Как заворонить металл в домашних условиях ствол

Как восстановить воронение?
Самостоятельное воронение ствола оружия

Воронение оружия – это не что иное, как искусственное нанесение на стволы оксидных пленок, повышающих защитные свойства металла. Одним из множества способов является кислотное оксидирование, или «ржавый лак» – состав, вызывающий усиленное окисление поверхности стали с образованием магнитной окиси железа.

Как восстановить воронение? Самостоятельное воронение ствола оружия

Говорят, что воронение металла – это не что иное, как искусственное нанесение на стволы оксидных пленок, повышающих защитные свойства металла. Одним из множества способов является кислотное оксидирование, или «ржавый лак» – состав, вызывающий усиленное окисление поверхности стали с образованием магнитной окиси железа.

Для приготовления «ржавого лака» потребуется: 50 мл технической соляной кислоты, 54 мл концентрированной азотной кислоты, 30 г стружки чугуна или углеродистой стали, 20-30 г металлической окалины, 1 литр дистиллированной воды.

Готовить «ржавый лак» следует исключительно на открытом воздухе, причем с подветренной стороны, иначе вы рискуете отравиться выделяемыми при приготовлении газами. В стеклянную посуду налейте 50 мл соляной кислоты, добавьте туда одну треть чугунной стружки и окалины, после чего аккуратно долейте одну треть азотной кислоты.

Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Когда бурление немного успокоится, добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Реакция возобновится, а потом снова поутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

В результате этого священнодействия должна получиться масса рыжего цвета, которой необходимо дать настояться не менее 24 часов в закрытой посуде. Через сутки к полученной массе добавьте один литр дистиллированной воды. Лак готов. В особых условиях хранения он не нуждается и может служить долгие годы. Кроме того, в готовом виде он совершенно безопасен.

Теперь нам необходимо подготовить поверхность металла, то есть тщательно его отшлифовать и отполировать. Начинаем шлифовку с относительно грубой наждачной бумаги до нулевки, затем переходим к обработке тонкими абразивами.

Далее обезжириваем поверхность металла. Чтобы улучшить этот процесс, учитывая разную природу жиров и масел, которые необходимо удалить, добавляем в раствор эмульгаторы. Одним из таких веществ является «жидкое стекло», или обычный канцелярский клей.

Итак, растворы для обезжиривания из расчета на литр воды:

Вариант 1.
Едкий натр, или каустическая сода – 10-15 г.
Тринатрийфосфат – 50-70 г.
Кальцинированная сода – 30-40 г.
Жидкое стекло – 3-5 г.

Вариант 2.
Если стволы спаяны оловянным припоем, то лучше будет применить следующий состав:
Кальцинированная сода – 100-150 г.
Жидкое стекло – 20-30 г.

Вариант 3.
Воронение металла:
1. Погрузить ствол оружия, или его металлическую часть в концентрированный раствор едкой щёлочи, содержащей азотнокислый натрий. Нагреть почти до самого кипения. Толщина черной пленки получится до 1,5 мк. при двукратном повторении. После этого промыть и высушить, и на 5-7 минут опустить в масло при температуре 105 – 120 градусов.
2. Нагреть металл до малинового цвета и потереть хорошо головкой лука.

Вариант 4.
Самый простой способ заворонить метал следующий: это можно сделать в домашних условиях. Для этого его нужно обезжирить метал, который собираемся воронить, отмыть его моющим средством для более ровного воронения, затем нагреть на газовой плите до появления коричневого оттенка. И сразу эту горячую заготовку натереть тряпочкой, смоченной в масле (подойдет машинное или растительное). Затем метал нагреть снова, чтобы отжечь остатки масла. Получаем радикальный черный цвет.

Какой бы из трех вариантов вы ни выбрали, температура раствора должна быть не менее 90-100 градусов, а время выдержки деталей в растворе – 15-30 минут. Для того чтобы проверить, завершен процесс или нет, достаточно вынуть стволы наружу и посмотреть, равномерно ли их покрывает жидкость. Если она не собирается в капли, значит процесс завершен.

Теперь все детали следует тщательно промыть проточной водой, обтереть, высушить феном или продуть сжатым воздухом и немедленно приступать к нанесению непосредственно «ржавого лака», пока не образовалась естественная окисная пленка на металле вследствие его соприкосновения с воздухом.

Покрывать стволы следует дважды, а именно: с помощью кисти нанести лак на поверхность ствола, кистью же убрать все его излишки, затем просушить при температуре 40-60 градусов, все повторить еще раз. Старайтесь во избежание некачественного воронения не прикасаться к стволам голыми руками. После сушки поверхность должна приобрести темно-оранжевый цвет.

Затем следует выварка. Для этого следует приготовить раствор из чистой (не водопроводной) воды с добавлением азотной кислоты из расчета 1-1,5 мл на литр воды, прокипятить воду в емкости несколько минут, после чего погрузить в ванну для выварки стволы и вываривать их в кипящем растворе 15 минут. Стволы должны приобрести бархатисто-черный цвет. Если с первого раза безупречного черного цвета не получилось, не огорчайтесь – при дальнейших вывариваниях этот недочет устранится.

Следующим этапом будет крацевание, т.е. с помощью круглой металлической щетки, крепящейся к шлифовальной машинке или дрели, необходимо снять рыхлый налет с поверхности металла до получения блестящей черной пленки. При работе щеткой обязательно надевайте защитные очки.

Общее количество покрытий стволов «ржавым лаком» должно быть не менее восьми (иногда десяти, до появления насыщенного черного цвета), следовательно, должно быть четыре выварки и четыре крацевания.

После четвертой операции крацевания наступает завершающая стадия – промасливание. Стволы, теперь уже равномерного графитового цвета, погружаются на пять минут в посуду с нейтральным (машинным) маслом, которое нагрето до 105-110 градусов, или натуральной олифой.

Процесс, конечно, не быстрый и трудоемкий, но оружие, прошедшее эту процедуру, достаточно долгое время великолепно противостоит коррозии, даже при самых неблагоприятных для него условиях.

Популярные способы воронения стали в домашних условиях

Для окраски металлических изделий все чаще используют воронение стали. Оно обеспечивает надежную защиту поверхности от ржавчины и декоративность отделки. При химическом варианте окрашивания на поверхности появляется защитная оболочка. В процессе работы применяют масла и кислоты. В зависимости от вида используемого материала и степени нагрева соединения металла приобретают естественный оттенок.

Читайте также:
Нанесение шпаклевки ветонит на стену видео

Многие считают, что этот вариант обработки применяется только в заводских условиях. Но его можно организовать и самостоятельно, если соблюдать последовательность действий и использовать подходящие средства.

Чего можно достичь воронением?

В результате проведенной работы на поверхности появится пленка из окиси железа. Размеры ее толщины полностью зависят от используемой технологии. Она может составлять 1-10 микрометров. Используя метод воронения металла, вы можете решить следующие задачи:

  • защитить покрытие от коррозии, т. к. на воронёных поверхностях не появляется ржавчина;
  • придать изделию более презентабельный вид.

Можно получить требуемое покрытие множеством способов. Но самыми популярными из них являются щелочное, термическое или кислотное воронение. Для самостоятельной работы идеально подходит щелочная обработка. Для этого понадобится вода, цифровые весы, нитрат натрия и гидроксид натрия. Также потребуется защитная маска и перчатки для личной безопасности.

Для работы используйте только нержавеющую посуду. Воронение стали проводится при соблюдении определенного температурного режима. Раствор поддерживают в кипящем состоянии, из-за чего с ним нужно работать предельно аккуратно.

Для создания прочного покрытия стали в домашних условиях процесс длится не менее 1,5 часов. Перед тем как приступить к чернению, поверхность необходимо обезжирить растворителем. Цвет защитной пленки определяется временем прогрева, в результате чего он будет постоянно меняться. Чтобы избежать сильного перепада оттенков, поверхность полностью погружают в раствор.

Важно! После завершения обработки металлические изделия нужно обязательно тщательно промывать в мыльном растворе.

Популярные способы воронения

Технология воронения включает несколько способов, основными из которых являются следующие:

  • Щелочной способ. В данном случае придется работать с окислителями с соблюдением температурного режима 130-150 градусов. Благодаря щелочному оксидированию осуществляется окисление железа. Но с этим методом не стоит работать в доме или квартире, так как в процессе работы выделяется неприятный запах.
  • Кислотный способ. В данном случае работа выполняется в кислых растворах с использованием химического или электрохимического способа. Важно помещать предмет в раствор на установленное время и действовать в соответствии с инструкцией.
  • Термический способ. Такое воронение считается самым старым и простым из существующих. Эта технология заключается в необходимости нагревать сталь на открытом воздухе. Процедура продолжается, пока верхний слой металла не вступит в химическую реакцию с кислородом. Чем сильнее нагрев, тем более темной станет деталь.

Существуют и другие способы получения вороненого железа. Вы можете выбрать наиболее подходящий из них и сделать всю работу самостоятельно. Главное в точности соблюдать последовательность действий и использовать правильные составы для воронения.

Щелочной

Для воронения металла этим способом необходимо выполнить четкую последовательность действий. В первую очередь придется обезжирить поверхность при помощи растворителя. Затем сделайте следующее:

  1. Возьмите посуду и залейте в нее 100 мл воды.
  2. В ней необходимо растворить 120 грамм каустической соды и 30 грамм азотнокислого натрия, размешивая их до однородной массы.
  3. Нагрейте состав до температуры 130-150 градусов.
  4. В кипящую смесь поместите деталь таким образом, чтобы она не контактировала со стенками.
  5. Деталь почернеет через 20 минут, после чего ее промывают в дистиллированной воде.

Когда изделие полностью высохнет, его необходимо смазать машинным маслом и насухо протереть. В результате покрытие становится гладким и износостойким. Вам не придется дополнительно полировать изделие. Данные правила позволяют придать поверхности нужный эффект, не прибегая к сложной технологии. Не забудьте использовать защитную маску и плотные перчатки.

Работы важно проводить только в нержавеющей емкости, которая имеет достаточные размеры. Это может стать проблемой, если планируется воронить нож большого размера. Чтобы избежать перепадов цвета, вся поверхность изделия должна находиться в растворе.

Кислотный

Данный вариант выполняется в кислых растворах. При этом используют электрохимическую или химическую технологию обработки. Важно очистить ржавчину. Для этого подойдет обычная наждачная бумага. Для увеличения скорости очистки в запущенных случаях можно использовать болгарку, оснащенную металлической щеткой.

Затем воспользуйтесь очищающим составом, в качестве которого используют трифосфат натрия, этиловый спирт с керосином или простой керосин. Деталь необходимо погрузить в раствор на 15 минут. В завершении изделие следует промыть в проточной воде, хорошо протереть и высушить.

Пока высыхает деталь, необходимо подготовить раствор для кислотного воронения. Смешайте следующие ингредиенты:

  • 1 литр воды;
  • 2 грамма дубильной кислоты;
  • 2 грамма виннокаменной кислоты.

На следующем этапе осуществляется непосредственное воронение ножа. Нагрейте смесь до 150 градусов. Поместите предмет в емкость на 15 минут. Следите, чтобы металлическая поверхность находилась в растворе полностью. Затем промойте ее в проточной воде и окуните ее в кипящую воду. Это позволяет полностью очистить поверхность от раствора.

На завершающей стадии осуществляют процесс воронения стали в масле. При этом изделие погружают в машинное масло на 60 минут, после чего им можно пользоваться по назначению.

Важно! При использовании данного метода возможно и холодное воронение. Для этого используют такое средство, как ржавый лак.

Термический

Здесь все очень просто. Такое воронение считается самым старым. Эта технология заключается в необходимости нагревать сталь на открытом воздухе. Процедура продолжается, пока верхний слой металла не вступит в химическую реакцию с кислородом. Чем сильнее нагрев, тем более темной станет деталь.

Применение ржавого лака

Данное средство для воронения часто используется для получения гладкой и ровной поверхности. В него входит стальная стружка, но ее можно заменить на стружку чугуна. При этом финансовые вложения будут минимальными. В данном случае обрабатываемую деталь необходимо поместить в химическое средство. В результате проявляется рыжая или черная окись железа. Эта инструкция, как средство для холодного воронения, дает долгоиграющий и эффективный результат.

Чтобы избавиться от налета рыжего цвета, воспользуйтесь щеткой с достаточно жесткой щетиной из металла. В результате остается только черная окись.

Для начала металл подвергают механической обработке и обезжиривают. Затем изделие укладывают в специальный состав. Средство для воронения готовят в фарфоровой емкости. При этом важно работать в перчатках, чтобы защитить кожу. Состав делается с использованием соляной кислоты. Ее в небольшом количестве вливают в емкость. Она смешивается с металлическими опилками, азотной кислотой и железной ржавчиной.

Читайте также:
Зонирование одной комнаты на спальню и гостиную перегородкой из гипсокартона

Смесь хорошо размешивают, пока не прекратится химическая реакция, которая сопровождается выделением газа. В смесь в равных пропорциях добавляют воду и обычную водку. В завершении ее оставляют на определенное время, пока она не отстоится. Затем ее сливают, чтобы убрать окалины и соли, выпавшие в осадок.

Когда смесь будет готова, в нее укладывают обрабатываемое металлическое изделие. Его держат до того момента, пока не приобретет черный цвет. После этого его промывают под сильным напором проточной воды.

На видео: воронение ржавым лаком.

Использование машинного масла

Воронение ножа можно выполнить в домашних условиях с маслом. Вам потребуется следующее:

  • 500 мл машинного масла;
  • оборудование для удержания детали, такое как специальные крючки, плоскогубцы или пассатижи;
  • металлическая емкость для воронения в масле;
  • ветошь или бумажные салфетки;
  • газовая горелка, строительный фен или газовая плита.

Как сделать процедуру, если у вас есть строительный фен? Для этого деталь выкладывают на негорючую поверхность, такую, как кирпич. Затем фен устанавливают в режим сильного разогрева. Деталь максимально сильно нагревают. Затем при помощи клещей или плоскогубцев ее укладывают в ванночку, полностью покрывая поверхность маслом. Это обеспечит ровный цвет по завершении процедуры. Затем деталь укладывают на бумажную салфетку для впитывания масла.

При обработке металла данным способом можно воспользоваться льняным маслом. Процедура прекращается, как только получится нужный цвет. Процесс необходимо повторить 3 или 4 раза. По завершении каждого цикла изделие становится все темнее.

Если вы решаете, как вам воронить стальное изделие, этот способ не сделает ее черной. А поверхность не получится слишком прочной. Данное средство для воронения подойдет, если необходимо защитить стальное изделие от ржавчины.

Рекомендации

Вы думаете, как заворонить металлические предметы самостоятельно? Для этого можно использовать один из подходящих для вас способов. Используя профессиональные советы, вы получите идеальный цвет металла, а сам процесс пройдет безопасным для вас способом.

Холодное воронение предполагает использование ванночки или специальной емкости. Но она не может быть выполнена из любого материала. Оптимальна ванночка из древесины или оцинкованная емкость.

Хорошо, если тара будет дополнительно оборудована подвесками-крючками для размещения в растворе детали. Данные элементы могут выполняться в виде изогнутых стоек или монтироваться на стенке. Все определяется высотой бортиков емкости и размерами заготовки.

Для воронения стали емкость необходимо как следует обезжирить. Лучшим образом для этого подойдет растворитель, выполненный на органической основе. Это может быть ацетон, перхлорэтилен или бензин Б-70. Основа остается инертной по отношению к этим составам. Но для каждого вида металла необходимо подбирать оптимальный раствор. Только с его помощью можно получить оптимальный цвет и максимально улучшить характеристики изделия.

Даже если вы проводите холодное воронение, работы следует выполнять на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией. Это связано с вредными испарениями и резким химическим запахом.

Если вам не удается хорошо зачистить поверхность щеткой или абразивом, используйте травление. Для каждого вида металла существует свое средство. Если у вас изделие из черного металла, жидкость для воронения включает 100 грамм азотной, 50 грамм серной и 150 грамм соляной кислот на 1 литр дистиллированной воды. Поверхность обрабатывают не менее 2,5 часов. Для придания гладкой поверхности применяют химическую полировку.

Таким образом, воронение стального предмета можно выполнить самостоятельно. Для этого важно подобрать наиболее подходящий способ обработки и придерживаться четкой последовательности действий. В результате вы получите устойчивую к коррозии поверхность подходящего оттенка.

Чернение стали своими руками (3 видео)

Способы воронения оружия в домашних условиях

Воронение оружия в домашних условиях — одна из самых значимых процедур по уходу за ружьем или карабином. Данное мероприятие не только уменьшает риск появления ржавчины на металле, но и возвращает модели ее первоначальный внешний вид. Однако для воронения стволов охотничьего ружья нужно обладать не только определенными знаниями (например, разбираться в том, какие химические реакции возникают в том или ином случае), но и иметь специальное средство для воронения. Подробнее об этом, а также видах процедур (химическое, горячее, холодное воронение) поговорим далее.

Описание технологии

Нередко от охотников можно услышать, что якобы настоящее воронение ружья может проводиться только в заводских условиях. Однако подобные слова несут в себе лишь половину правды. Да, во время промышленного процесса сталь подвергается гораздо более качественной химической обработке, поскольку в реагентах находится огромное количество оксида железа. Вот только это не значит, что в домашних условиях достигнуть того же результата не получится. Самое главное — знать оптимальную технологию, а также иметь необходимое оборудование. Итак, для проведения воронения в домашних условиях обычно применяют одну из трех методик:

  1. Обработка окислителем. Процедура заключается в покрытии стволов специальным реагентом (например, селитрой), который вступает в реакцию с металлом и придает ему черный цвет. Однако особенность такой технологии состоит в том, что химикат придется разогреть до температуры плавления, что не всегда получается сделать в домашних условиях.
  2. Горячее воронение. Самый распространенный метод, который максимально схож с тем, что применяется на оружейных заводах. Также безусловным плюсом является отсутствие вредных испарений в процессе работы. Методика заключается в том, чтобы сначала разогреть деталь до высокой температуры, а затем окунуть ее в льняное или машинное масло.
  3. Холодное воронение. Метод обычно применяют в том случае, если сталь обладает низкой прочностью и может утратить свои качества при термическом воздействии. Весь процесс состоит в поэтапной обработке металла различными окислителями. Самое главное — в точности следовать инструкции, а также следить за временем погружения ствола в химикат.

Помимо этого, многие охотники практикуют способ обработки металла «ржавым лаком» (подробнее об этой процедуре поговорим в одном из следующих разделов). Так что методов обработки ствола действительно довольно много. Какой из вариантов выбрать — зависит только от ваших предпочтений. Наша задача состоит в том, чтобы рассказать читателю об основных преимуществах и недостатках каждого из способов, а также дать подробную инструкцию, которая позволит провести метод максимально точно.

Читайте также:
Жидкость для удаления масляной краски со стен

Подготовка к процедуре

Прежде чем приступить к воронению ствола тем или иным способом, для начала рекомендуется провести ряд подготовительных процедур, которые позволят добиться более качественного результата. Для этого просто следуйте нижеописанному алгоритму действий:

  1. Проводим чистку освинцованного налета с помощью медного или пластикового ершика.
  2. Обрабатываем внутреннюю поверхность ствола ветошью, смоченной в керосине.
  3. Тщательно промываем ствольный канал мыльным раствором (вода + моющее средство).
  4. Ставим ствол в теплое помещение и дожидаемся его полного высыхания.
  5. Верхнюю поверхность ствола шлифуем любым удобным способом до идеального состояния.
  6. Проводим обеззараживание поверхности, используя раствор лимонной кислоты или спирт.

Перед воронением оружие нужно почистить.

После выполнения всех этих мероприятий можно выбирать способ воронения и приступать к обработке. Однако для начала мы рекомендуем вам ознакомиться с правилами техники безопасности, чтобы избежать нежелательного исхода.

Техника безопасности

Даже новичку понятно, что воронение ствола охотничьего ружья — это довольно опасное занятие, которое связано с огромной долей риска, особенно если речь идет об использовании химических реагентов. Дабы свести вероятность несчастного случая к минимуму, настоятельно рекомендуется соблюдать определенные правила техники безопасности:

  1. Хранить реагенты разрешается только в чистой посуде, в недоступном для посторонних месте.
  2. Во время процесса воронения важно использовать защитную одежду, перчатки, очки и маску.
  3. Проводить работу с опасными химикатами лучше всего на улице или в вентилируемой комнате.
  4. Крайне важно соблюдать те пропорции и временные рамки, которые указаны в нашей статье.
  5. При подозрении на отравление химическим веществом стоит немедленно обратиться к врачу.

Также определенного внимания заслуживает оборудование, которое будет использоваться для воронения. К примеру, если для нагревания масла или реагента применяется газовая плита, то она должна находиться в исправном состоянии, как и сам газовый баллон. То же самое касается и других инструментов, например, шлифовальной машинки.

Холодное воронение

Теперь, когда вы полностью готовы к тому, чтобы начать воронение, можно приступать к работе. Холодный метод стоит выбирать в том случае, если ствол оружия плохо переносит термическое воздействие (сталь не прошла процедуру холодной закалки). Обычно такой способ используют владельцы пневматических винтовок или малокалиберных ружей. Суть метода заключается в поэтапной обработке стальной детали различными химикатами. Приобрести целые наборы можно в специализированных магазинах. Наибольшей популярностью среди охотников пользуется смесь «Ворон-3» (отечественный продукт) и «Парижский оксид» (зарубежное производство).

При помощи раствора и кисточки

Подробная инструкция по работе с тем или иным химикатом найдется в документе, который в обязательном порядке будет идти вместе с реагентами. При этом преимущества подобной методики видны невооруженным взглядом — простота способа, а также отсутствие необходимости создания жидкости своими руками. Кроме того, реагенты, которые поступают в продажу, обычно не обладают токсичностью, поэтому требования к соблюдению норм безопасности являются минимальными (что-то вроде «избегайте попадания химиката в глаза»). Так что методика как нельзя лучше подходит для тех, кто первый раз проводит воронение.

Однако есть у такого способа и существенный недостаток, основанный на том, что обработка ствола химикатами проводится с помощью специальной кисточки. Такой инструмент подходит не лучшим образом для того, чтобы проникнуть в труднодоступные места ствола. После воронения придется обязательно прибегнуть к дополнительной полировке, поскольку слои реагента накладываются отнюдь не ровно. Самым неприятным моментом является то, что дешевые химические вещества могут оставлять на металле неровный след, в результате чего приходится проводить процедуру повторно. Ну а уж дорогой состав обойдется по карману не каждому.

Метод погружения

В редких случаях холодное воронение также предусматривает погружение детали в специальную жидкость, которая разводится по инструкции от производителя реагента. Безусловным преимуществом такой методики является то, что химикат проникает во «все щели» оружия, в результате чего обработка становится более качественной. Кроме того, жидкость не разбрызгивается, как в случае использования кисточки, поэтому методика считается еще более безопасной. Однако есть у нее и недостаток — огромная стоимость концентрата, который придется разводить. В связи с этим мы решили немного покопаться в интернете и найти методы самостоятельного изготовления жидкости для холодного воронения. Пару проверенных способов отыскать удалось.

Для первого рецепта нам понадобятся следующие реагенты:

  • азотная кислота (HNO3) — 20 граммов;
  • хлорид железа (FeCl3) — 75 граммов;
  • медицинский спирт (C2H5OH) — 30 граммов.

Реагенты для второго рецепта выглядят следующим образом:

  • хлорид железа (FeCl3) — 170 граммов;
  • азотная кислота (HNO3) — 13,5 граммов;
  • соляная кислота (HCl) — 4 грамма;
  • медный купорос (CuSO4) — 4 грамма.

Подобный способ не годится для воронения ножей, поскольку данное покрытие не отличается устойчивостью к механическим повреждениям. Лучше всего метод погружения применять тем, кто использует оружие не слишком часто, например, коллекционерам. Охотник же рискует повредить защитную пленку при первом же походе в лес, зацепившись стволом о ветки.

Горячее воронение в масле

Самой популярной методикой воронения оружия в домашних условиях является способ с использованием масла. Большинство опытных охотников и вовсе скажут, что это единственно правильная процедура, поскольку она максимально приближена к той, что используется на оружейных заводах. И с подобным утверждением довольно трудно спорить, ведь защитная пленка получается действительно весьма прочной, так что эффект воронения сохранится гораздо дольше.

Кроме того, в процессе работы вам не придется использовать различные химикаты, так что вероятность отравления отсутствует. Сама технология также не отличается сложностью:

  1. Сперва необходимо разогреть ствол до высокой температуры. Причем, чем более горячим будет металл — тем лучше. Для этого можно использовать как обычную дровяную печь, так и простую металлическую бочку, разведя в ней костер. Самое главное — проявлять осторожность при извлечении горячей металлической детали. Так что не забудьте надеть резиновые перчатки, а также заранее обзавестись щипцами.
  2. Погружаем разогретый ствол в емкость с льняным или машинным маслом. Для удобства лучше всего поместить жидкость в небольшой, но достаточно глубокий металлический поддон. Выдерживать раскаленный ствол в масле необходимо в течение десяти секунд максимум. Явным признаком того, что металл готов к дальнейшей обработке, являются темные пятна, которые начнут появляться по всей поверхности.
  3. Обрабатываем ствол паяльной лампой. После извлечения ствола из масла следует подвесить его за мушку на металлическую проволоку, после чего не мешкать и начать процедуру дополнительной тепловой обработки. Процедура «запекания» должна проводиться равномерно и до тех пор, пока металл не изменит свой цвет с коричневого на черный. Как только вся поверхность детали изменит цвет — выключаем паяльник.
Читайте также:
Как убрать декоративную шпаклевку со стены

Остывать ствол должен в естественных условиях в течение нескольких часов. Затем останется лишь избавиться от остатков масла путем протирания металла сухой тряпкой. После такого воронения вероятность появления коррозии на металле будет минимальной. При этом защитная пленка будет устойчива к механическим повреждениям.

Окисление

Еще одним способом воронения оружия является обработка металла окислителем, например, селитрой. Существенным недостатком такого метода является то, что реагент придется разогреть до температуры плавления, что не всегда возможно в домашних условиях. Однако если создать окислитель самостоятельно, используя один из нижеперечисленных рецептов, то необходимость разогревания раствора пропадет.

Состав раствора

Первый из рецептов основан на использовании динатрия гидрофосфата в качестве главного из реагентов. Для создания раствора на 1 литр воды придется смешать следующие компоненты:

  • динатрия гидрофосфат (Na2HPO4) — 100 граммов;
  • азотнокислый натрий (NaNO3) — 50 граммов;
  • едкий натр (NaOH) — 2,8 грамма.

До и после: воронение селитрой.

Второй рецепт раствора рассчитан на 0,63 литра воды и включает в себя большое количество едкого натра. Для изготовления смешайте нижеперечисленные ингредиенты в нужном количестве:

  • едкий натр (NaOH) — 400 граммов;
  • нитрат калия (KNO3) — 10 граммов;
  • азотнокислый натрий (NaNO3) — 10 граммов.

Какой из рецептов использовать — решайте сами, поскольку они обладают одинаковой эффективностью, а сложность обычно состоит в том, чтобы достать те или иные реагенты в нужных количествах.

Методика процедуры

Как только раствор будет готов, необходимо развести его в нужном количестве воды и погрузить в жидкость заранее приготовленный ствол. Выдерживать металл в химикате необходимо около 30 минут. При этом такая методика подойдет не только для воронения ствола, но и даже ножа, поскольку защитная пленка будет обладать хорошей прочностью. Однако для новичка способ не подойдет, поскольку от человека требуется определенная сноровка и умение работать с химическими веществами.

Воронение «ржавым лаком»

Использование «ржавого лака» — еще один способ воронения оружия, который можно применить в домашних условиях. И хотя такое покрытие довольно быстро стирается и не обладает устойчивостью к механическим воздействиям, не рассматривать метод вовсе было бы неправильно, поскольку он является самым простым и малозатратным. Его суть предельно проста — обработать металлическую поверхность коррозийной средой — «ржавым лаком».

Для приготовления реагента в домашних условиях сперва придется смешать между собой два компонента: соляную кислоту (12 граммов) и азотную кислоту (20 граммов). При этом отмерять необходимое количество рекомендуется с помощью аптечных весов, а не мензурок, поскольку плотность у двух реагентов разная. Нарушение реакции может произойти даже при 1 лишнем грамме вещества. Как только две кислоты будут смешаны, в емкость стоит добавить 30 граммов железной окалины и 5 граммов железных опилок.

Как только все компоненты будут смешаны, важно выждать некоторое время, дабы химическая реакция полностью прошла. После этого в раствор необходимо смешать с 50-ю граммами спирта и 50-ю граммами дистиллированной воды. Погружать ствол в жидкость следует на 12 часов. По истечении этого промежутка времени деталь извлекается и промывается холодной водой. Все красные следы необходимо счистить щеткой. В результате всех процедур получится красивый черный ствол.

Учитывая то, что длительное нахождение в холодном лаке негативно сказывается на качестве металла, применять метод настоятельно не рекомендуется для чернения холодного оружия. Однако если вы все же решили рискнуть, то внимательно следите за временем, которое может потребоваться для воронения ствола. Но рассчитывать на хороший результат не стоит, поскольку покрытие все равно довольно быстро сотрется при частом использовании холодного оружия.

Какой способ воронения предпочтительней

Итак, так какой же метод лучше всего использовать, чтобы провести чернение ствола для ружья или карабина? Лично мы рекомендуем обратить внимание на «горячий» способ, поскольку он дает оптимальный результат и при этом не отличается особой сложностью. Конечно же, если у вас есть средства на покупку реагентов, то можно прибегнуть и к холодному воронению, однако даже профессионалы говорят, что он не дает столь же хорошего результата. Что касается окисления, то способ весьма неплох, но лишь для тех, кто привык работать с реагентами. Ну а использовать «ржавый лак» стоит лишь в том случае, если качество чернения не столь принципиально, как его стоимость.

Воронение оружия — крайне важная процедура по его обслуживанию. Со временем даже заводское защитное покрытие стирается, в результате чего на стволе образуется ржавчина. Однако привести ружье или карабин в порядок можно и дома. Самое главное — обзавестись всеми необходимыми инструментами и реагентами, а также в точности следовать инструкциям и не забывать о правилах техники безопасности.

Чем обработать швы между плиткой?

Отделка стен и пола в ванной, санузле, формирование рабочего фартука на кухне в основном выполняется из керамической плитки. Однако со временем швы истираются, забиваются грязью, а в ванной при постоянном контакте с водой могут и вовсе покрыться пятнами плесени. В итоге портится весь вид отделки. Чтобы уберечь затирку от изнашивания, необходимо своевременно произвести пропитку для швов плитки специальным раствором.

Читайте также:
Можно ли не шпаклевать оштукатуренные стены

Технология выполнения замазки стыков

Выбирая отделку керамической плиткой, чаще всего обсуждают характеристики самой плитки: ее дизайн, технологию укладки и другие моменты. О выполнении межплиточных швов вспоминают гораздо реже, а ведь именно от качества затирки зависит то, как будет выглядеть вся поверхность в целом.

Из всего многообразия сопутствующих отделочных материалов выделяют следующие виды затирок.

Эпоксидные смеси

Устойчивы к химическому воздействию, колебаниям температур, появлению плесени и грибка, с них легко снять загрязнения. За счет устойчивости к воздействию агрессивных внешних факторов такая затирка получила широкое применение при обработке помещений, в которых повышен показатель влажности (например, в ванной или душевой).

Однако работать с эпоксидными составами под силу только профессионалам своего дела, так как консистенция раствора достаточно вязкая и требует большой аккуратности.

Полимерные составы

Обладают существенными преимуществами:

  • пластичная консистенция;
  • малая усадка швов;
  • независимость скорости и качества затвердевания от температуры и влажности;
  • морозоустойчивость;
  • простота очищения поверхности плитки от излишков раствора;
  • гидрофильная поверхность.

Однако если сравнивать этот состав с эпоксидным, то он значительно уступает по прочности. Для увеличения прочности раствора дополнительно добавляют жидкие полимеры.

Цементная замазка

Это наиболее распространенный вид. Своей популярностью он обязан приемлемой цене и простоте технологии нанесения.

Чтобы изготовить затирку, достаточно залить сухую смесь необходимым количеством воды в соответствии с инструкцией, указанной на упаковке. После высыхания швов можно удалить белый налет, образовавшийся на плитке, обычной губкой, смоченной водой.

Такие швы подвержены загрязнениям, а под воздействием влаги могут потемнеть или раскрошиться, поэтому для сохранения внешнего вида покрытия их необходимо пропитывать специальным раствором с водоотталкивающим эффектом. Некоторые мастера для придания цементному составу водоотталкивающих свойств при замешивании раствора добавляют грунтовку.

Затирку наносят с помощью резинового шпателя, вдавливая раствор в щель между плитками, или специального мешочка, который по своему принципу действия схож с кондитерским мешком.

Затирочный мешок используется чаще всего при работе с полимерным или эпоксидным составами.

Обработка защитным раствором

Для создания на межплиточных швах покрытия, устойчивого к воздействию воды и чистящих средств, возникновению потемнений, загрязнений и грибковых образований, необходимо произвести дополнительную пропитку швов специальными составами с гидрофобными свойствами. Пропитка для швов обладает следующими качествами:

  • обеспечивает гидрофобное покрытие (актуально при обработке плитки в ванной);
  • предотвращает загрязнение поверхности;
  • имеет противогрибковое действие.

Для такой обработки чаще всего используются:

  • гидрофобизаторы, которые благодаря жидкой консистенции легко наносятся на швы с помощью тонкой кисточки;
  • полимерный лак, способный проникнуть вглубь затирки (вплоть до основания);
  • герметики на основе силиконов или акрила, которые используются в основном в самых уязвимых местах: в углах ванной или на стыках ванны (душа) и плитки.

Сейчас в продаже имеются защитные покрытия, не создающие «стеклянного» слоя и не влияющие на паропроницаемость обработанной поверхности. Также широкое распространение получают двухкомпонентные составы, которые при высыхании обладают высокой прочностью, долговечностью и герметичностью. При затирке швов такими растворами необходимость в дополнительной пропитке отпадает.

Нанесение гидрофобизатора

Наносить пропитку рекомендуется не раньше чем через 7 дней после выполнения затирки швов, чтобы поверхность была абсолютно сухой. В редких случаях пропитка способна изменить цвет затирки, поэтому, чтобы избежать неприятных сюрпризов, лучше провести пробную обработку на скрытом участке.

Температурный режим обработки, рекомендованный производителем, указан на упаковке. Однако существуют общие требования: обработка должна производиться при температуре не ниже +5°C и не выше +30°C и относительной влажности воздуха не менее 80%. Поэтому при работе с такими растворами в помещениях с повышенной влажностью (ванной, бане, бассейне, душевой) необходимо уточнить показатели при помощи гигрометра.

Нанесение гидрофобизатора на швы

Защитная пропитка гидрофобизаторами производится тонкой кисточкой аккуратно по шву. При попадании раствора на плитку ее поверхность может стать мутной. Во избежание порчи отделки рекомендуется проклеить края плитки малярным скотчем. Гидрофобизаторы могут проникать внутрь затирки, поэтому потребуется нанести второй слой для обеспечения водоотталкивающего покрытия.

Обновление заделки стыков

Если со временем швы загрязнились, то придать свежий вид облицованной поверхности в ванной можно двумя способами.

Закрашивание карандашом

Нужно отмыть швы с помощью чистящих средств, дождаться их высыхания и покрыть гидрофобизатором. В строительных магазинах продается специальный карандаш для затирки швов, выполненный в виде маркера. Средство прекрасно справится с очищением стыков плитки в ванной, так как раствор, входящий в его состав, способен уничтожить плесень и препятствовать образованию грибка.

Многие хозяйки при очищении межплиточных швов пользуются не только промышленными чистящими средствами, но и прибегают к старым народным методам:

  1. Для ликвидации грибка или плесени, проявившихся на швах в ванной, нужно провести обработку поверхности раствором уксуса, аммиака и смягчителя воды.
  2. Еще одним средством в борьбе с заплесневелыми пятнами является спирт. Его необходимо нанести на стыки маленькой щеткой (подойдет старая зубная), некоторое время выдержать и оттереть загрязнения.
  3. Также для удаления плесени в ванной поможет водный раствор противогрибковых препаратов (Нистатин). Для приготовления раствора достаточно растворить таблетку в небольшом количестве воды.
  4. Для отбеливания светлых стыков можно воспользоваться обычным бытовым отбеливателем с хлором. Достаточно просто залить швы раствором и обработать щеткой.
  5. При сильных загрязнениях стыки можно посыпать пищевой содой и залить уксусом. Образующаяся в результате химической реакции пена просто вытолкнет грязь, и ее без труда можно будет смыть водой.

Работу с чистящими средствами (даже с теми, которые приготовлены самостоятельно) требуется проводить с соблюдением техники безопасности: в резиновых перчатках, а при необходимости и в респираторе.

Обновление

Обновить затирку можно так. Старое покрытие удалить с помощью обычного строительного ножа или специального «расшивателя». Выбор инструмента – дело индивидуальное, главное, чтобы инструмент не оставлял царапин и других повреждений на поверхности плитки.

Если старый слой сильно затвердел и не может быть удален обычным механическим воздействием, то можно обработать затирку специальным размягчающим составов. Стоит сразу отметить, что удалить эпоксидную замазку самостоятельно не удастся – это дело для профессионалов. Затем:

  • после зачистки швов обработать торцы плитки и стыки грунтовкой;
  • выполнить свежую затирку;
  • когда затирка высохнет, можно приступать к нанесению гидрофобного раствора.
Читайте также:
Как установить натяжные потолки если одна перегородка из гипсокартона

Чтобы облицованная поверхность как можно дольше прослужила и выглядела как новая, рекомендуется обновлять затирку раз в 3-5 лет.

Многие ошибочно полагают, что светлая затирка подвергается загрязнениям больше, чем покрытие темных оттенков. На самом деле, загрязняются они абсолютно одинаково, но на светлом фоне загрязнения больше выделяются. Сохранить эстетичный вид покрытия из керамической плитки можно только при соблюдении технологий ее укладки и затирки и осуществлении надлежащего ухода.

8 идей: чем заделать стык между ванной и плиткой

Отправим материал на почту

  • Способы оформления
  • Силиконовый герметик
  • Плиточная затирка
  • Монтажная пена
  • Цементный раствор
  • Самоклеящаяся лента
  • Пластиковый плинтус
  • Кафельный бордюр
  • Уголок
  • Заключение

Еще несколько десятков лет тому назад красиво оформить ванную комнату было достаточно трудно. В то время на строительном рынке отсутствовали более качественные стройматериалы, потому зачастую все швы заделывались обычным цементным раствором. Сразу после высыхания его окрашивали эмалью. Но сегодня, благодаря стремительному развитию химического производства, появилось множество современных высококачественных материалов. Они позволяют заделать шов между ванной и плиткой быстро, без больших усилий. Чтобы выполнить такую работу своими руками, следует ознакомиться с наиболее эффективными вариантами, рассмотреть их особенности.

Способы оформления

В процессе обустройства ванной комнаты все монтажные работы важно проводить в строгой последовательности, чтобы спустя время не возникало протечек на стыках ванной и плитки. Опытные мастера предлагают немало вариантов, позволяющих эффективно решить эту проблему.

Если главный предмет сантехники планируется использовать продолжительный период, то его бортики лучше сразу вмонтировать в стенку. Потом уже можно начинать кладку плитки, обрабатывать межшовное пространство специальной затиркой. Такое решение задачи в дальнейшем полностью исключает протекание воды в месте примыкания ванны к плитке, что является огромным плюсом. Основной минус описанного метода – высокая вероятность нарушения укладки кафеля на стыке по причине плохой устойчивости объемного предмета сантехники. В случае непредвиденной замены последнего понадобятся дополнительные финансовые расходы на демонтаж плитки, а также ее повторную кладку.

Как показывает практика, вместо вышеуказанного варианта, лучше воспользоваться специальными современными средствами: плиточной затиркой, монтажной пеной, герметиком, цементным раствором. С помощью последних можно качественно заделать шов между ванной и плиткой. Чтобы выбрать наиболее выгодный для себя материал, а также несложный метод его применения, необходимо ознакомится с характеристиками, положительными и отрицательными сторонами каждого отдельного состава. Для повышения эффективности желаемого результата возможно применить несколько способов одновременно.

Видео описание

Щель между ванной и стеной – решение проблемы.

Силиконовый герметик

Замазать стык между ванной и плиткой герметизирующим средством – максимально простой вариант. Он подойдет для зазоров, которые не превышают 10 мм. В противном случае придется применить иной метод либо же комбинировать герметик с другими стройматериалами (цементом, строительной пеной, затиркой). Для выполнения такой работы необходимо приобрести:

  • малярный скотч;
  • растворитель;
  • шприц-пистолет;
  • резиновый шпатель;
  • силиконовое герметизирующее средство.
  • Сначала вымыть рабочее основание, потом обезжирить.
  • Оклеить ванну и кафель бумажным скотчем, оставив при этом уголок в 5 мм.
  • Вставить тюбик с герметиком в пистолет, прикрепить наконечник, один раз пройтись по стыку. Повторный слой наносить крайне нежелательно, это может спровоцировать образование изъянов.
  • Удалить излишнюю смесь шпателем либо кисточкой, предварительно увлажненной мыльным раствором.
  • Аккуратно разровнять поверхность.
  • Выждать сутки, полностью удалить малярный скотч.

Внимание! Во время просыхания нанесенного материала нельзя применять ванну по прямому назначению.

Плиточная затирка

Если после заделывания кафельных швов осталась смесь, то ее можно использовать, чтобы обработать стык между ванной и плиткой. При этом важно учесть, что такой способ имеет существенный минус: со временем на созданном основании могут появляться плесень, ржавые пятна. Во избежание подобных неприятностей, нужно воспользоваться специальной пропиткой. Она придает поверхности гладкости, защищает ее от губительного влияния влаги. Для устранения зазора требуются: шпатель, губка, смесь.

  • Очистить щель от грязи.
  • Увлажнить рабочие основания.
  • Замазать стык ванной и плитки, применяя шпатель. При этом инструмент следует удерживать под углом примерно 45°, с усилием надавливать. Лишь таким образом возможно максимально герметично заполнить пространство.
  • Используя влажную губку, аккуратно убрать излишки (в течение часа после окончания всех работ).

Если возникло желание обработать поверхность «Фуга-блеском», нужно выждать несколько дней (до полного затвердения материала), затем нанести состав кистью.

Монтажная пена

Стройматериал подходит для формирования черновой основы лишь в тех случаях, когда щель в области примыкания ванны к стене составляет не более 30 мм. К преимуществам такого средства относят его способность к быстрому расширению и высыханию, к недостаткам – трудность удаления излишнего вещества с различных поверхностей, рук.

Заделка шва между ванной и плиткой с помощью водостойкой пены требует использования малярного скотча, ножа канцелярского, шприца-пистолета.

  • Расстелить на половом покрытии полиэтилен.
  • Вымыть, а потом обезжирить стенку, край ванной.
  • Вблизи обрабатываемой поверхности приклеить клейкую ленту.
  • Надеть средства индивидуальной защиты.
  • Взболтать баллон, затем поместить его в пистолет.
  • Залить пену в щель, оставить до просыхания.
  • Излишки удалить ножом.
  • Загерметизировать шов.

Обыкновенно сверху монтажной пены наносят герметик, устанавливают пластиковые плинтусы либо выполняют иную декоративную отделку.

Цементный раствор

Нередко стык ванны с кафельной плиткой заделывают смесью на основе цемента. Среди ее плюсов стоит отметить доступную цену, легкость нанесения и высокую надежность. Из недостатков подобного состава важно упомянуть: необходимость гидроизоляции, неприглядный вид. Из-за последнего поверх такого материала часто укладывают плитку, уголки, бордюрную ленту.

Для заделывания отверстий цементным раствором необходимо подготовить: смесь, шпатель. В случае, если ширина зазора превышает 10 мм, рекомендуется установить временную опалубку: она не допустит проваливание наносимой массы.

  • Тщательно очистить поверхность.
  • Развести смесь.
  • Смочить рабочее основание.
  • Шпателем нанести раствор.
  • Выждать полного высыхания материала.
  • Обработать штукатурный слой водоотталкивающей пропиткой.
  • Уложить декоративную отделку.

Совет! Чтобы в помещении с высокой влажностью обеспечить дополнительное стекание воды по стене, цементный состав желательно укладывать под небольшим углом, сверху приклеить плитку.

Самоклеящаяся лента

Позволяет быстро, а также качественно отделать стык ванны и кафельной плитки. Причем для ее монтажа потребуются лишь шпатель, ленточный рулон.

  • Вымыть, а потом обезжирить поверхность.
  • Частично снять защитную пленку.
  • Клеевой стороной прижать бордюр к стенке и ванне, начинать следует от уголка. Его нужно сформировать шпателем.
Читайте также:
Как правильно покрасить двухуровневый потолок из гипсокартона

Совет! Для повышения эластичности ленточного материала, в процессе монтажа его рекомендуется нагревать феном.

Видео описание

Монтаж своими руками самоклеющейся бордюрной ленты для ванн и раковин.

Пластиковый плинтус

Основные достоинства современного качественного пластика – доступная стоимость, простота установки, привлекательный внешний вид. Прикрепить его возможно поверх любой отделки: различных панелей, кафельной облицовки, окрашенного основания. Для выполнения монтажных работ нужно подготовить: клеевой герметик, малярную клейкую ленту, линейку, нож канцелярский.

  • Очистить, тщательно обезжирь поверхность.
  • Отступив на ширину бордюра, приклеить бумажный скотч на стенку и крайнюю часть ванны.
  • Заделать стык герметизирующим средством, оставить до окончательного высыхания.
  • Нарезать плинтуса необходимых размеров, прикрепить тем же герметизирующим составом.
  • Поставить заглушки.

Внимание! Использовать ванну разрешается лишь спустя двое суток, когда клеящий материал окончательно высохнет.

Кафельный бордюр

Чтобы качественно установить бордюры, их предварительно следует подрезать под требуемый размер, сделать аккуратные зазоры для сантехники, труб. Быстро справиться с подобной задачей поможет болгарка. В качестве расходника лучше применить алмазный диск. Дополнительно понадобятся: шпатель, герметизирующий силикон, кафельный клей, наждачка, киянка резиновая.

  • Вымыть, обезжирить поверхность.
  • Развести плиточное клеевое средство.
  • Укладку начать от уголка. Отрезать два примыкающих элемента под углом 45° один к другому, зашлифовать.
  • Покрыть клеем обратную сторону бордюра, поместить его на соответствующее место, убрать излишки.
  • Аналогично прикрепить вторую деталь.
  • Продолжить работу таким же образом, подгоняя каждую часть по высоте киянкой.
  • После окончательного высыхания клеевого состава заделать стыки затиркой.

Керамический плинтус чрезвычайно легко укладывать на слой цементного раствора, который уложен горкой.

Видео описание

Как приклеить керамический плинтус на ванную.

Уголок

При обустройстве примыкания ванны к стене можно сразу приобрести специальную вставку – пластиковый либо алюминиевый внутренний уголок. Он плотно крепится над главным предметом сантехники, поверх него уже ложится кафель.

Основные плюсы описанного способа – гигиеничность, надежная герметизация, привлекательный внешний вид. Но установить такой элемент возможно исключительно в процессе проведения ремонтных работ. Для этого дополнительно понадобятся: канцелярский нож, плиточный клей, затирка, кафель.

  • Разметить, а потом нарезать планки необходимого размера.
  • На стенку нанести клеевой состав.
  • Установить подготовленные уголки.
  • Поместить плиточные изделия в пазы прикрепленных элементов, потом их приклеить.
  • Выложить остальные ряды плитки.

Спустя сутки, когда клей окончательно высохнет, стыки следует заделать затиркой.

Заключение

Вопрос, чем заделать стык между ванной и плиткой, волнует многих. Прежде всего необходимо внимательно ознакомиться с популярными на сегодня методами, их основными преимуществами и недостатками, а потом выбрать наиболее выгодный для себя вариант. После приобретения соответствующих инструментов и материалов можно смело приступать к монтажу. При строгом соблюдении рекомендаций опытных специалистов такую работу совсем несложно выполнить качественно, впоследствии чего обеспечить привлекательный вид ванной комнаты.

Как очистить швы между плиткой: 16 эффективных методов восстановления

Плитка по-прежнему остается популярным отделочным материалом, который используют для оформления стен и пола неспроста. Она очень проста для монтажа и ухода, прочна, привлекательна, к тому же имеет впечатляющий срок эксплуатации. Все эти достоинства крайне важны для помещений, условия которых далеки от того, чтобы называться оптимальными. Речь идет о кухнях, ванных, санузлах и туалетах. Как правило, с самой керамикой проблем не возникает, но они все же появляются. Главными виновниками чаще всего становятся межплиточные швы, довольно быстро теряющие свой презентабельный вид из-за постоянного контакта с водой, с капельками жира, летящими во время приготовления пищи. Вместо обычного белоснежного цвета они приобретают серый, желтый оттенок. Через некоторое время в затирке появляются «поселения» плесневого грибка. Любым хозяевам хочется поскорее исправить данный недостаток, восстановить былое белое великолепие. Тем, кто уже столкнулся с такой неприятной «метаморфозой», не помешает узнать, как очистить швы между плиткой, какие средства способны справиться с их «чумазостью» быстро и эффективно.

Почему затирка темнеет со временем?

Керамическая плитка — почти идеал, потому что она очень легко отмывается. Однако затирка более «капризна»: рано или поздно, но она становится причиной головной боли большинства хозяев отделки с белоснежными швами. Поэтому им приходится ситуацию исправлять, чаще такую работу делают самостоятельно. Но не все знают, какие именно средства гарантируют результат.

Перед тем как интересоваться, чем и как очистить швы между плиткой, нужно выяснить, из-за чего она изменила свой цвет. Именно причина может дать подсказку, как действовать в том или ином случае. Загрязнение способно спровоцировать несколько факторов:

  • вентиляционная система, работу которой нельзя считать эффективной;
  • постоянная высокая влажность, перепады температур в помещении;
  • швы, которые перед затиркой забыли качественно обработать;
  • нерегулярный уход за плиткой или полное его отсутствие;
  • недостаточно хорошая работа кухонной вытяжки;
  • приобретение затирки сомнительного качества;
  • нарушение технологии во время работы.

Все вопросы решаемы, так как очистить швы между плиткой вполне реальная задача. Устранение проблемы возможно несколькими методами. Самый простой — использование того или иного средства для отбеливания, чистки, антисептической обработки. Но это не единственный выход. В некоторых случаях, когда грязь въелась очень глубоко, помогает только один, кардинальный метод борьбы — полная замена затирочного состава. Лучше морально подготовиться сразу к обоим вариантам.

Помощь народных средств

Как очистить швы между плиткой? С чего начинать? Обычно владельцы «подурневших» швов действуют от простого к сложному. Средств используется довольно много, однако не исключено, что окажется эффективным один из народных рецептов. В этом случае хозяевам даже не придется отправляться в магазин, так как большая часть нужных продуктов уже есть в доме или квартире.

Читайте также:
Как правильно покрасить двухуровневый потолок из гипсокартона

Использование «лимонки»

Если затирка со временем потемнела, то вернуть ей первоначальный вид поможет лимонная кислота. Чтобы сделать раствор, берут подходящую (эмалированную) емкость, в нее наливают 2 литра воды, затем ее слегка подогревают. В жидкость высыпают 2 пакетика лимонной кислоты, размешивают. Этим раствором сначала обрабатывают швы, потом оставляют средство еще на 40-50 минут. После этого затирку несколько раз протирают влажной тканью.

Хозяйственное мыло

Это спасительное средство, которое всегда есть в любом доме. Есть два варианта использования мыла. Сложный путь подразумевает предварительное измельчение куска на терке. В этом случае готовят довольно концентрированный раствор, в который макают зубную щетку, а потом обрабатывают ей межплиточные швы.

Такие длительные приготовления придутся по душе далеко не всем хозяевам, однако существует альтернативный, максимально простой способ: зубную щетку (либо другой небольшой инструмент) сначала смачивают водой, а потом намыливают ее куском мыла.

Использование пищевой соды

Это один из самых нетребовательных способов. Чтобы провести операцию «Зачистка», надо приготовить небольшую емкость для соды, а также найти старую зубную щетку. Работа максимально проста:

  1. Сначала швы обильно (несколько раз) смачивают теплой водой из пульверизатора, чтобы поверхность материала смогла набухнуть.
  2. Через несколько минут межплиточные швы обрабатывают зубной щеткой, но пока без средства.
  3. Затем на нее наносят соду, после чего приступают к основной чистке.

После операции всю поверхность протирают. Если обрабатываемый участок находится в ванной и позволяет проводить водные процедуры, то лучше для смывания соды и грязи использовать душевую лейку.

Применение соды и уксуса

В этом случае вместо традиционного компонента разрешено использовать любой кислый продукт: это может быть лимонный сок или раствор лимонной кислоты. Можно сделать средство из нескольких кислых ингредиентов. Для обработки поверхностей потребуется подготовить пульверизатор, щетку и мягкую ткань (ветошь).

  1. Готовят чистящее средство: смешивают 7 стаканов воды и ½ стакана соды, добавляют четверть стакана уксуса и треть лимонного сока (раствора кислоты).
  2. Все тщательно перемешивают, часть переливают в пульверизатор. Щедро опрыскивают все швы (и плитку), дают жидкости впитаться, оставив поверхность в покое на 15 минут.

Все швы и кафель обрабатывают щеткой. После завершения процедуры поверхности несколько раз промывают чистой водой, затем вытирают насухо.

Многокомпонентное средство

Нередко поодиночке продукты не в состоянии качественно сделать работу. Поэтому в сложных случаях имеет смысл попробовать изготовить состав, в котором много ингредиентов, так как в этом случае шанс избавиться от загрязнений увеличивается. Нередко этот метод применяют для очистки швов плитки на полу.

  1. В кастрюлю наливают литр волы, ее подогревают.
  2. В теплую жидкость добавляют 100 г соды, 50 мл лимонного сока, 30 г горчицы и 5 г зубной пасты. Все компоненты тщательно перемешивают.

Смесь наносят на затирку зубной щеткой, слегка втирают в швы. Спустя 30-40 минут состав удаляют той же щеткой, смоченной в чистой воде. Потом участки протирают тканью: сначала влажной, затем сухой.

Горчица — продукт универсальный, потому что им чистят все — от посуды до лица. Поэтому для восстановления цвета швов ее можно использовать и отдельно. В этом случае горчицу смешивают с водой, делая довольно густую пасту, которой с помощью щетки чистят самые проблемные места.

Помощь перекиси водорода

Этот незаменимый антисептик есть в любом доме. Пероксид используют для чистки различных поверхностей. Поможет он в восстановлении первоначального вида межплиточных швов. Плюс этого варианта — отсутствие необходимости последующего смывания перекиси. Кроме того, она успешно борется с плесневым грибком.

Данная операция максимально проста. Пероксид водорода смешивают с водой (1:2). Этим раствором несколько раз обрабатывают все швы между плитками. На этом работа завершается, так как средство не нужно смывать. Да, перекись может не справиться с сильно въевшимися загрязнениями, но плесень она точно уничтожит.

Очистка нашатырным спиртом

C плесневым грибком, поселившимся в швах между плитками, сможет «разделаться» нашатырь. Для этого 20 мл средства размешивают в 2 литрах теплой воды. Раствор переливают в пульверизатор, затем его распыляют на участки, изменившие цвет. Через полчаса плитку и швы промывают водой. Если решено использовать этот «душистый» препарат, то нужно обеспечить помещению хорошее проветривание: как во время операции, так и после нее.

Нашатырь и стиральный порошок

Этот дуэт поможет избавиться от пятен, в появлении которых виноват табачный дым. В данном случае сначала в ненужной емкости смешивают нашатырный спирт и порошок таким образом, чтобы получилась достаточно густая паста. Затем, используя щетку, желтые пятна оттирают. Очищенные поверхности промывают, затем протирают сухой салфеткой. От желтизны на плитке избавляются с помощью раствора любого моющего средства.

Использование парогенератора

Этот метод можно отнести к народным рецептам, однако им часто пользуются и профессионалы — работники клининговых компаний. Очистка межплиточных швов производится паром, который подается на загрязненную поверхность под давлением. Во время операции загрязнения быстро размягчаются, а затем отходят вместе с плесенью. После «парилки» швы промывают теплой водой, затем обрабатывают антисептическим средством.

Помощь меламиновой губки-ластика

Эти «магические» изделия способны на многое, поэтому их можно попробовать использовать и для очищения затирки, потерявшей привлекательность. Единственное условие — качественное увлажнение губки. Не исключено, что после такой работы она придет в негодность.

Обработка средствами бытовой химии

Если грязь въелась сильно, то первым вариантом решения задачи способны стать не относительно щадящие народные рецепты, а «профессионалы». К ним относятся как препараты с хлором, так и специальная бытовая химия.

Средства, содержащие хлор

В этом случае необходимое условие одно: это достаточное содержание хлора. Таким требованиям отвечает большое количество претендентов. В список входит Белизна, Bleach Cleaner, Cif, Comet, Domestos, Sanita. Процесс очистки почти не отличается от использования самодельных препаратов.

  1. Швы между плиткой предварительно смачивают водой. Потом их обрабатывают зубной щеткой, которая смочена выбранным препаратом. Перчатки, очки и маска для процедуры обязательны.
  2. Спустя 15-20 минут затирку чистят, после завершения операции состав удаляют, несколько раз протирая поверхности влажной тканью. Если есть возможность устроить плитке душ, то лучше ей воспользоваться.
Читайте также:
Краска по металлу ammerheim антикоррозийная грунт эмаль 3 в 1

Минус этого способа — ограничения, касающиеся цвета затирки. С помощью отбеливателей возможна обработка только белого материала, так как другие затирки после такой операции способны преподнести сюрприз — изменить «законный» цвет на неожиданный.

Комбинированные средства для борьбы с плесенью

Эта бытовая химия в большей степени предназначена для влажных помещений, так как она в состоянии справиться с любыми угрозами — с плесневым грибком, известковым налетом и другими «въедливыми» загрязнениями.

К таким сильнодействующим препаратам относится Mellerud, Sano Mildew Remover, Sillit Bang, VEKSA, MasterGood Чистый шов. Преимущество данных средств — отсутствие необходимости «ручного труда»: с загрязнениями они справляются даже без механической чистки. В этом случае действуют таким образом:

  • губкой, смоченной водой, обрабатывают межплиточные швы;
  • после этой процедуры обильно наносят чистящий состав;
  • через 5-7 минут его смывают.

Рекомендация при использовании любых сильнодействующих средств уже традиционна: для работы с ними необходимы перчатки, очки, а также респиратор (маска).

«Косметическая коррекция»

Эффективность очистительных процедур в любом из случаев зависит от степени загрязненности межплиточных швов. Иногда операции оканчиваются ничем: грязь (желтизна) полностью не удаляется. Если результата добиться не получилось, то можно использовать альтернативный вариант спасения — восстановление прежнего вида с помощью других, косметических средств.

Реставрация водостойкой краской

Это первое средство, которое поможет добиться желанного результата. Так как очистить швы между плиткой не удалось, или на некоторых участках остались непривлекательные «следы деятельности», некоторые хозяева используют краску, которой не страшна вода. В этом случае состав полностью обновит швы, а владельцам не придется затевать более масштабные работы.

Обязательное условие для получения идеальных швов — цвет краски, который обязан быть на несколько тонов темнее, чем затирка. Причина — состав, который после высыхания немного светлеет. Краску наносят в 2-3 слоя. Каждый из них должен самостоятельно высохнуть. Это выход, но надо понимать, что спустя 6-9 месяцев операцию придется повторять.

Применение специальных маркеров

Эти карандаши или маркеры предназначены для обработки сантехнических швов. Такие средства имеют несколько преимуществ. Среди них отсутствие запаха, влагонепроницаемость, присутствие в составе антисептика, безопасность. Работа с маркерами проста.

  1. Первым делом стыки плиток чистят от пыли и грязи с помощью щетки и теплой воды.
  2. После высыхания швов цвет восстанавливают, проводя маркером между плиток.

После проведения линий никаких дополнительных действий не требуется, поэтому данный вариант реставрации используют довольно часто. Популярны несколько видов маркеров: например, Edding, Grout Aide & Tile Marker, Снежок. После восстановления цвета швов хозяева могут забыть о проблеме надолго: как минимум на год.

Цены на маркеры для плиточных швов можно узнать тут:

Кардинальные меры

Это последний ответ на вопрос, как очистить швы между плиткой, если все предыдущие методы помочь не смогли. Радикальных способов существует два: можно либо удалить только верхний слой затирки, либо распрощаться с ней, удалив не частично, а полностью. Какой предпочтительнее? Безусловно, немного легче первый. Однако и он не всегда результативен.

Снятие верхнего слоя

В этом случае вооружаются специальным скребком, губкой с абразивной стороной, или наждачной бумагой, с помощью которой загрязненный верхний слой удаляют. Другие потенциальные инструменты — отвертка, шпатель, нож, узкая стамеска. Но ими нужно орудовать крайне аккуратно, так как керамическую плитку очень легко повредить.

Если изначально было обнаружена плесень, то оставшуюся затирку обрабатывают антисептическим средством. Поскольку после избавления от части швов остались канавки, их закрывают, замазывая новым слоем состава.

Удаление всей затирки

Данный способ обещает полное преображение швов и отсутствие проблем в ближайшем будущем, однако мастеру придется приготовиться к тому, что операция будет относительно долгой, а также очень грязной. В этом случае для удаления старого состава используют ручной инструмент или электрический.

Лучше использовать последний вариант: орудовать отверткой или ножом придется долго, реноватор, болгарка или шлифмашина, наоборот, справятся с работой значительно быстрее. Но оба способа требуют от мастера максимальной аккуратности, чтобы плитки остались невредимыми. После удаления затирки пространство между ними обезжиривают растворителем, потом грунтуют, а после высыхания средства швы снова затирают.

Профилактика

Уже даже ленивые знают о том, что своевременный уход требуется не только технике, но и всему, что окружат человека, включая поверхности. Особенно те, которые находятся во влажных помещениях и в «горячих точках». После того как ответ на вопрос, как очистить швы между плиткой, найден, лучше запомнить несколько простых рекомендаций.

  1. Если затирку хозяева собираются удалять полностью, то после завершения этого этапа для изоляции швов рекомендуется использовать герметик. Этот состав в будущем убережет от неприятностей, потому что он предотвратит попадание плесневых грибков в микротрещины затирки.
  2. Регулярное мытье плитки, проветривание помещения после любой «мокрой процедуры» — условия обязательные, если существует даже минимальный риск появления плесени в ванной (санузле).
  3. Обустройство качественной вентиляции даст возможность не беспокоиться о влаге, которая может скапливаться в межплиточных швах и стыках между отделочными материалами и ванной.
  4. Использование инструментов и средств с абразивами для ухода за новой затиркой запрещено: в этом случае неизбежны царапины, в которых будет скапливаться грязь.
  5. Простая процедура очистки швов с помощью соды (дважды в месяц) позволит владельцам избежать знакомства с главным врагом — с плесенью.

Еженедельная влажная уборка с использованием растворов перекиси водорода (нашатырного спирта) или уксуса, регулярная чистка межплиточных швов — процедуры, которые должны стать правилами, а не исключениями. Такие простые операции предотвратят появление множество неприятностей, в том числе и изменение цвета затирки.

Помимо вопроса о том, как очистить швы между плиткой, может возникнуть другой: есть ли средство, которое сможет уберечь затирку от загрязнений? К сожалению, забыть о «чумазой» проблеме навсегда не получится, поэтому так важен своевременный и регулярный уход.

Читайте также:
Нанесение шпаклевки ветонит на стену видео

О самых эффективных способах очистки запачкавшейся затирки расскажет автор следующего видео:

LITOLAST Водоотталкивающая пропитка (гидрофобизатор) для межплиточных швов и минеральных оснований. – отзыв

Защитить межплиточные швы от грязи, масла, жира с помощью гидрофобизатора. Попробуем.

Недавно я закончила ремонт, частью которого была укладка плитки, затирка между которой очень светлого цвета, мне очень хотелось бы сохранить ее в приличном состоянии как можно дольше. Гуляя по любимому Леруа Мерлен в отделе плиток/затирок и прочего набрела на консультанта, который посоветовал взять интересную штуку – гидрофобизатор Litolast – водоотталкивающая пропитка (гидрофобизатор) для межплиточных швов и минеральных оснований.

Для чего он нужен и обещания производителя:

Для внутренних и наружных работ.

Не влияет на паропроницаемость обработанной поверхности.

Повышается устойчивость к щелочи и ультрафиолетовому излучению.

Не изменяет цвет обработанной поверхности.

Препятствует загрязнению обрабатываемой поверхности.

Для защитной водоотталкивающей обработки межплиточных швов, затертых цементными затирками, а так же таких поверхностей, как искусственный облицовочный камень, облицовочный кирпич, монолитные и сборные бетонные конструкции, цементные штукатурки и др.

Для защитной обработки простив образования высолов, плесени, лишайника межплиточных швов, затертых цементными затирками и других оснований.

Инструкция по применению: проста как дедушка Ленин. Помыть поверхность, высушить и пропитать. но для пытливых умов приложу фото этикетки.

Упаковка: плотная пластиковая, полупрозрачная бутылка с тугим защитным кольцом и отвинчивающейся крышкой.

Средство жидкое как вода, запах слабый, схож с запахом клея ПВА. Работать в помещении даже с закрытыми окнами можно, запах чувствуется только если сунуть нос в бутылку.

Я наносила Литоласт на швы настенной плитки и напольной. Самым уязвимым местом на стенах кухни являются швы меж плиткой над плитой, швы там быстро засаливаются, пропитываются жиром даже при наличии вытяжки, ведь во время готовки содержимое сковородок может разбрызгиваться. Мытье никто не отменял, но частое трение с моющим средством или щеткой грозит выскабливанием затирки.

Что до напольных швов, то кухня место сакральное – готовим и едим, попадание капель масла, пролитой пищи возможно, а значит появятся пятна. Чтобы избежать пропитывания затирки на полу нежелательными составами, натирала их гидрофобизатором.

Наносить Литоласт нужно лишь спустя 7 дней после окончания работ, то есть затирка должна высохнуть и усесться во швах.

Гидрофобизатор наносим тонкой кисточкой и точно на затирку между плиткой. Если появились потеки, нужно сразу их убрать, не дожидаясь пока они засохнут, что я и делала. Убираются они легко, просто сухой тряпкой и без следа.

Однако, даже с тонкой кистью совсем избежать потеков не удалось, я никак не могла приноровиться – то взяла на кисть слишком мало и затирка ничего не впитала, то взяла слишком много и средство скатывается на плитку.

Наносить оказалось не очень просто, затирка хоть и свежая, но вела себя по-разному, кое-где гидрофобизатор впитывался в швы моментально, а кое-где вообще не хотел это делать, скатываясь каплями на плитку или оставаясь во шве лужицей, приходилось немного втирать и подтирать эти потеки.

Сразу после нанесения шов и затирка темнеют, но спустя пол-часа первоначальный цвет возвращался, однако кое-где, по непонятным причинам шов цвет все же изменил, не критично, но тем не менее это так.

На швах стены с белой затиркой цвет не изменился, а вот затирка полов бежевого цвета кое-где немного потемнела, будто швы чуть влажные.

На ощупь обработанный шов становится гладким, хотя изначально затирка в нем была шершавая, швы после нанесения Литоласт будто покрыты пленочкой, блеска на затирке после высыхания не остается.

Оценить процессы, происходящие внутри межплиточного шва, я не могу, но могу оценить то, что доступно глазам. Обработав швы что я получила:

  • Швы кухонного пола и стены над плитой меньше пачкаются, капли не впитываются совсем или впитываются медленнее чем до обработки.
  • Все, что попало на обработанный шов застывает поверх покрытия и не проникает глубже.
  • За полом и фартуком в кухне легче ухаживать – нужно меньше тереть и я перестала скоблить швы губкой в попытках оттереть все, что туда попало. Грязь легче смывается с гладкой, обработанной поверхности просто тряпкой и водой без усилия.

Прошло чуть более месяца обработки межплиточных швов и пока вот такие результаты.

Расход очень маленький. Обработав кухонный пол на 10 кв метров с копейками два, а кое-где три раза, а так же дважды настенный фартук кухни, я не израсходовала и четверти бутылки.

Перед применением советую начисто отмыть поверхность, особенно если дело касается полов, по возможности удалить все пятна из затирки, иначе они там останутся точно навсегда. Конечно, в идеале обрабатывать новые швы, но провернуть такой фокус и со старыми никто не запрещает, что я и планирую сделать в ближайшее время. Во время работы лучше отливать средство в баночку или крышку, чтобы избежать попадания в бутылку мелких частиц с пола/стен, что весьма вероятно даже если, скажем, пол вы отмыли начисто.

Место покупки: Леруа Мерлен.

Стоимость: точно не припоминаю, но менее 100 рублей.

Итог: Как поведет себя гидрофобизатор в длительной эксплуатации сказать сложно, но тот результат, который я имею на данный момент меня устраивает – все, что попадает на швы оттирается легче и медленнее проникает внутрь или не проникает вообще, а значит почти прощайте щетки, с которыми я сидела и вычищала эти швы раньше. Декоративный вид настенного и напольного покрытия проще сохранить в приятном глазу состоянии. Стоит копейки и расход смешной. Однако одну звезду все же сниму за то, что кое-где цвет затирка все же чуть-чуть изменила.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: