Каким цветом покрасить цоколь дома с красным кирпичом

Отделка цоколя: почему стоит выбрать краску?

Цоколь загородного дома должен быть прочным, устойчивым к неблагоприятным природным воздействиям и соответствующим архитектурному облику постройки.

В архитектуре цоколем называют нижнюю часть стены или часть фундамента здания, которая возвышается над поверхностью земли. Он служит основанием для стен, а также защищает их от влаги, поднимающейся из грунта (капиллярного подсоса), и атмосферных осадков в виде дождевой воды, росы, талого снега. В средней полосе России по стенам дома без цоколя влага может подниматься на высоту до 3 м! Её негативное воздействие проявляется в виде высолов, мокрых зон, что со временем приводит к потере прочности и аварийным ситуациям. Не говоря уж о том, что из-за влаги увеличивается теплопроводность стен, и они становятся менее морозоустойчивыми. Поэтому между цоколем и стеной обязательно предусматривают гидроизоляционный слой.

Материалом для цоколя чаще всего служат литой бетон, бетонные блоки, кирпич. Готовая конструкция не только функциональна, но и оказывает заметное влияние на общее восприятие загородного дома. Так, на высоком цоколе он кажется более представительным, эффектным, а на низком — менее привлекательным, приземистым. Оптимальной специалисты считают высоту 50–70 см.

При жаркой солнечной погоде окрашивают затенённые участки цоколя, чтобы избежать неравно мерного высыхания состава. Фото: Tikkurila

Как защитить цоколь от внешних воздействий?

Чтобы предохранить цоколь дома от внешних воздействий, используют природный и искусственный камень, керамическую плитку, пластиковые панели и, разумеется, различные лакокрасочные материалы. Современные краски для этой части строения отличаются высокой стойкостью к механическим воздействиям и мытью, препятствуют проникновению дождевых и грунтовых вод в конструкцию, но выпускают пар изнутри, позволяя ей дышать. Например, Sando F Dulux (Akzo Nobel) образует прочное атмосферостойкое покрытие, устойчивое к воздействию углекислого газа. Состав подходит для окрашивания строений, расположенных вблизи автомагистралей, и, что немаловажно, он образует слой с высокими грязеотталкивающими свойствами. Срок его службы на фасадных поверхностях — до 10 лет (согласно заключению ГБУ Центр «ЭНЛАКОМ» по определению долговечности комплексного покрытия).

«Краска для фасадов и цоколей» («Текс») защищает бетонные основания от карбонизации (разрушение арматуры, связанное с проникновением в бетон углекислого газа и снижением кислотности материала), предотвращает коррозию железобетонных конструкций, препятствует появлению плесени. И сохраняет эти полезные свойства в агрессивной индустриальной атмосфере. Щелочестойкая краска Yki (Tikkurila) предназначена для окраски бетонных цоколей, оцинкованных металлов и поверхностей из лёгких металлов, а также для волокнисто-минеральных плит. Согласитесь, если покрыть ею не только цоколь, но и водосточные трубы и сливы, здание будет выглядеть гармоничнее. Впрочем, для окрашивания можно подобрать и неспециализированный состав. В этом случае важно учитывать тип основания. Например, бетонный и оштукатуренный цоколь проявляет щелочные свойства, как и цементный раствор, скрепляющий кирпичную кладку. Для поверхностей этого типа подходят любые устойчивые к щелочной коррозии краски с акриловым или силиконовым связующим.

Чтобы при по- краске цоколя не испачкать стены, их закрывают полиэтиленовой плёнкой и проклеивают скотчем. Фото: Cork Centre

Подготовительные работы

Перед началом отделочных работ цоколь дома очищают от грязи, высолов, посторонних включений и промывают водой. Глубокие впадины, трещины и другие поверхностные дефекты нивелируют штукатуркой. После её высыхания наносят рекомендованный производителем грунт, чтобы улучшить адгезию красочного слоя к основанию. Условия, подходящие для окрашивания, — температура от 5–8 до 30 ˚С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Краску наносят в два слоя. При этом важно помнить, что «время до нанесения следующего слоя» и «время полного высыхания покрытия», указанные на упаковке, верны для температуры 23 °C и влажности 50 %.

Большинство красок для цоколя можно наносить кистью, валиком или распылителем. Последний способ самый быстрый. Однако следует учесть некоторые тонкости. Например, краски на водной основе для обычного распыления слегка разбавляют водой (в соотношении 1 : 10). Для безвоздушного распыления вода, как правило, не требуется. Главное, следовать рекомендациям производителя по диаметру сопла, а также установить соответствующие угол факела распылителя и рабочее давление.

При окрашива- нии цокольной части здания (а также фасадов) кистью или валиком нежелательно делать перерывы, а в местах перехлёстов важно следовать принципу «мокрое по мокрому». Фото: Legion-Media

Какой цвет выбрать для цоколя?

Не существует строгих правил выбора цвета для цоколя. Одни считают, что для нижней части здания подходят более тёмные тона, чем для стен. Другие советуют красить его, ориентируясь на оттенок кровли. Бесспорно лишь то, что дом, целиком окрашенный в один цвет, выглядит однообразно и неинтересно. Поэтому при отделке цоколя стоит руководствоваться принципом сочетания близких или, наоборот, контрастных оттенков и не бояться экспериментов.

Какие бывают краски?

По типу растворителя краски можно разделить на два класса: органорастворимые и водорастворимые. ​

У первых в качестве растворителя обычно используют уайт-спирит. Краски образуют более плотную и почти недышащую плёнку. В числе их достоинств — могут храниться при отрицательных температурах, свежий красочный слой не страдает от атмосферных воздействий, например дождя. Среди недостатков — высокая токсичность и горючесть.

У вторых роль растворителя играет вода. Составы практически не имеют запаха и быстро высыхают. Образуемая ими плёнка способна дышать, а потому именно водорастворимые краски больше подходят для минеральных оснований, в том числе бетонных цоколей. Но перевозят и хранят их только при плюсовой температуре, при которой не замерзает вода.

Читайте также:
В какой цвет покрасить металлический забор на даче

Соотношение цены и качества: как правильно выбрать краску?

Неискушённый покупатель при выборе краски обычно сравнивает стоимость 1 л нескольких продуктов и покупает более дешёвый. Однако разумнее посчитать, во сколько обойдётся окрашивание поверхности с учётом расхода, указанного на банке с краской, а также поинтересоваться сроком службы покрытия. Если суммировать оба этих показателя, может выясниться, что дорогая краска с небольшим расходом и длительным сроком службы намного выгоднее дешёвой, со значительным расходом и коротким сроком эксплуатации.

Процесс окрашивания цоколя загородного дома заканчивают или приостанавливают по архитектурным границам: углам здания, линиям под водосточными трубами и т. п. Имейте в виду: при пониженной температуре и (или) высокой влажности увеличивается время высыхания красочного слоя.

Оформление цоколя дома: 7 актуальных вариантов

Как известно, цоколь — это надземная часть фундамента, сделанная из бетона, красного кирпича или натурального камня. Но если кладка из гранитных или бутовых валунов красива сама по себе, кирпич и бетон нуждаются в отделке

Штукатурка

Проще и дешевле всего покрыть цоколь штукатуркой и окрасить в подходящий цвет. С такой работой может справиться практически кто угодно, но важно соблюсти один нюанс. Чтобы штукатурка не контактировала с влажным грунтом, не отсыревала и не отваливалась кусками, по периметру стен нужно прокопать небольшую канавку и засыпать ее щебнем. Это, конечно, усложняет дело, но ненамного. Обычно на отделку цоколя уходит пара-тройка дней.

Натуральный камень

Штукатурка была бы идеальным вариантом, если бы не одно «но». Она недолговечна. Через два-три года отделочный слой неизбежно покроется трещинами и потребует в лучшем случае обновления, а в худшем — полной замены. Поэтому многие выбирают пусть и более дорогую, но зато и более прочную «рубашку» для цоколя. Например, облицовку из натурального камня. Если все сделать правильно, она продержится столько же, сколько и сам цоколь.

Но и у такой отделки есть свои недостатки. Прежде всего, это высокая цена. Даже плитка из простых, распространенных минералов «влетают в копеечку», а элитные сорта стоят баснословно дорого. Кроме того, каменная плитка трудна в работе и требует привлечения квалифицированных мастеров. Облицовочный материал довольно тяжелый и требует использования высокопрочного дорогого клея. Но тех, кому по вкусу красота и долговечность природного материала, не останавливают эти недостатки.

Цоколь, покрытый каменной плиткой, желательно 1-2 раза в год пропитывать отталкивающим воду препаратом — гидрофобизатором. Он препятствует появлению высолов, мха и плесени.

Отдавая предпочтение каменной отделке, очень важно правильно выбрать породу. Это должен быть прочный, непористый, морозостойкий минерал, например, гранит и песчаник. А вот рыхлые сорта, такие, как известняк, ракушечник и мрамор, использовать не стоит.

Есть и еще один важный момент. Как ни странно, камни могут конфликтовать друг с другом. Нельзя использовать в отделке силикатные и карбонатные породы. В местах контакта «противоречивых» плиток будут возникать нежелательные химические реакции, приводящие к разрушению.

Искусственный камень

Тем, кто не желает связываться с дорогой и трудной в работе облицовкой из натурального камня, рынок предлагает вполне достойную альтернативу. Речь идет об искусственном камне. Это материал из смеси из портландцемента, песка, пигментов, легковесных наполнителей и прочих добавок, копирующий натуральный камень, а также лицевой и клинкерный кирпич. Причем имитация настолько достоверна, что отличить копию от оригинала под силу только специалисту. Но этим достоинства не ограничиваются.

Искусственный камень предельно прост в работе. Для облицовочных работ не нужно привлекать высококвалифицированных мастеров, достаточно обратиться к простому плиточнику. Главное — не экономить на клее. Необходима влаго- и морозоустойчивая смесь, способная выдерживать реалии нашего климата.

Сам искусственный камень на удивление погодоустойчив. Он способен выдержать 100–150 циклов замораживания-оттаивания. Таких циклов за зиму бывает 2-3, а иногда и не бывает вовсе, и можно сделать вывод, что у плитки огромный запас прочности.

В рамках одной коллекции искусственного камня обычно производят несколько типоразмеров, а также угловые, арочные и прочие элементы

Клинкер

Еще один вариант отделки цоколя — клинкер. Это плитка из смеси особых высокопластичных глин, которую очищают от примесей, продавливают через экструдер и подвергают высокотемпературному обжигу. В результате получается исключительно плотный, износостойкий, непористый материал с низким водопоглощением. Клинкер способен выдержать до 300 циклов замораживания-оттаивания, он не выгорает на солнце и не выветривается с годами. На его поверхности не образуются высолы, грибок и плесень. Цветовая гамма включает более 100 вариаций, от насыщенного красного до нейтрального белого.

Еще одно преимущество клинкера — множество доборных элементов. Например, углы (как внешние, так и внутренние), очень упрощают работу.

При отделке цоколя клинкером необходимо использовать качественный эластичный клей. Он недешев, но экономия в этом вопросе может привести к тому, что потом придется тратить куда большие средства на ремонт облицовки. Затирка для швов должна быть водо- и морозостойкой. Важно, чтобы толщина клеевого слоя не превышала 1 см, иначе смесь будет терять свои свойства. Через пару лет она растрескается изнутри, и дорогостоящая плитка попросту осыплется.

Читайте также:
Какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены оштукатуренные стены

Перед тем, как закрепить плитку на цоколе клеем, ее нужно окунуть в воду. Иначе она будет впитывать влагу из раствора, лишая его связующего

Преимущества и особенности краски для цоколя

Длительный срок эксплуатации любого здания зависит от надежности его фундамента. Бетон или кирпич, которые чаще всего используют для строительства цоколя, отличаются пористой структурой, подверженной перепадам температур, агрессивным воздействиям окружающей среды и механическим разрушениям. Простым и эффективным защитным средством от всех этих негативных явлений служит краска для цоколя. От владельца помещения требуется только узнать, чем красить цоколь дома, чтобы обеспечить ему надежную защиту.

Для такой защиты потребуется:

  • Не допустить проникновения влаги с помощью пропитки, грунтовки и последующей покраски;
  • Правильно подобрать краску для фундамента;
  • Обязательно покрасить цоколь.

Консультанты строительного супермаркета непременно подскажут, чем покрасить фундамент, чтобы добиться положительного эффекта.

Краска для цоколя может разводиться водой или растворителями. Вместе с лакокрасочным составом рекомендуют приобретать и соответствующий грунт.

Виды краски

Специалисты рекомендуют для покраски цоколя и фундамента следующие виды ЛКМ:

  • Для нанесения на любые виды поверхностей используют акриловые, разводимые водой краски.

  • Алкидные на основе синтетических растворителей.

  • Силиконовые для нанесения на сильнопористые поверхности.

  • Поливинилацентные на основе ПВА.

  • Эмалевые составы на лаке, смоле или полимерах, разводимые растворителями.

Выбирая ЛКМ, следует остановиться на водостойких материалах – для внешних работ водоэмульсионная краска не подходит.

Покраска фундамента снаружи

Акриловая, устойчивая к воздействию щелочей, краска Юки Тиккурила нашла широкое применение в покраске фундаментов и цоколей. Этот состав великолепно держится на бетонных поверхностях, газобетонных блоках и прочих материалах. Данный латексный продукт изготовлен на основе акрила.

Прежде чем приступить к покраске, нужно подготовить поверхность цоколя фундамента. Такая подготовка включает в себя:

  1. Очищение поверхности и удаление следов плесени.
  2. Выравнивание окрашиваемой поверхности.
  3. Заделывание неровностей раствором Юки.
  4. Обработку поверхности фундамента силиконовой грунтовкой.

Краску для фасада и цоколя тщательно перемешивают. Чтобы избежать разноцвета в процессе окрашивания, нужно приобретать ЛКМ из одной партии и с запасом. Его должно хватить на всю окрашиваемую поверхность, чтобы не пришлось докупать.

Чем покрасить цоколь дома? Для того, чтобы покрасить фундамент дома, используют акриловые краски по бетону, которые образуют защитный прочный слой, защищающий поверхность от всех негативных атмосферных воздействий и от влаги.

Такой состав легко наносится и быстро сохнет, экономно расходуется. Достаточно нанесения в один слой. Благодаря нему фундамент становится гидронепроницаемым. Все эти аргументы свидетельствуют в пользу выбора данного лакокрасочного материала.

Латексные краски являются:

  • устойчивыми к любым температурам;
  • водоотталкивающими;
  • быстросохнущими;
  • экономными в расходе.

Покрывать поверхность фундамента доступно и полиуретановой эмалью, которая образует на его поверхности чрезвычайно прочный, устойчивый к химическим воздействиям глянец.

На видео: покраска цоколя краской Тиккурила.

Окрашивание бетонных поверхностей

Нанесение краски на фундамент – один из надежных средств защиты от коррозии. Такие краски должны надежно сцепляться с покрываемой поверхностью, гарантируя покрытию долговечность. В результате основание дома не пропускает влагу внутрь и не выпускает пар изнутри.

Для покраски бетона чаще всего применяется латексные и акриловые эмали, а также масляные, полиуретановые и алкидные ЛКМ.

Красители, изготовленные на водной основе, с присутствием в своем составе акриловых смол, обеспечивают защиту фундамента от условий внешней среды и прочих негативных воздействий. Такая краска обладает следующими достоинствами:

  • быстро высыхает;
  • после высыхания фундамент становится гидрофобным;
  • наносится в один слой;
  • экономная в расходе.

К водоэмульсионному типу относятся и латексные лакокрасочные материалы. Благодаря специальным добавкам, они не пропускают влагу, хорошо переносят перепады температур, быстро сохнут. На их поверхности не скапливается грязь. Расход также небольшой.

Покраска фундамента эпоксидными составами надежно защитит основание строения минимум на четверть века. Покраска свежего бетона позволяет значительно улучшить его качество и надежно защитит его от негативных внешних воздействий.

Покраска цоколя

Краска Юки предназначена для окрашивания бетонных цоколей, а также для ровных поверхностей фундаментов. Покраска цоколя – довольно ответственное дело, поскольку он постоянно подвергается воздействию атмосферных явлений, механических и химических нагрузок. Цоколь нуждается в обработке защитными средствами в виде пропиток, грунтовок. Нанесение защитного покрытия на цоколь производится согласно рекомендуемым технологиям. Наносимое покрытие должно получиться непроницаемым, что обеспечит основанию дома надежную защиту. Выбор нужно остановить на составе, обеспечивающим надежность, долговечность.

Кроме того, краска должна совмещаться с материалом, из которого изготовлен цоколь. Ее нужно подбирать в комплексе с грунтовкой. Краски, а также грунтовки для цоколя должны обладать устойчивостью к воздействию агрессивной среды. Особенно велика химическая нагрузка в условиях больших городов.

Выбор краски для защиты цоколя осуществляется с учетом географического расположения объекта, материала, из которого построено здание, спецификой его построения.

Надежная сцепка краски с поверхностью цоколя обеспечит его защиту, долговечность покрытия. Рядом неоспоримых достоинств обладает акриловый краситель. Его преимущества заключаются в следующем:

  • устойчивость к химическим воздействиям;
  • длительный срок защиты окрашенной поверхности;
  • влагостойкость;
  • прочность и надежность.

Эпоксидные краски также создают надежное покрытие для поверхности цоколя, фундамента. Такая защита наносится даже на свежий бетон после его высыхания, гарантирует длительную его защиту на долгие годы.

Краска для фундамента

Фундамент требует не только защиты, но и облагораживания. Он должен хорошо смотреться на фоне общего фасада дома. Существует немало способов покраски цоколя, а выбор краски часто зависит от материала, из которого построен фундамент. Прежде чем наносить краску на основание строения, нужно подготовить его поверхность под покраску.

Читайте также:
Чем шпаклевать оштукатуренные стены перед поклейкой обоев

Фундамент нужно хорошо просушить, очистить его от грязи. Материал подбирается с учетом температурных перепадов в местах эксплуатации фундамента, в нем должны находиться антибактериальные компоненты.

Для окрашивания фундамента можно использовать фактурные, а также гладкие краски. Фасадная краска не только защитит фундамент от негативных воздействий, но и придаст ему привлекательный внешний вид.

Водная акриловая фасадная краска обладает рядом следующих достоинств:

  • высокая устойчивость к воздействию атмосферных явлений;
  • надежная защита бетона от коррозии;
  • влагостойкость;
  • быстрое время высыхания;
  • удобство в нанесении.

Высококачественная краска незаменима для покраски фундаментной поверхности снаружи. Фасадные краски не боятся повышенного воздействия влаги и защищают основание зданий от преждевременных разрушений. Они сохраняют первоначальный вид на протяжении долгого периода времени. Акриловая краска Фасад-Люкс предназначена для защиты бетонных, кирпичных, бетонных и других видов фундаментов. Она предназначена для наружных работ, а потому нашла широкое применение для покраски цоколя и фундамента.

Советы по покраске цоколя дома (2 видео)


Акриловый лак для мебели как правильно его наносить

Годится для любой древесины. Широко применяется в производстве недорогой мебели, изделий декоративно-прикладного искусства, а также предметов домашнего обихода и различных поделок. Перед покрытием лаком поверхность изделия очищают от пыли и ворсинок, которые, будучи невидимыми, хорошо заметны под лаковой плёнкой, особенно при боковом освещении. Лакировать можно только хорошо высушенную древесину, повышенная влажность может стать причиной растрескивания лакового покрытия. Как правило, лак наносят в несколько слоев. Перед нанесением каждого последующего слоя делается выдержка, чтобы предыдущий слой полностью высох, после чего поверхность шлифуют. Сокращение сроков сушки ухудшает глянец лакового покрытия.

Для отделки деревянных изделий применяют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки (нитролаки), цветные (от красного до чёрного) и т. н. бесцветные (тонкая плёнка такого лака практически бесцветна, не закрывает естественного рисунка дерева и не изменяет цвета древесины или красочного покрытия, хотя, находясь в стеклянной банке, этот лак имеет светло-жёлтый оттенок).

В столярном деле чаще других используются спиртовые лаки на основе шеллака и канифоли. Покрытие из спиртового лака быстро сохнет, но плохо противостоит действию влаги. Спиртовой лак лучше всего наносить ватным тампоном, обёрнутым полотняной тканью, но можно и кистью, особенно на мелкие и профильные детали. При применении тампона лак небольшими порциями наливают внутрь тампона так, чтобы слегка пропиталась его рабочая поверхность – подошва. Затем с лёгким нажимом быстро проводят тампоном по поверхности изделия (вдоль волокон древесины) только в одном направлении, оставляя на поверхности полоску лака (лас). Каждый следующий лас проводят так, чтобы он лишь затрагивал край предыдущего лака. По мере убывания лака нажим на тампон усиливают. В местах перекрытия лаков слой лака получается более толстым, но обычно он быстро растекается, выравнивается. Если пользоваться слишком густым лаком, ласы становятся заметными. Излишки лака, образующиеся на кромках и торцах изделия, удаляют тем же тампоном. Кистью лак наносят также за один проход, обычно вдоль волокон древесины (особенно в первый раз).

Как правило, спиртовое лаковое покрытие делают трёхслойным; мозаичные поверхности, набранные из различных пород дерева, покрывают не менее 4 раз. Первое покрытие высыхает (перестаёт прилипать к пальцам) за 1-2 мин, для последующих слоев время сушки увеличивается до 40-60 мин. В домашних условиях обеспечить высокое качество покрытия спиртовым лаком крайне трудно, т. к. быстро нанести вручную тонкий ровный слой лака на большую поверхность практически невозможно.

По сравнению со спиртовыми масляные лаки меньше подвержены вредному действию влаги и света, придают поверхности больше блеска, но медленнее сохнут (от 24 до 48 ч). При длительном хранении масляные лаки густеют и перед использованием их разбавляют маслом, на котором они приготовлены, или скипидаром. На поверхность изделия масляный лак наносят жёсткой кистью либо распылителем. В первом случае допускается лёгкая растушёвка кистью поперёк и вдоль волокон древесины для более равномерного распределения лака по поверхности. Обычно масляным лаком изделие покрывают 3 раза, для получения более высокого качества – 5-6 раз. Первый слой (самый толстый) наносят густым лаком с растушёвкой. Перед вторым покрытием высохший слой шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон древесины до тех пор, пока поверхность не станет сплошь матовой. Последний (самый тонкий) слой наносят разбавленным лаком строго вдоль волокон без растушёвки.

Чтобы поверхность была зеркально гладкой, её полируют полотняным тампоном, слегка смоченным спиртом, а по подошве – маслом (эту операцию называют располировкой). Располировку выполняют быстрыми круговыми движениями так, чтобы один след тампона частично перекрывал другой и не оставалось сухих мест. Подсохший тампон снова увлажняют спиртом и маслом. Располировку повторяют с небольшими интервалами 2-3 раза, после чего мягкой тряпочкой с поверхности удаляют остатки масла и дают изделию высохнуть.

Покрытия нитролаком растворимы (обратимы), бесцветны, быстро сохнут (обычно за 15-30 мин), но ограниченно водостойки. Нитролак лучше всего наносить распылением, но можно тампоном или кистью, если лакируемая поверхность невелика.

Читайте также:
Декоративная штукатурка стен из шпаклевки видео

Акриловый лак для мебели как правильно его наносить

Покрытие древесины лаком

Чтобы получить отличный внешний вид и максимально защитить деревянные изделия, большинство мастеров выбирают алкидные или полиуретановые лаки на масляной основе. И всем им знакомо разочарование, вызываемое осевшими пылинками, следами кисти и потеками, свойственными этим покрытиям. Не принимайте эти досадные огрехи как неизбежность, лучше испытайте на практике эти советы, и результат в виде безупречно гладких и великолепно выглядящих поверхностей вам гарантирован.

1. Прежде чем начать

В большинстве случаев лаки на масляной основе высыхают медленно, образуя липкую поверхность, на которую оседает пыль. При похолодании время высыхания затягивается в несколько раз, поэтому в помещении, где производится отделка, следует поддерживать температуру не ниже +20°С. Окружающий воздух должен быть чистым, поэтому заниматься отделкой лучше вдали от пыльной мастерской (если возможно).

Протрите пол влажной тряпкой, подстелите бумагу и удалите с изделия пыль с помощью пылесоса, липкого тампона или ткани, смоченной уайт-спиритом. Работая с любыми растворителями, наденьте подходящие перчатки и позаботьтесь о хорошей вентиляции рабочей зоны.

Выбирайте высококачественные кисти из натуральной щетины с расщепленными кончиками, увеличивающими число точек контакта, что позволяет наносить лак более равномерно. Если смотреть на кисть сбоку, ее кончик должен выглядеть заостренным.

Необходимо хорошо видеть то, что вы делаете. Можно ли наносить акриловый лак на гуашь? Расположите рядом яркий источник света под небольшим углом к поверхности. Сначала нанесите два-три слоя глянцевого лака. Для заключительного слоя выберите лак требуемой степени блеска, глянцевый или матовый.

Следуя этому правилу, удастся избежать помутнения, свойственного многослойной пленке матового лака.

Если вы наносите лак при обычном для мастерской освещении, легко пропустить участок или не заметить лужицу. Исправьте положение, поставив рядом лампу и направив ее в свою сторону. Свет, отраженный мокрой поверхностью, выявит все потеки, пылинки и другие дефекты.

Поставьте рядом лампу и направьте ее в свою сторону

2. Во время работы

Чтобы отделочный состав оставался чистым, отлейте из банки небольшое количество в отдельную емкость, достаточно широкую, чтобы окунуть кисть. Для первого слоя разбавьте лак наполовину уайт-спиритом. Акриловый лак для мебели как правильно его наносить, ? Такая смесь высыхает тонким слоем, более твердым, чем неразбавленный лак, облегчая шлифовку характерных для первого слоя шероховатостей и почти не забивая наждачную бумагу.

Второй и третий слои можно немного разбавить или же нанести неразбавленный состав. Однако при температуре выше +30°С возникают проблемы, вызванные ускоренным высыханием. В результате быстрого образования поверхностной пленки воздушные пузырьки не успевают выйти наружу, и покрытие становится бугристым.

Замедлить высыхание и дать возможность исчезнуть воздушным пузырькам можно, применяя смесь из 20% уайт-спирита и 80% лака.

После тщательной просушки каждого слоя слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой зернистостью 320 единиц, чтобы удалить мельчайшие шероховатости и выровнять лаковую пленку. Если серьезных дефектов нет, обработайте поверхность стальной шерстью N2 0000 для улучшения адгезии следующего слоя. При нанесении лака на водной основе вместо стальной шерсти используйте мелкозернистую абразивную губку. Смочите ткань уайт-спиритом и протрите поверхность, чтобы удалить следы шлифовки. Нанесите не менее трех слоев лака на крышку стола или другую поверхность, подверженную интенсивному износу.

Как правильно наносить малярную сетку на потолок? Для других поверхностей, как правило, достаточно двух слоев, а участки с мелкими рельефными деталями будут выглядеть лучше, если нанести два слоя лака, разбавленного в соотношении 50:50.

Три секрета аккуратного нанесения лака

На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю.

Избавьтесь от воздушных пузырьков и следов кисти с помощью самой кисти. Прежде всего, отожмите щетину о край рабочей емкости или промокните бумажным полотенцем, чтобы удалить большую часть лака. Затем, удерживая кисть вертикально, проведите самыми кончиками щетинок по свежему лаку вдоль волокон древесины.

Если невозможно изменить положение вертикальной поверхности, наносите лак перекрестным способом, чтобы избежать потеков. Набирайте меньше лака на кисть, начав работу снизу и продвигаясь вверх. Наносите лак горизонтальными полосами от середины к краям.

Затем выровняйте лаковый слой длинными вертикальными движениями, направленными снизу вверх.

3. Когда лак высохнет

После нанесения последнего слоя лака требуется выполнить еще несколько действий для получения профессионального результата. Дайте покрытию высохнуть в обычных условиях не менее двух недель, а затем отполируйте его. При этом удаляются все мелкие недостатки и выравнивается глянец. Возможно даже изменить степень блеска полуматового или глянцевого лака, получив в результате матовую или шелковистую поверхность (добиться зеркального глянца с большинством масляных лаков очень непросто).

Особенно тщательной полировки требуют крышки столов и другие горизонтальные поверхности, которые наиболее заметны и чаще испытывают прикосновение. Другим деталям, например ножкам, достаточно лишь легкой шлифовки или обработки тонкой стальной шерстью.

Три этапа полировки для получения профессионального результата

Когда покрытие окончательно затвердеет, отшлифуйте его так же, как при межслойной шлифовке, используя только наждачную бумагу зернистостью 320 единиц со стеаратным покрытием или водостойкую бумагу и уайт-спирит в качестве смазки. При этом достаточно лишь выровнять мелкие неровности, после чего вытереть поверхность мягкой тканью.

Читайте также:
Обработка дерева льняным маслом и воском видео

После шлифовки используйте тонкую стальную шерсть (# 0000) для создания мягкого шелковистого блеска. Прижимайте толстый кусок стальной шерсти ладонью и делайте длинные прямые движения вдоль волокон. Затем протрите поверхность тканью, смоченной уайт-спиритом.

Для усиления блеска нанесите на поверхность полировочную пасту, которую можно купить в автомагазине. Подушку из овечьей шерсти удобно держать обеими руками, чтобы обеспечить равномерный нажим.

  • При отсутствии краскопульта наносить лак, только кистью. Ни в коем случае не валиком, он очень неравномерно распределяет лак и создает много пузырьков.
  • Перед покрытием кисть необходимо проверить на возможность отделяющихся волосков и сразу их удалить.
  • При покрытии лаком первый слой нужно делать максимально тонким.
  • Лак наносить следует ровными и длинными мазками, стараясь максимально ровно распределять его по поверхности.
  • Если перед началом работ банка с лаком была размешана, то следует подождать до тех пор, пока пузырьки из лака не выйдут. Как правильно наносить шпаклевку на стену под покраску видео? И только после этого начинать работу.
  • По окончании работы следует удалить лак с кисти и практически сухой кистью разгладить поверхность нанесенного лака.

Старинная мебель, покрытая современными материалами, выглядит не очень естественно. Поэтому для нее лучше выбрать матовый кракелюрный лак, который способен создать имитацию состарившейся поверхности. Этот эффект достигается благодаря его способности обезвоживать краску, наносимую сверху.

Технология окрашивания включает в себя два этапа. Сначала наносится кракелюрный лак, а после того, как он лишь слегка подсыхает, его покрывают краской.

На крышку стола или другую горизонтальную плоскость наносите лак перекрывающимися полосами, проходящими по всей длине детали. Начинайте полосу, отступив от края около 75 мм, и проведите кисть до самого края. Затем вернитесь к начальной точке и продвигайте инструмент к противоположному краю.

Поверхность старой мебели перед началом работ следует хорошо очистить и высушить. Затем отшлифовать, шкурку нужно держать по направлению древесного рисунка. Если до этого мебель была лакированной или окрашенной, значит, нужно зачисть ее до появления древесины. Можно использовать средства для снятия старых красок и лаков или скребок.

Термофен также может стать вашим подручником.

Для покрытия мебели пентафталевым лаком не нужно иметь специальные инструменты или соблюдать особые техники. Это делает данное средство оптимальным для использования в домашних условиях. Минимальное количество слоев равняется четырем.

Для получения полуматовой поверхности используют тампон. Глянцевого эффекта добиваются с помощью кисти и финишной шлифовки.

Как правильно лакировать и полировать мебель

Лакированием полирование является очень распространенным методом отделки столярных изделий, основным образом мебели. Для этого используют спиртовые, масляные и нитроцеллюлозные лаки.

Лаковые прозрачные покрытия защищают древесину от действия воды и пыли, придают поверхности мощный сияние, а текстуре контрастность.

Масляные лаки образуют крепкие влагостойкие покрытия с мощным блеском; их используют для изделий, находящихся в местах с завышенной влажностью воздуха. Спиртовые лаки дают мягкий сияние, образуемая пленка недостаточно влагостойка; их используют для отделки мебели, не подвергающейся действию переменных температур и влажности.

Нитролаки используют для внешних и внутренних работ. Они образуют покрытия с мощным блеском и поболее влагостойки, чем спиртовые лаки.

Лаки представляют собой растворы смол в масле, этиловом спирте либо остальных растворителях. Они поступают в продажу в готовом виде. Различают лаки жирные и тощие. Жирные лаки с небольшим содержанием смолы различаются высочайшей эластичностью и стойкостью к атмосферным осадкам, они используются основным образом для внешних работ. Тощие лаки содержат больше смол, дают менее эластичную пленку, но сохнут скорее.

Масляные лаки высыхают медлительно, около 48 часов.

Для отделки мебели пригодны и нитролаки, но лишь те, которые можно наносить кистью либо тампоном. Лаки, предназначенные для распыления пульверизатором, для нанесения кистью либо тампоном непригодны. Перхлорвиниловые лаки находят в крайнее время обширное применение в отделке столярных изделий. Пленки этих лаков имеют высшую стойкость к переменной температуре и дают неплохой глянец.

Спиртовые лаки высыхают вполне за 30—40 минут. Масляные и спиртовые лаки можно наносить на поверхности изделий кистью либо тампоном.

Все лаки делятся по цвету на светлые и цветные, либо пигментированные. При покупке лака нужно обращать внимание на его заглавие и методы внедрения, которые указаны на этикетке.

В процессе выполнения лакирования и полирования древесину частенько приходится отбеливать, обессмоливать, удалять ворс, потом красить прозрачными красителями, заполнять поры.

Для выполнения работ по подготовке изделий к лакировке и полировке необходимы кисти-ручники либо флейцы и непременно тампоны. Крайние находят самое обширное применение.

Тампон — это мягкий мяч размером с куриное яйцо либо несколько больше, изготовленный из ваты, обернутой марлей либо иной хлопчатобумажной тканью. Но вата достаточно скоро слипается в комок, а хлопчатобумажная ткань от трения о поверхность древесины оставляет на ней обрывки волокон, что загрязняет покрытие. Лучше сделать тампон из шерстяной ткани либо трикотажа, обернутого мягкой и незапятанной льняной тканью. Шерсть умеренно выделяет лак, а льняная ткань не оставляет ворса.

Читайте также:
Какой краской покрасить кафельную плитку на кухне

Рекомендуется иметь два-три тампона, потому что нельзя одним и тем же тампоном делать лакирование либо полирование и порозаполнение с пемзой.

Недопустимо макать тампон в лак; крайний следует наливать в тампон в таком количестве, чтоб при маленьком нажиме на тампон он оставлял на поверхности древесины ровненький и узкий слой. До начала работы рекомендуется на пробных мазках отрегулировать силу нажима тампона в зависимости от степени заполнения его лаком.

В процессе лакирования выжимать лак из тампона руками не следует; по мере расходования лака тампон развертывают, расправляют снутри его вату либо шерстяную ткань, добавляют необходимое количество лака и собирают углы. Одним и тем же тампоном можно наносить и тонкие, и жирные слои лака, что зависит от силы нажима на него.

Тампон, заполненный лаком, приставляют к поверхности изделия, слегка жмут и стремительными продольными движениями вдоль волокон древесины наносят слои лака.

По боковым сторонам тампона частенько появляется затвердевшая пленка лака. Таковой тампон для предстоящей работы непригоден. Его следует заменить новым либо же сполоснуть внешную оболочку в спирте и поменять вату.

Отбеливание создают тогда, когда на поверхности изделия оказываются пятна от казеинового клея либо сама древесина имеет неравномерную окраску, к примеру крышка стола, собранная из отдельных досок с разной окраской.

Отбеливание почаще всего применяется при окраске мебели в светлые тона.

Ежели изделие будет окрашиваться в светлые тона, то обессмоливание нужно создавать 25-процентным веществом ацетона, для чего 1 часть ацетона смешивают с 4 частями воды. Следует учесть, что раствор огнеопасен. Работу нужно делать в проветриваемом помещении,

Неплохим отбеливающим составом является 15-процентный аква раствор перекиси водорода с добавлением нашатырного спирта в таком количестве, чтоб состав получил мощный запах. Этим составом смачивают поверхность и оставляют на несколько дней, после этого древесина становится совсем белой.

Обессмоливание нужно для удаления смолы из древесины хвойных пород. Ежели этого не сделать, то под влиянием завышенной температуры смола может выходить на поверхность изделия и портить отделочное покрытие.

Смолу, выступившую на поверхность, убирают методом соскабливания; более полное удаление смолы делается растворами ацетона, бензина, скипидара.

Обширно используют 5—6-процентный раствор кальцинированной соды либо 4—5-процентный раствор каустической соды. Для приготовления раствора берут 5—б г кальцинированной соды либо 4—5 г каустической, растворяют их в сто г горячей воды. Сиим веществом протирают древесину тряпкой либо травяной щеткой, после этого омыленную смолу смывают теплой водой.

При обессмоливании сразу можно создавать и отбеливание, добавляя на 1 л обессмоливающего состава 50— 60 г белильной либо хлорной извести. Нанесенный состав оставляют на поверхности древесины приблизительно на 30—-60 минут и потом смывают его слабым веществом соляной кислоты (крепость раствора не более 1 %). Заместо кислоты можно использовать мыльный раствор, приготовляя его из 1 л воды на 20 г мыла.

Работу с едкими щелочами следует делать в резиновых перчатках. От деяния соды древесина несколько темнеет, потому в предстоящем её окрашивают в более черные тона.

Обессмоленную древесину следует отлично промыть теплой водой, просушить и приступить к удалению ворса.

Прозрачное крашение делается при помощи разных красителей.

Красители для прозрачного крашения древесины бывают прямые, главные, кислотные, протравные и проявляемые. Для работы почаще всего используют кислотные красители, которые отлично растворяются в воде и дают калоритные светостойкие цвета. Используют анилиновые красители, которыми окрашивают хлопчатобумажные и шерстяные ткани, также меха. Не считая их, продаются особые красители для древесины, которые называют морилками. Красители и морилки растворяют в горячей кипяченой воде и фильтруют через марлю. Сухого красителя берут такое количество, чтоб получить раствор подходящего цвета, но при многократном нанесении слабым веществом можно получить любые тона. Для получения более крепкой окраски раствор следует подогревать. Чтоб получить ровненькую окраску, раствор нужно наносить на древесину за два раза с 5-минутной выдержкой.

При помощи аква растворов этих красителей можно имитировать древесину распространенных пород под редкие и ценные породы дерева. При выборе красителей следует учесть различную их способность вступать в хим реакцию, к примеру с дубильными веществами, имеющимися в древесине дуба и каштана. Потому перед окраской того либо другого изделия нужно сделать пробу на кусочке древесины той же породы.

Есть методы поверхностного и глубочайшего крашения; 1-ый из их больше пригоден для прозрачной отделки. Древесина имеет непростой состав и неравномерное строение, в одном и том же кусочке имеются плотные и пористые места. Состав, строение и цвет древесины оказывают существенное влияние на крашение. К примеру, сучки окрашиваются плохо, избыток смолы на отдельных частях поверхности отрицательно сказывается на равномерности окрашивания. Влага также препятствует проникновению в древесину красителя, понижает его красящую способность.

Чтоб составить раствор такового цвета, при помощи которого можно было бы получить неплохую окраску под ту либо другую породу дерева, красители смешивают. При всем этом следует знать, что кислотные красители можно смешивать лишь с кислотными, главные — с основными.

Так, к примеру, для окрашивания древесины березы в красновато-коричневый тон нужно взять 4 г Бейца N 12, 1 г красителя “Рубин”, 1 г красителя “Маринго”, 200 г воды. Для крашения в вишневый цвет составляют раствор из красителей: 1 г кислотного хрома желтого Н, 5 г хрома кофейного К, 1,5 г кислотного темного, 5 г нашатырного спирта, 500 г воды. Для имитации березы под орех используют: ореховую морилку — 5 г, Бейц N 10 — 0,5 г, разведенные в 250 г воды. Под красноватое дерево: Бейца N 12 — 5,25 г, “Рубин” — 1 г, “Маринго” — 1,25 г, воды — 250 г.

Читайте также:
Расценки на покраску стен декоративной штукатуркой

Древесину березы, сосны, ели, лиственницы и бука можно окрасить в коричневый цвет веществом: 3 г кислотного хрома кофейного, 2 см уксусной кислоты, алюминиевых квасцов 11 г, воды 1 л. Древесину дуба, тополя, бука и граба окрашивают в темный цвет водорастворимым нигрозином, которого берут на 250 г воды 12,5 г.

Под какую же древесину лучше всего окрашивать изделия? Мы рассмотрим обыкновенные породы древесины, которые отлично имитируются под более ценные.

Береза отлично имитируется под сероватый клен и грубо — под орех. Дуб, осина и тополь грубо имитируются под темное дерево, ель — под орех и красноватое дерево. Вяз, ольха, вишня и груша отлично имитируются под красноватое дерево, слива, яблоня и граб — под темное, бук — под красноватое дерево и грубо — под орех и темное, кедр грубо имитируется под красноватое дерево, клен — под розовое и темное дерево, также под полисандр.

Чтоб окрасить древесину в подходящий цвет, следует совсем кропотливо подобрать цвет красителя. Потому частенько приходится смешивать два-три и поболее красителей. Для начинающих столяров и любителей лучше воспользоваться готовыми красителями-морилками.

Протирку выполняют опосля крашения. Изделие следует отлично просушить и произвести протирку, чтоб удалить излишки красителя, который вуалирует текстуру древесины, также для того, чтоб сгладить поднявшийся в процессе крашения мелкий ворс. Для этого маленький древесный брусок обертывают фланелью либо сукном в два-три слоя, накладывают протирочный материал — шкурку N 6 либо 5, конский волос либо узкую несмоляную стружку.

Протирку нужно делать по совсем сухой поверхности и непременно вдоль волокон древесины с легким нажимом на брусок. В процессе работы нужно смотреть за тем, чтоб не стереть слой красителя и не обнажить неокрашенную древесину. Опосля протирки поверхность обязана иметь слабый глянец.

Выполнив протирку, приступают к порозаполнению.

Порозаполнение, либо грунтовка, выполняется для того, чтоб закрыть либо заполнить имеющиеся на поверхности древесины мелкие отверстия. Опосля лакирования либо полирования они оставляют на поверхности как бы мелкие точки, сильно снижая качество отделки.

Чтоб заполнить эти поры и создать беспористую поверхность, на которой лак либо политура ложились бы на плотное основание, создают грунтовку.

Для выполнения работы используют разные материалы. К примеру, пемзу в виде узкого порошка, время от времени приготовляют простую либо подкрашенную под цвет древесины мастику.

Грунтование восковыми пастами либо вощением не отдаёт того свойства, которое предъявляется к завышенным отделкам, в индивидуальности под полировку. Потому заместо воска используют особые мастики либо сухие порошкообразные материалы.

До начала грунтования поверхность древесины обязана быть отлично подготовлена, окрашена прозрачными красителями, вполне удален ворс.

Грунтование выполняют в последующем порядке. Деталь укладывают горизонтально на высоте 60—70 см от уровня пола. Потом берут два кусочка пемзы с отлично притертыми плоскостями и трут их один о иной (либо толкут пемзу в ступке), просеивают через-старый капроновый чулок и насыпают пемзовую пудру в марлевый мешочек, который сшивают из 2-3 слоев марли.

В тампон наливают спиртовой лак либо политуру и круговыми движениями наносят их на поверхность. На свеженанесенный лак либо политуру наносят пемзовую пудру. Посыпав пудрой поверхность, приставляют к ней тампон и создают втирание заполнителя в поры дерева, смешивая его с лаком либо политурой. Грунтование создают до тех пор, пока все поры не будут заполнены.

Когда нет пемзы, то мастику можно приготовить из натуральной олифы либо 34 весовых частей оксоли, 9 весовых частей скипидара, 3 весовых частей сиккатива, 54 весовых частей крахмала. Крахмал смешивают со скипидаром, потом с сиккативом и лишь после чего с олифой. Опосля тщательного перемешивания мастику берут тампоном либо тряпкой и втирают в поры древесины, снимая излишки шпателем либо резиновой полосой.

Мастику можно приготовить из 10 весовых частей олифы оксоль, 2 весовых частей сиккатива, 30 весовых частей скипидара, 15 весовых частей канифоли и 70 весовых частей талька. Канифоль плавят на водяной бане, льют туда скипидар и сиккатив, смешивают все это с олифой и насыпают туда тальк. Мастику наносят так же, как это было указано выше. Не считая этих мастик, имеются и остальные.

Грунтовку можно сделать из 60 весовых частей олифы оксоль, 30 весовых частей скипидара, охры, умбры либо другого сухого пигмента (10 весовых частей). Пигмент зависит от цвета древесины.

Высыхают грунтовки в среднем через день. Грунтованные поверхности кропотливо осматривают и, ежели имеются дефекты, создают повторную грунтовку.

Шлифование грунтовки делается опосля того, как она отлично высохла. Во время шлифования убирают все следы грунтовки, оставляя её лишь в порах. Для шлифовки используют шкурку N 8. Шлифовку выполняют так: берут древесный брусок, обертывают его фланелью либо грубым сукном, а потом шкуркой и шлифуют вдоль волокон древесины без мощного нажима на брусок до тех пор, пока не получится гладкая ровненькая поверхность без пор и ворса. Пыль убирают незапятанной сухой тряпкой либо щеткой. Ежели на поверхности окажутся поры, грунтовку лучше всего повторить. Опосля грунтования изделие покрывают лаком — лакируют либо полируют.

Читайте также:
Как сделать дугу из профиля для гипсокартона

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Мебельный лак. Что это такое и для чего он нужен?

Деревянная мебель имеет достаточно высокую стоимость, так как материал является природным и экологически чистым. Однако, имея массу достоинств, дерево под воздействием внешних факторов подвергается деформации, трескается, изменяет цвет и рассыхается. Поэтому нужно вовремя узнать, как покрыть мебель лаком, чтобы предотвратить эти процессы.

Как правильно покрыть лаком дерево

Сегодняшняя статья о том, как правильно покрыть лаком дерево. Как правильно организовать и выполнить работу, что бы все получилось у вас просто изумительно.

Наверняка почти каждому из нас сталкивалось покрыть лаком дерево, у себя дома или на даче. Вроде бы в процессе нет ничего сложного, налил в посуду и размазывай по поверхности. Это все можно применять для забора или прочего изделия не на показ. Ну а что делать, если это стульчик или прочий атрибут мебели, который будет у вас всегда на виду, и должен выглядеть идеально. Для этого следует все сделать аккуратно, что бы результат радовал глаз.

Инструмент чтобы покрыть дерево лаком

Сегодня я опишу вам процесс, который выполняю обычно я. До этого я сам не знал как правильно покрыть дерево, и лишь попробовав несколько раз, немного стал в этом разбираться. Для этой работы нам понадобиться кисточка и не одна. Зачем не одна расскажу в процессе работы. Лак паркетный или мебельный, лучше на алкидной или водной основе. Лично я использую паркетный на алкидной основе. Шкурка мелкой зернистости, тряпка и поролон.

Подготовка поверхности

Для того что бы правильно покрыть дерево и лак ложился ровно, следует заранее подготовить поверхность. Для этого следует ее зашкурить, что бы поверхность была гладкой и ровной, все ямочки трещины зашпаклевать шпаклевкой для дерева, а бугорки срезать.

После того как все ошкурили, следует еще раз ошкурить мягкой шлифовальной губкой для дерева. Такую губку можно купить практически на любом строительном рынке, она порой еще называется «абразивная губка». После обработки ею, у нас получиться идеально гладкая плоскость, по которой скользят пальцы.

Что бы правильно покрыть дерево лаком следует, очистить все от пыли, которая наверняка осталась после того как вы все ошкурили. Воспользуйтесь влажной тряпкой или жесткой кисточкой, способной очистить всю мелкую пыль с изделия.

Если вы планируете в будущем покрывать дерево лаком, то советую купить маленький машинный пылесос, который очень помогает в уборке пыли, да и в хозяйстве всегда пригодиться.

Правильно покрываем лаком дерево

После того как у нас готова заготовка, ошкурена и очищена от пыли, можно покрыть лаком дерево. Для этой работы советую купить медицинские перчатки в любой аптеки. Использовать такие перчатки правильно и очень удобно, они не слетают, и стоят очень мало, так что не жалко выкинуть после каждой работы.

Что бы правильно покрыть лаком дерево, нужно правильно подобрать для этого кисточку. Лично я обычно наношу три слоя на изделие, используя для этого две кисточки. Вы спросите, почему же не сделать все одной, ведь ее же можно промыть растворителем или ацетоном. Можно и так, но качество у кисточки становиться неудовлетворительное после каждой промывки.

Поэтому я использую две кисточки, одну на первые два слоя, и одну на финишный третий слой. Покупайте относительно не дорогие экземпляры, я думаю не стоит покупать кисти по 300 – 400 рублей, оно того не стоит.

Так же чтобы правильно покрыть лаком дерево, нужно приготовить рабочее место. Все должно быть чистым, без опилок и пыли. У вас должен быть удобный рабочий стол, на котором свободно размещается ваша заготовка, кисть и посуда с лаком.

Советую так же заранее приготовить чистую белую мягкую ткань или кусок мягкого поролона. Был у меня такой случай, что покрасил большую заготовку, а она у меня в процессе упала из рук. Как понимаете, сколько не чисти пол, идеально чистым его не сделаешь. Так вот заготовка упала лицевой стороной на пол, и собрала весь мусор.

Я сразу же растерялся, поднял ее, а вытереть было нечем. Как правильно поступить в данной ситуации, даже не знал. Сам в перчатках, последняя пара осталась.

Если сниму их, то потом уже не одену, подумал я, и стал искать варианты, чем бы ее вытереть. На глаза попался кусок поролона, не очень хорошего качества, но деваться было не куда.

Поэтому правильно будет иметь под рукой либо чистый кусок поролона, либо тряпку. Так что вот такие мелочи лучше заранее продумать.

Нанесение слоя лака на дерево

И так, мы изучаем, как правильно покрыть лаком дерево, и дошли до первого слоя. Первый слой самый важный. Я бы советовал вам разбавить ваш раствор с уайт спиритом, в пропорции 50 на 50.Таким образом у вас получить очень жидкий состав, который будет идеально растекаться по поверхности, тем самым не оставляя следов от кисточки.

Читайте также:
Грунтовка для металлических и деревянных поверхностей

После того как первый слой подсохнет, берем мелкую шкурку, а лучше абразивную губку, и все тщательно ошкуриваем. Не пугаемся, что в процессе местами, что то стирается, все исправить второй слой.

Для того чтобы покрыть вторым слоем так же можно немного разбавить с уайт спиритом в пропорции 75%!лака и 25%!уайт спирита. Второй слой обычно подольше сохнет, обычно я жду около двух суток, пока все тщательно подсохнет. Как правильно покрыть два или три раза, решать вам.

Читайте также Грунтовка для мебели под краску

После того как все высохло, сморим на изделие, возможно получившийся результат вас уже устроит, если нет, то нужно покрыть еще раз. Так же ошкуриваем плоскость, если в этом есть необходимость и наносим последний раз, в данном случае неразбавленным составом.

Третий слой паркетного лака сохнет обычно два или три дня, но я бы советовал, лучше оставить на целых пять дней, пока все высохнет и затвердеет. После того как высохнет, дерево становиться идеально гладким и глянцевым.

Теперь вы знаете, как правильно покрыть лаком дерево, и что для этого необходимо. Уверен что получившийся результат, будет радовать не только вас, но и ваших домочадцев. Если вы обновите свой старый столик, или табуретку на кухне, эффект будет просто потрясающим.

На этом буду с вами прощаться, и буду рад вашим вариантом как правильно покрыть древесину лакокрасочными материалами, до новых встреч.

Предпосылки для покраски мебели

Дефекты полировки можно увидеть невооруженным глазом – отделяется ее верхний слой, покрытие приобретает темный цвет. Поверхность утрачивает глянцевый блеск, на ней появляется сеточка, а также возможно образование потертостей, трещин, царапин, сколов.

Лакированные предметы интерьера можно обновить в домашних условиях, сохранив при этом структуру дерева. Кроме того, мебель можно перекрасить в темный или белый цвет.

Основные разновидности материалов

В отличие от краски, прозрачный лак не скрывает естественный рисунок древесины, при этом защищая ее от попадания влаги, УФ-лучей, механических воздействий и образования шероховатостей. Но не все материалы имеют одинаковые свойства и подходят для использования в домашних условиях. Поэтому надо четко ориентироваться в их разновидностях, чтобы получить ожидаемый результат.

Мебельные лаки в зависимости от назначения делят на:

  • водоотталкивающие;
  • атмосфероустойчивые;
  • термостойкие;
  • жаропрочные;
  • удароустойчивые.

По типу данные материалы разделяют на:

  • полуглянцевые;
  • глянцевые;
  • полуматовые;
  • матовые;
  • цветные.

В зависимости от состава различают:

  • акриловые;
  • масляные;
  • алкидные;
  • полиуретановые;
  • эпоксидные;
  • кракелюрные;
  • нитролаки.

Лаки выпускают в виде растворов и спреев, какими легко обрабатывать труднодоступные места.

Как покрыть мебель лаком своими руками?

Деревянная мебель имеет достаточно высокую стоимость, так как материал является природным и экологически чистым. Однако, имея массу достоинств, дерево под воздействием внешних факторов подвергается деформации, трескается, изменяет цвет и рассыхается. Поэтому нужно вовремя узнать, как покрыть мебель лаком, чтобы предотвратить эти процессы.

Основные разновидности материалов

В отличие от краски, прозрачный лак не скрывает естественный рисунок древесины, при этом защищая ее от попадания влаги, УФ-лучей, механических воздействий и образования шероховатостей. Но не все материалы имеют одинаковые свойства и подходят для использования в домашних условиях. Поэтому надо четко ориентироваться в их разновидностях, чтобы получить ожидаемый результат.

Мебельные лаки в зависимости от назначения делят на:

  • водоотталкивающие;
  • атмосфероустойчивые;
  • термостойкие;
  • жаропрочные;
  • удароустойчивые.

По типу данные материалы разделяют на:

  • полуглянцевые;
  • глянцевые;
  • полуматовые;
  • матовые;
  • цветные.

В зависимости от состава различают:

  • акриловые;
  • масляные;
  • алкидные;
  • полиуретановые;
  • эпоксидные;
  • кракелюрные;
  • нитролаки.

Лаки выпускают в виде растворов и спреев, какими легко обрабатывать труднодоступные места.

Основные характеристики материалов

В зависимости от основы материала различаются и особенности работы с ним.

На водной основе

Для закрытых помещений лучше всего выбрать матовые или глянцевые акриловые лаки на водной основе, в составе которых нет органических растворителей. Они:

  • не имеют запаха;
  • не поддерживают горение;
  • не вызывают аллергию и являются абсолютно безвредными для здоровья человека;
  • не изменяют естественный оттенок древесины;
  • имеют высокие показатели прочности;
  • достаточно быстро сохнут.

Единственным недостатком данного покрытия является чувствительность к влаге. Поэтому применять его желательно в таких помещениях, как спальни, гостиные, кабинеты и детские комнаты. Для нанесения акриловых лаков используется специальный валик. Также данный материал выпускается в баллончиках в виде спрея.

Полиуретановые

А вот полиуретановые лаки на водной основе сочетают в себе перечисленные свойства акриловых аналогов с влагостойкостью, что значительно облегчает уход за лакированной мебелью. Это делает их самыми востребованными защитными материалами и дает возможность покрывать деревянные изделия как внутри, так и снаружи помещений. Полиуретановые материалы идеально подойдут для детской комнаты, так как малыши могут намочить мебель или раскрасить ее красками.

Масляные

Для придания мебели различных оттенков лучше выбрать матовые масляные лаки. При их производстве используются растительные масла и смолы, а также, органические растворители. Данные материалы после высыхания образуют на поверхности древесины плотную прозрачную пленку, имеющую широкую цветовую гамму.

Алкидные

Прочным, влагостойким бесцветным материалом считается алкидный лак. Основу покрытия составляют алкидные смолы в смеси с органическими растворителями. К недостаткам относят длительность срока высыхания, который составляет 72 часа.

Читайте также:
Как очистить стены покрашенные водоэмульсионной краской

Однако производители сумели усовершенствовать формулу и добавили в состав лака специальные отвердители, сократившие этот показатель до 24 часов.

Наносить покрытие можно валиком или распылителем, который превращает его в спрей, что также способствует скорейшему высыханию.

Отделка под старину

Старинная мебель, покрытая современными материалами, выглядит не очень естественно. Поэтому для нее лучше выбрать матовый кракелюрный лак, который способен создать имитацию состарившейся поверхности. Этот эффект достигается благодаря его способности обезвоживать краску, наносимую сверху. Технология окрашивания включает в себя два этапа. Сначала наносится кракелюрный лак, а после того, как он лишь слегка подсыхает, его покрывают краской.

При высыхании между ними образуются небольшие трещины, придающие предметам античный вид.

На нитрооснове

Нитролаки можно было бы назвать идеальным материалом для защиты мебели, обладающим отличными адгезивными качествами, высоким коэффициентом прочности, влагостойкостью и эластичностью, если бы не наличие в их составе токсических растворителей.

И хотя эти вещества испаряются во время высыхания и не оказывают вредного воздействия на организм человека, не стоит использовать их для отделки мебели в детской комнате.

Работать с нитролаками желательно на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, применяя надежные средства индивидуальной защиты дыхательных путей и глаз.

Для обработки мебели в детской комнате следует приобретать лаки, прошедшие сертификацию на стойкость к слюне, так как младенцы часто грызут деревянные части кроваток и манежей.

Для детских общественных учреждений специалисты рекомендуют выбирать универсальный лак, не содержащий красителей и состоящий из таких натуральных материалов, как рициновое масло, канифоль и различные виды микровосков.

Правила работы

Решив реставрировать мебель самостоятельно с помощью покрытия ее поверхности лаком, следует придерживаться определенных правил:

  1. Работы следует проводить только в помещениях с хорошей вентиляцией.
  2. Нельзя допускать наличие источников открытого огня.
  3. Обработку надо проводить в перчатках, респираторе и очках (исключение могут составлять лаки на водной основе).
  4. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией и соблюдайте все ее пункты.
  5. При наличии старого покрытия его необходимо тщательно удалить, не оставляя даже маленьких «островков».
  6. Если после очистки на мебели образовались трещины, выпуклости или впадинки, их обязательно надо зашпаклевать, а затем очень качественно отшлифовать.
  7. Перед нанесением лака стоит покрыть поверхность одним-двумя слоями грунтовки.
  8. Наносить лак нужно тонкими слоями, давая каждому достаточно времени на высыхание.

Аэрозольные лаки

На подготовленную деревянную поверхность можно наносить лак в виде спрея. Это позволит ускорить процесс обработки, но при этом надо иметь определенные навыки. Поэтому сначала стоит потренироваться на листе фанеры или деревянной доске, особенно если речь идет о кракелюрном лаке.

Правила нанесения спрея включают в себе следующие пункты:

  1. Хорошо встряхнуть баллончик.
  2. Держа его на расстоянии 25-30 см от обрабатываемой поверхности, начать наносить широкими движениями в горизонтальном направлении.
  3. Наличие потеков говорит о том, что баллончик расположен на слишком близком расстоянии.
  4. После нанесения спрея надо дать покрытию высохнуть в течение 48 часов (другое время может быть указано на упаковке).
  5. Обработать первый слой мелкой наждачной бумагой и удалить пыль салфеткой.
  6. Нанести второй слой лака и также дать ему полностью просохнуть.
  7. При необходимости процесс можно повторить и третий раз.

Не стоит халатно подходить к выбору лаков для покрытия мебели, так как это может не только привести к сокращению срока ее эксплуатации, но и сделать полностью непригодной к использованию за счет ухудшения внешнего вида.

Особое внимание следует уделить подбору материала для детской мебели, так как к нему предъявляются более высокие гигиенические требования.

Основные сложности и ошибки

Новички могут допустить следующие ошибки в работе:

  • краска, разведенная в неправильной пропорции, – при несоблюдении инструкции качество покрытия будет плохим, на нем останутся неровности в виде потеков и капель;
  • неправильная сушка – если использовать изделия раньше срока, предусмотренного для полного высыхания краски, то на поверхности останутся пятна;
  • неправильная подготовка – если изделие не отшлифовать и не прошпаклевать, то на новом покрытии будут присутствовать дефекты.

Современные марки

Каждый период времени отличается своими направлениями в дизайне. Сегодня пользуется спросом мебель в старинном стиле. Поэтому для производителей стал очень актуальным способ придания ей такого вида. При помощи кракелюрного лака добиться эффекта старения предметов мебели не очень сложно. Главное — знать, как его наносить.

При нанесении происходит особенный способ высыхания. Именно он и придает новой мебели «старый» вид. Происходит обезвоживание верхнего слоя, что вызывает формирование по всей поверхности островков и трещинок. Мастер выбирает свой способ нанесения. В итоге получается необычный и старинный вид каждого предмета мебели.

При помощи лака для мебели, можно очень легко изменить внешний вид своей мебели, обновить покрытие, скрыть имеющиеся на нем дефекты. Следует добавить, что такой способ продлевает период эксплуатации и делает поверхность защищенной. Остается лишь грамотно сделать выбор.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: