Чем очистить присохший силиконовый герметик от кузова авто

Чем растворить автомобильный герметик

Практически все автовладельцы стремятся к тому, чтобы их средства передвижения в течении длительного периода времени оставалось в отличном состоянии. При этом, в результате определенных работ с использованием герметика, могут оставаться следы и владелец начинает задумываться над тем, чем оттереть герметик с авто. Существует достаточное количество методов, при помощи которых это можно достичь желаемого.

Что представляет собой силиконовый герметик

Силикон – универсальное вещество, мягкое, пластичное, обладающее отличными герметизирующими свойствами. Препаратами на основе силикона обрабатывают всевозможные швы с целью герметизации, например, в ванных комнатах, бассейнах. С помощью силиконового герметика делают домашние аквариумы, на герметик устанавливают стекло в межкомнатных дверях и окнах – сфера применения этого материала довольно широка.

Если при работе с герметиком испачкалась какая-то поверхность, еще не застывшие остатки удалить очень просто – достаточно вытереть поверхность ветошью и протереть любым растворителем. С застывшим материалом все намного сложнее, так как безопасных растворителей для него еще не придумали, и вопрос о том, как очистить поверхность от герметика без усилий, пока остается открытым.

На видео: как правильно работать с силиконом.

Методы удаления материала

Так как универсального средства для снятия застывших остатков силикона нет, придется использовать комбинацию нескольких методов:

  • растворить;
  • отрезать;
  • соскрести;
  • оттереть;
  • смыть.

В любом случае все методы можно условно разделить на две группы: механические и химические способы.

Механические

Для механического удаления остатков можно использовать любые подходящие инструменты. Клей хорошо удаляется небольшим шпателем, скребком, можно использовать наждачную бумагу, сапожный или канцелярский нож, отвертку, соль – все, что может справиться с герметиком.

Как показывает практика, срезать выступающие наплывы силикона удобнее всего острым кончиком сапожного ножа. Канцелярский нож тоже можно использовать, однако он очень хрупкий, работать нужно очень осторожно.

В качестве абразивного вещества можно использовать обычную поваренную соль ввиду её доступности и эффективности. Хорошо помогает удалить герметик пемза, можно также использовать металлическую мочалку для посуды, пластмассовый скребок и даже старую кредитную карточку. Главное – работать аккуратно и не повредить поверхность, на которую нанесен герметик.

Алгоритм работы простой: для начала нужно ножом удалить крупные излишки герметика с очищаемой поверхности, после чего с помощью абразивных веществ убираем остатки силиконового клея. Если используется соль, её наносят на тряпочку и слегка смачивают водой. Оттирают герметик несильными круговыми движениями до полного удаления.

После удаления материала на поверхности могут остаться пятна, которые можно удалить бытовым средством для посуды. Хорошо подходит также средство для очистки стекол.

Химические

В строительных магазинах можно найти растворители разных типов для удаления герметика с поверхностей. Однако нужно сразу уточнить – застывший силиконовый герметик плохо реагирует на растворители, с их помощью не получится полностью удалить крупные остатки, а вот размягчить – да. После этого очищать поверхность будет в разы проще.

Для того чтобы правильно подобрать растворитель, нужно знать состав герметика, который был использован. В идеале нужно покупать герметик и жидкость для его удаления в одном магазине. Силиконовый герметик может быть одно- и двухкомпонентным. Двухкомпонентное средство используется в основном на производстве и в быту применяется редко.

Однокомпонентные герметики делятся на средства с кислотной и нейтральной основой. Нейтральные герметики, в свою очередь, бывают: спиртовые, амидные, оксидные. Кислотный силикон хорошо размягчается концентрированным уксусом (не менее 70%), герметик на основе спирта можно растворить им же – техническим или медицинским.

Для нейтральных материалов подойдет любой бытовой растворитель. Есть и специально предназначенные для растворения герметиков химикаты, к примеру, «Пента-840» или Antisil. Они универсальны, поэтому если состав герметика неизвестен, нужно использовать именно такие химикаты.

Способы удаления

Удаление незастывшего герметика с поверхности, как правило, не вызывает особых затруднений. В большинстве случаев эта операция проводится с помощью ветоши, воды (обычной, соленой или мыльной) или обычных бытовых растворителей.

Однако, если состав уже отвердел, то вопрос о том, чем оттереть герметик, становится особенно актуальным.

Для этой цели применяют механические способы — с применением различных инструментов, и химические – с помощью различных растворителей.

Однако наилучший результат дает комбинированное применение этих методов.

Механический

Механический способ обычно применяют, чтобы убрать старый уже застывший герметик. Этот материал имеет очень хорошую адгезию с основаниями, плохо растворяется большинством растворителей и удалить его каким-то другим способом часто не представляется возможным.

Иногда удается снять старый герметик, поддев один конец шва и потянув за него, отрывая от основы.

Отвердевший герметик срезают так же с поверхности ножом, лезвием или другим острым инструментом. Его остатки счищают с использованием абразивов, например, пемзы, наждачной бумаги.

При использовании этого метода необходимо учитывать твердость основы. Прилегающие участки мягких поверхностей, например, акриловых ванн, могут быть легко повреждены при воздействии более твердого материала — стали, наждачной бумаги или другого абразива.

По этой причине механический способ пригоден лишь для достаточно твердых поверхностей, на которых не образуется царапин, или когда ее декоративный вид не имеет значения.

Большинство герметиков удаляются намного проще, если шов предварительно нагреть строительным феном до высокой температуры (около 400 градусов). В этом случае состав твердеет, становится хрупким и его можно легко очистить любым подходящим инструментом.

Химические средства

Различные растворители или очистители действуют только на определенные компоненты состава. Для того, чтобы узнать как удалить старый герметик химическим способом наиболее эффективно, необходимо знать его состав.

Чаще всего среди строительных силиконовых клеев-герметиков в продаже встречаются материалы с кислотной системой отверждения (при нанесении и полимеризации выделяются пары уксусной кислоты с характерным запахом) — для их удаления подойдет концентрированный уксус.

Материалы с нейтральной системой отверждения (спиртовая, амидная, оксидная) оттираются спиртом, уайт-спиритом, бензином ацетоном и другими растворителями.

Существуют специализированные составы для очистки поверхности от застывших и незастывших герметиков. Их использование будет наиболее эффективным, однако такие составы, как правило, имеют достаточно высокую стоимость.

Наиболее популярными растворителями и средствами для удаления силиконов являются следующие составы:

  • Dowsil OS-2 (старое название Dow Corning OS-2)
  • Dowsil DS-2025
  • Пента-840
  • Antisil
  • CRC Gasket Remover
  • Lugato Silicon Entferner
Читайте также:
Как сделать полуарку из гипсокартона инструкция с фото

Некоторые виды герметиков (например полиуретановые) химическим способом оттереть невозможно – для их удаления возможен только механический способ.

Комбинированный

И все же как удалить герметик, если ни один из вышеназванных способов не дает желаемого эффекта?

В таких случаях оба метода комбинируют.

То есть, можно, например, растворителем размягчить силикон, а затем механически очистить его с поверхности.

Иногда поступают и наоборот – инструментами удаляют сам герметик, а затем растворителем убирают его остатки и жирные следы.

На практике комбинированный способ применяется чаще всего.

Как убрать остатки герметика в ванной

Как удалить силиконовый герметик в местах стыков и швов ванной? Сделать это бывает нелегко – работа кропотливая и неприятная. Для начала нужно подготовить все необходимое для работы:

  • нож (канцелярский или сапожный);
  • плоская отвертка;
  • пемза или соль;
  • чистая тряпочка.

Старый герметик от ванны нужно подковырнуть в любом доступном месте и попытаться отодрать, где это возможно, по всему периметру. После окончания ремонта необходимо тщательно убрать или замаскировать его последствия.

Хороший герметик вряд ли отвалится полностью от ванны, поэтому его нужно разрезать вдоль тонким ножом, после чего почистить шов. Далее кусочком пемзы круговыми движениями удаляем все следы силикона. В конце можно протереть шов растворителем или уксусом.

Свежий силиконовый герметик с ванны хорошо удалять уайт-спиритом и концентрированным уксусом. Если он уже застыл, растворитель наносят на ночь.

Как очистить кафельную плитку

С кафеля крупные остатки материала срезают ножом. В этом случае лучше использовать канцелярский нож – он тонкий и острый. Работать нужно осторожно, чтобы не поцарапать плитку. Для размягчения остатков можно использовать любой доступный растворитель, после чего они легко убираются чистой тряпкой.

Удалить силиконовый герметик с кафеля, оставшийся после заделки швов, можно также деревянным или пластиковым скребком. Для размягчения можно применить керосин, которым натирают поверхность кафельной плитки до получения нужного результата. Для этой цели подходит также и моющее средство для посуды, но оно не такое эффективное как керосин или растворитель.

Алгоритм очистки плитки следующий: чистая тряпочка смачивается растворителем, после чего протирается место загрязнения. Через несколько минут размягченный герметик снимают ножом или скребком. Если осталось пятно, его оттирают ветошью, смоченной растворителем. Очищенный участок смойте раствором моющего средства.

Убираем остатки герметика с поверхности

Процесс очистки герметика с поверхностей различных видов и типов имеет свои особенности, поэтому для достижения наилучшего результат необходимо придерживаться определенных правил и инструкций.

Как и чем можно удалить герметик с различных поверхностей?

Например, для выведения силикона с керамической, кафельной плитки или эмалированной поверхности нужно вначале снять или срезать основную массу герметика, затем обработать следы и остатки подходящим химическим составом и выдержать определенное время. Затем обработанный участок тщательно обрабатывается скребком и протирается ветошью, смоченной водой. Для этих чувствительных и хрупких поверхностей абразивные методы лучше исключить во избежание появления царапин или сколов.

Если речь идет о реставрации ванной, то работу целесообразно начинать с попытки удалить весь шов механически, в один прием. Для этого один из концов шва поддевают острым предметом и плавно, без рывков оттягивают его, пытаясь отделить от поверхности.

Для акриловых ванн во избежание повреждения поверхностей в качестве растворителей нужно использовать только специальные составы, которые рекомендованы именно для данного материала.

Со стекла герметик хорошо убирается лезвием, его остатки хорошо размягчаются растворителем.

С пластиковых поверхностей герметик, как правило, удаляется легко механически, так как адгезия к этим материалам невысокая. Можно воспользоваться растворителем, однако в этом случае следует проверить совместимость химического средства и материала поверхности.

Если герметик выполнял функцию прокладки между металлическими поверхностями, то для его удаления можно воспользоваться механическим способом или применить специальный удалитель прокладок и герметиков.

Как очистить пластиковую и стеклянную поверхность

Чем оттереть силиконовый герметик, если он попал на пластик, будь это душевая кабинка, труба или другая похожая поверхность? Как ни странно, но убрать застывший герметик с пластика проще, чем с остальных поверхностей, так как к нему силикон пристает плохо. Можно очистить с помощью подходящего растворителя. Средство наносят на загрязненное место и примерно через час оттирают тряпочкой размягченный силикон.

Чем смыть герметик со стекла? Для механической очистки подойдет тонкое острое лезвие. Правда, такая работа займет много времени, да и вероятность повредить поверхность стекла высокая. Лучше всего подойдет растворитель. Точнее, уайт-спирит или бензин – это дешевые и доступные средства.

Алгоритм тот же: смочить загрязненные участки, подождать около часа и оттереть загрязнение.

Как отстирать одежду и отмыть руки

Чем удалить силиконовый герметик с одежды и с рук? Если материал попал на поверхность одежды, действовать нужно быстро – свежий силикон убрать проще. Натянуть ткань в том месте, куда попал герметик, подцепить его твердым тонким предметом и удалить с одежды. Уже засохший силиконовый герметик с одежды можно удалить с использованием уксуса – замочить загрязненный участок, подождать несколько минут и убрать остатки чистой тряпочкой.

Применяется также технический или медицинский спирт. На пятно выливают немного спирта, после чего легонько трут пятно зубной щеткой. Клей начинает понемногу размягчаться, формироваться в катышки, которые счищаются с поверхности щеткой.

С поверхности кожи рук силиконовый герметик можно убрать с помощью соли и пемзы. Нужно налить в любую подходящую емкость теплую воду, растворить там соль, опустить руку и легонько оттереть клей кусочком пемзы. Процедура удаления остатков клея с рук занимает много времени, её, скорее всего, придется повторить несколько раз.

Для очистки рук от силикона можно намылить их хозяйственным мылом и оттереть пемзой. Оба способа работают, хотя их эффективность оставляет желать лучшего. Для быстрого очищения кожи рук нужно использовать подходящие химические средства.

Как удалить силикон с пластика (1 видео)

Средства для удаления силикона (15 фото)

Как очистить пластик от силиконового герметика

Удаление силикона с пластика существенно упрощается за счет гладкой непористой поверхности. Действенными будут как механические способы с юзанием острых ножей, шпателей и скребков, так и хим, включающие в себя уксус, спирт, уайт-спирит, бензин и керосин.

Читайте также:
Защита от коррозии металлов в морской воде

Избежать последствий неверного внедрения растворителей можно при помощи испытаний на неприметных участках.

Повсеместное юзание герметиков в современном строительстве несет за собой ряд заморочек, связанных с уборкой опосля ремонта. Ненужное попадание герметизирующих средств на разные поверхности, в том числе пластик, существенно затрудняет следующую уборку. Основная задачка – отыскать, чем удалить силиконовый герметик с пластика без повреждения гладкой глянцевой поверхности.

Чем отмыть автомобильный герметик

Силиконовый герметик – цветной или прозрачный, после того как полностью высохнет, приобретает плотную однородную структуру, устойчивую к воздействиям растворителей и механическим повреждениям. И это, безусловно, очень хорошо, так задумано производителем, и хороший герметик должен обладать такими свойствами. Однако удалить остатки застывшего силиконового герметика даже с гладкой стеклянной поверхности бывает очень и очень затруднительно.

А очищать остатки даже прозрачного герметика нужно, так как через два-три месяца они станут грязными, выглядеть все это будет очень неопрятно. Кроме того, периодически возникает необходимость удалить старый герметик и заменить его новым. В рамках данной публикации представлено, чем очистить силиконовый герметик, какие методы и средства при этом использовать.

Что представляет собой силиконовый герметик

Силикон – универсальное вещество, мягкое, пластичное, обладающее отличными герметизирующими свойствами. Препаратами на основе силикона обрабатывают всевозможные швы с целью герметизации, например, в ванных комнатах, бассейнах. С помощью силиконового герметика делают домашние аквариумы, на герметик устанавливают стекло в межкомнатных дверях и окнах – сфера применения этого материала довольно широка.

Если при работе с герметиком испачкалась какая-то поверхность, еще не застывшие остатки удалить очень просто – достаточно вытереть поверхность ветошью и протереть любым растворителем. С застывшим материалом все намного сложнее, так как безопасных растворителей для него еще не придумали, и вопрос о том, как очистить поверхность от герметика без усилий, пока остается открытым.

На видео: как правильно работать с силиконом.

Какими веществами можно растворить силиконовый герметик?

Этот герметик напоминают пасту, которая чрезвычайно быстро застывает, накрепко герметизируя и скрепляя меж собой любые .

Время застывания находится в прямой зависимости от площади нанесения герметика. Его можно употреблять при работе с более ходовыми ми:

  1. Деревом;
  2. Стеклом;
  3. Керамикой;
  4. Алюминием;
  5. Пластмассой.

В зависимости от состава герметика, он разделяется на несколько видов:

Этот герметик подступает не для всех в. Во время работы возникает мощный уксусный запах. Кислота, входящая в состав таковой пасты может начать реагировать с поверхностью и попортить ее.

Потому, перед началом работы нужно узнать сопоставимость герметика с обрабатываемым м.

Нейтральный. Чрезвычайно стоек к высочайшим значениям температуры. Особые добавки придают этому герметику противобактериальные характеристики, потому в местах обработанных таковым составом никогда не возникает грибок.

Методы удаления материала

Так как универсального средства для снятия застывших остатков силикона нет, придется использовать комбинацию нескольких методов:

  • растворить;
  • отрезать;
  • соскрести;
  • оттереть;
  • смыть.

В любом случае все методы можно условно разделить на две группы: механические и химические способы.

Механические

Для механического удаления остатков можно использовать любые подходящие инструменты. Клей хорошо удаляется небольшим шпателем, скребком, можно использовать наждачную бумагу, сапожный или канцелярский нож, отвертку, соль – все, что может справиться с герметиком.

Как показывает практика, срезать выступающие наплывы силикона удобнее всего острым кончиком сапожного ножа. Канцелярский нож тоже можно использовать, однако он очень хрупкий, работать нужно очень осторожно.

В качестве абразивного вещества можно использовать обычную поваренную соль ввиду её доступности и эффективности. Хорошо помогает удалить герметик пемза, можно также использовать металлическую мочалку для посуды, пластмассовый скребок и даже старую кредитную карточку. Главное – работать аккуратно и не повредить поверхность, на которую нанесен герметик.

Алгоритм работы простой: для начала нужно ножом удалить крупные излишки герметика с очищаемой поверхности, после чего с помощью абразивных веществ убираем остатки силиконового клея. Если используется соль, её наносят на тряпочку и слегка смачивают водой. Оттирают герметик несильными круговыми движениями до полного удаления.

После удаления материала на поверхности могут остаться пятна, которые можно удалить бытовым средством для посуды. Хорошо подходит также средство для очистки стекол.

Химические

В строительных магазинах можно найти растворители разных типов для удаления герметика с поверхностей. Однако нужно сразу уточнить – застывший силиконовый герметик плохо реагирует на растворители, с их помощью не получится полностью удалить крупные остатки, а вот размягчить – да. После этого очищать поверхность будет в разы проще.

Для того чтобы правильно подобрать растворитель, нужно знать состав герметика, который был использован. В идеале нужно покупать герметик и жидкость для его удаления в одном магазине. Силиконовый герметик может быть одно- и двухкомпонентным. Двухкомпонентное средство используется в основном на производстве и в быту применяется редко.

Однокомпонентные герметики делятся на средства с кислотной и нейтральной основой. Нейтральные герметики, в свою очередь, бывают: спиртовые, амидные, оксидные. Кислотный силикон хорошо размягчается концентрированным уксусом (не менее 70%), герметик на основе спирта можно растворить им же – техническим или медицинским.

Для нейтральных материалов подойдет любой бытовой растворитель. Есть и специально предназначенные для растворения герметиков химикаты, к примеру, «Пента-840» или Antisil. Они универсальны, поэтому если состав герметика неизвестен, нужно использовать именно такие химикаты.

Немного теории

Очень принципиально удалить герметик с поверхности так, чтоб сохранить на котором он застыл.

Для этого необходимо отлично знать характеристики растворяющих веществ.

Любой растворитель, это, до этого всего, брутальная среда. Она с наслаждением попортит очищаемую поверхность. Потому до этого чем начать воспользоваться растворителем, нужно учитывать последующие нюансы:

Силиконовый герметик, попавший на пластиковую поверхность, к примеру поливинилхлорид, отлично снимается кислотой. Более дешевенькой и доступной считается соляная.

Если герметик застыл на пластике, основой которого был:

  1. Плексиглас;
  2. Полиуретан
  3. Поликарбонат;
  4. Полиэстер.

Нужно постоянно держать в голове, что кислотные растворители окажут негативное повлиять на таковой

  1. Если основой герметика является полиуретан, его просто снять при помощи щелочных растворов.
    Такие брутальные соединения, не вступают в реакцию с пластмассами хоть какого вида. Потому, совсем не принципиально на каком виде пластмассы застыл герметик, щелочь снимет лишь его, не затронув очищаемую поверхность.
  2. Когда применяется растворитель, необходимо держать в голове, что непременно произойдет изменение тона, кафель будет не таковым блестящим, как прежде.
  3. Прежде чем начать воспользоваться растворителем, необходимо отыскать неприметное место, нанести незначительно растворителя и поглядеть, как он повлияет на поверхность.
Читайте также:
Через какое расстояние крепить гипсокартон саморезами на потолке

Все герметики являются сшитыми полимерами, имеющими прочные хим соединения.

Растворитель не может совладать с ними одномоментно. Потому, таковая работа просит времени, пока растворитель глубоко проникнет в застывший герметик.

Как убрать остатки герметика в ванной

Как удалить силиконовый герметик в местах стыков и швов ванной? Сделать это бывает нелегко – работа кропотливая и неприятная. Для начала нужно подготовить все необходимое для работы:

  • нож (канцелярский или сапожный);
  • плоская отвертка;
  • пемза или соль;
  • чистая тряпочка.

Старый герметик от ванны нужно подковырнуть в любом доступном месте и попытаться отодрать, где это возможно, по всему периметру. После окончания ремонта необходимо тщательно убрать или замаскировать его последствия.

Хороший герметик вряд ли отвалится полностью от ванны, поэтому его нужно разрезать вдоль тонким ножом, после чего почистить шов. Далее кусочком пемзы круговыми движениями удаляем все следы силикона. В конце можно протереть шов растворителем или уксусом.

Свежий силиконовый герметик с ванны хорошо удалять уайт-спиритом и концентрированным уксусом. Если он уже застыл, растворитель наносят на ночь.

Как очистить кафельную плитку

С кафеля крупные остатки материала срезают ножом. В этом случае лучше использовать канцелярский нож – он тонкий и острый. Работать нужно осторожно, чтобы не поцарапать плитку. Для размягчения остатков можно использовать любой доступный растворитель, после чего они легко убираются чистой тряпкой.

Удалить силиконовый герметик с кафеля, оставшийся после заделки швов, можно также деревянным или пластиковым скребком. Для размягчения можно применить керосин, которым натирают поверхность кафельной плитки до получения нужного результата. Для этой цели подходит также и моющее средство для посуды, но оно не такое эффективное как керосин или растворитель.

Алгоритм очистки плитки следующий: чистая тряпочка смачивается растворителем, после чего протирается место загрязнения. Через несколько минут размягченный герметик снимают ножом или скребком. Если осталось пятно, его оттирают ветошью, смоченной растворителем. Очищенный участок смойте раствором моющего средства.

Как очистить пластиковую и стеклянную поверхность

Чем оттереть силиконовый герметик, если он попал на пластик, будь это душевая кабинка, труба или другая похожая поверхность? Как ни странно, но убрать застывший герметик с пластика проще, чем с остальных поверхностей, так как к нему силикон пристает плохо. Можно очистить с помощью подходящего растворителя. Средство наносят на загрязненное место и примерно через час оттирают тряпочкой размягченный силикон.

Чем смыть герметик со стекла? Для механической очистки подойдет тонкое острое лезвие. Правда, такая работа займет много времени, да и вероятность повредить поверхность стекла высокая. Лучше всего подойдет растворитель. Точнее, уайт-спирит или бензин – это дешевые и доступные средства.

Алгоритм тот же: смочить загрязненные участки, подождать около часа и оттереть загрязнение.

Механический способ

Подразумевается юзание острых предметов, которые посодействуют оттереть на физическом уровне засохшее силиконовое пятно герметика с пластика.

Механический метод очистки

Этот метод традиционно применяется в случае засыхания пятна, которое попало на пластик.

Чем толще слой засохшего герметика, тем больше эффективность механического способа.

Обратите внимание! Применение острых предметов может плохо сказаться на гладкой глянцевой поверхности пластика – при неаккуратном использовании возникают царапинки, потертости и остальные повреждения, необратимо портящие наружный вид покрытия.

Скребок для стекол

Чтобы убрать пятно силиконового герметика, можно прибегнуть к применению специального скребка, который юзается для чистки запятанных стекол в окнах.

Пластик и стекло имеют идентичные типы поверхностей, потому таковой скребок будет очень эффективен при чистке хоть какого типа герметика, в том числе акрилового.

Скребок для стекол

Очень тонкое пластиковое либо железное лезвие смешивается с комфортной ручкой, благодаря которой не требуется наличия особенных способностей в чистке гладких поверхностей. Таковой скребок непревзойденно справляется не лишь с пятнами силикона на пластике, но и на ровненьких пластмассовых панелях, а также стеклянных поверхностей.

Острый нож

Хорошо заточенный кухонный либо сапожный ножик непревзойденно управится с толстым слоем засохшего силикона на пластике.

Острый кухонный нож

Важно, чтоб лезвие было как можно наиболее гладкое, без маленьких повреждений, сколов и выступов – каждый маленький огрех сходу же начнет царапать пластик даже при очень осторожном использовании.

Тонкое острое лезвие способно поддеть пятно герметика под самое основание, к тому же задачка существенно упрощается гладкой непористой поверхностью пластика.

Четким движением можно снять все загрязнение полностью за один подход, при этом минимизируется действие острого предмета на пластик.

При помощи острого ножика можно очистить от силикона также испачканную кафельную плитку.

Деревянный либо пластмассовый шпатель

При выравнивании поверхностей в строительстве юзаются шпатели разной ширины. Они предусмотрены для разглаживания лишь что нанесенной штукатурки либо залитой стяжки. Для этого они оборудованы тонкими древесными либо пластмассовыми лезвиями, которые по остроте не уступают ножикам и скребкам.

Пластиковый монтажный шпатель

Они также имеют чрезвычайно комфортные ручки, которые разрешают верно приложить усилие для более действенного удаления герметика с ПВХ поверхностей.

Совет! Для чистки герметика с гладких поверхностей лучше употреблять свежие скребки и шпатели.

Ежели инструмент уже был в использовании, лезвие может быть изношено до возникновения неровностей и сколов.

Как отстирать одежду и отмыть руки

Чем удалить силиконовый герметик с одежды и с рук? Если материал попал на поверхность одежды, действовать нужно быстро – свежий силикон убрать проще. Натянуть ткань в том месте, куда попал герметик, подцепить его твердым тонким предметом и удалить с одежды. Уже засохший силиконовый герметик с одежды можно удалить с использованием уксуса – замочить загрязненный участок, подождать несколько минут и убрать остатки чистой тряпочкой.

Читайте также:
Изготовление короба из гипсокартона расценка в смете

Применяется также технический или медицинский спирт. На пятно выливают немного спирта, после чего легонько трут пятно зубной щеткой. Клей начинает понемногу размягчаться, формироваться в катышки, которые счищаются с поверхности щеткой.

С поверхности кожи рук силиконовый герметик можно убрать с помощью соли и пемзы. Нужно налить в любую подходящую емкость теплую воду, растворить там соль, опустить руку и легонько оттереть клей кусочком пемзы. Процедура удаления остатков клея с рук занимает много времени, её, скорее всего, придется повторить несколько раз.

Для очистки рук от силикона можно намылить их хозяйственным мылом и оттереть пемзой. Оба способа работают, хотя их эффективность оставляет желать лучшего. Для быстрого очищения кожи рук нужно использовать подходящие химические средства.

Как удалить силикон с пластика (1 видео)

Чем убрать герметик с кузова авто

Для проведения строительных и ремонтных работ широко используются герметики. Это современные материалы свойствами, которые позволяют выполнить работу быстро и качественно, обладают высокими декоративными и эксплуатационными свойствами.

При выполнении работ возможно попадание герметика на прилежащие поверхности. Их последующая очистка сопряжена с определенными трудностями.

Необходимость очистить поверхности возникает и в случаях реставрации герметизируемых швов или проведении последующего ремонта.

Как и чем удалить герметик, чтобы не повредить поверхности, а результат был наиболее эффективным?

Чем оттереть герметик с авто

Практически все автовладельцы стремятся к тому, чтобы их средства передвижения в течении длительного периода времени оставалось в отличном состоянии. При этом, в результате определенных работ с использованием герметика, могут оставаться следы и владелец начинает задумываться над тем, чем оттереть герметик с авто. Существует достаточное количество методов, при помощи которых это можно достичь желаемого.

Убираем остатки герметика с поверхности

Процесс очистки герметика с поверхностей различных видов и типов имеет свои особенности, поэтому для достижения наилучшего результат необходимо придерживаться определенных правил и инструкций.

Как и чем можно удалить герметик с различных поверхностей?

Например, для выведения силикона с керамической, кафельной плитки или эмалированной поверхности нужно вначале снять или срезать основную массу герметика, затем обработать следы и остатки подходящим химическим составом и выдержать определенное время. Затем обработанный участок тщательно обрабатывается скребком и протирается ветошью, смоченной водой. Для этих чувствительных и хрупких поверхностей абразивные методы лучше исключить во избежание появления царапин или сколов.

Если речь идет о реставрации ванной, то работу целесообразно начинать с попытки удалить весь шов механически, в один прием. Для этого один из концов шва поддевают острым предметом и плавно, без рывков оттягивают его, пытаясь отделить от поверхности.

Для акриловых ванн во избежание повреждения поверхностей в качестве растворителей нужно использовать только специальные составы, которые рекомендованы именно для данного материала.

Со стекла герметик хорошо убирается лезвием, его остатки хорошо размягчаются растворителем.

С пластиковых поверхностей герметик, как правило, удаляется легко механически, так как адгезия к этим материалам невысокая. Можно воспользоваться растворителем, однако в этом случае следует проверить совместимость химического средства и материала поверхности.

Если герметик выполнял функцию прокладки между металлическими поверхностями, то для его удаления можно воспользоваться механическим способом или применить специальный удалитель прокладок и герметиков.

Механические методы

Если есть уверенность в том, что покраска автомобиля была выполнена качественно, допустимо прибегнуть к подобному варианту. Край определенного пятна изначально и очень аккуратно поддевается и затем, постепенно происходит процесс его снятия.

Подобный вариант обоснованно считают одним из рискованных и затратных в плане времени. Если загрязнение располагается в укромном месте, можно немного поэкспериментировать и попытаться самостоятельно удалить его. При условии, что его хорошо видно, стоит использовать менее рискованные методы.

Химические средства

Одним из наиболее распространенных и доступных вариантов выступает керосин и бензин. При этом на форумах автолюбителей часто можно встретить информацию о том, что оттереть герметик с авто, таким образом можно только в случае, если пятно свежее и до этого над ним не проводилось совершенно никаких экспериментальных действий.

Если слой герметика толстый, удалить его с использованием выше перечисленных компонентов будет невозможно. Поэтому необходимо максимально аккуратно срезать хотя бы половину соответствующего вещества и уже после этого, путем нанесения на кусочек материи, размягчать пораженный участок. После того, как пятно станет податливым, его можно устранить при помощи деревянной палочки, не повредив при этом поверхность автомобиля.

Немного теории

Очень принципиально удалить герметик с поверхности так, чтоб сохранить на котором он застыл.

Для этого необходимо отлично знать характеристики растворяющих веществ.

Любой растворитель, это, до этого всего, брутальная среда. Она с наслаждением попортит очищаемую поверхность. Потому до этого чем начать воспользоваться растворителем, нужно учитывать последующие нюансы:

Силиконовый герметик, попавший на пластиковую поверхность, к примеру поливинилхлорид, отлично снимается кислотой. Более дешевенькой и доступной считается соляная.

Если герметик застыл на пластике, основой которого был:

  1. Плексиглас;
  2. Полиуретан
  3. Поликарбонат;
  4. Полиэстер.

Нужно постоянно держать в голове, что кислотные растворители окажут негативное повлиять на таковой

  1. Если основой герметика является полиуретан, его просто снять при помощи щелочных растворов.
    Такие брутальные соединения, не вступают в реакцию с пластмассами хоть какого вида. Потому, совсем не принципиально на каком виде пластмассы застыл герметик, щелочь снимет лишь его, не затронув очищаемую поверхность.
  2. Когда применяется растворитель, необходимо держать в голове, что непременно произойдет изменение тона, кафель будет не таковым блестящим, как прежде.
  3. Прежде чем начать воспользоваться растворителем, необходимо отыскать неприметное место, нанести незначительно растворителя и поглядеть, как он повлияет на поверхность.

Все герметики являются сшитыми полимерами, имеющими прочные хим соединения.

Растворитель не может совладать с ними одномоментно. Потому, таковая работа просит времени, пока растворитель глубоко проникнет в застывший герметик.

Чем убрать герметик с кузова авто

Сообщения: 234 Зарегистрирован: 03 дек 2010, 00:00 Откуда: Винзили, Тюмень Стаж: с мая 2003г. Авто: Honda Fit второго покален :
Награды: 1

Читайте также:
Можно ли покрасить стены водоэмульсионной краской на старую краску
Рейтинг: 234
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение Homyk » 29 авг 2011, 21:16

А всякие растворители, уайспирит и т.д точно не помогают

Добавлено спустя 12 минут 9 секунд:

Нашел. Есть в магазине «Мираж» на Широтной 165 LIQUI MOLY 200гр. 230 рублей

АвтоРадиоКлуб 27,215 МГц (21D FM) АКА Гудвин

Сообщения: 553 Зарегистрирован: 28 июн 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1995 Авто: ВАЗ-11173 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 853
Репутация: +8

Поблагодарили: 10 раз

Сообщение bardok » 29 авг 2011, 21:46

Сообщения: 535 Зарегистрирован: 27 фев 2011, 00:00 Откуда: Тмн Стаж: 2002 Авто: Люблю пешком пройтись!

Рейтинг: 558
Репутация: 0

Благодарил (а): 1 раз

Сообщение ALeXeiKa » 29 авг 2011, 21:52

Рейтинг: 8 717
Репутация: +21

Благодарил (а): 96 раз Поблагодарили: 38 раз

Сообщение wanted21093i » 29 авг 2011, 23:18

Очистка от герметика рук

Ни в коем случае нельзя легкомысленно относиться к тому, что герметик попадает на кожу и начинает впитываться в поры. Особенно вредны кислотные составы, способные вызвать ожог. Лучше всего работать в перчатках, а если это невозможно – смазывать пальцы мыльной пеной.

Засохшая пена защитит кожу от едкого состава.

Только что брызнувший на кожу герметик смывают мылом и пемзой под струей теплой воды (руки предварительно можно на 2–3 минуты опустить в горячую воду). Но если состав уже начал впитываться в кожу, рекомендуется применить одно из более сильных средств:

После очистки рук от герметика их тщательно моют с мылом и смазывают жирным питательным кремом или растительным маслом.

Какими веществами можно растворить силиконовый герметик?

Этот герметик напоминают пасту, которая чрезвычайно быстро застывает, накрепко герметизируя и скрепляя меж собой любые .

Время застывания находится в прямой зависимости от площади нанесения герметика. Его можно употреблять при работе с более ходовыми ми:

  1. Деревом;
  2. Стеклом;
  3. Керамикой;
  4. Алюминием;
  5. Пластмассой.

В зависимости от состава герметика, он разделяется на несколько видов:

Этот герметик подступает не для всех в. Во время работы возникает мощный уксусный запах. Кислота, входящая в состав таковой пасты может начать реагировать с поверхностью и попортить ее.

Потому, перед началом работы нужно узнать сопоставимость герметика с обрабатываемым м.

Нейтральный. Чрезвычайно стоек к высочайшим значениям температуры. Особые добавки придают этому герметику противобактериальные характеристики, потому в местах обработанных таковым составом никогда не возникает грибок.

Механический способ удаления герметика

Даже если для удаления герметика с различных поверхностей планируется применять химические средства, верхний слой состава необходимо аккуратно срезать при помощи небольшого ножа, медицинского скальпеля или лезвия для бритья. Желательно не скрести по поверхности, чтобы ее не поцарапать.


Действовать нужно аккуратно, чтобы не повредить поверхность

Иногда встречаются советы очищать керамическую плитку от пятен герметика при помощи скребка или шпателя. Далеко не каждая разновидность плитки выдержит такое испытание. Острое лезвие шпателя может повредить рисунок.

То же самое относится и к стеклу, акриловым или эмалированным ваннам: металлический инструмент оставит на них царапины.

Гораздо лучше совместить механический метод с химическим: срезать верхний слой герметика, затем размягчить слой, непосредственно прилегающий к поверхности, и аккуратно снять его деревянным шпателем или губкой.

Способы удаления

Удаление незастывшего герметика с поверхности, как правило, не вызывает особых затруднений. В большинстве случаев эта операция проводится с помощью ветоши, воды (обычной, соленой или мыльной) или обычных бытовых растворителей.

Однако, если состав уже отвердел, то вопрос о том, чем оттереть герметик, становится особенно актуальным.

Для этой цели применяют механические способы — с применением различных инструментов, и химические – с помощью различных растворителей.

Однако наилучший результат дает комбинированное применение этих методов.

Механический

Механический способ обычно применяют, чтобы убрать старый уже застывший герметик. Этот материал имеет очень хорошую адгезию с основаниями, плохо растворяется большинством растворителей и удалить его каким-то другим способом часто не представляется возможным.

Иногда удается снять старый герметик, поддев один конец шва и потянув за него, отрывая от основы.

Отвердевший герметик срезают так же с поверхности ножом, лезвием или другим острым инструментом. Его остатки счищают с использованием абразивов, например, пемзы, наждачной бумаги.

При использовании этого метода необходимо учитывать твердость основы. Прилегающие участки мягких поверхностей, например, акриловых ванн, могут быть легко повреждены при воздействии более твердого материала — стали, наждачной бумаги или другого абразива.

По этой причине механический способ пригоден лишь для достаточно твердых поверхностей, на которых не образуется царапин, или когда ее декоративный вид не имеет значения.

Большинство герметиков удаляются намного проще, если шов предварительно нагреть строительным феном до высокой температуры (около 400 градусов). В этом случае состав твердеет, становится хрупким и его можно легко очистить любым подходящим инструментом.

Химические средства

Различные растворители или очистители действуют только на определенные компоненты состава. Для того, чтобы узнать как удалить старый герметик химическим способом наиболее эффективно, необходимо знать его состав.

Чаще всего среди строительных силиконовых клеев-герметиков в продаже встречаются материалы с кислотной системой отверждения (при нанесении и полимеризации выделяются пары уксусной кислоты с характерным запахом) — для их удаления подойдет концентрированный уксус.

Материалы с нейтральной системой отверждения (спиртовая, амидная, оксидная) оттираются спиртом, уайт-спиритом, бензином ацетоном и другими растворителями.

Существуют специализированные составы для очистки поверхности от застывших и незастывших герметиков. Их использование будет наиболее эффективным, однако такие составы, как правило, имеют достаточно высокую стоимость.

Наиболее популярными растворителями и средствами для удаления силиконов являются следующие составы:

  • Dowsil OS-2 (старое название Dow Corning OS-2)
  • Dowsil DS-2025
  • Пента-840
  • Antisil
  • CRC Gasket Remover
  • Lugato Silicon Entferner

Некоторые виды герметиков (например полиуретановые) химическим способом оттереть невозможно – для их удаления возможен только механический способ.

Комбинированный

И все же как удалить герметик, если ни один из вышеназванных способов не дает желаемого эффекта?

В таких случаях оба метода комбинируют.

То есть, можно, например, растворителем размягчить силикон, а затем механически очистить его с поверхности.

Читайте также:
Покраска стен водоэмульсионной краской по старой водоэмульсионной краске

Иногда поступают и наоборот – инструментами удаляют сам герметик, а затем растворителем убирают его остатки и жирные следы.

На практике комбинированный способ применяется чаще всего.

Народные средства

Если нужно отмыть герметик на небольшом участке поверхности, применяют народные средства:

Герметик становится мягким примерно через 15–20 минут после обработки ацетоном, уайт-спиритом, уксусной эссенцией, бензином или керосином. Чем оттереть засохший силиконовый герметик с ванны? Если после полного устранения герметика остается жирное пятно, его вновь протирают растворителем, а через 5–10 минут – жидкостью для мытья посуды.

Перед использованием какого-либо из перечисленных средств необходимо попробовать его на небольшом малозаметном участке поверхности. При работе с едкими составами обязательно следует надевать перчатки, очки и респиратор. Если не предполагается удаление герметика по всему шву, то шов обязательно закрывают малярным скотчем.

Как очистить пластик от силиконового герметика

Удаление силикона с пластика существенно упрощается за счет гладкой непористой поверхности. Действенными будут как механические способы с юзанием острых ножей, шпателей и скребков, так и хим, включающие в себя уксус, спирт, уайт-спирит, бензин и керосин.

Избежать последствий неверного внедрения растворителей можно при помощи испытаний на неприметных участках.

Повсеместное юзание герметиков в современном строительстве несет за собой ряд заморочек, связанных с уборкой опосля ремонта. Ненужное попадание герметизирующих средств на разные поверхности, в том числе пластик, существенно затрудняет следующую уборку. Основная задачка – отыскать, чем удалить силиконовый герметик с пластика без повреждения гладкой глянцевой поверхности.

Подробно и доступно об внутреннем утеплении брусового дома

Дерево по сравнению с кирпичом или бетоном имеет более высокие теплоизоляционные характеристики, но в условиях холодного климата даже деревянному дому требуется утепление. Своими руками можно закрепить теплоизоляционный материал снаружи и внутри помещения.

Утепление брусового дома изнутри позволяет сохранить уникальный фасад, выполненный из натурального материала.

Выбор материала

Чтобы грамотно утеплить дом, необходимо правильно выбрать материал для теплоизоляции стен.

Одним из важных факторов является то, что утепление проводится внутри помещения, поэтому требования к экологичности и безопасности более жесткие, чем при утеплении снаружи.

Материал не должен содержать токсичных компонентов и вызвать аллергические реакции.

Внутреннее и наружное утепление бруса

В качестве основных материалов для утепления можно использовать следующие:

  • минеральная вата;
  • эковата;
  • пенопласт;
  • утепление экструдированным пенополистиролом (пеноплексом);
  • пенополиуретан;
  • вспененный полиэтилен.

При возведении дома из бруса своими руками особое внимание уделяется происхождению сырья для строительных материалов. Если важна натуральность, самым лучшим вариантом станет применение эковаты, которая изготавливается на основе целлюлозы и позволяет стенам «дышать».

К наиболее часто применяемым материалам относятся пенополистирол (как экструдированный, так и пенопласт) и минеральная базальтовая вата. При утеплении пеноплексом или пенопластом важно помнить, что он лишает стены возможности пропускать воздух.

Для нормального микроклимата в помещении придется задуматься о дополнительной вентиляции.

При работе своими руками с минеральной ватой необходимо помнить о дополнительных мерах защиты. Ими являются спецодежда, закрывающая руки и ноги, защитные маски, очки и перчатки. То же самое относится к пенополиуретану.

Предварительная теплоизоляция брусового дома

Предварительное утепление стен

Сразу же после возведения древесина дает усадку, поэтому в деревянном доме к монтажу перегородок, внутренней отделке и утеплению приступают через год, когда усадка самая большая.
Сразу же после возведения выполняют конопатку. Для работ применяют джут или льняной утеплитель. Правильно начинать конопатить с нижнего венца и проводить работы по всему периметру стен. Если выполнить предварительное утепление своими руками сначала одной стены, а потом другой, усадка дома может произойти неравномерно. Через год приступают к основному утеплению.

Подготовительный этап работ

Если планируется утепление стен уже существующего здания, необходимо убедиться в их хорошем состоянии и отсутствии серьезных дефектов. Проверить состояние необходимо по всему периметру здания. В местах, где имеются существенные щели вследствие усыхания древесины, рекомендуется вторично проконопатить стены.

После устранения существенных недостатков исправляют небольшие неровности и очищают поверхность от грязи и пыли. При необходимости применяется антисептическая обработка стен.

Из-за низкой устойчивости материала к воздействию огня требуется также обработать древесину специальными составами, предотвращающими возгорание — антипиренами.

Во влажных помещениях для предотвращения повреждения стен их дополнительно защищают гидроизоляционными составами.

При утеплении пеноплексом можно не применять дополнительную гидроизоляцию.

Технология утепления

Работы по утеплению стен своими руками выполняются в следующем порядке:

  • монтаж гидроизоляционного слоя;
  • установка деревянного каркаса для крепления утеплителя;
  • теплоизолирующий материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • финишная отделка.

Для повышения теплоизоляционных характеристик при утеплении пеноплексом, пенопластом или минватой можно выполнить слой «теплой» штукатурки.

Этот высокоэффективный состав толщиной в 20 мм способен заменить собой 60 мм керамического кирпича или 40 мм дерева.

Гидроизоляцию раскатывают по периметру стен и закрепляют строительным степлером. Далее выполняют монтаж обрешетки под утеплитель:

  • сначала выравнивают углы дома и изготавливают г-образные стойки;
  • далее выполняется обрешетка из брусков сечением 50 на 50 мм.

Шар обрешетки назначают, исходя из ширины утеплителя. При утеплении пеноплексом или пенопластом расстояние между брусками в чистоте должно составлять 60 см. Если используется минеральная вата, расстояние уменьшают до 58 см для плотного прилегания к поверхности досок.

Монтаж минеральной ваты

Закрепление материала происходит с помощью специальных анкеров. Они могут быть изготовлены из пластика или металла. Для закрепления минваты рекомендуется применять тарельчатые металлические дюбеля, они обеспечат надежное примыкание достаточно тяжелых плит к вертикальной поверхности, поскольку характеризуются повышенной прочностью.

Монтаж пенополистирола

К пенополистиролам относят пеноплекс и пенопласт. Закрепление этих материалов может выполняться с помощью пластиковых дюбелей или на клеевые составы. Важно правильно подобрать клей для пенопоплистирола. Если планируется проведение работ во влажных помещениях, он должен быть устойчив к воздействию воды. Клеевой состав для стен не должен содержать следующие компоненты:

  • растворители;
  • формальдегиды;
  • бензин, керосин, дизельное топливо;
  • агрессивные смолы.

Если не соблюсти это требование, клеевой состав может разрушить утеплитель и ухудшить теплозащиту здания. Лучше всего выбирать те составы, на упаковке которых указана возможность использования для пенополистирола.

Утепление перекрытий и кровли

Через стены происходит только 50% тепловых потерь всего здания.
Чтобы обеспечить максимальную теплозащиту, понадобится утеплить также следующие конструкции:

  • полы по грунту;
  • перекрытие первого этажа при холодном подвале;
  • чердачное перекрытие, если есть холодный чердак;
  • кровля при наличии мансардного этажа.
Читайте также:
Какой лак можно наносить на акриловую краску на водной основе

Утепление проводится преимущественно теми же материалами, что и стены. В случае с минеральной ватой или экструдированным пенополистиролом производители выпускают различные изделия, предназначенные для разных видов конструкций. Это необходимо учитывать при выборе материала.

Общее утепление дома

Важные моменты при утеплении

Необходимо помнить, что все приведенные выше теплоизоляторы, кроме минваты и эковаты, нарушают естественную вентиляцию помещения, поскольку не пропускают воздух. Для обеспечения нормального микроклимата можно предпринять следующие меры:

  • регулярное проветривание помещений;
  • устройство принудительной вентиляции.

При соблюдении всех правил монтажа и принятии дополнительных мер по обеспечению нормального температурно-влажностного режима в помещениях утепление дома из бруса позволит значительно сэкономить на отоплении и избежать частых ремонтов.

  • Брус
  • Утепление

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

  • Инструкция по замене уплотнителя в ПВХ окне
  • Руководство по самостоятельной установке межкомнатных дверей

–>

Как утеплить дом из бруса изнутри: выбор теплоизоляционных материалов, этапы работ по утеплению брусовых стен

Отправим материал на почту

  • Брус как строительный материал для коттеджей
  • Утепление брусовых домов
  • Материалы для утепления брусового дома
  • Минвата
  • Эковата
  • Полиуретан
  • Пенопласт
  • Этапы работ по утеплению внутренних стен
  • Подготовка помещений
  • Конопатка стен
  • Пароизоляция
  • Обрешетка
  • Укладка утеплителя
  • Вентиляционная система
  • Отделочные работы
  • Заключение
  • 6 комнат
  • 2 санузла
  • 203² Общая площадь
  • 14 x 12м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 152.06² Общая площадь
  • 9 x 13м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 140² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 142.6² Общая площадь
  • 10 x 11м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 142.8² Общая площадь
  • 10 x 9м Площадь застройки

  • 12 комнат
  • 11 санузлов
  • 365² Общая площадь
  • 8 x 24м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 321² Общая площадь
  • 15 x 19м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 120² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

  • 8 комнат
  • 4 санузла
  • 538² Общая площадь
  • 18 x 19м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 116² Общая площадь
  • 9 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 192.4² Общая площадь
  • 10 x 13м Площадь застройки

  • 3 комнаты
  • 2 санузла
  • 121² Общая площадь

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 264² Общая площадь
  • 15 x 11м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 148.5² Общая площадь
  • 10 x 8м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 135.7² Общая площадь
  • 8 x 10м Площадь застройки

  • 5 комнат
  • 2 санузла
  • 231.5² Общая площадь
  • 13 x 12м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 6 санузлов
  • 425² Общая площадь

  • 2 комнаты
  • 1 санузел
  • 34² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 2 санузла
  • 215.4² Общая площадь
  • 15 x 10м Площадь застройки

  • 4 комнаты
  • 3 санузла
  • 131.5² Общая площадь
  • 9 x 10м Площадь застройки

Коттеджи из бруса достаточно активно возводятся в последние годы в России. Этому явлению есть логичное объяснение – брусовые здания строятся быстро, стоят недорого, при этом они очень удобны и отлично выглядят. Однако стены из бруса в течение первых нескольких лет эксплуатации дают усадку, в результате чего на них могут образовываться трещины. По этой причине показатель теплосбережения коттеджа существенно снижается и появляется необходимость в утеплении. Наружное утепление для построек из древесины нежелательно – дерево без контакта с открытым воздухом начинает быстро гнить, кроме того, теряется внешний вид деревянного дома, который приходится прятать за отделкой. По этим причинам домовладельцы прибегают к утеплению брусового дома изнутри.

Брус как строительный материал для коттеджей

Древесные стройматериалы позволяют строить красивые, комфортные, надежные и экологичные загородные дома. Современный брус удобен в применении и практичен в эксплуатации. Он существует в нескольких вариантах:

  • Строганый. Обычному бревну придается квадратное или прямоугольное сечение, и в результате получается строганый брус. Стоит он дешево, но в процессе естественной усадки может деформироваться и растрескиваться. К тому же такой материал незащищен от гниения, плесени и синевы.
  • Профилированный. Отличается от строганого наличием на рабочей стороне выборки, позволяющей собирать сруб по технологии «шип в паз» или «гребенка». Благодаря наличию выборки можно строить идеальные стены без щелей и дефектов.
  • Клееный. Самый дорогой, но и наиболее качественный материал. Он создается путем соединения тонких хорошо высушенных ламелей. В качестве соединяющего вещества выступает специальный безвредный клей. Клееный брус практически не дает усадки, не растрескивается, не подвергается негативному воздействию влаги и насекомых.

В малоэтажном строительстве чаще всего применяется клееный брус с сечением 150х150 мм. Данный вариант древесины привлекает оптимальным соотношением цены и качества. Но в регионах с холодными зимами стены такой толщины могут оказаться недостаточно теплыми. Эту проблему можно решить при помощи элементарного утепления дома из бруса 150х150 изнутри.

Утепление брусовых домов

Перед началом процесса утепления необходимо пригласить специалиста, который даст профессиональную оценку состояния стен, потолка, пола и перекрытий. С этой целью проводится осмотр всего здания снаружи и изнутри. В результате осмотра вам дадут рекомендацию – достаточно будет повторной конопатки, или дом нужно утеплять изоляционными материалами.

Если решено утеплять коттедж изнутри, нужно выбрать для этого хороший изолятор, к которому предъявляются следующие требования.

  • Эффективность. После укладки утеплителя дом должен стать намного теплее и комфортнее, а расходы на отоплении должны снизиться на порядок.
  • Экологичность. Этот показатель особенно важен для внутренних утеплителей. Они не должны выделять вредные для человека вещества.
  • Пожаростойкость. Большинство эффективных утеплителей при воздействии открытого огня воспламеняются. Нужно выбрать такой материал, который либо слабо горит, либо вообще имеет свойство затухать.
  • Долговечность. Листовые и рулонные теплоизоляторы необходимо периодически заменять. Но чем реже это придется делать, тем дешевле и проще получится обслуживание дома.
  • Простота в применении. Чем проще технология укладки, тем дешевле будет обходиться каждая замена утеплителя.

Материалы для утепления брусового дома

Внутреннее утепление дома из бруса чаще всего выполняется с применением следующих материалов:

  • минвата;
  • эковата;
  • пенолирутан;
  • пенопласт.

Минвата

Это очень эффективный изолятор, отличающийся низкой теплопроводностью и хорошими звукоизоляциоными качествами. Она достаточно безопасна в плане возгорания, устойчива к перепадам температуры, имеет невысокую стоимость.

Однако есть у этого материала и свои недостатки. При внутренней отделке его нужно укладывать толстым слоем иначе возможно скапливание конденсата со всеми негативными последствиями. Кроме того, частички минваты при попадании на кожу могут вызывать неприятную реакцию. Поэтому работать с ней нужно в специальном костюме и респираторе.

Читайте также:
Как сделать полуарку из гипсокартона инструкция с фото

Эковата

Современный усовершенствованный материал. Более эффективный, чем минвата. Главные преимущества – паропроицаемость, позволяющая сохранить характеристики древесных стен, и способность сохранять теплоизоляционные качества даже при намокании. Эковата экологична, долговечна и экономична. Минусы здесь такие – поскольку изготавливается эковата из отходов (обычно из макулатуры), ее качество довольно сложно контролировать даже на этапе производства. К тому же укладка такого утеплителя требует привлечения высококвалифицированных специалистов.

Полиуретан

Еще один вариант современного утеплителя с улучшенными свойствами. Это самый эффективный утеплитель на сегодняшний день. Его теплопроводность минимальна. Она достигается за счет пористой структуры материала. Наносится путем напыления, благодаря чему образование «мостиков холода» исключено. Применять полиуретан можно для утепления вертикальных и наклонных поверхностей. Он паропроницаем и имеет способность затухать при возгорании.

Из минусов следует отметить сложность монтажа этого материала. Важно также и то, что полиуретан паронепроницаем, а значит при его применении необходимо обустройство вентиляционной системы.

Пенопласт

Традиционный пенопласт хорошо зарекомендовал себя как надежный и эффективный утеплитель. Он является отличным шумоизолятором, обладает свойством самозатухания, с ним легко работать и стоит он недорого. Но при этом он отличается высоким водопоглащением и слабой паропроницаемостью. Кроме всего прочего его любят грызуны.

Этапы работ по утеплению внутренних стен

Утепление помещений брусового дома необходимо выполнять очень внимательно и тщательно. Плохо выполненные работы по утеплению приведут к тому, что в дом все равно будет проникать холод и сырость, и утеплитель придется заново перекладывать.

Подготовка помещений

Сначала нужно удалить со стен отделку, грязь и пыль. После этого деревянные стены обрабатывают специальным септиком, защищающим дерево от плесени и насекомых. Кроме этого необходимо обработать брус составом, снижающим уровень возгораемости древесного материала. При подготовительных работах надо всю проводку отделить от стен. Потом ее можно будет вернуть на место.

Конопатка стен

На этом этапе следует пройтись вдоль стен и закрыть абсолютно все щели, включая самые мелкие джутовым волокном. Данную процедуру по внешним стенам проводят каждые 2-3 года, а по внутренним при каждой замене утеплителя.

Пароизоляция

Для того чтобы дерево не испортилось от скапливающегося конденсата, перед укладкой утеплителя его следует закрыть пароизоляционной пленкой. Пароизоляция особенно важна при утеплении внутренних стен минватой или пенопластом.

Обрешетка

На следующем этапе сооружается каркас, который будет удерживать изоляционные материалы – обрешетка. Ее необходимо устанавливать перед тем, как утеплить дом из бруса изнутри любым рулонным или листовым материалом. Жидкие утеплители, наносимые путем распыления, не требуют обустройства каркаса. Для обрешетки применяются бруски с сечением 50 на 50 мм.

Укладка утеплителя

Утеплитель укладывают между реек обрешетки и фиксируют к стене. Важно покрыть утепляющим материалом всю поверхность, чтобы не оставалось зазоров между ним и брусками обрешетки. Особое внимание следует уделить качественному закреплению верхних и боковых краев утеплителя.

Вентиляционная система

В доме, который утеплен изнутри, создается слишком влажный микроклимат. В результате конденсат оседает на отделке, мебели и других предметах интерьера. Чтобы этого избежать нужно сразу при обустройстве утепления продумать хорошую систему принудительной вентиляции.

Специалисты рекомендуют в каждом отдельном случае разрабатывать схему расположения воздуховодов, которые будут спрятаны под наружной облицовкой и связаны в единую систему через чердачные вентиляционные отверстия.

Отделочные работы

После укладки утеплителя стену зашивают листами гипсокартона. Предварительно можно на утепляющий материал уложить второй слой пароизоляции. После монтажа гипсокартона стены декорируются любым материалом по вкусу домовладельцев. Это может быть отделка под натуральный брус или любой другой вариант.

Видео описание

Дом из бруса утепленный минеральной ватой:

Заключение

Дом из бруса обязательно должен быть теплым и уютным. Имея представление о том, как утеплить брусовой дом изнутри можно легко сделать его таким. Весь процесс не очень сложный, но доверять его нужно опытным мастерам, которые правильно подберут утеплитель, качественно уложат его и закончат работу безупречной декоративной отделкой.

Порядок утепления брусового дома изнутри: описание процесса

В процессе работы над проектом любого деревянного дома важно сразу исключить возможные теплопотери. Этот вопрос играет важную роль в обеспечении качественного микроклимата в будущем доме. От него в какой-то мере также зависит внутренний дизайн помещений дома.

Важно иметь в виду, что утепление брусового дома изнутри отличается от теплоизоляции домов, построенных из камня, кирпича, силикатных блоков. Выполнить теплоизоляционные работы своими руками довольно просто, если соблюсти несколько основных правил и технологию проведения работ.

Какие материалы используются?

Чаще всего используют теплоизоляционные материалы, выполненные на основе стекловолокна. Данный тип теплоизоляции выпускается в виде плит различных размеров.

Широкий выбор размеров плит позволяет устроить теплоизоляцию брусового дома практически без отходов. Утеплитель закрепляется на стенах дома. Для исключения увлажнения материала теплоизоляции, после монтажа сверху обычно укладывается еще один слой пароизолирующей пленки.

Сегодня выпускаются теплоизоляционные материалы, покрытые пароизоляционной пленкой как с одной, так и с обеих сторон. Информацию об этом можно найти на упаковке. В этом случае дополнительный слой пароизоляции укладывать не требуется!

Выбор утеплителя

Вопрос выбора утеплителя для дома из бруса во многом упирается в финансовые возможности. Можно использовать как дорогие импортные материалы, так и дешевые отечественные. Последние неплохо зарекомендовали себя в жилищном строительстве.

Однако имейте в виду, что не рекомендуется при утеплении жилых домов и дач из бруса использовать:

  • пенопласт;
  • пенополистирол;
  • крупногабаритные теплоизолирующие материалы.

Все они через некоторое время начинают выделять вредные, канцерогенные вещества, способные вызвать различные заболевания. Использование этих материалов без грамотно обустроенной вентиляции может свести к нулю всю экологичность дома из бруса.

Обратите особое внимание на то, чтобы теплоизоляция строения была выполнена только из экологически чистого, пожаробезопасного и сертифицированного материала.

Подготовительный этап

Начинать необходимо с оценки состояния стен, качества выполненных ранее работ по утеплению сруба. Нужно внимательно осмотреть все стыки, углы и места соединений брусьев, оценить уплотнение всей поверхности стен сруба. В случае обнаружения каких-либо дефектов (например, истончение конопаточного слоя), их требуется заранее устранить.

Читайте также:
Изготовление короба из гипсокартона расценка в смете

Конопатка стен

Любая конструкция из бруса отличается большим количеством швов. После усадки здания и выравнивания влажности древесины в пазах и швах могут образоваться пустоты, которые снижают способность всего сооружения удерживать тепло. Вот почему так важна конопатка, позволяющая полностью изолировать межвенцовые соединения.

Выполнение такой работы требует соблюдения нескольких правил:

  • конопатку необходимо вести снизу и обрабатывать один венец со всех сторон одновременно, иначе здание может перекоситься;
  • важно выбрать правильный инструмент, ведь зубило не должно повреждать дерево;
  • с учетом формирования узкого паза между брусом обработку его нужно вести «врастяжку».

Такой вид конопатки проводится посредством растяжки вдоль шва волокон пакли, мха, джута или их аналогов. Часть материала оставляют навыпуск и после обработки паза сворачивают в валик и заталкивают, полностью перекрывая пространство между венцами.

Ход работ

Для обеспечения полноценной теплоизоляции одной конопатки мало. Необходимо утеплить стены всей конструкции. Современный рынок предлагает широкий выбор разнообразных теплоизоляционных материалов, наиболее доступными из которых являются минеральные и каменные ваты, их укладку вполне по силам выполнить своими руками.

Обрешетка

Для крепления мягкого или облегченного твердого утеплителя своими руками необходимо сначала обустроить каркас. Для этого на поверхность стены набивается вертикальная или горизонтальная обрешетка, в которой направляющие располагают на расстоянии 40 – 50 см.

В зависимости от толщины слоя утеплителя выбирается и геометрия бруска или доски для ребер каркаса. Так, для укладки слоя в 50 мм лучше всего сделать каркас, выступающий от стены на 70 мм, что обеспечивает формирование вентиляционного зазора.

Сначала создаются угловые элементы обрешетки. К ребру под углом 90° крепится рейка из бруса 50х50 мм. Такие элементы располагают по всем углам помещения и, проверив расположение по уровню, прикрепляют к стенам. Оставшееся пространство размечается под выбранное количество ребер обрешетки. Все элементы каркаса желательно обработать антисептиками для предотвращения гниения.

Защита от влаги

Перед укладкой весь каркас зашивается гидроизоляционной пленкой, которую крепят гладкой стороной к стене. Пленка укладывается горизонтально и швы между отрезами изолируются специальной клеящейся лентой.

Затем в каркасе размещают утеплитель и поверх его наносят пароизоляцию для защиты от внутренней влаги. Перед монтажом любого вида гидроизоляции необходимо внимательно изучить инструкцию, так как ошибка в расположении может привести к намоканию утеплителя и потере его свойств.

Оставленный зазор будет способствовать естественной вентиляции и испарению конденсата. Далее весь каркас закрывается любым отделочным материалом.

Укладка утеплителя

После создания каркаса теплоизоляционный материал нарезается на ленты или отрезы шириной на 2 – 3 см больше расстояния между направляющими и размещают между элементами каркаса. Иногда применяется дополнительное крепление утеплителя специальными полимерными анкерами. Такой прием обеспечивает плотное прилегание материала к каркасу и уменьшает его оседание.

Облицовка

Слой теплоизоляции штукатурят и грунтуют. Многие виды теплоизоляционных материалов прекрасно сочетаются с различными видами грунтовок и штукатурных смесей. Иногда стены обшивают гипсокартоном. Эта мера позволяет еще больше повысить уровень теплоизоляции в доме из бруса.

Необходимо ли утепление дома из бруса изнутри, как правильно это сделать?

Существующие технологии облегчают процесс утепления стен. К этой работе надо подходить обдуманно.

Если не соблюдать точно технологию, то есть риск получить плачевный результат.

Сырость в доме, запотевание углов, плесень на стенах — спутники нарушения выработанной методики.

Когда стоит утеплять, а когда нет?

Древесина хорошо защищает от холода. Но чтобы в доме было тепло, надо строить толстостенные дома. Но обычно для строительства используют брус сечением 200х200.

Внутри стены утепляют:

  • когда не хотят портить фасад или запрещено законодательством;
  • невозможно выполнять работы, ограничен доступ к стенам снаружи;
  • хотят сэкономить;
  • при необходимости увеличить звукоизоляцию.

Важно помнить. От внутреннего утепления лучше отказаться, если есть возможность выполнить процедуру снаружи.

Опытные расчетчики, определяя толщину утеплителя, предупреждают о появлении влаги и намоканию стен. Они категорически против проведения таких работ.

Но если придерживаться правил, то это простейший вариант, который под силу домашнему умельцу.

Рекомендации к толщине материала

Для определения толщины материала используют математические подсчеты, строительные нормы. Если для этого не хватает знаний, то заказывают услуги у профессионалов. Выполнять работу из соображения, чем толще, тем лучше — рискованно.

Что влияет на толщину утеплителя:

  1. Климатическая зона строительства.
  2. Коэффициент теплопроводности, k. В приложении 3 СНиП расписаны теплотехнические параметры, необходимые для вычисления.
  3. Сопротивление теплопередаче стены, R. Значение обусловлено природными условиями. Найти правильную величину помогут рекомендации СНиП.

Надо обратить внимание. Термическое сопротивление стены — это сумма значений сопротивления всех слоев конструкции.

В среднем получается, что 5 см теплоизоляционного материала заменяет 15 см древесины. Строители советуют суммировать к полученному значению корректирующий коэффициент = 10 %, который учитывает влажность воздуха.

С увеличением влажности воздуха повышается теплопроводность некоторых материалов.

Компетентные строители редко прибегают к дотошным подсчетам. Они руководствуются опытом и интуицией. Предлагают простую схему: толщина утеплителя зависит от диаметра бруса, климатических условий и системы отопления.

Пример. Необходимый слой утеплителя:

Толщина стены из бруса, древесина сосновых пород, в м Толщина утеплителя, в м
Для теплого климата РФ
0,15 0,05
0,2 0,025
Средняя полоса
0,15 0,1
0,2 0,05
Северные районы
0,15 в диапазоне 0,150 — 0,200
0,2 0,125 — 0.150

Рекомендация. Если есть выбор, то лучше использовать два слоя утеплителя 50+50, чем один 100 мм.

Какие используются методы?

Дерево со временем «усыхает», поэтому утеплением надо заниматься через год после строительства дома.

Стены можно утеплять разными методами. Вот наиболее популярные из них:

  1. Плитным утеплителем прямо на стены.
  2. Монтаж основы на профили, с последующей укладкой минеральной ваты. Довольно часто используется.
  3. Бесшовное напыление по инновационной технологии. Перспективный вид теплоизоляции стен. Но есть существенный недостаток — цена. Для выполнения работ надо специальное устройство.

Тепловая эффективность достигается не увеличением толщины теплого слоя, а правильным соотношением вида, размера и расположения теплоизоляционного пласта.

Читайте также:
Через какое расстояние крепить гипсокартон саморезами на потолке

Материалы и инструменты

Предлагают для внутренней отделки четыре вида утеплителя с отличными техническими свойствами:

  1. Минеральная вата. Главное свойство — малая усадка материала. Хорошо пропускает воздух. Имеет высокую паропроницаемость. Материал не горюч, химически и экологически чистый. При работе требуется защитные очки и респиратор.
  2. Целлюлозный материал, экологическая вата. Высокая экологическая безопасность подтверждена санитарными правилами.
  3. Плита Пеноплекс почти не впитывает воду. При монтаже надо особенно продумать систему вентиляции, чтобы конденсат не попадал внутрь стены. Отрицательные свойства — стены не дышат. Материал горюч или плавится от высоких температур.
  4. Пенополиуретан дает 100 % гарантию бесшовной теплоизоляции. Не воспламеняется, теплопроводность различных марок: 0,02 — 0,03. Хорошо накладывается на поверхность. Отрицательный параметр — дороговизна.

Дополнительные строительные принадлежности:

  • Деревянная рейка.
  • Фольгированный вспененный полиэтилен.
  • Гипсокартон для стен.
  • Строительный клей.
  • Зубчатый шпатель.
  • Листы фанеры или пластика для финишной облицовки.
  • Акриловая краска или обои.

Этапы выполнения самостоятельно

Всего можно выделить 4 этапа. Рассмотрим каждый подробно.

Подготовка к работе

Дерево перед утеплением требуется внимательно осмотреть, исследовать площадь поверхности. Провести следующие работы:

  1. Удалить пыль и грязь со стен.
  2. Проверить стыки между брусом, заделать щели.
  3. Выровнять выступающие части поверхности.
  4. Пропитать древесину антисептиком.

Обратить внимание. При внутренних теплоизоляционных мероприятиях следует следить за электрической проводкой. Для безопасности желательно проводку спрятать в декоративные кожухи.

Вентиляция и защита от влаги

Для предохранения древесины от накапливающегося конденсата предусматривают зазор для вентиляции воздуха и монтаж ветроизоляционной мембраны.

Зазор для вентиляции делают не меньше 30 мм. Ветроизоляция отводит наружу водяной пар, стена остается сухой.

На подготовленной поверхности монтируют обрешетку, выбирают шаг меньше размера утеплителя на 2 см. Предварительно дерево обрабатывают огнезащитным раствором.

Сверху прибивают ветрозащитную пленку на деревянную решетку. Используют степлер. Шероховатую сторону изоляции поворачивают к дереву.

Для выполнения понадобятся:

  • деревянные рейки 40х50 мм;
  • гвозди, скобы и плотницкий инструмент.

Утепление минеральной ватой

Рекордсмен среди теплоизоляционных материалов для деревянных стен — минеральная вата. Различают три вида с разными техническими параметрами. Для внутреннего использования применима базальтовая вата.

Минвата не выделяет вредные химические вещества. Но часто вызывает аллергию. При работе следует соблюдать правила безопасности.

Стены покрывают антисептиком и делают обрешетку. Для этого используют деревянные бруски или выполняют металлическую обрешетку. Предварительно металл и дерево обрабатывают антикоррозионным средством.

Для монтажа утеплителя оборудуют деревянный каркас. Теплозащитный материал устанавливают между брусками очень плотно, враспор. Ячейки каркаса должны быть меньше размера изолятора, минус 2 см.

Важно! По периметру окон и дверей монтируют деревянные бруски. При правильной обрешетке вата плотно прилегает. Дополнительная фиксация не требуется.

Пароизоляция и финишная отделка

Выполняют монтаж защитного материала. Пароизоляция защищает утеплитель от влаги и конденсата. Если утеплитель имеет фольгированную поверхность, то пароизоляция будет излишней.

Крепят пленку внахлест, около 15 см. Располагают плотно к утеплителю. Стыки и места крепления проклеивают строительным скотчем. В случае использования фольгированного материала применяют армированный скотч.

Применение пароизоляции ухудшает микроклимат помещения из-за скопления влаги. Поэтому надо позаботиться о системе вентиляции внутри комнат.

Для декоративной отделки применяют гипсокартонные листы, плиты ОСП. Присоединяют к обрешетке при помощи шурупов. Для ванных комнат применяют влагостойкий материал: ГКЛВ. Финишную отделку выполняют соответственно своему вкусу: клеят обои, красят акриловыми красками, штукатурят.

Преимущества и недостатки

Эксперты считают, что применять внутреннее утепление надо в крайних случаях. Изоляция стен внутри сохраняет тепло в доме. При выполнении работ сохраняются принципы утепления наружных стен. Но технология утепления внутри помещения намного сложнее. Главное — правильно подобрать толщину, не допустить ошибок при монтаже утеплителя.

Положительные моменты:

  1. Ремонт можно проводит в любое время года. Когда хочешь.
  2. Для работы понадобится стремянка, не надо строить дополнительные подмостки.

Отрицательные стороны:

  1. Уменьшается площадь комнат. Во время ремонта, площадь надо освободить от жильцов и мебели.
  2. При использовании парозащитной пленки, повышается влажность внутри комнат. Чтобы этого избежать, достаточно выполнить дополнительные вентиляционные мероприятия.
  3. На соединении стен с потолком и основанием появляются плохо защищенные места, «мостики холода». Следует законопатить стыки между стеной и другими поверхностями, не давать уходить теплу. Утеплить пол, потолок и крышу.

С какими трудностями можно столкнуться?

Первая проблема, которая возникнет в новом доме — это усыхание дерева и появление всевозможных отверстий и щелей.

Промерзание углов — частая проблема, если не соблюдены правила при строительстве. При минусовых температурах воздуха появляется конденсат внутри помещения. Именно он является виновником плесени и грибка на стенах.

Правильное решение задачи — надежно загерметизировать швы снаружи. Строители предлагают применять «жидкую теплоизоляцию» при таких неприятностях. Герметизацию делают по периметру, начиная с нижнего угла.

Утепление дома — ответственное дело. Надо обязательно соблюдать технологию, чтобы избежать появления гнили, гниения дерева и других проблем.

  • перед работой не проведен осмотр состояния бруса, поверхность не подготовлена;
  • строительные материалы транспортировали и содержали не по правилам;
  • не выполнена герметизация всех щелей;
  • строительный материал выбрали неправильно;
  • утеплитель неплотно зафиксирован.

Совет. Не используйте для внутренних работ пенопласт. Хотя он и дешевый, но для внутренних работ не годится.

Во сколько обойдется заказ работ?

На строительном рынке существует приличный выбор необходимых материалов для утепления.

Средняя стоимость работ под ключ по утеплению стен — 5250 руб. кв. м. Работы включают весь комплекс услуг. В цену включена суммарная стоимость материалов и доставки.

Прайс без стоимости расходников:

Заключение

Дом из бруса — красивое и уютное жилище. Выполнить самостоятельно теплоизоляцию под силу домашнему мастеру. Для правильного выбора всех составляющих можно использовать опыт строителей, читать специальную литературу. Главное — не спешить. Тщательно выполнять нужные процессы. В приоритете — безопасные, экологически чистые товары. Ведь в доме предстоит жить.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: