Виниловые обои: оклейка по этапам

Как правильно клеить виниловые обои своими руками?

Прогресс в сфере материалов преподнес подарок – виниловые обои. Всем известный клей ПВА научились вспенивать и спекать на рулонах бумаги, при этом имитируя поверхности различных материалов, включая шелка императорских дворцов. Хотя к шелку виниловые обои не имеют никакого отношения, их часто называют шелкографическими за специфический внешний вид. На самом деле винил наносится методом печати подкрашенными точками. После нагрева вещество разбухает, точки сливаются – процесс завершен. Теплые полосы иногда тиснят, прокатывают под покрасочными валами. Рисунок может наноситься и до тиснения. Производство не сложное, но используемые компоненты дороги. Дворцовые коллекции виниловых шпалер бюджетными назвать трудно. Однако правильно поклеенные на стену винилы практически вечны.

Особенности и разновидности виниловых обоев

В зависимости от подложки различают обои на:

Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

  • бумаге,
  • флизелине,
  • ткани.

Первые – самые дешевые, акрил на них вспенен, поэтому вещество легко разрушается даже ногтем. Флизелин используется как подложка для более плотных образцов. Винил на тканевой основе похож на сите, бязь. Используется там, где полная имитация гобелена.

По плотности винил делится на две категории:

  • высокорельефный,
  • низкорельефный.

Высокорельефные выпускаются широкими холстами белого цвета с текстурой рогожи, двунитки, льняного холста, а также лентами в виде гипсового декора. После поклейки такие рельефы красят акриловыми красками. Для кухонь и прихожих выпускаются декоративные холсты в виде плиточной, кирпичной кладки. Срок службы ограничен: перестановка мебели, дети, домашние животные, невозможность мыть абразивами – причины быстрого разрушению слоя.

Низкорельефные моются, не боятся ударов, не выцветают, без неприятного запаха. Единственный их недостаток – способность конденсировать на себе пар. То есть, они не “дышат”. Поэтому рекомендуются для комнат и помещений с хорошей вентиляцией.

Выпускают винил 4-х стандартов: 53 см, 70 см, 106 см и ленточные фризы. Все разновидности, независимо от высоты рельефа, серии и производителя, сочетаются между собой. Главное в процессе поклейки – избежать зазоров между холстами. Внахлест винил не клеят.

Как приклеить: необходимый инструмент

  1. Металлическая линейка;
  2. Канцелярский нож;
  3. Угольник;
  4. Рулетка;
  5. Кисти плоские – 0,5, 2,5 см;
  6. Ворсистый валик на палке – L 200 мм;
  7. Валик на рукоятке – L 120 мм;
  8. Скребок выравнивания;
  9. Строительный уровень (лучше лазерный);
  10. Простой карандаш твердый Т;
  11. Сапожная щетка;
  12. Ножницы.

Понадобится также дощечка из ДВП, стол, стремянка, ветошь, малярная лента, грузы, предотвращающие холсты от скручивания. В качестве клея – метилцеллюлозный КМЦ или модифицированный крахмал.

Выбор клея

КМЦ расшифровывается: клей метилцеллюлозный. Все другие его названия – рекламный трюк. КМЦ подсыпают очень малыми порциями (пылью) в ведро с водой, тщательно перемешивая. На несколько часов отставляют, перемешивают снова. Жидкость должна быть вязкой, как кисель, обволакивать палку без комков. Киселеобразная консистенция одна для всех винилов – тяжелых, легких, высокорельефных. Очень густой клей разводят водой, но осторожно, малыми порциями, иначе он может стать водянистой жидкостью.

Другой обойный клей – модифицированный крахмал. Он высыхает бесследно, не образует белесых подтеков. Цена его выше, но приготовление такое же, как у КМЦ.

Клей ПВА добавляют – до 10 % от общей массы – перед самой поклейкой для ускорения схватывания метровых принтов, но он не является обязательным. Излишки его тщательно промакивают тряпичными тампонами.

Подготовительные работы

Удаление старых обоев

Лоск винила выдает все неровности стены, поэтому поверхность готовят более тщательно, чем под покраску. Со стены смывают мел, шпателем и ножом соскабливают старые обои, предварительно их размочив.

Иногда воды нужно очень много. На пол подкладывают клеенку на бруски, стекающая вода будет собираться в клеенчатый кювет. С каждой прокаткой смоченного валика по старым обоям их отслаивание будет проходить быстрее. Вымытой стене дают высохнуть.

Чтобы убрать старые обои одним большим пластом, прибегают к следующему: на ветхий бумажный принт наклеивают газеты. Дают высохнуть, отдирают.

Технология выравнивания стен

Соскабливают масляную краску. Крупные раковины заделывают штукатуркой, пропитывают грунтовкой. Далее – нанесение гипсовой смеси “Старт”. После стенки шлифуют. Перед финишным слоем рекомендуется поклейка стекловолоконного холста. Стекловолокно послужит ароматизатором во время поклейки. Оно же армирует финишный слой. Весь клей для стекловолокна тот же. Завершающий слой – шпатлевка ” Финиш”.

Прикладывая к стене источник света, высохшие поверхности проверяют на наличие мелких порезов, выступов. После правки поверхности еще раз грунтуют. Заключительный этап – проклейка. Приготовленный заранее клей накатывается валиком.

Очень старые стены легче (и дешевле) выровнять гипсокартонными плитами. В таком случае на стену крепят поперечные и продольные направляющие с шагом 1200 мм, навешивают плиты, места входов шурупов и швы шпатлюют. Армирующая сетка по шву не накладывается. Финишный слой шпаклевочных смесей на гипсокартон наносить не обязательно, но плиты грунтуют и проклеивают так же, как в предыдущем случае.

Читайте также:
Жидкие обои: их преимущества и недостатки, инструкция по нанесению на стены и фото-примеры готовых работ

Разметка

Поверхности замеряют. Уровнем и карандашом отбивают верхний край. Устанавливается самая большая высота холста во всём помещении (она может варьировать). Обычно она составляет 2 м 65 см +. В случае когда дизайн подразумевает два яруса и фриз, делается разметка по горизонтам.

Монтаж потолочного карниза производится или до, или после поклейки. В первом случае стык карниза и холста замазывают акрилом между двух малярных лент. Сверху акрил подкрашивают водоэмульсией (он со временем желтеет). Во втором случае обои выступают на 5 мм выше нижнего края плинтуса, а полистирольными карнизами верх обоев прикрывают, предварительно защитив от попадания строительной защитной “маляркой”!

Нужно заранее разметить всю композицию. Особенное внимание – вертикалям. С помощью уровня вертикаль чертят для каждого холста, иначе “съехавший” отрез может инициировать косину для всех последующих.

Пошаговая инструкция

Чтобы правильно приклеить такие обои своими руками, следуйте нижеописанной инструкции.

Подготовка полотна

Рулон раскатывают, осматривают, нет ли дефектов, отрезают длину в соответствии с прямоугольниками разметки. Резать нужно в один приём, используя подкладочную доску, хорошо закрепленным в ручке лезвием. Поперечная линия для реза должна быть строго перпендикулярной.

Как наносить клей

Отрез кладут на пол, прижав углы грузами, предотвращая ими стремление к скручиванию. Клей накатывают валиком без отжима в малярном лотке. Подкладка винила впитывает много, поэтому после первой прокатки сразу прокатывают снова. Контуры холста желательно в дополнение к КМЦ смазать еще и ПВА. Верх и низ заносят к центру. Образованный конверт пропитывается 3 – 5 мин. Разворачивают, приложив к стене. Желательно прикладывать вдвоём – во избежание разрывов.

Как наклеить готовое полотно

Прежде чем наклеить готовый кусок полотна, необходимо уделить самое большое внимание верхней кромке. Как только она зафиксирована в соответствии с разметочной линией, холст окончательно разворачивают и рукой фиксируют его центр. Придерживая верхнюю кромку, по холсту проходят шпателем-гладилкой. Последующие движения – от центра к краям. Излишки клея убирают увлажнённым ветошным тампоном, полотно клеится отлично. В ход идёт сапожная щётка. Ею круговыми движениями выравнивают холст, сверяют боковую кромку с горизонталью, если нужно – отводят край, слегка подтягивают. Мокрый отрез эластичный и тянется при метровой толщине до 1 см. Нельзя прикасаться к увлажнённой стене ногтями и острыми предметами – она очень уязвима.

От центра же небольшим сухим валиком отрез раскатывают до исчезновения треска выгоняемого из-под подложки воздуха. Еще раз убираются излишки клея.

Обрезка краев

Вертикальные холсты по мокрой стене подрезать нельзя. Бороздка от ножа останется, более того, она может спровоцировать разрушение шпаклевки. Но на гипсокартонной плите холст можно подрезать – в тех местах, где нет гнёзд, под саморезы, вдали от швов. После высыхания полосы подрезают у самого пола.

Ленточный материал – фризы – после растяжки по стене вытягиваются. Предусмотреть их конечную длину трудно. Ленту замеряют, обрезают с запасом, укладывают, отмечают границу карандашом и аккуратно подрезают ножницами.

Поклейка в проблемных местах

Ни один клеящий состав на водной основе не выдержит перепад температур за батареями. За ними и не видно: шторы маскируют. Но возможно подобрать цвет и прокрасить. К перламутровым обоям подойдет акриловая краска с блеском: под серебро, золото, бронзу. Эти составы чрезвычайно устойчивы. Края винила у батарей прокрашивают с тыльной стороны густым клеем ПВА, прижимают. Держат, например, шваброй. Такую работу можно проводить только возле холодных радиаторов.

Подготовка углов под хорошие материалы – тщательная. Углы правят гипсовыми смесями, округляют. Лист винила в узком месте порвётся, уйдёт от него в сторону. Поэтому, выровняв, округлив и проклеив, угол заклеивают холстом, сложив вдоль, разгоняя воздух влево-вправо только после полного прилегания по всему углу.

Корпусы розеток и выключателей снимают еще до поклейки. Само собой разумеется, сеть должна быть выключена. Высохнувшие шпалеры на розетках выдадут себя рельефом, их легко обнаружить на ощупь. В центре делают крестообразное отверстие, ненужное срезают.

Время высыхания виниловых обоев

Установить, испарилась ли влага или нет – просто: нужно притронуться ладонью к стене и потолку. Обычное высыхание стеновых материалов – сутки. В осеннее время период высыхания может затянуться – до 2-х, 3-х дней.

После полного высыхания проверяют стыки. Если выклейка отошла, край оклеивают с двух сторон малярной лентой, осторожно оттягивают, капают клей ПВА из канцелярского дозатора, прижимают и подсушивают теплом ладони.

Видео: как правильно поклеить виниловые обои своими руками

Хорошая работа требует внимательности, строгого соблюдения технологии. Но работу с винилами нельзя отнести к трудоёмким процессам. Однако подготовительные работы объёмны, затратны.

Поклейка виниловых обоев своими руками: нюансы технологии, ответы на вопросы

Если вам нужно отделать стены в помещении, где существует даже минимальный риск их загрязнения, то лучшего варианта, чем виниловое покрытие, вряд ли удастся найти.

Эти обои сделаны из плотного, допускающего чистку, декоративного материала – винила, который проявляет себя как нельзя лучше не только в гостиных, кабинетах и спальнях, но и в таких комнатах, как кухня и ванная.

Читайте также:
Качественный ремонт квартиры с нуля в новостройке

Набор инструментов, без которых не обойтись

Прежде всего, вам пригодится малярная кисть, и даже не одна, а несколько. Для начала можно запастись 2 видами с различной шириной: к примеру, 25 и 100 миллиметров. Также приготовьте ведерце для тщательного разведения обойного клея и предмет для его перемешивания (это может быть лопатка либо ложка, но с ручкой длинного размера).

При поклейке обоев с уже нанесенным специальным клеевым раствором необходимость в клее и инструментах для него пропадает сама собой. Вам пригодится только ведерко из пластмассы для того, чтобы смачивать нарезанные полосы обоев.

Итак, короткий перечень необходимых инструментов:

  • рабочая поверхность;
  • 2 кисти;
  • ведро;
  • клей;
  • лопатка;
  • карандаш;
  • рулетка;
  • ножницы.

Приготовление клеевого раствора

Главная черта винилового покрытия, которая прямо влияет на технологию поклейки, – это довольно-таки большие весовые параметры. Данные обои относятся к классу тяжелых обоев, и для их поклейки потребуется особый клеевой раствор со способностью к быстрому схватыванию. По сути, это не является большой трудностью и на сам процесс не оказывает существенного влияния.

Подобный клей продается в любом магазине строительных материалов и имеет соответствующую пометку – «клей для виниловых обоев».

Как видите, вопрос о том, какой клеевой состав выбрать для отделки стен обоями из винила, решен, осталось лишь узнать правильную технологию его приготовления.

Ничего сложного в ней нет: нужно взять чистое ведерце и наполовину наполнить его водой комнатной температуры. Далее с помощью небольшой палки (лопатки) усердно размешиваем жидкость и постепенно высыпаем в ведро содержимое упаковки с концентратом.

После того как весь клеевой состав окажется в воде, оставьте его на пять-десять минут для того, чтобы клей мог полностью разбухнуть. После этого перемешайте полученный материал еще раз, и если клей напоминает своей консистенцией густой кисель, значит, он готов к применению. Если же у вас получилось желе, нужно добавить еще немного воды и тщательно размешать. Вот и вся технология! Клей может быть использован в работе.

Технология поклейки

Клей готов, можно приступать к оклеиванию стен. Как правильно наклеить виниловые обои?

Обои из винила бывают разных видов – в зависимости от основного материала бывает флизелиновая и бумажная база. Именно основа полотна влияет на технологию их поклейки, ведь виниловое покрытие с флизелиновой основой не нуждается в покрытии клеевым составом. А вот обои с бумажной основой обязательно должны смазываться клеем.

Насколько важно состояние и тип древесины, если вы выбрали и установили деревянные двери под покраску, – узнайте из статьи по ссылке.

О монтаже многоуровневых натяжных потолков читайте в этой статье. Подробно о самостоятельной установке многоуровневых натяжных конструкций – советуют профессионалы.

Если мы говорим о поклейке виниловых обоев с подбором орнамента, их, прежде всего, необходимо правильно раскроить. Здесь тоже ничего сложного нет – измеряем высоту стен, раскатываем полотна по поверхности и отрезаем полосу нужной нам длины с помощью острого рабочего ножа. Все следующие полосы нужно раскатывать в соответствии с первой, соблюдая точный шаг узора.

Следующий этап – это смазывание обоев клеевым составом, при этом откладывая каждую полоску таким образом, чтобы клей не загрязнил лицевую поверхность. Данный шаг необходим для хорошей пропитки основания обоев клеем.

Возможно одновременное намазывание сразу нескольких полос, чтобы в дальнейшем не тратить время на данный процесс. Но если в поклейке участвуют обои с основой из флизелина – этот этап можно спокойно пропускать, ведь для данных полотен клей не потребуется.

В то время, когда полосы пропитываются клеящим составом, нужно покрыть раствором стену. Но здесь такие же методы, как и с обоями, являются недопустимыми.

Начнем поклейку первой полосы. Для ее ровного прикрепления, пользуясь уровнем, следует предварительно провести на стене вертикальную линию, в соответствии с которой будет клеиться полотно.

Поклейку нужно начинать с верхней части. Подгоните верх полоски под багеты и тщательно разгладьте обойное полотно с его одновременным выравниванием в соответствии с проведенной линией.

Как показывает опыт, трудностей с поклейкой первой полосы обычно не возникает. На завершающем этапе остатки обоев в верхней и нижней части просто отрезаются ножом.

Более трудоемким процессом является поклейка второго и всех оставшихся обойных полотен, ведь тут уже придется с крайней точностью подгонять полосы одна к другой, чтобы между ними не сформировался просвет.

В этом отношении намного легче осуществлять поклейку обоев с базой именно из флизелина – подобный материал позволяет им с легкостью скользить по покрытой клеем стене. От вас потребуется лишь их передвижение относительно соседних полотен.

Повышенное внимание следует уделить швам, которые нужно не только старательно подогнать, но и хорошо проклеить. Это не потребует от вас особых усилий, если полотна были приклеены ровно и с отсутствием складок.

Читайте также:
Фрески на стену. Фото в интерьере и пошаговая инструкция при монтаже

Конечно, допускается возможность сделать стык в углу комнаты, но подобную хитрость можно реализовать только в помещении с идеально выровненными стенами.

Предлагаем посмотреть видео о том, как поклеить виниловые обои быстро и без особых усилий:

Частые вопросы по поклейке обоев из винила

Вопрос: сколько сохнут виниловые обои?

Ответ: точного ответа на данный вопрос не существует, потому что на время высыхания обоев из винила влияет множество факторов (к примеру, температурный режим, влажность помещения, в котором проводятся работы, вид клея, который применяется для поклейки, а также от его количества). Но, в любом случае, виниловые обои должны просыхать не менее суток, хотя и этого периода довольно часто не хватает. Лучшим вариантом будет оставить помещение на несколько дней, в пределах одной недели, ведь иногда подобные обои могут потребовать именно такого отрезка времени для полного высыхания.

Вопрос: как снять со стен обои из винила?

Ответ: структура виниловых обоев включает два слоя: нижний бумажный или текстильный слой, который покрывается поливинилом, и нанесенный орнамент или теснение на поверхности. Снимать данные слои нужно следующим образом: поднимайте за угол пленочный слой и срывайте его с подложки из бумаги.

После отклейки пленки из винила размачивайте подложку и очищайте стену от нее с помощью скребка. Если же подложка из бумаги останется, она может сыграть роль ненадежной базы под новое покрытие. Так что даже в случае ее идеально ровного размещения на стене не поленитесь ее снять, иначе ваш ремонт может затянуться.

Вместо воды рекомендуется применять особые составы, при нанесении которых снимать виниловые обои становится гораздо проще. В случае применения подобного раствора предварительно ознакомьтесь с руководством по его использованию, а также с мерами безопасности при работе с ним. Из современных новшеств строительного рынка можно порекомендовать особые жидкости для снятия полотен.

Вопрос: как правильно поклеить виниловые обои?

Ответ: необходимо приклеить верхний край полотна к стене и постепенно совмещать обойную кромку с предварительно начерченной вертикальной линией. После этого осуществить легкое нажатие полосы к основанию и с помощью щетки вытеснить все воздушные пузырьки. Щеткой работают по направлению сверху вниз и от центра к краям.

Вопрос: как клеить метровые виниловые обои?

Ответ: зарубежные производители обоев из винила, продукцию которых мы можем в избытке наблюдать в строительных супермаркетах, предлагают обои различной ширины полотнищ. Так, например, французы выпускают рулоны обоев шириной 70 и 90 сантиметров, Бельгия поставляет нам полотна шириной 90, 100 и 140 см, а итальянцы – рулоны шириной 70 и 106 см. Российские обойные фабрики держат стандартную ширину – 53 см.

Поклейка широких обоев из винила предполагает приклеивание полотен на идеально ровные поверхности стен, ввиду того что любые неровности поверхности, изъяны достичь идеальной состыковки соседних полотен вам просто не позволят. Именно этот фактор – основополагающий и главный «бесшовный» плюс. Сама технология ничем не отличается от, скажем, правил поклейки метровых флизелиновых обоев.

Вопрос: как быстро ободрать обои из винила?

Ответ: для этого пользуйтесь валиком, которым нужно смочить стены водой либо составом. Сделайте 10-15-минутный перерыв, чтобы дать покрытию хорошо пропитаться влагой. После размокания старые полотна очень просто снять со стен.

Вопрос: какова цена поклейки виниловых обоев?

Ответ: если вы решили нанять мастеров для поклейки помещения обоями из винила, в первую очередь, необходимо учитывать размер комнаты, ведь от этого напрямую зависит цена. Расценки за поклейку начинаются в пределах 150 рублей за метр квадратный, но все равно дешевле осуществить подобную работу самостоятельно, ведь она не требует специальных навыков и усилий.

Вопрос: почему отклеиваются виниловые обои?

Ответ: существует несколько причин отклейки обоев:

  1. Дефекты стен.
  2. Некачественная подготовка поверхности.
  3. Несоблюдение инструкций.
  4. Неравномерное покрытие клеевым составом.
  5. Чересчур быстрое или медленное просыхание полотен.
  6. Низкое качество материалов.

Читайте о том, как правильно выполнить монтаж двухуровневого натяжного потолка – особенности и тонкости технологии, полезные советы мастеров.

Собираетесь установить столешницу-подоконник на кухне? Узнайте больше здесь обо всех существующих видах кухонных столешниц.

Вот и все секреты технологии поклейки виниловых обоев. Трудности могут возникнуть лишь на этапе поклейки полос внахлест и иногда – при оклейке углов. Поклейка широких (метровых) обойных полотен из винила ничем не отличается от поклейки любого другого вида обоев, ведь виниловые обои – одно из самых простых покрытий, используемых при отделке стен, чего нельзя сказать о текстильных обоях или бамбуковых полотнах.

Как клеить виниловые обои на флизелиновой основе

Как бы хорошо не смотрелись обои в рулоне, их место – в отделке комнаты, поэтому клеить виниловые обои на флизелиновой основе все же придется научиться.

Но бояться не стоит – работать с этими обоями очень просто. Несмотря на относительно высокую стоимость, эти обои не только пользуются стабильным спросом, но и стремительно
набирают популярность.

Читайте также:
Маркировка обоев: что обозначают символы и буквы на рулонах

Объяснений этому множество – есть среди них и «эффект новизны» — материал ведь появился на рынке сравнительно недавно, но и объективные факторы также присутствуют – качество покрытия вполне соответствует цене.

Плюсы и минусы комбинации винил плюс флизелин

Формально эти обои состоят не из двух, а из трех слоев – флизелиновая основа несет два слоя – непрозрачный, призванный скрыть цветовую неровность стен и декоративный виниловый (виды и нюансы поклейки).

Огромное разнообразие фактур (в том числе и имитирующих другие материалы) и рисунков таких обоев позволяет реализовать довольно смелые дизайнерские решения.

Одним из главных плюсов использования флизелиновой основы по праву считается легкость поклейки. Хотя с практической точки зрения обои обладают и множеством других достоинств:

  • плотность и эластичность – позволяет обоям скрыть дефекты рельефа стен, вплоть до небольших трещин;
  • прочность на разрыв;
  • устойчивость к истиранию и выцветанию;
  • долговечность;
  • не создают проблем при уходе – допустима как сухая, так и влажная чистка;
  • высокий уровень шумопоглощения;
  • отсутствие деформаций – обои не склонны вытягиваться и садиться под воздействием влаги.

Чаще продаются метровой длинны — в этой статье нюансы поклейки.

Есть ли у такой отделки недостатки? Основной негативный момент связан с вероятностью получения паронепроницаемой, а порой и выделяющей вредные вещества поверхностью стен.

Нетканый флизелиновый холст, полученный из целлюлозных волокон с участием полимеров, не только является мягким и прочным, он еще и абсолютно безвреден для здоровья. Этого, к сожалению, нельзя сказать о наносимом поверх основы виниловом слое. Некоторые обои могут покрываться особым дышащим виниловым слоем, но они менее доступны и дороги, что же касается обычного винила, то даже продукция, имеющая все необходимые сертификаты, не рекомендуется для спален и детских. Узнайте: как правильно выбрать обои.

Впрочем, этот единственный недостаток виниловых обоев можно практически свести на нет, не забывая регулярно проветривать помещение.

Подготовка материалов и инструментов

Итак, весьма приятный этап – выбор и приобретение обоев завершен. Что же еще нужно, чтобы воплотить идею отделки комнаты?

Во-первых, потребуется специальный клей. Желательно, чтобы он был именно для покрытий на флизелиновой основе (Флизелин Премиум, Специальный Флизелиновый).

А во-вторых, следует позаботиться о том, чтобы в нужный момент под рукой оказались:

  • малярный валик и плоская кисть (можно несколько кистей разного размера) – для нанесения клея;
  • резиновый валик и обойный шпатель – для разглаживания обоев;
  • ведро не менее 10 литров – для приготовления клеевого раствора;
  • ножницы и строительный нож;
  • отвес;
  • несколько мягких тряпок и губок.

Если обои имеют регулярный рисунок и есть потребность в совмещении соседних слоев, то для раскроя можно воспользоваться столом подходящего размера, а можно разрезать и подогнать обои прямо на полу, конечно, при наличии уверенности в его чистоте.

Оклейка комнаты – основные этапы

А теперь пришло время убедиться на практике, как просто клеить обои на флизелиновой основе (по сравнению с бумажными, к примеру). Приняв решение сделать это своими руками, следует придерживаться алгоритма:

Шаг 1 – подготовка стен под оклейку

Не самый «чистый», но несложный этап, включающий простые действия:

  • удаление со стен старой краски, штукатурки и обоев. Могут понадобиться дополнительные инструменты и средства: дрель, молоток, специальные жидкости для удаления обоев;
  • снятие настенных выключателей и розеток;
  • грунтовка. Выполняет множество задач: выравнивание и осветление цвета стены, придание прочности шпатлевке (если ее наносили), противогрибковая обработка стены. Для флизелиновых обоев можно использовать в качестве грунта их «родной» клей, приготовив раствор слабой консистенции.

Выравнивание очищенной поверхности. Обои на флизелиновой основе способны сгладить неровности, но если имеется серьезный перепад высот более 1 см, без шпатлевки не обойтись. Если неровностей немного, можно выбрать более дорогую и удобную в применении полимерную шпатлевку;

Шаг 2 – разметка стен и раскрой обоев

Разметить стены потребуется в любом случае, а вот заранее нарезать обои приходится не всегда:

  • обозначение на стене исходной точки. Начинать оклейку от края оконного проема, именно там и следует при помощи отвеса провести вертикальную линию;
  • нарезка полотна обоев. Для этого измеряется высота стен, к полученной величине прибавляется 10 см запаса. Именно такой длины и должен быть каждый отрезанный кусок обоев;
  • совмещение рисунка. Если детали рисунка нужно совмещать, то сначала нужно отрезать кусок от одного рулона, а затем подбирать к нему «пару» от другого. Это позволит избежать ненужного расхода материала.

Хорошая новость для тех, кто прибрел обои хаотичной текстуры, без упорядоченного рисунка: они могут обойтись вообще без предварительного раскроя, приклеивая обои прямо из рулона – прочность и эластичность этого типа обоев создают условия для такого метода оклейки. На потолке делается небольшой напуск, который позже обрезается ножом, а снизу обои обрезают под плинтус либо по нему.

Шаг 3 – создание финишного покрытия

Непосредственно работа с обоями и клеем:

  • приготовление клеевого состава. Купленная готовая смесь разводится водой в соответствии с инструкцией. Важный момент – если выдержать пропорции точно не получается, либо не хочется, предпочтительней сделать раствор гуще, т.е. положить больше порошка, это только улучшит клеящие свойства;
  • нанесение клея. Флизелиновая основа обоев позволяет сделать этот этап максимально простым – клей просто наносится валиком на стену, покрывать им обои не нужно;
  • приклеивание первого листа. Независимо от того, наклеиваются ли обои отдельным куском или прямо из рулона, нужно совместить вертикальный край обоев с линией стартовой разметки. Начинать клеить следует сверху вниз, удобно работать с помощником, который будет поддерживать тяжелое полотно. Разглаживать валиком либо шпателем от центра к краю полотна, выдавливая воздух и лишний клей, это позволит получить стену без пузырей;
  • совмещение и наклеивание второго и последующих листов. Все листы после первого приклеиваются встык к предыдущему (при ориентировочном наложении возможен зазор до 1 мм, который исчезнет при разглаживании), нахлест здесь не нужен. Места стыков проглаживаются валиком, лишний клей лучше удалять как можно быстрее при помощи влажной тряпочки или губки.

В процессе нанесения клея важно не спешить, не экономить раствор и покрывать им только тот участок стены, где обои будут наклеиваться прямо сейчас. Если с первого раза наклеить ровно не получилось, то обои можно снять и разместить заново без ухудшения качества полученного покрытия.

Оклейка труднодоступных мест – советы

Как можно заметить, клеить эти обои правильно совсем несложно. Однако, в любой комнате помимо гладких стен имеются такие «препятствия» как углы, плинтуса, радиаторы и электрические розетки.

Для промазывания клеем труднодоступных мест можно использовать небольшую кисть.

К поклейке обоев в углах лучше приступать, обзаведясь хотя бы некоторым опытом, ну а если его нет, то хотя бы прочитав внимательно следующие рекомендации:

Читайте также:
Все существующие виды обоев: классификация, характеристики, фото

  1. Если стены в комнате достаточно ровные, а угол расположен так, что привлекает внимание, то полотна размещаются без нахлеста. Для этого тот кусок обоев, что наклеивается первым, заводится за угол с запасом в 2 см. Следующий просто совмещается с ним стык в стык.
  2. Если стены и углы не позволяют обоям ложиться безупречно, можно приклеить первый слой аналогично варианту 1. Поскольку угол неровный, то напуск получится разным. Там, где он самый узкий, следует отступить от края обоев в сторону угла на 1 см. От этой точки отмерить в сторону от угла величину, равную ширине рулона. Здесь провести по уровню вертикальную линию, она и будет краем следующего слоя обоев. Таким образом, образуется нахлест примерно в 1 см.
  3. Клеить обои в углах можно, используя такой распространенный и довольно эффективный метод как двойное прорезание (подрезание) угла. Для этого прилегающие к углу полосы клеят поочередно с большим нахлестом – до 5 см. Обои тщательно «впечатывают» в угол. Затем используют жесткий профиль (линейку или рейку) расположенную по центру угла, для того, чтобы разрезать обои по линии. После обрезки удаляют излишки, а края обоев смазываются клеем и проглаживаются резиновым валиком.

А как же быть с розетками? Желательно на время оклейки отключить их (как и выключатели) и снять вместе с коробками.

Места их расположения нужно отметить крестом, по этим же линиям сделать надрезы и загнуть получившиеся уголки внутрь. Коробки можно будет вернуть на свои места, как только клей высохнет.

Резюмировать технологию поклейки обоев графически можно следующим образом:

Возможно, некоторые особенности поклейки обоев и могут показаться сложными для новичка. В то же время можно сделать однозначный вывод, что работать с виниловыми обоями на флизелиновой основе проще, чем с бумажными.

А богатство фактурных и цветовых решений позволяет самостоятельно создать уникальный и цельный дизайн комнаты, где оформление стен будет гармонично сочетаться как с отделкой пола и потолка, так и с деталями интерьера.

Чем обработать столбы для забора, чтобы они не сгнили?

Дерево остается самым распространенным строительным материалом, который владельцы загородных домов и коттеджей применяют для сооружения различных ограждений на участке. Гармонично будет выглядеть плетень между зоной отдыха и грядками возле коттеджа, красивый деревянный забор вокруг загородного дома или невысокий деревянный штакетничек вокруг клумб во дворе. Но ничем не защищенная древесина подвержена быстрой порче из-за постоянного взаимодействия с дождем, ветром, снегом, солнцем.

На затененных участках во дворах коттеджей, в местах с повышенной влажностью доски быстро теряют первоначальный вид и покрываются плесенью или поражаются грибком. Чем обработать столбы для забора и саму дощатую ограду загородного дома для того, чтобы они сохраняли свой привлекательный вид не один год? Существует много доступных способов обработки древесины, хотя, например столбы для забора требуют применения разных защитных средств для наружной части и той, которая заглубляется в землю.

Читайте также:
Бумажные обои: виды, плюсы и минусы, технология оклеивания, фото готовых интерьеров

Типичные ошибки при установке деревянных столбов

Изначально важно понимать причины, по которым опорные столбы для забора приходят в негодность и чем их нужно обрабатывать. Происходит это, прежде всего, под воздействием влаги, которая пропитывая древесину, создает «хорошие» условия для развития всевозможных бактерий. И если верхушка столба под солнцем и ветром успевает высыхать, то в месте соприкосновения с влажной землей процесс становится необратимым. Дерево начинает гнить, покрывается плесенью, там заводятся насекомые-вредители. Процессы гниения в нижней части столба проходят несколько медленнее, но неотвратимо. Нет лучшего способа предотвратить этот процесс, чем обработать столбы для забора антисептиками и гидроизолировать их нижнюю часть.

К типичным ошибкам дачников при установке деревянных столбов следует отнести неправильный выбор и установку бревна, а также несоблюдение правил обработки подземной части.

При выборе столбов следует обратить внимание на общее состояние древесины – отсутствие признаков гнили, посинения, вредителей. Влажность древесины не должна превышать 15%. Бревна перед обработкой антисептиками нужно ошкурить и просушить.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает «подсос» воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой «стакан», она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Обработку деревянных столбов нужно препаратами, обладающими антисептическими, влагозащитными и огнезащитными свойствами.

Составы для обработки подземной части столбов

Существует множество народным методов, как и чем обработать столбы для забора.

Вот несколько из них:

  • Обмазка березовым дегтем или еловой живицей (самый старый и проверенный способ).
  • Обработка отработанным автомобильным маслом (наиболее дешевый способ). Масло наносят в несколько слоев в подогретом состоянии, тщательно пропитывая все торцы и трещины. 90% состава отработки — минеральное масло — хороший водоотталкивающий антисептик. Содержащиеся в отработке кислотные соли убивают любой грибок в древесине.
  • Обжиг и обработка битумом. Ту часть бревна, которая будет закапываться в землю можно обжечь либо на костре, либо газовой горелкой, создав обугленный слой в несколько миллиметров. Обожженную часть обрабатывают расплавленным гудроном или битумом.

Защитный слой наносится в два приема, чтобы каждый слой битумной пропитки мог затвердеть, нужно выдержать период высыхания первого слоя около суток. Битумная пропитка имеет соответственно черный цвет, поэтому ею обрабатывайте лишь ту часть деревянного столба для забора, которая будет спрятана в земле.

Не рекомендуется наносить битумную пропитку на деревянные столбы во время тумана или дождя.

На строительном рынке предлагают также всевозможные синтетические гидроизоляционные составы – мастики, пасты и т.д. Например, битумные смеси Биом-2 или «Ижора», несколько слоев которых в соединении со стеклосеткой и защитной пленкой создают прекрасную гидроизоляцию с высокими защитными свойствами, рассчитанными на 10-15 лет эксплуатации. Причем 15-ти килограммовое ведро такой смеси стоит всего 450 рублей.

Неомид 430 эко – консервирующий невымываемый антисептик для наружного применения, который обеспечивает максимальную защиту древесины при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет.

Устанавливать необработанные столбы категорически не рекомендуется.

Пошаговая инструкция по установке и защите опорных столбов

Определяем где у бревна комель и помечаем, что это будет верхушка столба. Прежде чем приступить к установке столбов для забора, следует обработать его нижнюю часть проникающим антисептиком на высоту 1,5 метра. Лучше путем погружения на два дня в 5% раствор медного или железного купороса. Можно применить также 5% раствор бихромата калия в 5% серной кислоте, оставшимся раствором нужно будет пропитать грунт вокруг вкопанного столба. Это обеспечит противогрибковую защиту на 15-20 лет.

После пропитки антисептиком, закапываемая часть обрабатывается одним из видов гидроизоляции (битум, гудрон, мастика, отработка и т.д.).

Производим процесс установки столба. Существует несколько различных способов, часть из которых предусматривает дополнительную защиту столба от взаимодействия с влажным грунтом.

Вариант первый (самый дешевый). Обработанный конец столба закапывают в грунт и тщательно утрамбовывают. Через несколько лет нужно обязательно проверить его основание на предмет появления грибка или гнили.

Вариант второй. Готовят лунку глубиной чуть более метра и вдвое шире диаметра столба. Дно засыпают гравием, затем устраивают по периметру «стакан» без дна из геотекстиля или другого нетканого материала, который предохранит засыпку из гравия от забивания землей. Все пространство засыпают не грунтом, а гравием или бутом, тщательно утрамбовывают и проливают отработкой.

Вариант третий (наиболее дорогой, поскольку к расходам добавляется приобретение труб). Использование гильзы из металлической или асбестоцементной трубы, в которую вставляют деревянный столб. Поскольку гильза возвышается сантиметров на 10 над уровнем земли, то дерево не будет иметь непосредственного контакта с грунтом, а значит и подвергаться процессам гниения.

Читайте также:
Обои для детской комнаты для мальчика фото и основные требования к выбору

Процесс установки деревянного столба в гильзу требует тщательности и времени. Чтобы столб не провалился внутрь, следует подбирать обрезок трубы (100 см) диаметром меньше, чем диаметр столба примерно сантиметров на 10. Бревно укладывают на козлы и на высоте около 30-40 делают круговой пропил, а затем при помощи топора снимают необходимый слой. Получившийся цилиндр должен входит в трубу свободно.

Сначала эту часть столба пропитывают олифой или отработкой, дают просохнуть в течение нескольких дней. Затем на костре разогревают гудрон до жидкого состояния, стесанный конец столба кистью густо обмазывают горячей массой и насаживают обрезок трубы. Щель между деревом и трубой и нижнюю часть столба также обрабатывают гудроном. Закапывают получившийся столб так, чтобы верх трубы немного выступал над поверхностью земли.

Пропитка видимой части столба антисептиком и нанесение основного покрытия (краска, лак). Чтобы дополнительно защитить столб, специалисты рекомендуют закрыть его крышкой из жести.

Защитные покрытия для видимой части столба

Верхняя часть столба, которая находится над уровне земли, также требует особой защиты как антисептиками, так и защитными лакокрасочными составами. Чтобы понять, чем обработать столбы для забора, определитесь с видом покрытия. Если важно сохранить текстуру дерева, то на рынке давно зарекомендовали себя такие покрытия как Pinotex или Belinka, Биотекс, лак АВИС тимберкоат.

Если планируется нанесение краски, то подойдет как простая масляная краска отечественного производства на основе цинковых белил, так и краски для дерева крупнейших зарубежных производителей «Tikkurila» (Финляндия), «Selena» (Польша), «Alpa» (Франция), «Akzo N. V.» (Нидерланды), «Belinka Belles» (Словения).

Перед нанесением слоя краски дерево всегда грунтуют.

Лакокрасочное покрытие следует обновлять каждые три-пять лет, чтобы уберечь дерево от гниения и порчи насекомыми.

Правильно обрабатываем деревянные опоры

Преимущества и недостатки деревянных столбов

Древесина обладает множеством достоинств, главным из которых является ее экологическая чистота. Она абсолютно безвредна для человека и окружающей среды, также как безвредны и леса. Более того, многие породы деревьев, наоборот, даже полезны для здоровья. Сосна, например, благотворно влияет на дыхательную систему.

Также древесина обладает неплохой прочностью: деревянный забор хорошо может защитить территорию от непрошеных гостей; особенно, если он был сделан из дуба или лиственницы.

Почти все породы дерева хорошо поддаются обработке: из них при желании можно вырезать целое произведение искусства. Но, к сожалению, деревянная конструкция имеет один серьезный недостаток – она подвергается негативному воздействию влаги. Деревянное ограждение, располагаясь под открытым небом, быстро приходит в негодность после атмосферных осадков.

Кроме того, на него могут отрицательно подействовать ветер и солнце. Первый может быть настолько сильным, что дерево не выдержит его порывы. Второе способно лишить древесину первоначального цвета.

Очень важно вовремя позаботиться о том, чтобы деревянный забор был защищен от негативных факторов окружающей среды. Есть много различных способов обработки дерева и необходимо выбрать из них правильный – тот, который гарантирует сохранение привлекательного внешнего вида на долгие годы.

Бревна, которые используются для изготовления забора, нуждаются как минимум в двух разных защитных средствах. Одним из них нужно покрывать верхнюю часть — ту, которая не заглублена в почву. Другое средство наносят на нижнюю часть — ту, которая будет находиться в грунте.

Ошибки, которые совершают при пропитке столбов

Прежде всего, необходимо понять, почему деревянные столбы приходят в негодность. Самой частой причиной является воздействие воды. Она, проникая в структуру материала, создает благоприятные условия для размножения микроорганизмов. И если верхняя часть столба может высохнуть под воздействием ветра или солнца, то под влажной землей процесс высыхания практически невозможен.

Столб начинает гнить снизу, покрывается плесенью, там появляются вредные насекомые. Лучший способ борьбы с этим — обработка антисептическими и гидроизоляционными веществами.

Очень часто причинами порчи деревянного забора являются, неправильный выбор стройматериала, нарушение правил обработки поверхности. Выбирая столб для будущего забора, нужно обратить внимание на качество древесины. На ней не должно быть гнили, влажность ее должна быть меньше 15%.

Перед обработкой антисептическими веществами с бревна необходимо снять кору и тщательно его просушить. Сразу нужно определиться с тем, какой конец бревна будет нижним, а какой верхним. Для того чтобы предотвратить всасывание воды из почвы через капилляры, необходимо устанавливать бревно комлем вверх.

После обработки нижней части антисептиком нельзя оборачивать ее рубероидом. Ведь если вода проникнет в промежуток между бревном и слоем рубероида, она уже оттуда не испарится.

Обработка нижней части столба

Деготь

Один из способов обработки нижней, подземной части деревянного опорного столба — обмазка его поверхности дегтем березы или живицей ели. Этот метод наиболее старый и проверенный.

Машинное масло

Его можно считать самым дешевым, поскольку никаких серьезных проблем при приобретении моторного масла возникнуть не должно. Сначала масло нужно подогреть, а затем нанести в несколько слоев. При этом не следует забывать про трещины и торцы.

Читайте также:
Все существующие виды обоев: классификация, характеристики, фото

Минеральное масло, из которого состоит данное вещество, является хорошим влагоотталкивающим антисептиком. Также в состав вещества входят кислотные соли, способные уничтожить любой образовавшийся в дереве грибок.

Битум

Еще один народный метод обработки столбов состоит в применении битума. Сначала нижнюю часть бревна необходимо обжечь до образования обугленного слоя толщиной в несколько миллиметров, затем нанести на обугленную поверхность битум.

Обычно бревно покрывают двумя слоями битумной пропитки. После нанесения первого необходимо подождать около 24 часов пока он затвердеет. Потом наносят второй слой. В строительных магазинах можно купить специальные синтетические гидроизоляционные вещества, предназначенные для защиты дерева. Они могут продаваться в виде мастик, паст и т. д.

Обработка верхней части столба

После того как столб будет установлен каким-либо из методов, необходимо обработать антисептическим веществом уже его видимую часть, а затем еще и покрасить или лакировать для улучшения внешнего вида. Эта часть столба также нуждается в особой защите. Прежде всего, нужно выбрать подходящий тип покрытия.

В строительных магазинах есть множество защитных средств, предназначенных для сохранения текстуры древесины. Если планируется покрасить забор, то для этого можно выбрать как обыкновенную масляную краску.

Перед тем как наносить краску, древесину нужно прогрунтовать. Слой краски необходимо обновлять раз в несколько лет. Краска наносится с помощью кисти. Рекомендуется начинать сверху, а потом постепенно двигаться вниз. Если делать наоборот, то краска постоянно будет стекать на уже окрашенную часть столба.

Можно обработать деревянный столб лаком. Он обеспечит хорошую защиту и придаст забору привлекательности. Для обработки деревянных заборов применяются в основном алкидные лаки, так как они обладают хорошими свойствами. Но для окружающей среды они не так безопасны, как акриловые лаки. Неплохими свойствами обладают нитролаки, но, к сожалению, они очень токсичны.

Выбрав тот или иной лак на деревянную поверхность его нужно наносить согласно технологии. Для этого можно воспользоваться маленькой кисточкой из натурального волоса. Сначала нужно провести кисточкой по поверхности, а затем тщательно растереть. На высыхание лака уходит около суток. После этого можно нанести второй слой. Благодаря лаку дерево станет блестящим, и при этом оно не утратит свой природный цвет.

Чем обработать деревянный столб для забора ту часть которая будет в земле

Деревянные столбы для забора нуждаются в защите от неблагоприятного воздействия влаги и внешней среды. От правильно подобранного септика для защиты от гнили и насекомых зависит долговечность конструкции в целом.

Способ монтажа столбов зависит от качества грунта. Рассмотрим подробнее, как правильно защитить и установить деревянные столбы для забора.

Плюсы и минусы деревянных опор

Деревянные столбы — оптимальный вариант для крепления секций на деревянный забор любой сложности. Для крепления лаг к ним не требуется сложное оборудование. К достоинствам деревянных столбов для заборов относят:

  • механическую прочность — столбы выдерживают сильные порывы ветра;
  • при использовании дополнительной профилактической обработки от гниения в проблемных местах период эксплуатации может увеличиваться до 25 лет;
  • хорошо сочетаются с деревянными полотнами забора различного дизайна;
  • экологически безопасны;
  • бюджетный вариант по сравнению с металлическими столбами.

Деревянные опоры для ограждения

Как подобрать правильное дерево?

Для столбов необходимо выбирать хорошо просушенные брусья без коры. Под корой чаще всего обитают короеды и прочие вредители, поэтому материал с корой надо тщательно очистить и обработать септиком от насекомых. Покрученные и выгнутые брусья — результат неправильной сушки.

Краска которая светится в темноте для улицы? На такие опоры правильно установить полотна забора практически невозможно. Влажность материала не должна превышать 15%.

Для столбов рекомендуется выбирать строганные брусья из лиственницы, сосны или дуба. Дубовые столбы предпочтительнее, они прослужат гораздо дольше, но и стоимость их значительно выше. Не следует также брать пиломатериал с сучками.

В местах, где расположены сучки, брус теряет прочность и может обломиться при механической нагрузке.

При покупке бруса необходимо обращать внимание на наличие расслоения дерева и следов плесени. Материал с плесенью даже после очистки поврежденных мест и обработки септиком будет продолжать гнить. Лес с расслоениями вообще непригоден к использованию.

Чем обработать деревянные столбы для забора?

Деревянные столбы для ограждений нуждаются не только в систематическом уходе после монтажа, но и в профилактической обработке от плесени и гниения. Для чего это нужно? Гниению поддаются брусья любых пород.

Наиболее интенсивно гниют участки на границе с грунтом из-за того, что в этом месте сохраняется повышенная влажность, а значит, поддерживается благоприятная среда для размножения плесневых грибов. На более высоких участках бруса гниение происходит не столь интенсивно в связи с тем, что материал на высоте успевает просыхать и проветриваться.

Деревянные столбы забора подвержены поражению долгоносиком и домовым точильщиком. Насекомые предпочитают влажную среду, поэтому изначально поселяются в брусьях на границе с грунтом, постепенно распространяясь по всему столбу, разрушая его. Для защиты от вредителей используют специальные септики для дерева.

Читайте также:
Бамбуковые обои в интерьере: дизайнерские решения на любой вкус

Если по недосмотру вам попалось зараженное дерево, его еще можно спасти, но только в случаях, когда поражения точечны и незначительны.

Для борьбы с жучками используют местные препараты кишечного действия и контактные средства. Для наружных работ можно использовать такие препараты кишечного действия: хлористый цинк, фтористый натрий, сульфат меди и креозотовые масла. Из контактных препаратов подойдут хлорофос или гексахлоран.

Сильно зараженные брусья лучше уничтожить, для них такой обработки недостаточно.

Сохнущие установленные опоры из дерева

Для защиты от насекомых подойдут Аква-лак Бор, Акватекс, Полиэкс Дятел. Существуют универсальные препараты для комплексной обработки от жучков и гнили. Препараты на водной основе для брусьев забора не подходят.

Посмотреть фото бетонных столбов для забора и узнать о способе их производства можно в этой статье.

Как правильно установить столбы для забора из профнастила — вы можете узнать отсюда.

О выборе и установке металлических труб для забора в качестве опор читайте в этой статье.

Поэтапная установка деревянных опор

Обычное вбивание столбов в грунт не рекомендуется выполнять без предварительной защиты нижней части бруса от гниения. Часть столба, которая будет находиться в земле, предварительно слегка обжигают и обрабатывают смолой. Данный способ монтажа непригоден для каменистых грунтов, а также мягких земельных участков.

Подготовка опор к установке

  1. Размечается территория будущего ограждения, отмечаются места установки столбов с учетом необходимого интервала между ними.
  2. Высверливается буром отверстие либо выкапывается ручным способом на необходимую глубину (1-1,5 м). Глубина зависит от типа грунта и веса секций забора.
  3. Установка столба в вырытое отверстие.
  4. Закрепление бруса бетонированием либо забутовкой.

На пучинистых землях применяют забутовку. Для этой цели используют строительный щебень, мелкий гравий и битый красный кирпич. Чем обработать края ламината для большей влагостойкости? Отверстие для столбов должно быть не менее 1,2 метра.

На дно отверстия засыпается песок, затем устанавливается столб, который необходимо зафиксировать клиньями. Все пространство вокруг столба засыпается щебнем с постепенной тщательной трамбовкой. Необходимо следить, чтобы столб не отклонялся в сторону.

На таких грунтах не рекомендуется использовать бетонирование.

При любом способе установки столбы обрабатывают препаратами для защиты от гнили и насекомых. Часть бруса, которая будет размещена под землей, выдерживают в растворе септика в течение двух суток. Перед установкой столбы должны хорошо просохнуть.

На следующем видео рассказано про установку деревянных опор и дальнейший монтаж забора:

  • 1) Трубу длиной не менее 1 метра закапывают таким образом, чтобы над поверхностью земли оставалось около 15 см.
  • 2) В яму по внешнему диаметру трубы засыпают грунт обратно и тщательно его уплотняют.
  • 3) Бревно подбирают таким образом, чтобы его диаметр был немного больше, чем диаметр трубы. У основания столба делают пропил длиной 30-40 см, вырезая диаметр, меньший, чем у трубы на 5-10 мм. Работа требует высокой точности и аккуратности. В результате получается опора с зауженным под внутренний диаметр трубы нижним основанием.
  • 4) Подрезанный участок пропитывают антисептиком или олифой и дают просохнуть.
  • 5) После высыхания олифы конец столба перекрывают горячим гудроном и заводят в трубу. Если остались зазоры, их тоже заполняют этим полимером.

Важно определить, где у бревна верх, а где низ, поскольку столб вкапывать нужно всегда комлем вверх. Это предотвращает “подсос” воды через капилляры.
Ни в коем случае не оборачивайте обработанный конец дерева рубероидом, так как при попадании влаги в такой “стакан”, она навсегда остается там, создавая условия для гниения.

Всем известно, что в наружном верхнем слое почвы содержится большое количество влаги, которая под действием капиллярного эффекта постоянно подымается из нижних слоев земли, поэтому ниже глубины 50-100 мм она никогда полностью не просыхает. Повышенная влажность при постоянном контакте с кислородом воздуха способствует развитию гнилостных бактерий, и тем самым оказывает разрушительное воздействие на древесину.

При покупке опор нужно обращать внимание на качество древесины. На внешней стороне не должно быть очагов поражения гнилью и жуками. Максимальная влажность древесины не должна быть более 15%.

Купленные бревна нужно освободить от коры и немного просушить. Только после этого можно приступать к обработке защитными составами.

Немаловажное значение имеет порода дерева. Считается, что дольше всего простоит деревянный столб из дуба. Лиственница, сосна, ясень также славятся хорошими отзывами. Хвойные и плодоносящие породы деревьев не рекомендуется использовать для подобных построек.

Перед установкой понадобится купить цельные бревна твердых пород дерева. Не обрезные столбы идут в дело после ошкуривания и просушки в течение года. Из-за своих свойств древесина может деформироваться во время сушки, использовать ее нужно только после полной усадки.

Вторая задача — определение оптимального сечения столбов. При вычислении этого параметра учитываются ветровые и снеговые нагрузки в регионе проживания. Для определения сечения столба есть специальные формулы и требования СНИП. Но частные застройщики и садоводы чаще всего ориентируются на доказанные практикой оптимальные размеры столбов:

Читайте также:
Бумажные обои: виды, плюсы и минусы, технология оклеивания, фото готовых интерьеров

Если Вам хочется сделать своими руками деревянный забор, сделать надежно, чтобы дерево не гнило и имело длительный срок службы. Кроме всего прочего нет желания каждые пару лет заниматься реставрацией деревянного забора. Чем обработать деревянный столб для забора ту часть которая будет в земле?

Как защитить деревянные столбы от гниения

Прежде всего, рассмотрим причины гниения. Дерево гниет при постоянном присутствии влаги и кислорода. Такие условия создаются на границе земли и воздуха, в том месте, где столб торчит из земли. В этом месте гниение происходит наиболее интенсивно. Выше этого места древесина хорошо проветривается и гниет не так интенсивно. Ниже — наоборот, кислорода недостаточно для активного гниения и гниение там так же замедляется.

Второй момент – типичные ошибки дачников при использовании деревянных столбов и опор. Во-первых, в большинстве случаев они закапывают столб не «той» стороной. Древесина поднимает свои соки по стволу за счет осмоса. Осмос – это подъем жидкости по тончайшим капиллярам вверх. И если закопать бревно так же как оно и росло (комлем внизу), то оно и будет продолжать тянуть влагу из земли внутрь ствола. Если же закопать его комлем вверх, подсос влаги по стволу значительно уменьшится.

Во-вторых, для защиты дерева его подземную часть часто смазывают расплавленным битумом, оборачивают рубероидом. При этом образуется своеобразный «стакан». Влага, попав в него однажды, уже не может его покинуть и дерево постоянно имеет свой собственный запас влаги.

В третьих, используется совершенно неподготовленная необработанная древесина в расчете на временное использование, дешево, «заменю в любой момент». Но нет ничего более постоянного, чем временные постройки. Со временем они обрастают инфраструктурой, к ним привыкают, и порой и подобраться к гнилому столбу уже не вдруг, не то что заменить. И начинают в ход идти подпорки, колышки. Забор приобретает полуразрушенный вид.

А между тем, достаточно провести несложные подготовительные мероприятия, которые займут немного времени и ваш забор будет как новый много-много лет, даже с деревянными столбиками. Правила эти достаточно просты.

1. Используйте изначально только здоровую древесину, подсушенную, без признаков гнили. Если это не обрезной пиломатериал, а бревнышко – подтоварник, обязательно ошкурьте его и дайте немного обветрится. А лучше вообще — год просохнуть под навесом.

2. Ту часть, которая планируется к заглублению, плюс 30-50 см выше (помним, что это верхушечная часть, а не комель) пропитайте проникающим антисептиком. Лучше — методом погружение на сутки – двое. Прекрасно зарекомендовал себя медный или железный купорос. Пропитанное 5-7% раствором купороса дерево не гниет в земле 15-20 лет.

3. Что бы пропитка не вымывалась, на верхний торец столбика наденьте какой нибудь колпак, прибейте жестяную крышку. Влага очень интенсивно впитывается именно в торец дерева. А крышка не только защитит дерево от влаги, но и может служить декоративным украшением.

4. При установке столбика выкопайте (высверлите) ямку в 2-3 раза шире диаметра столбика. Вначале бросьте на дно ямки немного крупного щебня. Затем, установив столбик, засыпьте ямку так же крупным щебнем, а не землей. Тем самым вы обеспечите отличный дренаж подземной части столба и относительное ее проветривание. Будет еще лучше, если в ямку вы сначала вставите «стакан» без дна из нетканого материала типа «Агротекс», «Геотекстиль» и т.п. Он не позволит дренажу забиваться землей.

5. Сам столбик обязательно покрасьте. Это не только улучшит его вид, но и защитит от влаги. Но красить рекомендуется только хорошо просушенную древесину.

6. Если вы хотите действительно решить вопрос со столбиками окончательно, то можно использовать металлические гильзы — обрезки труб. Из закапывают в землю так, что бы они возвышались над землей на 10-15 см. А деревянные столбики вставляются в них. Так можно значительно сэкономить на столбиках, т.к. дерево значительно дешевле металла, а на один столбик уйдет примерно только 1/3 той трубы, которую вы должны были бы использовать, делай столбики полностью металлическими. Да и смотрятся деревянные столбики симпатичнее. Что бы столбик не проваливался в гильзу, диаметр последней берут несколько меньший, чем размер столба, а сам столб подтесывают его до необходимого размера.

Как видите, мероприятия совершенно не сложные, зато сделают ваши деревянные столбики практически «вечными».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: