Какое масло использовать для обработки древесины

Масла для отделки древесины: теория и практика

Почему отделка маслом столь популярна?

Составы на масляной основе – это универсальное решение, подходящее для декоративной отделки любой древесины. Они не создают прочного и износостойкого покрытия, но обладают широким спектром других достоинств: отличной адгезией, простотой нанесения, антисептической защитой, экологичностью. Обработка дерева маслом не создает пленки на поверхности изделия, позволяет подчеркнуть естественную красоту текстуры материала и тактильно ощущать его фактуру.

Простая технология нанесения позволяет избежать разводов, подтеков, следов кисти и других дефектов. При необходимости отделка легко снимается и обновляется. Как правило, масло применяется для деревянных предметов не подверженных интенсивному истиранию и воздействию влаги.

Какие масла наиболее востребованы?

Льняное масло – отличается простотой нанесения, глубинным проникновением в структуру древесины, высокой устойчивостью к воздействиям внешней среды. Основной недостаток – длительный процесс высыхания (до 3-х дней). Обработка крупнопористой древесины льняным маслом производится в несколько слоев.

Олифа – это кипяченое льняное масло. За счет присутствия в своем составе сиккативов – катализаторов, ускоряющих высыхание, процесс полимеризации занимает не более суток, что делает данный вид отделки намного практичнее.

Тунговое масло, получаемое из семян китайского тунгового дерева, эффектно подчеркивает текстуру древесины и образует износостойкое матовое покрытие. Процесс высыхания занимает порядка 24 часов. Если льняное масло больше подходит для восстановления старых поверхностей, то использование тунгового масла более уместно при отделке новых изделий.

Датское масло – отделочный состав на основе натуральных растительных масел с добавлением смол и абсорбирующих веществ. Обработка дерева датским маслом позволяет подчеркнуть его природную фактуру и создать прочное матовое покрытие. Время высыхания: 4-12 часов в зависимости от особенностей состава.

Тиковое масло – смесь натуральных масел, смол и абсорбирующих компонентов. Отделка дерева тиковым маслом позволяет получить прочное декоративное покрытие с глянцевым эффектом. Процесс высыхания занимает 4-6 часов в зависимости от специфики состава.

Что такое сухой остаток масла?

Процент сухого остатка масла – важная характеристика, определяющая особенности отделочного состава. Под сухим остатком понимают процент нелетучих веществ в масле – это различные упрочняющие добавки, воски, включения улучшающие впитываемость и т.д. Чем больше процент сухого остатка продукта, тем лучшей покрывающей способность он обладает. Соответственно, масло с высоким содержанием сухого остатка требует меньшее слоев нанесения. При этом процесс высыхания (полимеризации) таких составов занимает больше времени.

Как правильно подготовить поверхность?

Перед нанесением отделочного состава поверхность древесины шлифуют, используя абразивы различной зернистости:

  • дерево с открытой структурой (дуб и пр.) – грубые абразивы Р150-Р180;
  • дерево с закрытой структурой (клен, бук и пр.) – мелкозернистые абразивы Р180-Р240.

Отшлифованная поверхность обеспыливается влажной тряпкой из неворсистой ткани. При нанесении отделки на маслянистые породы древесин (ироко, тик и пр.) поверхность рекомендуют дополнительно протереть уайт-спиритом.

Как обработать дерево маслом: общие принципы

Масло наносят на подготовленную и высушенную поверхность с помощью тампона или кисти, с последующим растиранием. Равномерно распределив обильное количество масла на деревянной поверхности, ему нужно дать впитаться (порядка 15 минут), после чего вытереть излишки состава вдоль волокон, используя тампон. В противном случае поверхность окажется лоснящейся, липкой, с возможным образованием пятен.

Равномерно распределяйте масло во избежание пятнистости. Кромки и торцы обрабатывайте в первую очередь, т.к. из-за капиллярного эффекта они более интенсивно поглощают отделочный состав. При многослойной обработке каждый новый слой наносится после полного высыхания предыдущего, с предварительной шлифовкой мелкозернистым абразивом.

Оптимальная температура для обработки древесины маслом 15-25°С. При показателях ниже 10°С и высокой влажности от работ лучше временно отказаться.

Профессиональные тонкости нанесения масла

Если на поверхности образовываются пятна, увеличьте количество наносимого масла.

Чтобы придать составу более жидкую консистенцию, необходимую для равномерного распределения по поверхности, поставьте контейнер с маслом в горячую воду. Избегайте контакта с открытым огнем.

Не следует наносить масло под прямым воздействием солнца, т.к. оно будет впитываться слишком быстро, что в свою очередь усложнит повторную обработку.

Используйте для пропитки поверхности специальный диспенсер – простое и эргономичное приспособление, способствующее равномерному нанесению и экономичному расходу состава.

Читайте также:
Через какое расстояние крепить гипсокартон саморезами на потолке

Как масло ложится на морилку?

Масло и морилка – не лучшее, но вполне допустимое сочетание. Любая морилка ухудшает впитываемость последующих составов, т.к. частично заполняет поры. В комбинации с маслами допускается использование исключительно морилки на водной основе. При этом практика показывает, что более эффективной альтернативой морилке в этом случае являются тонировочные пасты для колерования масел.

Сколько времени сохнет масло?

  • льняное масло – 2-3 дня;
  • льняная олифа – 24 ч.;
  • тунговое масло –24 ч.;
  • полиуретановый масляный лак –12 ч.;
  • датское масло –4-12 ч.;
  • тиковое масло – 4-6 ч.

Поскольку масла затвердевают (полимеризуются) в процессе окисления, вступая в реакцию с кислородом, сушка изделий должна производиться в помещении с постоянной циркуляцией воздуха.

Что нужно знать о рисках самовозгорания?

Вступая в реакцию с кислородом, масла окисляются. Данный процесс сопровождается нагреванием, которое может спровоцировать самовозгорание обтирочной ткани и других предметов, используемых в ходе работ. Поэтому никогда не оставляйте пропитанные маслом тряпки в свернутом виде: высушивайте их в развернутыми на улице и только после этого утилизируйте. Все предметы и материалы (шлифовальный войлок, диспенсер, губки и пр.), которые вступали в контакт с маслом, следует хранить в герметичном металлическом контейнере.

Защитные составы для дерева: обзор

Дерево достаточно часто используется в строительстве и в ремонте из-за своих декоративных свойств. К сожалению, вместе с этим материал слабо защищен от всевозможных внешних воздействий. Дерево гниет, горит и часто становится «вкусным лакомством» для различных вредителей. Чтобы защитить драгоценную древесную текстуру и целостность конструкций, применяются различные защитные составы для дерева.

Основные угрозы

Перед началом обсуждения защитных средств необходимо пару слов сказать о тех опасностях, которые угрожают постройкам из дерева.

Гигрометр служит для определения
уровня влажности

  • Влажность – серьезная проблема для древесного материала. При выборе содержание воды всегда является важнейшим критерием. Перед использованием все изделия просушивают до необходимого уровня влажности (10 – 20% в зависимости от задач). При этом даже сухое дерево не теряет свойства впитывать воду во влажной среде (гигроскопичность), структура материала при этом меняется. Древесные детали могут набухать и изменять геометрию. Из-за этого конструкцию может повести. Чтобы этого не произошло, дерево защищают с помощью специальных препаратов (гидрофобизаторов).

Биологическая угроза – древесина представляет собой благоприятную питательную среду для размножения различных грибков и других патогенных микроорганизмов. В результате деятельности этих микроорганизмов поверхность материала покрывается плесенью, черными пятнами и теряет свой презентабельный внешний вид. Также к биологической угрозе можно отнести насекомых, которые используют древесину в качестве пищи. К таким вредителям относятся усачи, короеды, древоточцы и др. Они проедают червоточины в структуре материала, нарушая его конструкционные свойства.

  • Ультрафиолетовое излучение тоже негативно сказывается на свойствах материалов из древесины. Особенно агрессивно солнечные лучи воздействуют на благородные породы, ухудшается цветовые показатели, портится текстура и снижается плотность изделий.
  • Огонь – ни для кого не секрет, что дерево хорошо горит, поэтому постройки из этого материала подвержены повышенному риску возгорания. Для защиты поверхность покрывают особыми огнеупорными составами – антипиренами.

Олифа – способ, проверенный временем

Олифа – это одно из самых старых покрытий для дерева, сейчас это средство значительно потеснили более эффективные составы. Главное преимущество олифы – небольшая цена и простота использования.

Олифа окрашивает древесное
покрытие в характерный бурый цвет

Состав изготавливается на основе различных масел, по этой причине раньше олифу называли вареным маслом. В основе действия средства лежит принцип полимеризации на воздухе жирных кислот, которые образуют на поверхности изделия тонкую защитную пленку. Составы по своему эффекту относятся к пленкообразующим. Олифа используется для грунтовки под последующую покраску, может добавляться в краску или наноситься предварительным слоем. Олифа придает древесине определенный цвет, поэтому может создавать декоративный эффект в сочетании с лаками. На поверхность олифу лучше наносить с помощью простой широкой кисти. Увеличение слоя не приводит к увеличению защитного эффекта, по этой причине жидкость лучше наносить равномерно, избегая подтеков. Некоторые разновидности олиф имеют свойство загустевать, поэтому сначала их необходимо перемешать. Последующие работы можно проводить после полного высыхания, этот процесс может занять несколько суток.

Читайте также:
Можно ли шпаклевать швы гипсокартона финишной шпаклевкой

В зависимости от состава олифа подразделяется на виды.

  • Натуральная олифа на 95 % состоит из натуральных масел (льняного, подсолнечного, конопляного, рапсового и др.), также в состав входят вещества, ускоряющие процесс полимеризации (сиккативы). Натуральные средства экологичны и не выделяют в воздух вредных веществ, они практически лишены запаха. При уличном использовании натуральная олифа уступает другим более дешевым средствам. К тому же вещество не гарантирует полной защиты от грибков и насекомых.
  • Оксоль – разновидность олифы на 55% состоит из натуральных масел (льняного или конопляного), на 40% – из уайт-спирита или скипидара и на 5% – из сиккативов. Это вещество уже обладает запахом, который остается в помещении даже через несколько дней после покраски, но при этом оксоль выгоднее, чем натуральная олифа, с точки зрения цены и быстрее сохнет.
  • Алкидные олифы изготавливаются на основе алкидных смол, также в их состав входят сиккативы, растворители и другие вещества. Алкидные олифы хорошо держатся при наружном использовании. Их показатель устойчивости к воздействию окружающей среды в два раза превышает натуральные составы.
  • Синтетические составы не подходят для использования внутри помещений, так как их испарения могут наносить серьезный вред здоровью. В состав входят продукты нефтепереработки. При этом в зависимости от конкретных ингредиентов средства могут вести себя по-разному. При этом такой вид олифы считается самым дешевым. Из минусов можно назвать токсичность, неприятный запах и долгое высыхание.

Масло для дерева – проникающая защита

Отдельно следует выделить такие средства, как масла для обработки дерева. Они могут быть тонирующими или прозрачными. При этом по своему действию масла отличаются от олифы тем, что не создают пленку на поверхности древесины, а пропитывают верхний слой материала, затем высыхают (полимеризируются) внутри волокон. Масляная пропитка необходима в том случае, если хочется сохранить благородную древесную текстуру, при этом надо защитить поверхность от воздействия воды и перепадов температур. Некоторые масла оказывают и дополнительный антисептический эффект.

Масло подчеркивает
фактуру древесины


Распределение масла
по поверхности с помощью
хлопчатобумажной ветоши

Хорошего результата можно добиться при распределении масла с помощью хлопчатобумажной ткани. Через 10 минут после обработки с помощью ткани убирается лишний слой. Через два дня покрытие нужно проверить на шероховатости, если огрехи покраски были обнаружены, они удаляются шлифовальной губкой, затем можно наносить финишный слой. После этого снова стираются лишние слои масла.

Как обработать деревянный дом маслом своими руками

Обработка древесины маслом – традиционный способ ухода за деревянными поверхностями. Масляные составы обеспечивают сохранность материала на долгие годы эксплуатации, придают поверхности гидрофобные свойства и предохраняют от развития всевозможных неблагоприятных процессов. Однако обработка маслом – не такая простая операция, как кажется на первый взгляд. Нанесение масляных средств на древесину имеет свои особенности, не зная которые, можно получить совершенно противоположный результат и испортить покрытие. В данном обзоре мы остановимся на том, как наносить масло на дерево, какие тонкости и нюансы существуют в этой работе.

Как выбрать масло для пропитки

Самые распространенные масла, применяемые для обработки дерева:

  • тунговое;
  • тиковое;
  • дегтярное;
  • льняное.

Каждое из представленных масел имеет свои особенности, краткий обзор всех средств приведен в статье «Характеристики и классификация масляных пропиток для деревянного дома». Здесь мы остановимся на критериях выбора масла, а также рассмотрим, чем лучше покрыть дерево в том или ином случае.

  1. Самым популярным из представленных средств является льняное масло. Оно универсально и может использоваться как снаружи, так и внутри дома. Льняная пропитка отлично подходит для влажных помещений, т.к. обладает хорошими гидрофобными свойствами. Сохнет масло достаточно долго, до трех недель, для ускорения процесса, в него добавляют воск. При отрицательных температурах масло становится твердым, что усложняет обработку наружных поверхностей.
  2. Дегтярное масло идеально для обработки фасадов бревенчатых и брусовых домов. Оно прекрасно выдерживает любые погодные условия и устойчиво к минусовым температурам. Кроме того, оно является одним из лучших природных антисептиков, и защищает внешние поверхности от гниения. В помещениях дегтярную пропитку использовать нежелательно, так как в ее состав входит скипидар.
  3. Тиковое масло подходит для пропитки любых поверхностей, оно обеспечивает эффективную защиту от влаги, от уф излучения и других неблагоприятных факторов. Это средство также применяется для покрытия дорогих пород древесины.
  4. Тунговое масло предназначено для обработки внутренних поверхностей. Оно отличается от других видов масел более высокой скоростью высыхания. Масло создает прочную пленку, которая обладает высоким водоотталкивающим эффектом. Очень часто используется для реставрации антиквариата.
Читайте также:
Средства для обработки древесины с воском

Все приведенные выше масла – натуральные продукты, их применение не вызывает никаких неблагоприятных последствий для человека. Сегодня часто для обработки поверхностей используют минеральное масло, основой которого являются нефтепродукты.

Выбор масла в соответствии с породой древесины

При выборе определенного масла всегда нужно учитывать древесную породу. Чтобы определить, как будет выглядеть покрытая маслом поверхность, необходимо провести тестирование на небольшом отрезке.

  1. Хвойные породы содержат в себе смолы, которые препятствуют проникновению масла внутрь структуры, поэтому они не нуждаются в масляной пропитке. Для защиты поверхности при крайней необходимости можно использовать густые составы в один слой или обрабатывать дерево этой породы методом вощения.
  2. Для древесины низкой плотности, ольхи и липы, также лучше использовать густые насыщенные пропитки. Применение текучих составов нежелательно, поскольку при глубоком проникновении, они остаются внутри в жидком состоянии.
  3. Бук и береза характеризуются высокой плотностью, в связи с чем, их сначала обрабатывают жидкими составами, а затем более густыми, которые имеют высокую степень сухого остатка, и воском.

Чем можно разбавить масло

Для улучшения той или иной характеристики масла, в него добавляют различные компоненты. Например, для увеличения впитываемости тунгового масла, его разбавляют на 40% уайт-спиритом.

Чтобы увеличить скорость высыхания льняного масла, его смешивают со скипидаром в пропорции (70:30), а затем прогревают. Однако нужно учесть, что скипидар токсичен и обладает резким запахом, поэтому такой состав можно использовать только для наружной обработки. Менее токсичным является деготь, его также можно добавить в масло для ускорения процесса высыхания.

Для пропитки деревянных поверхностей внутри дома в масло добавляют воск. Он повышает водоотталкивающие и антистатические свойства поверхности и ускоряет процесс застывания масляного состава.

При желании изменить цвет древесины или получить более насыщенный оттенок, можно подкрасить масло при помощи пигментов. Колеровка позволяет облагородить вид деревянного дома, окрасив его в натуральные тона более ценных древесных пород.

Если хочется придать дому неестественный для дерева цвет (красный, зеленый, синий), в пропитку добавляют масляные краски или казеиново-масляную темперу. Можно также разбавить масло гуашью, но в этом случае смешивание нужно производить в горячем виде, чтобы удалить из краски лишнюю жидкость.

Технологии нанесения масла

Существует три способа покраски дерева маслом:

  1. Вакуумная пропитка. Данная методика обычно применяется в промышленных условиях. Такая обработка требует наличия специального оборудования, поэтому самостоятельно покрыть поверхность по этой технологии невозможно.
  2. Вымачивание. Метод заключается в помещении дерева в разогретое масло, выдержки в течение определенного времени, а затем просушки. Таким способом можно покрасить только мелкие деревянные изделия.
  3. Прослойное промазывание. Эта технология самая распространенная. Она используется для обработки деревянных поверхностей разной площади. Данный способ подробно рассмотрен ниже.

Подготовительные работы

Ручным способом сделать это достаточно сложно, желательно для этого использовать профессиональное оборудование – шлифовальные машинки, пады для полировки. Если нет специальных приспособлений, работы можно сделать своими руками, но конечно, внешний вид поверхности будет далек от идеального.

Итак, что нужно сделать:

  1. Если предстоит обработать маслом старый сруб, прежде всего, удаляем прежнее покрытие. Краска или лак снимаются металлической щеткой. Это нужно делать очень аккуратно, чтобы не повредить саму древесину. Если таким способом счистить покрытие не получается, можно нагреть его строительным феном, когда краска запузырится, ее можно снимать шпателем.
  2. Затем нужно тщательно отшлифовать древесину. Профессионалы выполняют эту операцию при помощи шлифмашинки с кругами разной зернистости, которые подбираются исходя из состояния поверхности. Для грубой зачистки используют насадки № 40-80, для средней – № 100-120, для полировки – № 150-180. Если машинок нет, можно шлифовать вручную наждачной бумагой разных фракций.
  3. Перед финишной полировкой нужно заделать все щели и трещинки. Шпаклевать необходимо шпаклевкой под цвет древесины, чтобы латки остались незаметны после нанесения масла.
  4. После окончания подготовительных работ, всю пыль нужно убрать при помощи строительного пылесоса. Оставшаяся пыль тоже будет видна после нанесения масла, поэтому эту работу выполняйте как можно тщательней.
Читайте также:
Какую шпаклевку выбрать для стен под обои гипсовую или полимерную

Инструкция по нанесению масла

Обработка внутренних поверхностей

Масло можно наносить холодным и горячим способом. Правила нанесения одинаковые для обоих вариантов. Разница – в температуре масляной пропитки. В первом случае используют масло комнатной температуры, во втором – перед применением состав нагревают до температуры 80 градусов. Также необходимо прогреть саму поверхность специальным термопадом, так как пропитать холодное дерево горячим маслом не получится, средство не сможет впитаться и останется на поверхности.

Вне зависимости от выбранного способа, красить дерево маслом нужно поэтапно:

  1. Сначала наносится первый слой пропитки. Масло кладется кистью или хлопчатобумажной тканью тонким слоем и равномерно распределяется по поверхности.
  2. Снимать излишки масла нужно сразу, если этого не сделать, пропитка высохнет и образует корку, которую потом удалить будет очень сложно. Чтобы убрать лишнее масло, нужно протереть это место сухой тряпкой. Втирать пропитку надо до того момента, пока тряпка будет собирать масло. Если масло не впитывается и лежит на поверхности пола, можно взять резиновый шпатель и сгребсти им излишки в лужицы, а затем собрать тряпкой.
  3. Далее поверхность полируют мягкой тканью. После этого все мокрые участки насухо вытирают хлопчатобумажной тряпкой.
  4. При холодном способе обработки к нанесению второго слоя приступают не ранее 5 часов, в некоторых случаях необходимо выждать до 12 часов. Это зависит от вида масла. Вторую обработку горячим маслом можно делать уже через 2-2.5 часа, т.к. оно высыхает значительно быстрее.
  5. Повторная обработка производится аналогично первой, каждый слой обязательно шлифуется. Количество слоев зависит от состояния поверхности, древесной породы и вида масла. Обычно хватает 2-3-слойной обработки.

Для полного высыхания поверхности требуется две-три недели, точный срок зависит от совокупности перечисленных выше факторов.

Обработка дома снаружи

Нанесение масла на фасад дома из бруса и брёвен нужно производить в теплую солнечную погоду. Желательно перед этим прогрунтовать поверхность. Для примера возьмем льняное масло. Если обработка осуществляется маслом изо льна, его необходимо предварительно очистить от примесей, так как под воздействием солнечного излучения льняная пропитка желтеет.

Способы очищения масла:

  1. При помощи обычного соляного раствора. Чтобы добиться хорошего результата, масло нужно промыть не менее 5-7 раз.
  2. Перемешиванием масла с солью свинца и нагреванием состава до 60 градусов.
  3. Добавлением этанола.
  4. Фотоокислением. Масло кипятят с водой, процеживают и выдерживают на свету.

Процесс нанесения пропитки:

  1. Удаляем старое покрытие.
  2. Шлифуем поверхность.
  3. Убираем пыль пылесосом.
  4. Кистью с мягкой щетиной наносим первый слой масляно-скипидарной пропитки.
  5. После высыхания шлифуем поверхность и наносим масло еще раз.
  6. После окончательного высыхания обрабатываем дерево третий раз.

Заключение

Все эти условия выполнимы, когда за дело берутся профессионалы. Компания «Матер Срубов» – ваш надежный помощник в создании качественного и красивого интерьера деревянного дома. Специалисты высокого уровня подготовки произведут любые работы по отделке внутри и снаружи сруба. Чтобы оставить заявку, зайдите в раздел «Контакты». Там вы найдете все наши координаты.

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

ТОП 13 средств, как в домашних условиях очистить кисточку от краски

Практически при любых ремонтных работах без покраски не обойтись. Расходным материалом в данном случае выступают не только краски, но и кисточки, которым, при желании, можно продлить срок эксплуатации. Так, при правильном уходе, любой инструмент сохранит функциональную способность. В связи с этим вопрос о том, как правильно очистить кисточку от краски, остается актуальным.

Особенности работы с различными видами краски в домашних условиях

Принимаясь за очистку кисточки, в обязательном порядке нужно учитывать, какая использовалась краска.

Нитрокраски

Нитрокраски представляют собой отделочный материал, который характеризуется самым быстрым высыханием среди остальных лакокрасочных покрытий. Именно поэтому чаще их наносят с помощью распылителя, однако бывает и так, что мастера берутся за кисточку. В данном случае возникает вопрос, каким образом отмыть инструмент.

Читайте также:
Как красиво покрасить стены в квартире своими руками фактурной краской
Нитрорастворители

Нитрорастворители – наиболее простой и очевидный способ быстро и эффективно очистить кисть.

Это специальные средства, которые предназначены для борьбы с остатками нитрокраски. Все, что потребуется – внимательно изучить инструкцию по применению к выбранному препарату.

Ацетон

Ацетон также используется в случае, если нужно очистить инструмент от нитрокрасок. В данном варианте не потребуется длительно оставлять его в растворе. Как правило, нужно протереть щетинки составом, после чего промыть теплой водой и оставить сохнуть.

Масляная

Несмотря на тот факт, что масляные краски долго сохнут, от них кисти деформируются не реже. Так, состав забивается между щетинками инструмента, и если сразу не применить соответствующие меры, его можно выкинуть.

Скипидар

В данном варианте к очистке кисти нужно приступать сразу по окончании работ. Инструмент протирают с целью устранения остатков краски, а потом промывают скипидаром.

Это средство агрессивно, и требует осторожности при работе. Разбавителем протирают инструмент, после чего промывают водой и оставляют сохнуть.

Уайт-спирит

Оптимальным вариантом для устранения остатков масляной краски станет процесс замачивания инструмента в уайт-спирите. Далее его промывают под проточной водой, вытирают, стараясь придать щетинкам первоначальный вид, и оставляют высыхать.

Керосин

Испачканный инструмент окунают в керосин на несколько секунд, после чего протирают тканью.

Раствор щелочи

Если масляные краски уже засохли, применяют раствор щелочи, в частности, речь идет о едком калии.

Если кисть изготовлена из синтетики, то щелочной раствор для очистки не подойдет.

Изопропиловый спирт

Изопропиловый спирт справится с сухими остатками краски. После очистки инструмент промывают и оставляют сохнуть в вертикальном положении.

Уксус

Инструмент замачивают в уксусе на 60 минут, после чего проверяют состояние щетины. Если щетинки еще не достаточно мягкие, процедуру повторяют. Далее кисть промывают в чистой воде и оставляют в вертикальном положении до полного высыхания.

Средство для мытья посуды

Из кисти стараются выжать максимум краски бумажным полотенцем или материей. Далее на руку наливают небольшое количество средства для мытья посуды, после чего моют щетинки под теплой водой.

Водоэмульсионная

Водоэмульсионную краску отмыть проще. Кисть сразу после использования желательно отмыть под проточной водой. Если же на инструменте уже успела засохнуть краска, ее просто устранить подручными средствами: средство для мытья кухонной утвари, мыло.

Акриловая

Чтобы не возникало проблем с очисткой кистей, стоит использовать жидкости для красок на водной основе: акриловые, акварельные, латексные. Далее рассмотрим несколько проверенных способов очистки инструмента от остатков красящего материала.

Теплая вода

Очистить кисть теплой водой реально в том случае, если после окончания работ прошло не более 60 минут.

Обезжиривающее средство

Использование обезжиривающих средств актуально в той ситуации, если инструмент находился в краске сутки, и на нем образовалась пленка.

Алгоритм применения препарата указывается на каждом отдельном средстве производителем.

Специальные очистители

Чаще для очистки кистей используют Универсальный очиститель, который предназначен для обезжиривания покрытий.

Средство содержит в составе спирт и бензин.

Правила ухода за кистью

Чтобы продлить срок службы кисти, стоит придерживаться следующих правил:

  1. Кисть должна сушиться исключительно в горизонтальном положении.
  2. Нельзя оставлять инструмент в воде щетинками, опущенными вниз.
  3. На щетину рекомендуют надеть резинку, чтобы инструмент высыхал в правильном положении.
  4. Если после очистки на кисти присутствуют выбившиеся щетинки, их стоит убрать с помощью пинцета.
  5. Если масляные краски используются ежедневно, в связи с чем отмывка кистей становится рутиной, можно попробовать заворачивать инструменты в пакетик на зип-застежке. Дело в том, что если оставлять кисти постоянно в растворителе, срок их службы значительно сократится.

Как очистить кисть от краски разнообразными средствами

Перед тем как очистить кисть от краски необходимо выяснить, какие средства являются подходящими для этой задачи и эффективными для удаления свежей и застывшей смеси, а также каким способом их следует использовать.

Виды кисточек для окрашивания и причины их очистки

Для качественного проведения малярных работ в зависимости от текущей задачи необходимо прибегать к применению конкретного инструмента. При использовании грунтовки, а также водорастворимых красящих составов на акриловой основе нужно пользоваться плоскими маховыми кисточками крупных размеров. Если окрашивание совершается с применением масляных и некоторых иных разновидностей смесей, то оптимальным вариантом являются небольшие плоские и круглые кисти.

Читайте также:
Как сделать шпаклевку по металлу в домашних условиях

Вне зависимости от проводимых работ в ходе их выполнения приходится производить разные по продолжительности перерывы, по истечении которых инструмент способен утратить собственные первоначальные функциональные возможности, ввиду чего и возникает потребность в очистке, позволяющей сохранить прибор в хорошем состоянии для его дальнейшего использования по прямому назначению. Кроме этого таким способом удается избежать потребности в преждевременной замене инструмента и сэкономить средства, а также исключить дефекты, что могут проявиться при нанесении краски, если этого не сделать.

Очистка инструмента перед кратковременным перерывом

Если во время проведения малярных работ требуется прерваться на 1-2 часа, то во избежание утраты качеств кисти ей нужно уделить соответствующее внимание, заключающееся в процессе устранения красящей смеси с ворса. Потребность в этом возникает ввиду того, что большая часть из них крайне быстро высыхает, после чего добиться снятия краски бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях полностью и вовсе не возможно.

Некоторые мастера, чаще всего малоопытные, нередко предпочитают помещать инструмент рабочей поверхностью в емкость, в которой имеется вода. Прибегая к такому способу, следует учитывать, что хотя в ходе подобной процедуры краска не загустевает в ворсе, но из-за этого он становится на порядок жестче и в результате происходит снижение качества выполняемого в будущем окрашивания.

С учетом данной особенности вместо окунания кисти в емкость с водой лучше помещать ее в обыкновенный полиэтиленовый кулек или тонкую пищевую алюминиевую фольгу. В итоге инструмент необходимо оборачивать любым выбранным из числа указанных материалов таким образом, чтобы было исключено проникновение воздуха внутрь. Посредством этого способа можно добиться сбережения качеств малярной кисти в течение 2 часов.

Очистка инструмента перед продолжительным перерывом

Если малярные работы требуется прекратить не меньше, чем на день, то кисть нуждается в более серьезном уходе. После совершенного окрашивания оставлять ее в емкости с растворителем на такой продолжительный по времени промежуток не стоит, поскольку в результате это способно стать причиной деформации ворса, из-за чего пользоваться инструментом в будущем больше не удастся и потребуется производить его замену.

Если все же есть желание оставить прибор в хорошем состоянии и пригодным для дальнейшего использования, то нужно соблюдать определенные правила и применять специальные составы. В случае отсутствия профессионального очистителя для кистей требуется выполнить предварительное приготовление следующего:

  • любого растворителя, предназначенного для удаления краски;
  • мягкой тряпки или одноразового бумажного полотенца;
  • обыкновенного хозяйственного мыла;
  • глубокой емкости, в которой удастся удобно мыть инструмент.

Для полноценного очищения кисти от краски процесс необходимо совершать следующим образом:

  1. Первым делом в емкость нужно произвести наливание оптимального количества растворителя.
  2. Следом за этим надо поместить рабочую поверхность инструмента в сосуд и совершить обильное увлажнение его ворса.
  3. Дальше требуется вынуть кисточку из емкости и осуществить ее тщательное вытирание посредством тряпки или бумажного полотенца.
  4. В завершение ворс инструмента следует обильно увлажнить пеной, полученной из хозяйственного мыла, а затем хорошо промыть его под проточной водой на протяжении нескольких минут.

Выполнять проведение вышеописанных мероприятий необходимо до того времени, пока щетина не окажется окончательно очищенной от краски. С помощью такого способа можно полноценно очистить кисть даже от уже застывшей красящей смеси.

Учитывая разновидность применяемой в ходе окрашивания краски, следует производить мытье инструмента подходящим для нее растворяющим составом. Если при проведении малярных работ используется смесь на водорастворимой или клеевой основе, то в таком случае кисть можно очистить при помощи обыкновенной воды.

При возникновении потребности осуществить очищение прибора, испачканного масляной краской необходимо прибегать к применению специальных минеральных растворителей.

После окончания процедуры следует произвести тщательное просушивание кисти, расположив ее в вертикальном положении, чтобы щетина находилась вверху.

Очистка кисти от краски с использованием кондиционера для белья

Это средство также достаточно часто применяется ввиду своей высокой эффективности. Прибегать к данному способу можно, когда возникает потребность произвести удаление еще не полностью засохшей краски на щетине инструмента. В этом случае действия нужно совершать в следующей последовательности:

  1. Первым делом, пользуясь мягкой тряпкой или бумажным полотенцем с кисточки надо снять все возможные излишки красящей смеси.
  2. Дальше необходимо произвести смешивание кондиционера с теплой водой в соотношении 1:1.
  3. После этого можно приступать к мытью инструмента в полученном растворе. Совершать процедуру нужно до того момента, пока смесь полностью не слезет с малярной кисти.
  4. Добившись желаемого результата, требуется тщательно промыть инструмент в теплой проточной воде.
  5. В завершение надо выполнить качественную сушку кисти, поместив ее в мелкую емкость в вертикальном положении, чтобы щетина находилась вверху.
Читайте также:
Ниши из гипсокартона в ванной комнате под плитку

После этого инструментом можно повторно воспользоваться или же спрятать его в удобном для себя месте, где он будет храниться до следующего использования.

Очистка кисти от сильно засохшей краски посредством уксуса

В подобной ситуации более эффективным является применение другого способа, совершаемого таким образом:

  1. В емкость, к примеру, выполненную из стекла, необходимо налить столько уксуса, чтобы в итоге ворс кисти был полностью погружен в него.
  2. В таком виде инструмент должен пробыть в течение 1 часа, после чего необходимо осмотреть, насколько сильно произошло размягчение краски.
  3. Если достигнуть оптимального результата не удалось, то кисточку нужно обратно поместить в уксус еще на аналогичный промежуток времени.
  4. После этого требуется воспользоваться старой кастрюлей, что больше не используется для приготовления пищи и налить в нее данный состав в оптимальном количестве.
  5. В следующую очередь необходимо опустить в нее инструмент, а затем расположить емкость с жидкостью на включенную конфорку на плите со средним огнем или температурой, если используется электрическая техника, посредством которой нужно довести уксус до кипения.
  6. Далее на протяжении нескольких минут кастрюля должна находиться на умеренном пламени.
  7. Спустя это время нужно вынуть очищенную кисть и осуществить тщательное расчесывание ее щетины посредством металлической щетки. Совершать процесс требуется до того момента, пока от рабочей поверхности инструмента не произойдет окончательного отставания всех мелких частиц краски.
  8. Напоследок следует промыть кисть в проточной воде, а затем разместить в вертикальном положении щетиной кверху, чтобы она просохла.

После окончательного высыхания можно повторно пользоваться инструментом по прямому предназначению.

Как очистить кисти от масляной краски

При возникновении такой потребности оптимальным вариантом является использование средства для мытья посуды, а сам процесс нужно совершать следующим образом:

  1. Первым делом, перед тем как отмыть кисти от масляной краски требуется удалить ее максимально возможное количество со щетины, воспользовавшись чистой тряпкой или бумажным полотенцем.
  2. Дальше необходимо налить немного средства для мытья посуды на ладонь.
  3. Следом нужно водить круговыми движениями инструментом по руке, чтобы в результате ворс кисти полноценно пропитался моющим средством, после чего требуется произвести промывание щетины теплой водой. Повторять процедуру надо до того момента, пока не удастся осуществить окончательное удаление масляной смеси. Обычно приходится совершать указанный этап не меньше 3 раз.
  4. В завершение требуется придать ворсу правильной формы. Прежде чем повторно прибегать к использованию инструмента при окрашивании необходимо дождаться высыхания его щетины, для чего следует расположить кисть в таком положении, чтобы рабочая поверхность окончательно избавилась от воды, что способна привести не только к выпадению ворса, но и деформации, а также растрескиванию рукояти.

При желании можно раз в несколько месяцев осуществлять дополнительное промывание инструмента растворителем для лака, что позволяет сделать его щетину еще более чистой.

Выяснив как очистить кисть от краски, и пользуясь приведенными способами, удается не только использовать ее многократно, поддерживая прибор в надлежащем для повторного применения виде, но и сэкономить денежные средства на преждевременной покупке новой.

Видео:

Как без труда отмыть кисти и валик от краски

Чтобы кисти и валики долго прослужили их необходимо держать в чистоте. А это значит, что после каждого применения их следует тщательно промывать

Для очистки такого инструмента существует несколько методов.

  1. 1. Очистка кистей
  2. 1.1. С помощью растворителей
  3. 1.2. С помощью кондиционера для белья
  4. 1.3. С помощью уксуса
  5. 1.4. С помощью моющих жидкостей для посуды
  6. 2. Очистка валика
  7. 2.1. Удаление остатков от водоэмульсионных красок
  8. 2.2. Удаление остатков масляных красок
  9. 2.3. Удаление остатков акриловых красок
Читайте также:
Что лучше отражает свет фольга или белая краска

1. Очистка кистей

Удалять лакокрасочные остатки из кисти можно следующими способами.

1.1. С помощью растворителей

Растворитель подбирается в зависимости от типов применяемых красок. Например, для масляных красок подойдет уайт-спирит, а для красок на водяной основе – вода.

Вода применяется также для очистки кисти от белых или деревянных клеев. Если кисть загрязнилась остатками шеллака, то убрать его можно денатурированным спиртом.

Чтобы кисть хорошо промыть, рекомендуется соблюсти следующую последовательность операций:

  • предварительно удалить из кисти лакокрасочные остатки посредством тканевой ветоши;
  • промыть кисть в растворителе;
  • удалить остатки растворителя с кисти посредством тканевой ветоши;
  • промыть кисть под проточной водой, желательно теплой;
  • удалить лишнюю воду с помощью бумажной или тканевой салфетки;
  • просушить кисть.

1.2. С помощью кондиционера для белья

Порядок очистки следующий:

  • приготовить моющий раствор из 120 мл кондиционера и 4 литров воды;
  • удалить остатки краски с помощью бумажного полотенца или тканевой ветоши;
  • тщательно вымыть в приготовленном растворе;
  • путем встряхивания или с помощью бумажных или тканевых отходов удалить остатки раствора;
  • выровнять и просушить кистевую щетину.

1.3. С помощью уксуса

Этот метод применяется в том случае, если краска на кисти уже затвердела. Алгоритм очистки следующий:

  • налить уксус в отдельную емкость и на один час загрузить в нее кисть. Если через час щетина не стала эластичной, попытку следует повторить;
  • если двухчасовое вымачивание не дало результатов, то кисть следует прокипятить в уксусе. Кипятить следует на медленном огне;
  • после кипячения кисть следует достать из кастрюли и прочесать щетину;
  • промыть щетину под проточной водой;
  • просушить кисть.

Если за один прием кисть не очистится рекомендуется повторить процедуру.

1.4. С помощью моющих жидкостей для посуды

Для этого могут подойти любые средства для посуды. Очистку рекомендуется выполнять в следующей последовательности:

  • предварительно удаляется краска с помощью бумажных отходов или тканевой ветоши;
  • налить моющее средство в небольшую емкость;
  • добавить в емкость теплой воды;
  • тщательно вымыть щетину кисти в растворе;
  • выровнять щетину и оставить кисть на воздухе при положительной температуре для просушки.

2. Очистка валика

Очистить бочонок валика от лакокрасочных остатков можно следующими способами:

2.1. Удаление остатков от водоэмульсионных красок

  • отжать бочонок и выдавить из него излишки водоимульсиоки. Если остатки не успели затвердеть, то они удаляются путем прокатывания бочонка по бумажному или стеновому основанию. Засохшая краска удаляется посредством скребка;
  • подготовить две емкости с подогретой водой. Вода должна полностью покрывать валик. В первой емкости бочонок отмывается от остатков краски. Во второй бочонок ополаскивается. Чтобы валик лучше очищался, в первую емкость рекомендуется добавить 1-2 столовых ложки жидкого мыла или моющего для мытья посуды. Во второй емкости, предназначенной для полоскания валика, вода должна быть чистой. Перед опусканием валика в первую емкость с него снимается ручка;
  • после полоскания с валика необходимо убрать остатки воды, а затем просушить.

2.2. Удаление остатков масляных красок

Работать следует в перчатках. Промывать следует в растворителе, который предназначен для данного типа краски.

Алгоритм очистки следующий:

  • снять с валика ручку и опустить его в емкость с растворителем. Валик должен полностью покрываться жидкостью;
  • дать возможность валику в течение 20-30 минут вылежаться в емкости с моющим средством;
  • после валик следует покатать по дну емкости, с периодическим отжимом. Эту процедуру следует выполнять до тех пор, пока он не станет совсем чистым;
  • оставшиеся частицы краски удаляются вручную;
  • высушить валик;
  • законсервировать валик в герметичном пакете и положить на хранение.

2.3. Удаление остатков акриловых красок

Если краска еще не застыла, то она легко смывается теплой проточной водой. Однако перед этим рекомендуется поместить валик в емкость с теплой водой и хорошо промыть.

Засохшую краску смывают растворителями: ацетоном, бензином или уайт-спиритом. Очищается валик в такой же последовательности, как и от масляных красок.

А вы знаете, как без труда отмыть кисти и валик от краски? Поделитесь своим опытом в комментариях.

Как очистить кисточку от водоэмульсионной краски

Если вы решили затеять ремонт в квартире или на даче, вам не обойтись без простого, но достаточно функционального инструмента как кисть. До появления валиков, да и сейчас, многие работы по покраске нельзя выполнить качественно без ее использования, например, покраску углов. Ниже расскажем об ее свойствах и о том, как очистить кисточку от краски по завершению работы.

Читайте также:
Можно ли красить деревянные изделия масляной краской

На фото – кисточки для покраски плоской формы

Общие сведения

Прежде чем что-либо окрашивать, нужно подготовить соответствующий инвентарь, а затем определиться с материалом. Выбор напрямую зависит от метода обработки поверхности, к примеру, неудобно будет использовать большие кисти на маленьких участках, или окрашивать большие площади маленькими кисточками.

Хотя существуют разные инструменты для покраски, самыми распространенными пока остаются кисти. Прежде всего, это зависит от большого ассортимента данного товара, который представлен на строительном рынке.

Совет: огнезащитные краски по металлу Полистил могут наноситься на поверхности не только распылителями, но и кистями.

Они могут быть разных размеров и с несколькими типами рабочей части. Можно сказать, что сегодня для каждого вида малярных работ есть специальная кисть, позволяющая качественно выполнить задачу. К примеру, есть наборы для работы с лаком, изготовленным на основе синтетических смол, кисти для побелки, окрашивания поверхностей жидким воском, для красок на водоэмульсионной основе.

Реклама

Искусственная щетина кисточки и краски на водной основе

Характеристики

Рабочая часть

Современные кисти обладают множеством свойств, но какие из них считать самыми важными и обеспечивающими удобство в процессе применения? Главным функциональным элементом любой кисти является ее рабочая часть – волоски или “щетина”.

От того, чем больше их будет, тем больше инструмент способен впитать краски и тем реже вам нужно возвращаться к банке за новой порцией. Щетина на ней не всегда располагается вертикально, например, сегодня часто стали попадаться кисти с поперечным расположением волосков.

Когда засохли кисточка и краска – используйте растворитель

Они не только берут на себя больше краски за одно макание, но и дают возможность равномерно обработать окрашиваемую поверхность. При этом следует учитывать, что важным является не только их длина, но и эластичность материала.

Если этого не будет, тогда при надавливании на кисть краска не будет оставаться на поверхности, а оставаться на щетине. Как очистить одежду от строительного силикона? Из-за этого будет большой перерасход материла, что повлечет за собой увеличение трат на ремонт.

Совет: после завершения окрасочных работ, кисти нужно очистить от краски, в противном случае они потеряют свои свойства.

Величина щетины

Существует правило – объем кисточки зависит от площади окрашиваемой поверхности. Например, стенам и потолкам подойдут инструменты с широкой рабочей частью, а для стульев, столов, тумбочек и оконных рам – мелкие изделия с рукоятками разных типов. Если используется электропроводная краска zinga для защиты металлических элементов на кухне или в ванной комнате, лучше брать плоские кисти.

Плоская широкая кисть для окрашивания

Совет: узнать величину инструмента можно непосредственно на зажиме, расположенного сразу под рабочей частью.

Материал

Зависит материал рабочей части от материала, с которым придется работать.

  1. Для лакирования и работ с красками, в составе которых имеется растворитель, лучше использовать кисти с натуральными волосками. Секрет в том, что они могут вбирать в себя гораздо больше краски, чем другие из-за пористой структуры. Обычно их производят только в Китае, откуда они импортируются в другие страны.
  2. Синтетическая щетина лучше всего подходит для работ с водно-дисперсионными или водоэмульсионными красками, а натуральная не рекомендуется. Последняя теряет форму после первого же использования из-за влаги. Пока синтетические волоски вбирают в себя меньше краски, но производители стараются приблизить их функциональность к естественным.

Например, кисти с Х-образным расположением щетины за счет перекрестной структуре способны также вбирать в себя достаточное количество краски. Кроме того, при надавливании они оставляют на поверхности равномерно окрашенный слой.

Инструмент для окрашивания батарей

Читайте также:
Можно ли красить деревянные изделия масляной краской

Еще одно их преимущество – способность удерживать краску за счет специальной структуре кончиков волосков. Маляра оценили такие изделия по достоинству, так как не всегда можно без капель донести краску от банки до поверхности, которые потом придется долго оттирать.

Форма

Обратите внимание на кисточки, которые у вас есть в кладовке, на балконе или в гараже. Возможно, там еще присутствуют экземпляры, которые использовались вами еще 20-30 лет назад. Увы, но многие люди не хотят расставаться с ними, что является непозволительной расточительностью.

Совет: перед тем, как сохранить кисточку после покраски, полностью удалите с ее щетины остатки краски и грунтовки.

Простой пример, маленькой кистью с рабочей частью округлой формы красить одну стену своими руками можно целый день. Однако если вы купите современный инструмент с широкой щетиной, вы сможете за это же время сделать гораздо больше работы.

Инструмент для окрашивания с круглой рабочей частью

Лучше круглые кисти применять для окрашивания небольших округлых деталей, например труб. А вот для обработки труднодоступных мест производители предлагают специальные угловые кисти. Как очистить пластиковое окно от силикона?

Для окрашивания фасада здания или потолка лучше также купить специальные удобные инструменты, цена которых небольшая и вы сможете сэкономить время.

Не знаете, как отмыть кисточку от краски? Не беда, мы поможем вам сохранить ее для дальнейших работ. Для этого нужно воспользоваться уайт-спиритом, если вы проводили окрашивание масляными красками или алкидными эмалями.

Ниже предлагается короткая инструкция:

  1. Проследите, чтобы растворитель удалил всю краску со щетины.
  2. Промойте кисть чистым уайт-спиритом.
  3. Вымойте инструмент теплой водой, в которой разведите жидкость для посуды.

Вывод

При выборе кисточек для окрашивания различных поверхностей, необходимо учитывать площадь покраски и материал, с которым придется работать. От этого напрямую зависит итоговое качество и скорость выполнения поставленных задач (узнайте здесь, как покрасить кирпич).

Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

  1. Кисть обтереть тряпочкой или бумагой.
  2. Налить немного средства себе на ладонь.
  3. Затем включить теплую воду и, подставив ладонь со средством под кран, покрутить на ней кисточку.
  4. Кисть промыть и, если на ней еще осталась краска, повторить все действия до достижения необходимого результата.

Акриловые краски наиболее часто используют для ремонта и в бытовых нуждах. В их составе есть специальные вещества, которые образуют пленку. Лучше всего смывать акриловую краску, пока она не застыла.

Чем удалить пятна от краски водоэмульсионной с одежды? Если после окончания работы прошло не больше 24 часов, то цилиндр можно отмыть под проточной теплой водой. Можно поместить инструмент в теплую воду минут на 20, чтобы избавиться от следов.

Каждому человеку, который хотя бы раз осуществлял ремонт в квартире своими силами, хорошо известно, что для выполнения качественных работ требуется несколько различных видов кисточек. Так, грунтовка поверхностей, окраска потолков и стен помещения при помощи водорастворимых акриловых средств требует применения плоских маховых кистей крупного размера. Для работы с масляными и некоторыми другими видами красок вполне подойдут небольшие круглые или плоские кисточки, которые называют флейцами.

Совсем сложно восстановить кисти, засохшие после работы с водоэмульсионными красками. Как правило, они не поддаются размачиванию и очистке. Проще и дешевле их выбросить.

Одно из правил при работе с водоэмульсионными красками — ни на минуту не откладывать промывку инструмента (кисти, валики) теплой водой.

Легче всего поддаются отмывке кисти, которыми наносили нитролаки и нитрокраски. Для удаления засохшей краски их заливают одним из нитрорастворителей, например 646, 647 или ацетоном. Так как эти растворители очень летучи, банку надо накрыть полиэтиленовым пакетом, мешком и плотно перевязать.

Через несколько часов засохшие кисти размягчатся. После двух-трехразовой смены растворителя кисти будут как новые. Использованный растворитель выливать не надо.

Его можно употребить для разбавления загустевших нитрокрасок (близких по цвету).

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: