Как правильно наносить акриловый лак на краску

Как покрывать картину лаком

Покрытие лаком – это заключительный (но не обязательный) этап работы над картиной. В этой статье мы расскажем об особенностях лакирования и когда можно к нему приступать.

Покрытие картины акриловым лаком

Итак, готовую картину покрывают лаком в следующих целях:

  • предотвращение разрушений внутри живописного слоя в результате воздействия пыли, влажностно-температурных перепадов;
  • придание изображению глубины и объема, а краскам – свежести, сочности и яркости;
  • выравнивание блеска, кое-где краски могут выглядеть более матовыми и бледными на общем фоне;
  • защита от сероводорода, который всегда содержится в воздухе и приводит к почернению красок, следов жизнедеятельности насекомых и ультрафиолетовых лучей, разрушающих пигмент;
  • устойчивость красочного слоя к царапинам и другим физическим повреждениям.

Среди профессиональных художников ведутся споры, покрывать лаком картину или нет, однако все они сходятся во мнении: лаковый слой продлевает жизнь произведению, независимо от типа используемых красок.

Как понять, что картина готова к покрытию лаком?

Конечно, всё зависит от типа красок в вашей картине.

Если речь идет о картине, написанной акрилом или гуашью, например вы раскрасили картину по номерам или работали в технике флюид арт, то такие работы полностью высыхают в течение недели, а покрывать лаком можно уже через два дня.

Сухие материалы (уголь, сепия и т.п.) покрываются сразу.

Мысляные краски сохнут дольше всего, от 6 до 12 месяцев, и срок сушки зависит от целой серии факторов: как много краски наносилось, высыхали ли слои постепенно или вы рисовали картину сразу и т.п.

Проверить, высохла ли картина очень просто — проведите белой тканевой салфеткой по участку работы легким движением. Если на ней нет даже малозаметных следов краски, то можно приступать к лакированию.

Какой лак выбрать?

Самое важное при выборе лака – на этикетке должно быть указано, что он подходит именно для покрытия живописи. В остальном выбор лака зависит от характера изображения, и какого эффекта вы хотите достичь.

Наиболее универсальным вариантом являются акриловые лаки. Они выпускаются в баночках (для нанесения кистью) и в аэрозольных баллончиках. Готовое покрытие имеет разные уровни блеска:

  • глянец – повышает яркость красок;
  • полуматовый – дает очень мягкий, нежный блеск;
  • матовый – создает невидимую защитную пленку, сохраняя насыщенность цвета красок.

Также существуют другие разновидности глянцевых лаков:

  • Даммарный лак – это оптимальное соотношение качества и приемлемой цены и один из самых распространенных. Однако со временем он дает сильную желтизну, поэтому совершенно не подходит для работ в холодных тонах. Картинам в теплых тонах покрытие лаком придаст законченность и некоторую аристократичность.
  • Акрил-фисташковый лак – хороший выбор для полотен, выдержанных в холодной гамме, так как он создает полностью прозрачное покрытие и не мутнеет, но стоит дороже чем даммарный.
  • Акрил-стирольный лак является аналогом предыдущего лака. Он так же отлично сохраняет цвета, быстро сохнет, не желтеет и образует тонкую, но плотную прозрачную защитную пленку. Кроме того, он очень водостойкий.

Ретушный лак не используется для покрывания и рекомендуется для тех случаев, когда нужно что-то исправить на уже просохшей картине. Он размягчает верхний слой краски и обеспечивает его сцепление с только что нанесенным слоем. Его наносят до начала коррекции и после нее.

Не стоит использовать для покрытия мастичный или копаловый лаки. Они хороши для смешивания красок. При покрытии мастичный лак очень сильно темнеет, и вы получите нечто черное вместо яркого изображения. Копаловый лак невозможно удалить никаким растворителем, поэтому его применяют только очень опытные художники.

Картины, написанные сухими материалами – карандашом, сепией, пастелью, углем, покрывают специальным лаком-фиксативом. Он создает тонкую прочную пленку, которая позволяет свободно стирать пыль с работы и защищает цвета от выгорания.

При покупке лака обратите внимание на срок годности. Свежий, непросроченный лак – полностью прозрачен. Наличие помутнения говорит о том, что покрытие будет долго сохнуть и притягивать к себе пыль на протяжении 2-3 месяцев.

Наносим лак на картину

Наносим лак на картину

Для создания лакового покрытия потребуется:

  • покрывной лак;
  • емкость для лака, достаточно широкая, чтобы туда было удобно макать кисть. Лучше взять одноразовую тарелку или стаканчик, чтобы потом сразу выбросить;
  • широкая плоская синтетическая кисть (например, №20) или флейцовая кисть. Проверьте, чтобы ворсинки плотно держались, иначе вам придется собирать их по всему холсту;
  • чистые салфетки из хлопковой ткани без ворса, чтобы вытирать горлышко баночки и кисти;
  • одноразовые перчатки, фартук, укрывная пленка для стола. Дополнительно можно использовать респиратор.

Работайте в хорошо освещенном проветриваемом непыльном помещении. Картина должна находиться в горизонтальном положении между вами и источником света. Так вы сможете контролировать, какие участки холста уже покрыты лаком, а какие – нет. Очень большие полотна можно покрывать на мольберте. В этом случае свет ставят со стороны рабочей руки.

Покрытие картины акриловым лаком

  1. Наберите немного лака на кисть.
  2. Начинать удобнее всего с верхнего левого угла. Широким медленным движением ведите кисть строго параллельно нижней стороне холста. Покройте, таким образом, всю картину.
  3. Теперь выполните такие же движения кистью, но уже поперек. Если вы сначала двигались слева направо, то сейчас покрываете лаком холст сверху вниз, начиная из того же верхнего левого угла.
  4. Затем сухой кистью начинайте располировку, то есть распределите лак как можно более равномерно. Сначала движения выполняются вдоль картины, потом поперек, как в предыдущих двух пунктах.
  5. Продолжайте до тех пор, пока кисть не начнет подлипать к лаку. Не возвращайтесь к уже подсохшим участкам, не трогайте их ни в коем случае! Иначе вы получите некрасивые и трудноудаляемые комки.
  6. Следите за тем, чтобы лаковый слой не получился слишком толстым. Регулярно вытирайте кисть салфеткой, чтобы удалить излишки лака, сгоняйте кистью лак к краям холста.
Читайте также:
Как красиво покрасить дом снаружи фото по штукатурке

Если лака оказалось все же слишком много, то часть его смывают кистью, хорошо смоченной в разбавителе. Движения такие же, как и при нанесении.

Сомневаетесь, как все сделать правильно? Тогда посмотрите вот это видео:

Готовое покрытие должно иметь умеренный блеск. Для освежения красок и создания защитной пленки достаточно одного слоя. Слишком толстое покрытие растрескается и будет сильно бликовать.

Теперь просушите картину в горизонтальном положении (чтобы избежать подтеков лака) в течение 24-48 часов. Есть еще вариант: через 1,5-2 часа после покрытия холст ставят наклонно живописным слоем к стене и так оставляют на 1-2 дня. В этот период не допускается воздействия влажности и низких температур.

Немного полезных советов:

Если на картине скопилось очень много пыли, то ее необходимо помыть, перед тем как покрывать лаком. Для этого вам потребуется:

  • емкость с чистой водой;
  • большая чистая салфетка из белой мягкой ткани без ворса;
  • хозяйственное мыло.

Намотайте кусочек салфетки на палец, смочите в воде и чуть-чуть потрите о кусок мыла. Теперь легкими движениями намыльте весь холст. Как только салфетка станет грязной или перестанет мылиться, смените ее: обверните вокруг пальца ее чистый участок, снова смочите в воде и потрите о мыло. После полного намыливания картины, тщательно прополощите салфетку, хорошенько отожмите и протрите изображение легкими движениями в одну сторону (это очень важно!) Если мыло с первого раза не смылось, снова прополощите салфетку, отожмите, протрите. Свежевымытую картину оставьте сохнуть в вертикальном положении на 1-2 дня.

Наилучшее положение для сушки картины, написанной любыми красками в практически любой технике (кроме fluid art) – вертикальное. Просто прислоните работу к стене живописным слоем вовнутрь. Так на изображение попадет меньше пыли.

Мыть кисти нужно сразу же, как только вы завершили лакирование. Сначала протрите их разбавителями, чтобы снять остатки лака, а затем промойте проточной теплой водой с мягким мылом, пальцами слегка нажимая на щетину. Мойте кисти до тех пор, пока не почувствуете, что они очистились от лака полностью.

Можно ли акриловую краску покрыть лаком?

Акриловая краска активно используется для окрашивания практически любых поверхностей, отличается высокой износостойкостью, не содержит токсических веществ, и быстро высыхает. В некоторых случаях краску покрывают лаком, чтобы обеспечить надежную защиту от различных воздействий, влажности, осадков или перемены температуры. Обычно лаком обрабатывают деревянные поверхности, чтобы защитить материал от влаги. Также при помощи лака можно придать поверхности необычную декоративность.

Можно ли покрывать акриловую краску лаком?

Акриловая краска не нуждается в покрытии лаком, так как в ней это средство уже присутствует. Этот материал является устойчивым к высокой влажности. Покрывают окрашенную поверхность в том случае, если необходимо обеспечить защиту дополнительного вида или придать декоративность.

Лак может отличаться по методу использования, и составу. Для покрытия мебели используется мебельный лак, его также можно применять для обработки других поверхностей из дерева. Чтобы покрыть пол, берут паркетный вид, его используют для дверей, мебели, и других предметов из дерева. Лак декоративного типа позволяет улучшить внешний вид окрашенной поверхности, и обеспечить надежную защиту от внешних воздействий, его используют в различных направлениях. Яхтенным лаком покрывают палубу кораблей, его также можно использовать и для других работ, обычно такое средство применяют для внешней отделки поверхностей на открытом воздухе. Это средство имеет высокую устойчивость к влажности.

Разновидности лака по составу

  1. Лак на основе акрила является безопасным, не выделяет токсические вещества, вредные здоровью. Такой вид средства используется для внутренних работ, имеет прозрачный вид, может наноситься на поверхность из дерева, не изменяя его цвет, быстро высыхает.
  2. Для работы внутри помещения также используют нитролаки, они являются токсичными, поэтому покрытие выполняют в защитной маске. Такое средство быстро высыхает.
  3. Алкидные виды лака могут использоваться для внешних и внутренних работ. В их состав входят смолы, и растворители органического происхождения. Такие лаки являются водоотталкивающими, могут использоваться для различных поверхностей, и имеют долгое время высыхания.
  4. Для поверхностей из дерева используют полиуретановые лаки универсального типа, он защищает поверхность от механических действий, то есть от царапин или сбоев.
  5. Существуют лаки, в основе которых растительное масло, они долго высыхают, и могут давать деревянной поверхности желтоватых или коричневатый оттенок.
  6. Эпоксидный лак является устойчивым к влажности и механическим повреждениям, его использую внутри и снаружи, высыхает около 12 часов.

Какой лак используют для акриловой краски?

Из всех видов средства для покрытия акриловой краски идеально подходит лак на основе акрила. Он соответствует составу краски, и имеет прозрачный вид. При нанесении лака на окрашенную поверхность не изменяется цвет, заданный первоначально. Такой вид средства является устойчивым к ультрафиолетовым лучам, быстро высыхает, и не имеет едкого запаха, то есть не выделяет вещества, вредные здоровью. Основным преимуществом данного материала является легкое нанесение.
Это основные преимущества лака на основе акрила, если этим средством покрывать краски акрилового или водоэмульсионного вида, то можно обеспечить надежную защиту поверхности от воздействия влажности. Лак сохраняет цвет поверхности долгое время, и придает красивый блестящий вид.

Как подготовить поверхность?

Перед тем как наносить лак, необходимо проверить покрытие поверхности, оно не должно иметь отслоений, в противном случае работа будет некачественной.
Вначале поверхность необходимо зашкурить при помощи наждачной бумаги, а затем обезжирить. После этих действий окрашиваемый участок грунтуют праймером при помощи валика или кисти. Жидкость наносится двумя слоями, перед нанесением, необходимо прочесть инструкцию.

После полного высыхания грунтовки, выполняют окрашивание поверхности

  1. Вначале подготавливают окрашивающее средство, хорошо его размешивают. При необходимости добавляют пигмент для создания нужного цвета. Чтобы тщательно размешать пигмент и краску, используют миксер строительного типа.
  2. Затем приступают к окрашиванию поверхности. Кистью наносят тонкий слой краски, на поверхности не должны образовываться подтеки. Вместо кисти можно использовать валик.
  3. Когда первое нанесение подсохнет, приступают ко второму покрытию.
Читайте также:
Герметик универсальный силиконовый soudal бесцветный расход

После этого поверхность считается подготовленной к покрытию лаком.

Технология нанесения лака

На окрашенную поверхность можно наносить лак для обеспечения защиты от воздействия окружающей среды, влажности, и других факторов. Это позволяет продлить сроки эксплуатации поверхности, цвет сохраняется длительное время.
Лак можно наносить почти на все виды краски, при этом необходимо учитывать, что составы должны соответствовать друг другу. То есть на акриловую краску наносят лак на основе акрила. При этом покрытие будет отличаться высоким качеством, и долговечностью.

Основные правила работы с лаком

  • Во время приобретения лака нужно обратить внимание на срок годности, который не должен быть больше 90 дней. При этом работа по нанесению будет проводиться легче.
  • Акриловая краска придает поверхности блеск, так как в её состав уже входит лак. Поэтому покрывать лаком акриловую краску необязательно, но можно создать дополнительную защиту.
  • Перед основной работой, необходимо проверить, чтобы краска полностью высохла. На поверхности не должно быть пыли, грязи или другого мусора. Если работа по очистке поверхности выполняется незадолго после нанесения краски, то не следует сильно тереть участки. При этом не используют грубые материалы, например тряпки или губки.
  • Лак нельзя наносить на чистую поверхность, её обрабатывают грунтовкой, это помогает предотвратить растрескивание средства во время эксплуатации. Обработку лаком выполняют на полностью высохшую поверхность.
  • Перед использованием лак нагревают до 50 градусов, для этого его помещают в литр кипятка. Такую температуру средство приобретает в течение пяти минут.
  • Покрывать поверхность лаком необходимо при хорошем освещении сверху, и с боковой части справа. Таким образом, более четко просматривается весь процесс выполнения работы.
  • Для нанесения используют флейцевую кисть с широкой щетиной от 50 до 150 миллиметров. Это позволяет выполнить работу равномерно, и более качественно.
  • Когда небольшой участок будет покрыт лаком, выполняют располировку, то есть, по поверхности вертикально проводят сухой флейцевой кистью до прилипания. Когда кисть начнет прилипать, можно продолжить покрывать остальную поверхность.
  • Пока высыхает лак, на его поверхность не должна попадать пыль. Лак на основе акрила сохнет очень быстро. Если место слишком пыльное, его закрывают пленкой.
  • При выполнении работы с лаком и красками на основе акрила нет необходимости в средствах защиты, так как материалы не являются токсичными.
  • Для нанесения красок используют кисть, валик или пульверизатор, поверхность должна окончательно высохнуть, только тогда наносят лак.
  • При выборе лака, необходимо учитывать его соответствие с краской, то есть для акриловой краски используют средство на основе акрила, это дает возможность сделать поверхность более качественной, не изменяя основной цвет.

Многие задаются вопросом, можно ли наносит лак на акриловую краску? Ответ на него достаточно простой, акриловая краска не нуждается в нанесении лака, так как имеет глянцевую поверхность, но для дополнительной защиты такое действие допускается.

Лак для акриловых красок: когда и как лакируют акрил

У акриловых красок широкая сфера применения, они используются в наружных и внутренних отделочных работах, художники выбирают их как альтернативу масляным составам. Поэтому важно определиться, нужен ли лак для акриловых красок, и, в случае положительного ответа, какая разновидность будет оптимальной. Разбираемся, какими особенностями обладают разные лаковые составы, что из них подходит для акрила, какие приемы помогут создать качественную лакировку.

Акриловая краска: нужен ли ей лаковый слой

Красящий состав на основе акрила имеет водно-дисперсионную основу. Основное связующее (полиакрилаты, полимеры разного состава), распределяется в воде, но не смешиваются с ней и не вступают в химическую реакцию. Кроме акрилатов в состав входит поверхностно-активная добавка (пластификатор) и антисептик.

Пластификатор ответственен за образование защитной поверхностной пленки. Благодаря этой добавке покрытие получается стойким к износу, механическим повреждениям и влажности. Акриловый краситель экологичен, быстро сохнет, и многие считают, что после высыхания он создает непроницаемый слой. Это является правдой лишь отчасти.

Акрилу присуща термопластичность. Это значит, что, если покрытие слишком нагреется (например, под солнечными лучами), то снизит прочность, а повредить размягченный слой довольно просто. Неоднократно наблюдалось, что, если две поверхности с акриловым покрытием соприкасаются, существует вероятность их слипания.

Во время высыхания окрашенной акриловой поверхности происходит испарение воды. Процесс протекает быстро, и по его окончании остаются микропоры. Если нанести сверху лаковый слой, он затвердеет, закроет поры и повысит стойкость красочного слоя.

Лак на акриловую краску наносится во многих случаях; например, художники лакируют картины, написанные акрилом. Мастера, занимающиеся отделкой, стараются лакировать деревянные поверхности, то же правило используется в мебельном производстве.

Лакировка: аргументы за и против

Несмотря на то, что акриловый краситель сам по себе образует прочное и гибкое покрытие, ответ на вопрос, можно ли акриловую краску покрыть лаком, часто решается положительно. Лакировка предоставляет следующие добавочные плюсы:

  • Окрашенная поверхность получает дополнительную защиту от истирания и влаги.
  • Лаковый слой профилактирует загрязнение, сохраняя первоначальные характеристики акрила.
  • Благодаря лаку выравнивается блеск поверхности, цвет становится более ярким, насыщенным.
  • Лаковый слой защищает основу от выцветания под действием солнечного ультрафиолета.

Против лакировки выдвигают следующие аргументы:

  • Акрил – это полимер, и изначально он не предназначался для лакирования. Если лак наносился небрежно, со временем он может вызвать отслоение основы.
  • Лаковый слой усложняет реставрационные работы, неважно, картина это, стена или мебель.

Из чего выбрать: разновидности лаков

Внешним критерием выбора служит вид поверхности, которая бывает матовой, полуматовой или глянцевой. Можно руководствоваться сложностью состава, и по этому критерию лаки делятся на однокомпонентные (с акрилом в основе) и двухкомпонентные, с эпоксидной, алкидной или полиуретановой добавкой. Классификация по составу выглядит следующим образом:

  • Акриловые лаки. Однородная, готовая к использованию, жидкость на водной основе, прозрачная или молочного цвета. Используется для защиты деревянной поверхности, для декоративной отделки.
Читайте также:
Как разобрать короб из гипсокартона с плиткой для замены водопровода

Что подходит для акрила

Если возник вопрос, каким лаком можно покрыть акриловую краску на водной основе, важно понимать, что для красителей на основе акрила используют два типа лакировки:

  • На основе минерального спирта. Летучий состав, при работе с которым необходима защита органов дыхания и качественная вентиляция.
  • На водной основе (полимерный). Состав используется исключительно для акриловых красок. Он безопасен, легко наносится, его можно удалить с помощью аммиака. Акриловый лак полностью совместим с такими же красками.

Лаки обладают и другими характеристиками, поэтому при выборе придется решить следующие вопросы:

  • Состав будет использоваться для уличных работ или в помещении.
  • Какая степень блеска предпочтительна. Можно получить глянцевую, матовую, сатиновую поверхность.

Какой лаковый состав лучше выбрать

Лак для акрила, полностью совместимый с красящим составом, стоит дороже синтетических аналогов. Его используют, если внешний вид предмета имеет особое значение, например, роспись или предмет мебели, изготовленный на продажу. Если для вас важно уложиться в рамки бюджета, стоит остановиться на обычном лаке для дерева. Перед приобретением необходимо изучить этикетку, чтобы выяснить следующие моменты:

  • Будет ли покрытие защищать от влаги.
  • Будет ли лаковый слой устойчивым к ультрафиолету, и как быстро он высохнет полностью.
  • Состав относится к постоянным или удаляемым.
  • Является лак эластичным или жестким. Эластичная пленка подходит для гибкой подложки (дерево или холст), меняющей размеры; она не будет образовывать трещин из-за изменения температуры и влажности. Жесткий лак используют, если акрил нанесен на твердую деревянную поверхность.

Видео описание

О том, как покрыть картину акриловым лаком в следующем видео:

  • Как покрыть картину акриловым лаком

    Приемы качественной лакировки

    Лак наносят в два-три приема (с промежуточным высыханием) любым удобным способом: кисточкой, губкой, краскопультом. Чтобы результат получился качественным, необходимо помнить о следующих нюансах:

    • Поверхность, покрытая акриловой краской, должна полностью просохнуть. В зависимости от толщины процесс может занять от трех суток до двух недель (полный набор прочности занимает 30 дней).
    • При выборе лакировочной смеси принимают во внимание качество поверхности. Неровности заметны сильнее под глянцем, тогда как матовый слой их скрадывает.
    • Предварительная грунтовка поверхности снизит расход лака. Подойдет грунтовка на водной основе.
    • Акриловый лак разбавляют только водой (желательно дистиллированной), при этом вода по объему не должна превышать 10 % от самого состава.

    Видео описание

    О сравнении акриловых лаков в следующем видео:

  • Водные лаки. Профессиональная серия VS ширпотреб. Сравнительный тест.

    Коротко о главном

    Лак для акриловой краски используют в тех случаях, когда хотят дополнительно защитить красочный слой или придать ему более презентабельный вид. Лучшим выбором для такой процедуры будет лаковый состав на водной основе.

    При покупке необходимо обращать внимание на его качества: устойчивость к ультрафиолету, эластичность, возможность удаления. Лаковый слой наносится на акрил после его полного высыхания; если понадобится разведение, используют только воду.

    Воронение оружия в домашних условиях

    Что такое воронение оружия? Что оно дает и как сделать в домашних условиях?? Такие вопросы интересуют многих начинающих свой путь совершенствования, как охотника. Воронение стали изначально, с точки зрения технолога, представляет собой процесс нанесения тонкого покрытия на металл за счет химической реакции.

    Многими этот процесс воспринимается только с одной стороны – вороненный ствол смотрится красиво. Однако есть еще как минимум два дополнительных плюса: металл покрытый пленкой менее подвержен коррозии, кроме того, покрытие может иметь оттенки, что дает дополнительную маскировку для оружия. Оба эти фактора крайне важны для настоящего охотника. По этой причине воронение оружия является важным процессом.

    Особенности технологий

    Довольно часто можно услышать, что воронение оружия возможно только в заводских условиях. Это не совсем верное утверждение. Да, при промышленной обработки стали достигается изменение в химическом плане верхнего слоя металла, и преобладающий при таком способе оксид железа играет главную защитную роль.

    Качественное чернение металла в домашних условиях достигнуть весьма не просто, по мнению некоторых специалистов оксидирование стали в домашних условиях с соблюдением промышленных стандартов качества даже невозможно, но существует много других способов оказывающих тот же эффект и вполне возможных к применению дома любому желающему. Все эти «домашние» технологии можно разбить на три группы по основополагающим принципам осуществления процесса.

    • холодное воронение стали;
    • горячее воронение стали;
    • обработка окислителем.

    Правила и техника безопасности

    Какой бы из этих способов не был избран, в любом случае выполнить предстоит ряд процедур в следующей последовательности:

    • Зачистка поверхности, на которой будет проходить воронение стали.
    • Шлифовка поверхности до идеального состояния.
    • Обезжиривание (обязательно), после этого этапа работать следует только в резиновых перчатках.
    • Применение средств для воронения металла в домашних условиях.
    • Финишная обработка поверхности металла.

    Совершенно очевидно, что воронение стали в домашних условиях относится к категории весьма опасных работ и по этой причине соблюдение определенных правил жизненно важно. Первое, что следует понимать, это то, что растворы содержат активные и агрессивные химические вещества, поэтому жидкость для воронения стали, должна храниться в специально выделенной для этой цели посуде, впрочем, и весь процесс следует проводить также в специально подготовленной для этих целей посуде.

    Очень важно помнить, что многие составы для воронения содержат в себе кислоты и по этой причине посуда должна быть стеклянная, фарфоровая или фаянсовая, а металлические емкости желательно не применять.

    Во-вторых, в процессе подготовки воронения стволов присутствуют работы по механической очистке металла, а это значит, что человек, выполняющий данную работу, должен иметь средства защиты от механических повреждений кожи и глаз.

    Читайте также:
    Как покрасить металлический забор решетку краскопультом

    Также подобные действия предполагают проведение работ в хорошо вентилируемом помещении, поскольку дышать пылью и химреактивами не полезно ни для кого. Для очистки и шлифовки поверхностей рекомендуемыми средствами являются пемза, наждачная бумага и мелкозернистый песок.

    Приступая к работе, следует четко осознавать порядок и последовательность своих действий, в противном случае изделие может быть испорчено. Также следует помнить, что воронение металла – это работа с весьма опасными и агрессивными химическими реагентами, попадание на кожу которых может вызвать серьезные химические ожоги.

    Холодное воронение: особенности, преимущества, недостатки

    Довольно часто на вопрос как заворонить сталь в домашних условиях, дается какой-либо вариант именно из холодного способа воронения. Как правило этот метод используется в тех случаях, когда деталь не испытывает на себе сильных механических воздействий. Из названия понятно, что такой процесс воронения стволов в домашних условиях происходит без термического воздействия. На практике применяются различные растворы.

    При помощи раствора и кисточки

    Существует несколько промышленных вариантов готовых смесей для нанесения их на поверхность металла кисточкой. Это средство для воронения «Ворон 3» отечественного производства, а также широко известное средство для воронения импортная смесь «парижский оксид».

    Преимущества видны невооруженным глазом. Это простота процесса, а также то, что жидкость для воронения стали не надо готовить самостоятельно, да и требования по безопасности и условиям проведения процесса минимальны.

    Но у этого способа есть и минусы. Весьма сложно проникнуть кисточкой во все «щели» детали при ее сложной конфигурации. Для «гладкости» изделия нужна будет дополнительная полировка. Ну и самое плохое в таком воронении стволов, то, что даже небольшое механическое повреждение будет оставлять след и обработку придется повторять.

    Метод погружения

    Второй вариант предусматривает погружение для воронения металла детали в раствор. Главным плюсом такого способа является то, что жидкость проникает во «все щели» детали и покрывает ее равномерным защитным слоем. Во-вторых, жидкость не разбрызгивается, как в первом случае при нанесении кисточкой.

    Рецепты для холодного нанесения защитной пленки можно взять такие:

    1. Хлорид железа (FeCl3) – 75 грамм; етанол (этиловый спирт, медицинский спирт C2H5OH) – 30 грамм; сульфат меди (медный купорос, CuSO4 (безводный белого цвета) или же CuSO4*5H2O(синий)), азотная кислота (HNO3) – по 20 грамм.
    2. Хлорид железа (FeCl3) – 170 грамм; азотная кислота(HNO3) – 13,5 грамм; соляная кислота (HCl) и сульфат меди медный купорос, CuSO4 (безводный белого цвета) или же CuSO4*5H2O(синий)) – по 4 грамма.

    Такой метод не подходит для тех, кто пытается узнать, как заворонить нож, поскольку такое покрытие не устойчиво к механическому воздействию и быстро сотрется. Довольно часто проблему как воронить ружье рекомендуют решать при помощи воронения ржавым лаком, как одним из наиболее эффективных и минимальных по затратам способом. Суть метода заключается в обработке детали очень активной коррозионной средой – «ржавым лаком». Эту смесь стоит сначала приготовить.

    Рекомендуется делать все под вытяжкой или же на улице с подветренной стороны, чтобы не надышаться очень вредными газами, образующимися в ходе цепи реакций. Вначале в стеклянную (обязательно) посуду помещают 12 грамм соляной кислоты (HCl), а также азотную кислоту (HNO3) в количестве 20 грамм (внимание, смотрим не по объему, а по весу, у кислот различная плотность). В эту емкость со смесью кислот добавляют 30 грамм железной окалины (ржавчины) и 5 грамм железных опилок.

    Реакции надо дать пройти. После этого к полученным продуктам реакции прибавляем по 50 грамм дистиллированной воды и этилового спирта (медицинский спирт C2H5OH).

    Раствор надо оставить на 12 часов и после этого надо отделить получившийся раствор от окалины и солей выпавших в осадок. Теперь для воронения в домашних условиях этим методом следует поместить деталь в раствор и выждать до того момента пока деталь не станет черной. После этого деталь надо промыть водой и щеткой снять красные следы от воздействия раствора. В результате получаем очень неплохой результат химического воронения.

    Как и в первом случае (щеточкой), так и во втором (применяя растворы), после проведения всех процедур вороненные детали надо хорошенько вымыть с использованием моющих средств. К сожалению, такой метод не подходит для тех, кто пытается узнать, как заворонить нож, поскольку такое покрытие не устойчиво и быстро сотрется.

    Горячее воронение: особенности, преимущества, недостатки

    Многие, особенно умельцы в возрасте, предпочитают делать воронение ружья исключительно горячим способом, считая этот способ единственно правильным. Аргумент очень прост. У изделия, которое было воронено горячим способом, покрытие сохраняется намного дольше. Еще одним плюсом данного метода является отсутствие вредных испарений.

    Довольно часто такой способ называют воронением в масле, что фактически объясняет технологию процесса. Технология очень проста и воронение стали своими руками с использованием данного метода осуществляется довольно легко.

    Для начала деталь разогревают, чем больше, тем лучше. После этого деталь погружают в масло (именно это и дало названию методу как воронение стали в масле). Это может быть льняное, оливковое, или оружейное масло. Принципиально можно даже использовать и обычное машинное масло.

    После того как деталь подержали в масле секунд десять, деталь достается, и маслу обязательно надо дать стечь самому, иначе пойдут пятна. Следующий шаг заключается в «запекании» масла на поверхности. Для этого принято использовать паяльную лампу. Важный момент воронения стали в масле заключается в определении момента готовности изделия.

    Опытные мастера говорят, что прекращать запекать надо в тот момент, когда деталь только начинает менять свой цвет с коричневого на черный. Воронение стали в масле один из наиболее старых и проверенных способов защиты металлов от коррозии, не подводил мастеров на протяжении веков, не подведет и сейчас.

    Читайте также:
    Как класть плитку на гипсокартон в ванной комнате в деревянном доме

    Обработка окислителем: особенности, преимущества, недостатки

    Для химика вопрос как заворонить сталь не стоит, буквально первое, что он предложит это действие окислителем. Единственным минусом этого метода является то, что смеси нужно нагревать до температуры плавления, а это в домашних условиях не всегда возможно. Чаще всего такую обработку проводят с применением нитратов, откуда и название – воронение в селитре. Хотя на самом деле выбор окислителей достаточно большой и воронение в селитре в домашних условиях не единственный эффективный метод с использованием окислителей.

    Состав рабочих растворов

    Из рецептов следует выделить:

    1. Натр едкий (NaOH) – 2,8 грамм; динатрия гидрофосфат (Na2HPO4) – 100 грамм; натрий азотнокислый (NaNO3)– 50 грамм (Расчет приведен на 1 литр воды);
    2. Едкий натр(NaOH) – 400; нитрат калия (KNO3) и натрий азотнокислый (NaNO3) – по 10 грамм каждого (Расчет приведен на 0,63 литра воды).

    Время погружения в растворы не менее 30 минут. Данная методика подойдет для воронения ножа в домашних условиях, поскольку позволит получить прочное покрытие и при этом не нарушить твердость металла.

    При всех своих плюсах метод оксидирования металлов с использованием окислителей является довольно дорогостоящим и непростым для новичков, поскольку требует хороших знаний химии и определенной сноровки. Следует также отметить, что воронение нержавеющей стали осуществляется другими методами, не взаимосвязанными с данными методиками.

    Видео

    В нашем видео вы можете подробно рассмотреть все этапы холодного воронения.

    Как сделать воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях?

    • 23 Ноября, 2018
    • Оружие и патроны
    • Natali Mikhaelis

    “Как сделать воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях?” – один из самых часто задаваемых вопросов на тематических форумах. Как правило, этим интересуются начинающие охотники, которые только начали постигать всю прелесть этого промысла. С точки зрения технолога, воронение стали представляет собой сложный процесс нанесения очень тонкого покрытия на металл при помощи различных химических реакций. Информацию о том, как сделать это в домашних условиях, вы найдете в нашей статье.

    Значимость процедуры

    Большинство любителей оружия интересуются данным вопросом в том случае, когда хотят оформить ствол ружья более красиво. Однако этот процесс имеет еще минимум два плюса: покрытие металла тонкой пленкой придает стволу различные оттенки, что увеличивает его маскировку (особенно на солнце), а также оружие будет в дальнейшем меньше подвергаться коррозии. Для настоящего охотника оба этих фактора должны быть по-настоящему важны. Поэтому стоит подходить к воронению стволов охотничьего ружья в домашних условиях с большой ответственностью.

    Особенности технологии

    Нередко можно услышать слова о том, что воронение ружья может быть проведено исключительно в заводских условиях, однако, это утверждение является верным лишь на половину. Да, во время промышленного процесса сталь подвергается более качественной химической обработке. Это объясняется большим содержанием оксида железа в веществах, которые используют на заводе.

    В домашних условиях достигнуть качественного чернения металла может быть весьма непросто. По мнению некоторых экспертов, оксидирование стали может произойти только на заводе, однако, это не единственный способ, с помощью которого можно осуществить воронение ствола. Большинство “домашних” технологий разбиваются на три основные группы по основополагающим принципам, которые необходимы для осуществления процесса.

    • обработку окислителем;
    • горячее воронение стали;
    • холодное воронение стали.

    Каждый из таких процессов имеет как свои плюсы, так и минусы. Особенности технологии, а также поэтапное выполнение каждого процесса будут описаны в следующих разделах. Однако сперва необходимо ознакомиться с правилами техники безопасности, соблюдение которых является обязательным.

    Подготовительные процедуры

    Какой бы способ для воронения ствола ружья вы не выбрали, необходимо выполнить ряд подготовительных процедур в определенной последовательности, которая будет описана ниже.

    1. Тщательно зачищаем поверхность ствола, на которой будет проводиться воронение стали, при помощи шомпола.
    2. Шлифуем поверхность до идеального состояния.
    3. Проводим обеззараживание поверхности (после этого вся работа выполняется исключительно в резиновых перчатках).
    4. Применяем специальные вещества для воронения металла.
    5. Повторно обрабатываем поверхность шлифовщиком.

    После этого можно приступать к воронению металла, соблюдая правила техники безопасности.

    Техника безопасности

    Не трудно догадаться, что воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях является достаточно опасной процедурой, поэтому соблюдение мер безопасности должно быть безоговорочным. Для начала стоит отметить, что химические растворы содержат в своем составе большое количество активных веществ, которые должны храниться в недоступном для посторонних людей месте. Также не стоит забывать о том, что весь процесс в обязательном порядке проводится в специальной посуде.

    Воронение стволов охотничьего ружья в домашних условиях должно проводиться в хорошо вентилируемом помещении, поскольку дышать химическими реактивами и пылью достаточно вредно для человеческого организма. Для шлифовки поверхности лучше всего использовать мелкозернистый песок, наждачную бумагу или пемзу.

    Холодное воронение

    Воронение ствола ружья может проходить в домашних условиях холодным способом. Как правило, подобный метод используется в том случае, если сталь плохо подвергается механическому воздействию. Из названия процесса можно понять, что во время такой процедуры не применяется термическое воздействие. Весь процесс происходит с использованием различных растворов.

    Раствор и кисточка

    В специализированных магазинах можно приобрести различные варианты химических смесей, которые используются для воронения стволов оружия. Как правило, большинство из них наносятся при помощи обычной кисточки на поверхность металла. Среди таких средств наибольшую популярность имеет “Ворон-3” (отечественный вариант) и “Парижский оксид” (импортная смесь).

    Преимущества подобного метода могут быть видны невооруженным взглядом. Процесс является достаточно простым, а жидкость для воронения не придется изготавливать самостоятельно. Требования к соблюдению мер безопасности также являются минимальными.

    Читайте также:
    Грунтовка по пеноблоку перед штукатуркой гипсовыми

    Однако данный способ обладает и определенными недостатками. Во-первых, с помощью кисточки будет достаточно сложно проникнуть во все “щели” оружия, ввиду сложности его конфигурации. Также для гладкости изделия придется прибегнуть к дополнительной полировке. Ну а самым неприятным является то, что при воронении стволов холодным способом даже небольшое химическое повреждение оставит сильный след, после чего обработку придется провести повторно.

    Метод погружения

    Данный метод предусматривает погружение металлических деталей оружия в раствор. Основным плюсом подобного способа воронения ствола ружья в домашних условиях является то, что жидкость проникнет даже в самые недоступные места деталей, из-за чего слой покрытия становится более равномерным. Также жидкость не разбрызгивается, в отличие от первого случая, когда она наносится кисточкой.

    Такой раствор можно приготовить самостоятельно или приобрести уже готовый в специализированном магазине. Для первого случая понадобится смешать следующие ингредиенты:

    • FeCl3 (хлорид железа) – 75 грамм.
    • HNO3 (азотная кислота) – 20 грамм.
    • CuSO4 (сульфат меди) – 20 грамм.
    • C2H5OH (этиловый спирт) – 30 грамм.

    После приготовления всех регентов необходимо поочередно смешать их в стеклянной емкости, дожидаясь момента, когда пройдет реакция. Погружение металлической детали должно осуществляться в специальных защитных перчатках, иначе вы рискуете получить ожог кожи от азотной кислоты. Металл должен выдерживаться в растворе примерно 30 минут (зависит от качества стали), после чего его необходимо тщательно промыть под проточной водой с использованием любого моющего средства.

    Воронение ржавым лаком

    Такой нож не подойдет для воронения холодного оружия, поскольку сталь на большинстве ножей слабо устойчива к механическому воздействию и быстро стирается. Однако если вы все-таки хотите заворонить свой охотничий кинжал, то лучше всего использовать ржавый лак – один из наиболее эффективных и малозатратных методов. Суть способа заключается в обработке поверхности коррозийной средой – ржавым лаком. Кстати, этот метод подойдет и для воронения стволов.

    Приготовление ржавого лака необходимо проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении. Чтобы не надышаться в процессе вредными газами, используйте специальный защитный респиратор. Для начала необходимо поместить в стеклянную посуду 12 грамм соляной кислоты, после чего добавить туда 20 грамм азотной кислоты. Стоит обратить особое внимание на то, что реагенты должны отмеряться по весу, а не по объему, поскольку они имеют различную плотность. Даже один лишний грамм может привести к нарушению реакции. Затем в посуду добавляется 30 грамм ржавчины (железная окалина) и 5 грамм железных опилок.

    После этого необходимо выждать некоторое время для того, чтобы реакция прошла. Как только процесс произойдет, необходимо добавить в раствор 50 грамм медицинского спирта (этиловый спирт C2H5OH) и 50 грамм дистиллированной воды.

    Стволы погружаются в раствор на 12 часов, после чего их необходимо обработать от солей и окалины, которые выпали в осадок. После этого детали повторно погружаются в раствор и выдерживаются в нем до тех пор, пока металл не почернеет. После этого металл промывается холодной водой, а красные следы, выпавшие от воздействия раствора, счищаются щеткой. В результате таких процедур можно получить достаточно хороший результат воронения ствола в домашних условиях.

    Как и в случае с применением щеточки, после процедуры деталь хорошо промывается под холодной водой с использованием моющих средств. Если вы решили заворонить нож таким способом, то время выдерживания лезвия в растворе должно контролироваться вами лично, поскольку сталь на ножах отличается от ружейной. Длительное нахождение в ржавом лаке может негативно сказаться на качестве холодного оружия.

    Горячее воронение

    Интересуетесь тем, как в домашних условиях заворонить ружье? Многие умельцы предпочитают использовать горячий способ, считая его единственно верным. Аргументы достаточно простые. У изделия, воронение которого прошло горячим способом, защитное покрытие сохраняется значительно дольше, а отсутствие вредных испарений во время процедуры является дополнительным плюсом.

    Еще такой способ принято называть воронением в масле, поскольку технология включает в себя использование этого вещества. Данный метод осуществляется довольно просто. Для начала деталь разогревается до большой температуры, после чего ее погружают в масло. В качестве жидкости для закалки может служить оружейное, оливковое льняное или даже машинное масло – это не столь принципиально. Деталь выдерживается в емкости около 10 секунд, после чего ее необходимо обязательно достать, иначе металл покроется различными пятнами.

    Следующий этап заключается в “кипячении” масла на поверхности. Для этой цели можно использовать паяльную лампу или стационарную газовую плиту. Важным моментом воронения стали является определение момента “готовности” детали. Опытные оружейники говорят, что нужно прекратить нагревать жидкость в тот момент, когда ствол оружия поменяет цвет на черный. Масло является одним из самых старых и эффективных средств для воронения стволов охотничьего оружия. Отзывы об этом методе на тематических форумах говорят о его эффективности.

    Обработка окислителем

    Для человека, разбирающегося в химических процессах, вопрос о воронении стволов должен отпасть сам собой. Первое, что должно прийти на ум – необходимость обработать стволы специальным окислителем. Единственный минус такого метода заключается в том, что смесь должна быть разогрета до температуры плавления, однако, сделать это в домашних условиях не всегда представляется возможным. Чаще всего обработка проходит с применением различных нитратов, из-за чего и взялось второе название процесса – воронение стволов в селитре. Хотя выбор окислителей не ограничивается лишь ею, но в домашних условиях наиболее часто применяют селитру – безопасно и эффективно.

    Состав рабочего раствора

    Из рецепта необходимо выделить следующие компоненты:

    • NaOH (едкий натрий) – 2,8 грамма.
    • Na2HPO4 (гидрофосфат динатрия) – 100 грамм.
    • NaNO3 (азотнокислый натрий) – 50 грамм.
    Читайте также:
    Что такое аэрограф и как им пользоваться

    Расчет активных веществ приведен на 1 литр воды.

    Методика

    Время погружения в химический состав не превышает 30 минут. В течение этого получаса необходимо внимательно следить за погруженными деталями и вытащить их, как только они полностью почернеют. Данная методика позволяет проводить воронение стволов в домашних условиях, получая твердое покрытие металла, которое не будет нарушать его целостность.

    Метод оксидирования металла считается довольно эффективным, но очень дорогостоящим и сложным для новичков. Процесс потребует от оружейника определенной сноровки и хороших знаний в области химии. Также следует отметить, что воронение нержавеющей стали должно проводиться с другими реагентами.

    Видео

    Если вас интересует процесс “домашнего” воронения стволов, то мы рекомендуем вам ознакомиться со следующим видео. Оно поможет более наглядно понять все этапы холодного воронения.

    В заключение стоит еще раз отметить, что воронение стволов в домашних условиях является довольно опасным для здоровья процессом, поэтому проводить его необходимо только с безоговорочным соблюдением техники безопасности. При применении различных реагентов обязательно используйте защитные перчатки, а всю работу проводите в хорошо проветриваемом помещении.

    Рецепты воронения из книги по охоте 1929 г

    С.А. Бутурлин. Дробовое ружье и стрельба из него. Издание Всекохотсоюза. Москва, 1929 г

    21. Окраска и воронение ружейных стволов

    Окраска, отнимая у чистой стали ее блеск, делает ружье менее заметным для дичи, а главное — предохраняет сталь и железо от оржавления.
    Домашняя окраска вряд ли обойдётся дешевле, чем отдача мастеру. Но сама по себе эта работа не трудная, только для удачи требует очень большой аккуратности и совершенной чистоты и начинающим редко удается.
    Стволы должны быть снаружи совершенно отчищены от ржавчины, всяких пятен и следов прежней окраски до полной белизны, сначала наждачной бумагой № 00, затем самой тонкой № 0000, или же пробкой, намоченной маслом и посыпанной наждачной пылью, или так называемой „стальной шерстью“. Обрезов стволов, а также плоских частей под казенной частью, конечно, не трогают.
    Для отполирования затем вытирают стволы, обсыпают сухим мельчайшим наждаком, а еще лучше „венской известью“, и трут мягкой суконкой.
    Перед чисткой и полировкой стволы густо смазывают внутри салом и плотно затыкают точно пригнанными и тоже смазанными деревянными палочками и с казны и с дула. Деревяшки должны торчать на 18—22 см (вершка по 4-5) наружу, чтобы можно было обращаться со стволами, не трогая металла, пальцами.
    Густо смазать надо и все части экстрактора и залить его, а также обрезы стволов и крючья с плоскими частями, канифолью (гарпиусом) или воском; если же стволы придется сильно нагревать (см. ниже), то залить эти части гипсом, как и казенный и дульный концы стволов, вставив в них по гвоздю, воткнутому в палки.Я
    Совершенно очистив и отполировав поверхности стволов, надо снять с них малейшие следы жира (напр. от случайного прикосновения даже и сухою рукой). Для этого надо стволы хорошенько вымыть с мылом, а затем крепким раствором поташа (углекислый калий) или же слабым раствором едкого натра или просто золы, затем хорошенько отмыть в нескольких водах и насухо вытереть сухой тряпочкой или чистой паклей, очистить от следов жира можно, тщательно протирая мокрой тряпкой с просеянной древесной золой или мелом, обварив затем кипятком (из самовара) и хорошенько вытерев сухой чистой тряпкой.
    Для некоторых способов окраски надо еще приготовить ванну такой длины, чтобы стволы с торчащими из них палками свободно входили, по ширине — достаточно просторную, см 12—13 (вершка 2 3/4 — 3) и глубиной около 11 см (2 1/2 верш.). Сделать можно из железа, жести, цинка, даже просто из досок, только густо залить швы растопленной черной смолой, канифолью или воском.
    Лучше всего стволы пристраивать на крепких бечевках, привязанных за деревянные палки так, чтобы они висели в ванне, отнюдь не касаясь ни стен, ни дна ее. Во многих случаях наведенный при окраске на стволы слой окиси надо счищать до наведения ровного однородного глянца металлическою щеткой, вроде употребляемых на фабриках для расчесывания шерсти. Сделать ее можно так. Взять самой тонкой („вязательной“) железной проволоки, нарезав кусками см по 7 (вершка по 1 1/2), сложить куски в пачку толщиной, примерно, в мизинец, крепко перевязать посередине бечевкой в несколько оборотов, подравняв один из концов пучка проволок (слегка постукивая по концам молотком). Полученную плоскую вершинную площадку еще притирают самым мелким подпилком или оселком. Можно также применять мелкие щетки, служащие для очистки напильников.
    Щеткой трут стволы, не царапая их, но гладя щеткой в одном направлении, так сказать „по шерсти“, нигде не оставляя непротертых матовых мест.

    Окраска в голубой цвет. Растворить в горячей воде в одном сосуде 1/2 % хлорного железа, а в другом 1/2 % красной кровяной соли (т.е. на одну водочную бутылку — 3 грамма); смешав 2 равные об‘ема этих растворов в ванне, погружают туда стволы и держат до желаемого цвета.
    Вынув, обмывают стволы холодной водой, отнюдь не трогая металла руками, дают высохнуть и, немного нагрев, осторожно протирают вареным маслом (олифой) на мягкой холщевой тряпочке, но не жирно, и оставляют просохнуть несколько дней.

    Окраска в серый цвет. Производится, как только что описано выше, но раствор гипосульфита берется более слабый, 200 г (1/2 фунта) на 3 1/2 стакана воды, и применяется не в горячем, а в холодном состоянии.

    Окраска в темно-шоколадный с синеватым отливом цвет. На 20 частей по весу перегнанной воды берут 2 ½ части железного купороса (зеленого) и ½ части полуторахлористого железа (в аптеках, против кровотечений). Раствор этот (его можно и сохранять) берут куском гигроскопической ваты, более или менее плотно свернутым, и ровным однообразным слоем наносят вдоль стволов, затем стволы ставят (лучше подвешивают) на 1 час в сухое место, затем на 24 часа в очень сырое (погреб).
    Затем металлической щеткой хорошенько, но осторожно, счищают образовавшуюся ржавчину, не оставляя нигде непротертого матового места, обваривают` стволы кипятком из самовара, насухо вытирают сухой чистой тряпкой; второй раз точно также покрывают стволы тем же раствором, и все проделывают раз 10 — 12 точно тем же порядком, с выдержкой в погребе.
    Получив хороший цвет, если ствол дамасковый, то в последний раз натирают до блеска металлической щеткой, обваривают кипятком, вытирают насухо и натирают олифой.
    Если стволы стальные, то лучше окрасить в темно-синий тон (можно, конечно, это сделать и с дамасковыми), как указано ниже.

    Читайте также:
    Приготовить грунтовку глубокого проникновения своими руками

    Окраска в темно-синий цвет. Поступают во всем, как указано выше для темно-шоколадного цвета, но затем, не натирая стволы олифой, приготовляют такой раствор: на 1,8 литра (3/20 ведра) воды берут 38,4 г (3 лота) кампешевого экстракта и 0,2 г (3 грана) железного купороса, размешивают этот раствор деревянной щепочкой в ванне, нагревают (хотя бы на плите) до кипения и подвешивают в ванне стволы, продолжая кипятить, на 10 минут. Затем, вынув, протирают стволы сухой тряпкой, натирают олифой и сушат.

    Окраска в каштаново-бурый цвет. Нагревают в фарфоровом сосуде 16 капель азотной кислоты (осторожно, так как испарения крайне вредны и для вдыхания, и для глаз), прибавляют 32 капли сурьмяного масла (треххлористая сурьма) и 16 капель оливкового масла, и слегка кипятят смесь до полного соединения. Нагретые стволы покрывают смесью с уже указанною в других рецептах осторожностью и равномерностью и оставляют висеть 12 часов, протирают затем, как уже об‘яснено выше, металлическою щеткою и повторяют протравление также до 3 раз. Затем, после полировки металлическою щеткою, натирают тряпкой, намоченной костяным маслом.

    Окраска в коричневый цвет. Смешивают 4,3 г (1 золотник) слегка подслащенного сахаром „селитряного спирта“ (азотная кислота), 3,1 г (3/4 золот.) раствора сернокислой окиси железа, 3,1 з (3/4 зол.) сурьмянного масла (треххлористая сурьма) и 4,3 г (1 зол.) сернокислой меди. Эту смесь в плотно закупоренной склянке ставят на 24 часа в теплое (не горячее) место. После того подливают 102,4 г. (8 лот) дистиллированной (или дождевой профильтрованной) воды (1/4 фунта или 102 см.куб.) и хранят до употребления.
    Губкой или ваткой (аптекарской) этим составом равномерно покрывают стволы и помещают их на 24 часа в теплое место. Получившийся тонкий налет ржавчины счищается осторожно металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца. Затем опять наносится красящая жидкость, и вел операция повторяется тем же порядком второй раз, а затем и третий, только при третьем разе — стволы не скоблят металлической щеткой, но лощат кожей, намоченной в деревянном масле, до получения желаемого глянца; затем, в течение 12 часов сушат и снова лощат кожей с деревянным маслом.

    Окраска в темно-вишневый цвет. В прочной стеклянной посуде приготовляется один из следующих двух составов. Смешивают 410 г (1 фунт) перегнанной (или процеженной дождевой или кипяченой речной) воды, 8,54 г (2 золот.) азотной кислоты, 5,15 г (1 зол. 20 долей) соляной кислоты, 8,54 г (2 зол.) дву-треххлористого железа (стальная тинктура) и по 10,67 г (2 ½ зол.) медного (синего) и черного железного купороса.
    Иди 700 г или см куб. (54 лота) такой же воды, 25,6 г (2 лота) железных опилок, 12,8 г (1 лот) стальной тинктуры, 51,2 г (4 лота) соляной кислоты и 64 г (5 лот) „крепкой водки“.
    Плотно закрыв пробкой, оставляют в теплом месте недели 3 или более, после чего состав готов к употреблению. Состав имеет грязный оливковый цвет и при покое дает темно-ржавый осадок.
    При употреблении состав взбалтывается и сначала пробуется на железной пластинке. Если за сутки в теплом месте образуется на смазанной пластинке слой ржавчины толще одной „точки“ (1/4 мм или 1/100 дюйма), то состав нужно слегка разбавить водой.
    Стволы тщательно и ровно покрываются составом и помещаются на сутки в теплое место (хорошо вытопленная комната, например). Полученный слой ржавчины осторожно полируется металлической щеткой до получения ровного цвета и глянца, затем их снова покрывают составом и все повторяют в прежнем порядке, от 4—12 раз, т.-е. пока не получат желаемого оттенка, или пока состав не перестанет оржавлять стволы.
    Окончив окраску, наливают в стволы кипятку и лощат их снаружи кожей, намоченной в деревянном масле.

    Окраска в бронзово-коричневый цвет. За неимением графитового тигля в прочном глиняном обожженом сосуде, в крайнем случае чугунном, расплавить обыкновенную черенковую серу на медленном огне, имея наготове мокрую тряпку или хорошо приходящуюся крышку и наблюдая, чтобы сера не вспыхнула. В расплавленную серу примешивают 1/10 часть по весу ламповой сажи и тщательно размешивают. Нагревают хорошенько металлическую или глиняную ванну и выливают туда жидкую смесь. Погружают туда стволы (конечно с гипсовыми, а не деревянными, пробками) и каждые 2 — 3 минуты вынимают посмотреть, как окрашиваются.
    Можно вместо веры взять 3 ¼ — 3 ½ кг обыкновенной селитры и по расплавлении примешать к ней мельчайшего порошка перекиси марганца, 1 весовую часть на 8 частей селитры, тщательно размешивая, согревать, пока брошенные в смесь деревянные опилки не станут загораться.
    Тогда смесь выливают в горячую ванну, погружают в нее стволы, поворачивая их в смеси и вынимая посмотреть, до получения желаемой густоты окраски. Так как селитра горюча, то предосторожности те же, что и серой.
    Затем стволы обмывают и в теплом состоянии полируют кожей с маслом.

    Окраска в черный цвет. Как и в других случаях, тщательно очищают и обезжиривают (хотя бы раствором извести в воде, разведенным до густоты хороших сливок) стволы, предварительно густо смазав их внутри и заткнув с обоих концов хорошо пригнанными деревянными смазанными пробками, торчащими на 9 — 4 см. (2 — 3 вер.) или более наружу.
    В глиняной чаше смешивают: 30 г (1/20 водочной бутылки или 1/400 ведра) воды, 10 г (2 1/3 золотн.) сулемы и 10 г бертолетовой соли, и смесь эту согревают, ставя глиняную чашку в горячую воду.
    Затем нагревают и стволы, либо погружая их на время в корыто с горячей водой, либо поливая из самоварного крана кипятком.
    Заранее прикрепляют к деревянной палочке (булавками, бечевкой или просто зажимом в расщеп палочки) кусочек губки или фланелевую (отнюдь не шерстяную) тряпочку.
    В нагретом составе мочат эту губку или тряпочку, отжимают несколько и затем намазывают нагретые стволы составом осторожно и слегка, чтобы не было потеков и капель.
    Намазав сплошь равномерно, опускают стволы на 7—10 минут в кипяток, вынимают и дают высохнуть, держа в отвесном положении (дулом вниз).
    Как только высохнут, стволы натирают до блеска полотняной или бумажной (не шерстяной) тряпочкой (чистой, конечно), и опять наносят на них состав, конечно, подогрев их снова, если они остыли, — равно как не дают остывать составу. И опять повторяют все, как сказано выше.
    Повторив эту операцию раз 5 — 12, пока не получится желаемой густоты оттенка, хорошенько отмывают стволы кипятком, затем протирают слегка и ровно сухою тряпочкой до блеска и, не давая им остынуть, обильно покрывают их льняным маслом на шерстяной тряпочке, водя ею по стволам вдоль их. длины и с очень легким нажимом, чтобы не стереть еще неокрепшей окраски; наконец, высушивают.

    Читайте также:
    Чем можно оттереть силиконовый герметик со стекла

    Окраска в черный или коричневый цвет. Подготовка стволов и красящий состав такие же, как только что описано. Сухие стволы также осторожно покрывают составом и оставляют на 1 час, затем осторожно обтирают ватой или тряпочкой (не шерстяной) и кладут на полминуты в кипяток. Затем обсохшие стволы опять покрывают составом и повторяют все это в том же порядке до получения желаемого оттенка, т.-е иногда до 12 раз.
    После того кипятят стволы в воде минут до 10—15, слегка обтирают, дают высохнуть и еще теплые натирают маслом. При этом получается коричневый цвет, хороший для дамасковых стволов. Для получения же черного цвета, прибавляют в воду при этом окончательном кипячении по чайной ложке на каждую бутылку воды железного купороса (бледно-зеленовато-голубой).
    Многие из этих способов окраски, и в частности и два последние, пригодны для окраски не только стволов, но и других частей ружья.

    Как заворонить металл в домашних условиях ствол

    Такой обработкой металла можно решить две задачи. Во-первых, этим материалу придается привлекательный вид, он словно бы “омолаживается”. Это самое распространенное понимание сути процесса, но довольно узкое. Чем покрасить оргстекло в домашних условиях для водной среды? Во-вторых, и это главное, повышается уровень его защиты от коррозии.

    Считается, что воронение возможно только в условиях производства. Однако это не совсем верно.

    В чем отличие

    Результат промышленной обработки – изменение химического и структурного состава “верхнего” слоя металла. Получаемый оксид железа и играет роль защитного покрытия всей заготовки. Такая методика в домашних условиях если и осуществима, то крайне нерентабельна, так как потребует не только специальных знаний, но и значительных материальных вложений.

    Все приведенные ниже вещества – только пример. У них есть много аналогов как российского, так и зарубежного производства. Не каждый продавец разбирается в технологии воронения.

    Но если назвать что-то конкретное, то даже если такого средства в продаже нет, менеджер легко подберет ему замену.

    Независимо от выбранного способа воронения, весь процесс подразделяется на несколько этапов, которые можно кратко описать так:

    • зачистка (+ шлифовка);
    • обезжиривание;
    • нанесение средства для воронения;
    • финишная обработка.

    Нюансы для разных способов и деталей могут быть свои, но общий алгоритм действий неизменен.

    Нужно учесть, что после обезжиривания к заготовке пальцами прикасаться нельзя. Поэтому необходимо работать в чистых прорезиненных перчатках.

    Воронение “холодное”

    Из названия понятно, что металл в процессе работы термическому воздействию не подвергается. Для обработки применяются специальные растворы. Все отличие только в способе, которым ими покрывается деталь.

    Кисточкой

    Средства, нанесенные на поверхность, образуют плотную пленку. Такой способ называют еще “чернением”. Можно использовать отечественный состав “Ворон 3”.

    Из импортных – так называемый “оксид парижский”.

    Преимущества
    • Простота технологии.
    • Воронение можно сделать в любых условиях, без какой-либо подготовки рабочего места.
    Недостатки
    • Трудность воронения деталей со сложной конфигурацией или рельефом.
    • При механических воздействиях слой покрытия повреждается.
    • Понадобится дополнительная полировка, чтобы добиться “гладкости” основы.

    Погружением в емкость

    Преимущества очевидны. Во-первых, жидкость проникнет во все “закоулки”. Во-вторых, такая обработка потребует значительно меньше времени.

    В-третьих, снизится расход вещества, который неминуемо будет, так как при обмазке часть состава будет разбрызгиваться.

    Независимо от выбранного способа, после окончания процедуры вещество смывается водой с моющим средством.

    Несколько рецептов растворов

    Доли всех компонентов указаны в граммах на 1 л воды дистиллированной.

    • Хлорид железа – 75; этанол – 30; сульфат меди и азотная кислота – по 20.
    • Хлорид железа – 170; азотная кислота – 13,5; соляная кислота и сульфат меди – по 4.

    Воронение “горячее”

    Преимущества
    • Такое покрытие служит гораздо дольше.
    • Отсутствие вредных испарений, которыми сопровождается процесс “холодного” воронения.

    Технология

    Обрабатываемая заготовка сначала слегка разогревается, чтобы вещество лучше “ложилось” на основу. Можно использовать масло оружейное, льняное, буроугольное, оливковое или что-то подобное. Выбор конкретного средства зависит от вида металла.

    Читайте также:
    Оборудование для холодного газодинамического напыления металлов

    Как нанести масло, каждый решает сам. Наверное, целесообразнее деталь окунуть в него. После этого она подвергается термической обработке.

    Самый распространенный способ – обжиг паяльной лампой.

    Особенность методики

    • После погружения в ванночку нужно дать маслу стечь. Его излишки приведут к появлению пятен на поверхности детали.
    • В процессе обжига необходимо контролировать изменение цвета заготовки. Как только он изменится с коричневого на черный, обработку следует прекратить.

    Воронение окислителем

    Применяются различные химические соединения из числа нитритов или нитратов. Все они характеризуются своей температурой плавления, поэтому ориентироваться нужно в первую очередь на собственные возможности, так как не у каждого хозяина есть, к примеру, муфельная печь. Источники температуры могут быть разными, поэтому не нужно усложнять себе жизнь и руководствоваться первым попавшимся рецептом – выбор окислителей достаточно большой.

    Недостатки
    • С точки зрения ТБ такая методика небезопасна, так как чревата воспламенением “органики”. Работа с окислителями требует хороших знаний, в первую очередь, по химии.
    • Ограничение в использовании веществ. Запрет – на обработку металлов закаленных или деталей, которые нельзя подвергать высоким термическим воздействиям.

    Именно по этим причинам на практике растворы соединений натрия (калия) заменяются на щелочные или солевые.

    Несколько рецептов

    • На 1 л воды: натр едкий – 2,8; динатрия гидрофосфат – 100; натрий азотнокислый – 50.
    • На 0,6 л: едкий натр – 400; нитрат калия и натрий азотнокислый – по 10.

    Все ингредиенты – в “г”.

    Минимальное время погружения детали в раствор – полчаса. После этого необходимо промыть проточной водой, просушить и покрыть тонким слоем смазки.

    Полезные советы

    1. Ванночка для “холодного” воронения делается не из любого материала. Как правило, это “оцинковка” или древесина. Необходимо в ее конструкции предусмотреть подвески-крючки для помещения в раствор детали. Они могут быть или смонтированы на стенке, или выполнены в виде изогнутых стоек. Все зависит от габаритов заготовки и высоты бортиков емкости.
    2. Для обезжиривания лучше использовать растворители на органической основе (ацетон, бензин Б-70, перхлорэтилен и другие). Как заворонить металл в домашних условиях ствол? Основа по отношению к ним инертна. Если хочется изготовить средство самостоятельно, по имеющимся в интернете рецептам, то нужно учесть, что для каждого металла подбирается свой состав.
    3. Независимо от способа воронения и применяемых химреактивов все работы нужно проводить или на открытом воздухе, или в комнате с хорошей вентиляцией, так как процесс сопровождается вредными испарениями.

    Если надлежащей зачистки механическим способом добиться не удается (щеткой, абразивом), то применяется методика травления. Для каждого металла или сплава – “свой состав”. Рецептов также достаточно.

    Например, для металлов “черных” есть такой (один из многих): кислоты азотная, серная и соляная (100 + 50 + 150) в “г” на 1 л воды дистиллированной. Обработка проводится около 2,5 часов при температуре смеси порядка 80 °С.

    Для деталей, которым необходимо придать идеальную “гладкость” поверхности, применяется химическая полировка. Она очень эффективна в тех случаях, когда механический способ не дает результата из-за рельефности основы или ее сложной конфигурации.

    Все три способа могут быть произведены в домашних условиях, для чего надо обзавестись всеми необходимыми материалами и приспособлениями, а также – детально изучить и усвоить физическую и химическую суть процессов. Без понимания смысла выполняемых операций браться за дело не рекомендуется. Как в домашних условиях снять ржавчину с металла в домашних условиях? Любой способ состоит из одних и тех же этапов:

    Через некоторое время смесь немного позеленеет и начнет бурлить, сильно выделяя тепло и газ бурого цвета. Когда бурление немного успокоится, добавьте еще столько же стружки с окалиной и еще одну треть азотной кислоты. Реакция возобновится, а потом снова поутихнет, после чего можно добавлять остатки стружки и кислоты.

    Наиболее сложный способ сделать воронение в домашних условиях, но и дающий наилучшие результаты – вываривание заготовки в расплаве натриевой селитры. Процесс должен происходить при температуре 350 градусов по Цельсию. Таким способом можно получить очень прочную, красивого синеватого оттенка оксидную пленку.

    Пропитывание маслом состоит в окунании оксидируемого металла в ванну с нейтральным разогретым маслом. Допускается применение любого машинного масла, разогретого до температуры 105-110 градусов по Цельсию. Процедура промасливания осуществляется в течение 5 минут.

    К сожалению, металл, даже самый качественный, подвергается разрушению. А особенно в таких условиях, как стрельба на охоте. Тут не только воздействие самого выстрела и химических веществ, выделяемых при нем, но и влияние неблагоприятных погодных условий, в которых происходит охота. Плюс – погрешности в уходе за оружием.

    В результате – уже через сезон-два на стволах появляется ржавчина, а то и раковины на внутренней части. Вернуть первоначальный идеальный вид стволу можно только одним способом – тщательной очисткой и воронением. Как самостоятельно сделать воронение ствола оружия?

    Сам процесс воронения ружейных стволов направлен в первую очередь на то, чтобы защитить металл от коррозии. Кроме того, различные химические и электрохимические методы окраски стволов, придающие им различные цвета и оттенки, делают само ружье менее заметным для дичи.

    Прежде всего: если мы хотим добиться качественного воронения с 1 раза – забудем об ацетоне, уайт-спирите, бензине “Калоша” и т. п. средствах в качестве составов для обезжиривания. Все они содержат вещества, которые по испарении растворителя оставляют на поверхностях малозаметный глазом налет: он-то в 99 из 100 и является причиной неудач. Лучший способ обезжиривания – горячий, и для этого надо приготовить специальный состав.

  • Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: