП панелей. А вот размерные градации толщины листа ГКЛ напрямую зависят от щитовой поверхности. Оптимальный вариант – 12,5 мм для дощатого потолка (обрезная/необрезная доска), толщина листа в 9 мм для фанерного потолка и выполненного из СИП панелей.

  1. шаг саморезов по всей площади подшивки равен 20-25 см, листы по краям крепить с шагом метизов в 15 см;
  2. края обрезных по месту листов расшить под шпаклевку, для этого снять фаску на треть толщины элемента под углом в 30-45 градусов;
  3. швы армировать, лучше всего по швам проклеить специальную бандажирующую ленту для снижения риска проявления мелких трещин.

Зная, как зашить потолок гипсокартоном в деревянном доме, можно справиться с работами в одиночку. Нужно лишь предварительно просчитать количество материала, определить площадь покрытия и запастись расходниками.

Монтаж на деревянную обрешетку

Подшивать листы ГКЛ можно непосредственно к балочной, стропильной конструкции. Потребуется обрешетка, для которой нужен брусок размерами 40*50 мм. Чем больших размеров сторона бруса, тем проще крепить листы. Решается проблема смежных элементов обшивки, которые следует крепить на общий брус обрешетки. Учитывая кривизну бруска, выполнить условие при малой ширине будет сложно.

Пошаговая обшивка потолков гипсокартонными листами по деревянному каркасу выглядит так:

  1. Брусок закрепить на балке саморезами, длина которых должна быть минимум 70 мм (с учетом того, что глубина вхождения в балку не менее 50 мм).
  2. Шаг бруска обрешетки не менее 60 см (это 1/2 ширины листа), для устранения дефектов прогиба листа. При необходимости шаг можно уменьшить до 0,4 м.
  3. Ровность плоскости крепления проверяется строительным уровнем, а чтобы откорректировать ровность, можно между брусками подложить прокладку (обрезки древесины, фанеры).

Совет! Если балка от обрешетки отстоит далеко, удобнее пользоваться подвесами из металлопрофиля. Цена такого элемента не более 2 р. при толщине металла в 0,8 мм – покупка обойдется недорого, зато прикрепить лист будет намного проще и надежнее.

В идеале деревянная обрешетка под гипсокартон на потолок требуется в зонах поперечного стыка листов, между их короткими кромками. Но при небольших механических нагрузках, качественном армировании швов можно обойтись без реечного каркаса.

Монтаж на металлический профиль

Кроме облицовки потолка по деревянной обрешетке, используется обшивка листами по металлическому каркасу. Это тоже обрешетка, но из оцинкованного потолочного профиля CD размерами 60*27 мм. По периметру выкладывается направляющий профиль UD, а чтобы прикрепить металлический каркас к балкам потребуются подвесы. Шаг между элементами обрешетки составляет 0,6 м.

Общие принципы монтажа обрешетки из металла такие:

  1. К стене по периметру прикрепить направляющий профиль.
  2. К балкам прикрутить прямые подвесы, используются 2 самореза длиной от 45 мм.
  3. Потолочный профиль CD завести краем в направляющий, прижать потолочные элементы к балочной конструкции ушами подвесов, предварительно загнутыми.
  4. Чтобы выровнять плоскость, между перпендикулярными направляющими профильной конструкции натянуть несколько ниток. Теперь каждый профиль опустить до уровня натянутой нити, закрепить в подвес на 4 самореза по металлу. Длина метизов по 9 мм, крепятся по два штуки на каждое ухо. Свободную часть ушей подвеса загнуть выше уровня плоскости потолка.

Обрезки профилей использовать для монтажа перемычек на поперечном стыке листов ГКЛ. Прикручивать обрезки к продольному профилю не следует, лучше притянуть вместе с краями листа при крепеже ГКЛ к обрешетке. Так не будет видно шляпок саморезов, которые придется утапливать в листы. Сам гипсокартон крепится на профиль также саморезами длины 25 мм. Последний этап – расшивка и армирование швов листов.

Практичность металлопрофильной обрешетки намного выше, чем деревянной. Именно поэтому монтаж ГКЛ чаще осуществляется именно на металлический каркас. Если принято решение установить профильную конструкцию, помогут советы о том, как зашить потолок гипсокартоном в деревянном доме на металлический профиль:

  • Направляющие можно крепить на оконной коробке, в том числе пластиковых окон.
  • Горизонтальные, наклонные участки потолка оборудуются профилями CD, крепление – прямые подвесы.
  • Подшивка листов ГКЛ: длинная сторона ложится перпендикулярно потолочному профилю.
Читайте также:
Жидкость для удаления масляной краски со стен

Совет! Если при монтаже нет возможности крепить смежные кромки на общий отрезок, не беда, поможет последующая расшивка и армирование швов. Отсутствие обрешетки под поперечными стыками тоже не всегда проблема – тут нет нагрузки, потому хорошо армированные швы листов не разойдутся в процессе эксплуатации.

  • Армировать швы можно не только серпянкой, подойдет стекловолокно/стеклохолст шириной ленты в 50 мм. Для начала отшпаклевать швы дважды (с полной просушкой первого слоя шпаклевки). Потом отшлифовать шов, зачистить грубой щеткой. Теперь замешать 1:1 клей ПВА и воду, на эту смесь наклеить стеклохолст. После просушки полотна еще раз прошпаклевать, дождаться высыхания и отшлифовать зону заделки. Получается ровная и гладкая поверхность шва, которую практически не видно.

Дальнейшая технология проста: нужно сделать грунтовку по смонтированным листам проникающим грунтом. После всего производится чистовая отделка: покраска, облицовка. В зонах примыкания установить пенопластовый плинтус, это скроет швы. Однако следует помнить, что пространство под потолком должно вентилироваться, иначе конденсат быстро разрушит не только дощатый потолок, но и гипсокартоновые листы. Поможет вариант с обустройством принудительной вытяжной вентиляции.

Зная, как зашить потолок, устройство обрешетки из металлопрофиля или древесины, сделать качественное потолочное крепление своими руками совсем не сложно. Важно помнить, что дерево – горючий материал, потому устройство обрешетки из бруса должно предусматривать предварительную обработку древесины антипренами, биозащитными составами. Только после полного высыхания осуществляется монтаж бруса на потолок, а затем уже можно подшить листы.

Совет! Если в процессе подшиваний листов требуется погнуть ГКЛ, нетолстый лист можно чуть подмочить с тыльной стороны, прокатать игольчатым валиком и можно гнуть, не боясь поломки фрагмента. Плотные элементы стенового порядка гнуть так: сделать несколько надрезов с шагом в 100 мм, потом лист надламывается по надрезам и можно делать последующее крепление к изогнутому профилю. Изломы на листе хорошо зашпаклевать и зачистить.

Как обшить потолок гипсокартоном в деревянном доме

Все внутренние отделочные работы имеют похожий порядок действий, особенно при использовании ГКЛ, но для получения долговечной конструкции следует придерживаться определенных рекомендаций. Потолок из гипсокартона в деревянном доме требует более тщательного и ответственного подхода, такой монтаж отличается от работ с бетонными основаниями. Качественный результат достигается только при соблюдении всех нюансов.

Особенности потолков в деревянном доме

Чтобы исключить проблемы технического плана, необходимо учитывать характеристики отделываемого основания. Если сделать все правильно, то срок эксплуатации поверхности буде исчисляться десятилетиями.

Особенности потолочных перекрытий в деревянных строениях, на которые следует обращать внимание в первую очередь:

  1. Усадка. Наиболее существенно этот процесс происходит в недавно возведенных домах. ГКЛ отлично сочетается с натуральным материалом, оба варианта полностью экологичны. Но плиты крайне чувствительны к изменению геометрии, поскольку не отличаются гибкостью и жесткостью, что может привести к нарушению целостности потолочного покрытия.
  2. Температурное расширение. Древесина очень восприимчива к перепадам температуры и влажности, поэтому для обеспечения постоянных показателей помещение должно отапливаться.
  3. Тип потолочной конструкции. В новом доме поверхности чаще всего уже имеют готовую отделку, но потребуется гидроизоляция и пароизоляция, особенно при непосредственном контакте с чердаком. В очень старых объектах потолок – это дранка, покрытая штукатурным составом, в более современных – доски, фанера или ОСБ.

Старую дранку желательно снять полностью, а потолок хорошо зачистить, но если настил качественный, что бывает крайне редко, плиту ГКЛ можно крепить непосредственно на дранку

Исходя из этих особенностей, существуют следующие правила:

  • Обшивка выполняется минимум через год после возведения дома при условии наличия постоянного отопления. Обогрев обеспечивает окончательную просушку конструкции.
  • Непосредственный монтаж гипсокартона производится с зазором от стен.
  • Из-за чувствительности дерева к влажности между ГКЛ и основанием должна быть вентиляционная прослойка.
  • Плиты фиксируются в шахматном порядке, что позволяет снизить вероятность появления трещин.

На потолок листы монтируются рядами, при этом поперечные стыки не должны совпадать

Хотя работы не отличаются сложностью и могут выполняться своими руками, нарушение правил и технологии – гарантия проблем в будущем.

Следует знать! В недавно построенном доме рекомендуется использовать влагостойкие плиты: они нивелируют пагубное воздействие повышенной влажности до формирования постоянного микроклимата.

Монтаж гипсокартона на деревянный потолок

Устройство конструкции на такое основание выполняется различными способами, в зависимости от конкретной ситуации.

Установка ГКЛ на каркас

Для процесса может использоваться металлопрофиль или брус. Наиболее востребован первый вариант, поскольку он позволяет исправить существенные недочеты поверхности.

Пошаговая инструкция работ:

    Выполняется подготовка основания, которая включает в себя очистку от всего лишнего и заделку дефектов. Если требуется, выполняется подшивка пароизоляции.

Любая пароизоляционная мембрана пропускает воздух только в одном направлении, что указывается на маркировке, поэтому крепить ее нужно так, чтобы движение пара шло из помещения на улицу

  • Снимаются размеры, составляется схема работ. Это позволит рассчитать необходимое количество материалов.
  • Согласно плану осуществляется разметка. Чтобы получить ровную поверхность, от точки наибольшего искривления основания отступают не менее 5–7 см с учетом размещаемых коммуникаций.
  • Собирается обрешетка. К стенам по уровню фиксируются направляющие и подвесы на расстоянии от 20 до 35 см друг от друга, после чего выставляются потолочные профили с шагом 40–60 см.
  • Если необходимо, помещение утепляется. Лучше использовать каменную вату.
  • Устанавливаются перемычки.
  • Читайте также:
    Чем очистить присохший силиконовый герметик от кузова авто

    Устройство каркаса из бруса в деревянных домах полностью оправдано, так как характеристики основы и обрешетки совпадают

    Дальнейшая отделка потолка гипсокартоном выполняется по стандартной схеме. Все начинается с подрезки краев смежных листов, если они без фаски. Монтаж лучше проводить с помощником, чтобы сэкономить время и силы. Крепеж плит ГКЛ осуществляется на специальные саморезы с шагом 10–15 см и обязательным отступом от стены 10 мм. Для этой цели применяется электрический инструмент с насадкой, которая имеет ограничение на вкручивание шурупа, но обеспечивает утапливание шляпки.

    При отсутствии должного опыта лучшим выходом будет использование недорогой и весьма эффективной насадки для завинчивания саморезов в гипсокартон

    При работе с деревянным брусом необходима подготовка: все детали должны быть обработаны защитными составами и просушены. Изделия выбираются с сечением 50*40. Используется такой материал при необходимости получить простую форму конструкции при отсутствии серьезных дефектов и если каркас устанавливается на балки перекрытия, которые не могут играть самостоятельную роль.

    На заметку! Обрешетка позволяет получить ровную поверхность даже при серьезных недостатках основания, но это потребует тщательной подгонки всех элементов.

    Укладка непосредственно на потолок

    Этот способ отличается от предыдущего. Главное его достоинство в том, что высота остается практически неизменной, в то время как обрешетка заметно съедает пространство. Для реализации этого метода покрытие должно соответствовать ряду требований:

    • Отсутствие существенных отклонений.
    • Усадка частного дома прошла основную стадию.
    • Перекрытие должно иметь гидроизоляцию от верхних этажей, если они нежилые.

    Крепление без каркаса осуществляется в следующем порядке:

    1. Полностью устраняются любые дефекты основания. Швы и трещины замазываются эластичными составами.
    2. Покрытие подвергается антисептической обработке, пропитывается грунтовкой и полностью просушивается.
    3. Чтобы обшить поверхность, используются саморезы по дереву. Ввиду того что прикрутить детали к основанию нужно с запасом прочности, шурупы выбираются в 2,5–3 раза больше толщины ГКЛ.

    Саморезы по дереву отличаются более широким шагом резьбы, что обеспечивает их прочную фиксацию в деревянном массиве

  • Плиты предварительно размечаются и обрабатываются, укладка осуществляется вразбежку. Саморезы вкручиваются с шагом 10–15 см по краям и 20–25 в центре.
  • Сложности могут возникнуть с подгонкой плит на деревянном перекрытии в результате неправильного определения ровности основания. Чтобы нивелировать погрешность, на изнаночную сторону элементов точечно наносится мастика или жидкие гвозди. Альтернативным вариантом исправления незначительных отклонений является применение тонкой деревянной рейки: элементы необходимо закрепить на поверхности, что также позволит создать вентиляционный зазор.

    Для нивелирования погрешности при укладки ГКЛ на недостаточно ровную поверхность используются жидкие гвозди или мастика

    Внимание! Встречаются рекомендации, которые предлагают приклеить детали к основанию. Это мнение ошибочно, поскольку обеспечить надежное сцепление крайне проблематично, а любые изменения влажности или геометрии приведут к опасной деформации.

    Подшивка гипсокартоном по деревянным балкам

    Подвесная конструкция такого вида обеспечивает значительное сокращение затрат на материалы и времени на работу, но этот метод подходит только при отсутствии серьезных проблем.

    Технология выполнения процесса:

    1. Удаляется все лишнее, пространство очищается от пыли и грязи.
    2. Замеряются балки. Для этого натягивается шнур, по которому определяется ровность основы. Незначительные перепады исправляются несколькими способами: необходимо подпилить выступающие фрагменты или прикрепить к деталям дополнительные рейки.

    Если балки перекрытия не достаточно ровные, то поверх них нашивается металлический или деревянный каркас, но иногда балки выступают как часть декора и тогда гипсокартон монтируется между ними

  • Если нужно, то укладывается пароизоляция и утеплитель.
  • Между балками выставляются перемычки. Они обеспечат распределение нагрузки и позволят избежать провисания гипсокартонной поверхности.
  • Все детали ГКЛ проходят стандартную подготовку: распиливание и подрезку по краям.
  • Крепить элементы необходимо от угла с зазором от стены 10 мм.
  • Стыки должны попадать на фрагменты основы. Чтобы подшить листы, используются оцинкованные саморезы по дереву. Шляпка шурупа должна заходить заподлицо, но без лишнего заглубления.
  • Чтобы обеспечить отсутствие проблем в дальнейшем, все элементы основы предварительно обрабатываются антисептиками и антипиренами и тщательно просушиваются.

    Финишная отделка

    1. Стыки очищаются от мусора, который мог появиться при подрезке и монтаже.
    2. Проводится обработка грунтовкой. Состав наносится в небольшом количестве, особенно при использовании обычных ГКЛ.
    3. Швы заполняются эластичной шпаклевкой. Смесь распределяется по прилегающей поверхности, сверху наклеивается армирующая сетка. Использование других укрепляющих материалов не рекомендуется, поскольку они не гарантируют защиту от трещин.

    При монтаже гипсокартона на деревянную основу армирование стыков между листами проводится в обязательном порядке

  • Участки тщательно выравниваются, а после высыхания шлифуются.
  • Для увеличения срока службы покрытия целесообразно нанести на весь потолок тонкий слой финишной шпаклевки.

    Вне зависимости от места монтажа, гипсокартон на финишном этапе шпаклюется и шлифуется, на «голые» плиты ни обои, ни краску наносить нежелательно

  • Осуществляется грунтование и декоративная обработка (окрашивание, оклеивание обоями или другая отделка).
  • Использование ГКЛ в деревянном доме позволяет получить ровное основание за короткий срок, а при наличии соответствующих навыков даже создать сложную многоуровневую конфигурацию.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: