Комод из гипсокартона мастер класс

Можно ли сделать из гипсокартона мебель: тумба под раковину

Гипсокартон признан материалом с универсальными свойствами, поэтому он так популярен в народе. Им не только отделывают поверхности, но и делают мебель из гипсокартона своими руками. Отличные конструктивные свойства гк листов предоставляют широчайший простор для творчества. К тому же данный материал не обременителен для бюджета семьи и достаточно легко монтируется своими руками.

О чем эта статья

Какую можно сделать мебель из ГК?

Гипсокартонная плита представляет своеобразный «сэндвич», слоями которого выступают гипс с добавками (сердечник) и плотный картон (обрамление сердечника). При этом картон принимает на себя роль своеобразного каркаса для внутреннего содержимого с более рыхлой структурой. Слои имеют надежное сцепление друг с другом, которое весьма трудно повредить при простом перемещении листа и даже при его установке без специального приложения физического усилия.

Изготавливаемую мебель из гипсокартона отличают такие качества, как практичность, надежность, долговечность. Арки, ниши, полки, столы, барные стойки, шкафы и шкафчики и даже целый кухонный гарнитур — вот не полный перечень того, что можно сконструировать из гипсокартонных листов. При этом для сборки любого из интерьерных элементов особых навыков не потребуется. А вот знания по работе с гипсокартоном пригодятся.

Главное — иметь перед глазами чертеж с обозначенными размерами, уметь «держать в руках» перфоратор, ножницы по металлу, шуруповерт. Ну а делать измерения линейкой и рулеткой многие умеют еще со школы. Опытные мастера рекомендуют начинать приобретать опыт работы с гипсокартоном, выбирая не самые сложные элементы мебели. К таковым относятся полочки, столешницы, мини-шкафчики. Далее представлено небольшое руководство по изготовлению тумбы под умывальник.

Из каких элементов состоит тумба?

Не самым трудоемким из множества вариантов считается процесс сборки тумбы под раковину. Особенно при наличии готового эскиза со всеми разметками. Собирая изделие, важно представлять его строение в целом и особенности устройства отдельных частей. У тумбы таковыми составляющими являются:

  • каркас конструируют из деревянных брусков;
  • столешница (верхняя поверхность изделия) сооружается как из ГК панелей, так и из дерева, камня, стекла и пр. материалов;
  • торцевые стенки могут представлять собой и гипсокартон, и более легкую фанеру, что не особо принципиально с точки зрения восприятия нагрузки (они не относятся к несущим элементам);
  • дополнительные части конструкции — полки, ящички, навесные составляющие делают из материала, который более всего способен воспринимать функциональную нагрузку (стекла, фанеры, гипсокартон).

Инструмент для сборки необходим следующий:

  • электрический лобзик;
  • молоток;
  • дрель;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • плоскогубцы;
  • наждачная бумага;
  • отвертка;
  • карандаш и рулетка;
  • стамеска.

Технология изготовления пошагово

Зная, из каких деталей собирается вся конструкция, можно начать строительство с подготовки каждой составляющей в отдельности. Сначала с бумажного чертежа копируют каждый элемент и переносят его размеры на материал, отмеряя нужные параметры карандашом. Далее работают пилой. Проем под раковину в столешнице вырезают электрическим лобзиком. Границы проема на материале обводят по картонной заготовке — лекалу, которое являются плоской моделью отверстия в обычной раковине. Вооружившись дрелью, отверстие высверливают по обведенной границе. Отверстие должно четко повторять скопированные очертания днища мойки.

Вырезание накладной планки из ГК листа для закрытия верхней части тумбы — следующий этап работ. Такая планка отвечает за внешний декоративный вид изделия. При составлении ее размеров обязательно учитывают габариты створок. Между последними не должен просматриваться просвет, но и накладываться одна на другую они тоже не должны. По толщине столешницу делают равной высоте мойки. Главное, чтобы при раскрытии створок она не выставлялась.

Сборка и обшивка основания

Последовательно крепить каждый элемент на каркас начинают тогда, когда все части подготовлены. Однако и сам деревянный каркас из брусков уже к этому времени должен стоять наготове.

Несмотря на то, что тумба из гипсокартона выполняется из влагостойких листов (ГКВЛ), обработка их торцевых срезов в целях предотвращения проникновения влаги внутрь всё-равно необходима. Тут выбор средств может варьироваться. Это либо влагостойкий клеевой состав, либо специальные грунтовочные влагоотталкивающие составы, и в дополнение к ним — рейки. Кромки зачищают мелкозернистой наждачкой. А уже после грунтуют либо наносят на них клей.

Затем переходят к прикреплению торцевых стенок к каркасной опоре, пользуются клеем либо саморезами. При использовании последних сначала проделывают отверстия. После нанесения клея обработанные участки прижимают струбцинами, давая возможность лучше схватиться клеящему средству.

Читайте также:
Что лучше гвл или гипсокартон для шумоизоляции отзывы

Устойчивости и надежности конструкции придают посредством восьми вырезанных уголков. Их прикрепляют к торцевым стенкам и раме изнутри и позади основания.

Вид тумбы будет влиять на выбор способа установки столешницы с проделанным ранее отверстием под врезную раковину: либо столешница устанавливается, либо выполняется подгонка каркаса под умывальник.

Затем прикручивают створки и прочие принадлежности к тумбочке — петельки, ящички, полочки. На заготовки створок сразу прикрепляют петли с ручками. По завершении подготовки створок их прикрепляют к опорной конструкции изделия.

Вырезая полку, учитывают, что в установленном виде она охватит канализационные трубы. Ее устанавливают, прикручивая саморезами по заранее проделанным отверстиям в торцевых стенках, либо прикладывая на смонтированный профиль.

Завершающей процедурой всей установки выступает прикрепление донной поверхности. Если модель тумбы предполагается изготовить с ножками, дно фиксируют, отступив от пола 10 см.

Монтаж и облицовка фасадной части

Последний шаг — установка и закрепления раковины внутри тумбочки либо на ней.

В соответствии с видом тумбы ее подвешивают к стене либо просто ставят в нужное место. На установленном изделии посредством силиконового герметика обрабатывают все швы.

Когда силикон высохнет, начинают облицовывать фасад изделия. Отделка для гипсокартона подходит любая. Поверхности можно закрыть обоями или самоклеящейся полихлорвиниловой пленкой, пробковым покрытием и даже кафелем. Все определяется дизайном помещения и возможностями хозяев.

Элементарное окрашивание может завершить отделку мебели. Для этого водоэмульсионную или акриловую краску наносят на фасад при помощи валика либо кисти. Необходимого оттенка достигают, добавляя колер в краску. Краску по гипсокартону распределяют двумя слоями.

Внешняя отделка

Торцевые поверхности тумбы возможно оклеить обоями, гармонирующими (либо, наоборот, контрастирующими) со стенами по тональности. Для ванной и кухни целесообразно наклеивать на тумбу плотный вид моющихся обоев. Надежное влагонепроницаемое и светозащитное покрытие есть у дуплексных обоев. Обыкновенно на них нанесен рельефный рисунок либо орнамент. Двухслойные виниловые обои с имитацией керамической плитки, дерева, мешковины тоже отлично подойдут тут. Виниловый тип обоев идеально проявляет себя на кухне, так как он прочен, хорошо моется и не выгорает на солнце.

Сделать такой элемент меблировки для кухни или ванной достаточно легко. Когда пройдет немного времени после изготовления тумбы, тот, кто увлекся подобным процессом, будет задумываться над тем, какую бы еще мебель из гипсокартона своими руками можно смастерить. Возможности тут безграничны. Так почему бы не попробовать сделать что-то посложнее, например диван или кровать из гипсокартона.

Гипсокартонная тумба под телевизор и под аквариум

Те, кто сталкивался с вопросом выбора тумбы под различные предметы для дома, прекрасно знают, насколько дорого стоит подобный предмет интерьера и порой не получается выбрать тот, который идеально впишется в дизайн пространства. Именно поэтому людей все чаще начинает интересовать, как сделать тумбу под телевизор и под аквариум своими руками.
Оригинальный дизайн тумбы под телевизор
Это не удивительно, ведь сделав данное изделие собственными усилиями, можно:

  • сэкономить денежные средства;
  • создать конструкцию, которая отменно впишется в общий дизайн интерьера;
  • проявить собственные способности и умения, а также показать, насколько развита фантазия;
  • влить частичку души в пространство интерьера, чтобы чувствовать себя легко и комфортно на собственной территории.

Вернуться к оглавлению

Полное содержание материала

Тумба под телевизор

Тумбочка из гипсокартона своими руками для телевизора, может быть легко сконструирована, если понимать, какая поочередность действий требуется для осуществления данного процесса.
Вариант конструкции и дизайна тумбы под телевизор

  1. Замеры.
  2. Чертеж.
  3. Резка материалов для каркаса и облицовки.
  4. Конструирование каркаса.
  5. Облицовка заготовки под тумбу.
  6. Отделка гипсокартона штукатуркой или другим желаемым материалом.

Замеры

Этот этап важен для правильного конструирования предмета интерьера. Тумбу из гипсокартона под телевизор нужно измерить, на основании размера самого оборудования, под которое проектируется изделие. Надо записать следующие параметры:

  • высота ножек тумбочки;
  • ширина и глубина столешницы;
  • длина и ширина дополнительных ниш под DVD плеер или тюнер.

Каждый из параметров стоит измерить дважды.
Чертеж с размерами и проект тумбы под телевизор
Для замеров понадобится:

  1. Рулетка или линейка.
  2. Карандаш или маркер.
  3. Лист бумаги для чертежа.

Чертеж

Чтобы предмет мебели был идеальным и ровным, следует ответственно подойти к вопросу нанесения на лист бумаги проекта перед тем, как сделать тумбу. Чертеж поможет снизить к нулю риск погрешностей в процессе создания тумбы под телевизор из гипсокартона. К тому же, на рисунке или фото из специальных программ, можно также продумать дизайн и стиль изделия.

Распечатанное из программы фото или нарисованный чертеж, помогут ускорить процесс работы по созданию тумбочки под телевизор своими руками.

Читайте также:
Чем и как отделать стены в квартире и домен своими руками

Резка материалов

Чтобы готовое изделие получилось профессионально, нужно особое внимание уделить процессу разметки и резьбы деталей тумбочки. Чтобы все смотрелось идеально, нужно правильно вырезать элементы для подставки под телевизор.
Для этого понадобятся:

  1. Линейка или рулетка.
  2. Маркер, которым можно поставить отметки на материале.
  3. Чертеж, на основании которого будут вырезаться детали конструкции.
  4. Режущий инструмент: нож для гипсокартона, ножницы по металлу.

Конструирование каркаса

Чтобы тумба выдержала вес телевизора, конечно же, она должна быть прочной и надежной. Для этого нужно собрать каркас. Он собирается в несколько этапов:

  1. Сначала нарезаются требуемые детали из металлических профилей. Для этой цели берутся направляющие профили и «П» образные.
  2. Затем каждый элемент сгибается, как этого требует дизайн тумбы под телевизор.
  3. Когда все детали готовы, можно приступать к соединению заготовок. Для этого потребуются крепежные элементы и инструменты.
  4. Сначала из металлических профилей собирается каркас столешницы, к которому прикрепляются направляющие профили, затем к конструкции крепятся ножки, потом, если это предусмотрено, присоединяется дополнительная ниша из гипсокартона.
  5. Закрепляются все детали с помощью специальных шурупов, клея, винтиков.

Облицовка каркаса

Когда каркас под тумбу для телевизора готов, можно приступать к облицовке конструкции гипсокартоном. Для этого нужно:

  • отмерить нужные детали;
  • вырезать каждую из них с помощью специального оборудования;
  • затем с помощью наждачной бумаги или специального лобзика счесать неровности на деталях; Облицовка каркаса тумбы листами гипсокартона
  • только после этого можно приступать к облицовке;
  • облицовывать подставки под телевизор следует аккуратно и внимательно.
Полезный совет

Если дизайн подставки под телевизор предусматривает сложные формы, то следует использовать одну хитрость.

Перед тем как придать гипсокартону форму, его следует смочить. Это можно сделать, пройдясь по внутренней стороне валиком с иглами или же прорезав неглубокие отверстия в материале.

Затем в полученные углубления наливается вода. Нужно оставить гипсокартонный лист на некоторое время, чтобы влага впиталась и сделала материал эластичным. Видео подборка оформления и дизайна тумб из гипсокартона под телевизор.

Тумба под аквариум

Люди, посещавшие магазины мебели, прекрасно понимают, насколько дорого стоит тумба из гипсокартона или другого материала, предназначенная для установки аквариума. Поэтому вполне разумно сделать тумбу для аквариума из гипсокартона своими руками. Данный процесс подвластен даже тем, кто никогда не сталкивался с подобной задачей.

Особенности

В целом, процесс конструирования тумбы для аквариума схож с процедурой создания предмета интерьера для телевизора. Тем не менее, есть некоторые отличия и они, следующие:

  1. Перед тем как сделать проект будущей тумбы, нужно понять, насколько тяжелый будет резервуар аквариума. Если аквариум для рыбок маленький, то можно сделать даже висящую тумбу для него. Если же речь идет о крупном, с большим литражом, аквариуме, то лучше отдать предпочтение габаритной и прочной конструкции. Оформление и дизайн тумбы под аквариум из гипсокартона Как правило, в качестве опоры под аквариумную тумбу используется металлический шестигранник, который надежно сможет удерживать поставленный на столешницу груз.
  2. Стоит также отдать должное вопросу выбора дизайна тумбы для аквариума. На сегодняшний день есть масса идей, которые позволят каждому выбрать идеальный вариант для своего дома или квартиры. Можно отдать предпочтение тумбе под аквариум, которая будет отличаться от остального интерьера. А также подобрать такой вариант, при котором аквариум станет великолепным дополнением общей картинки дизайна помещения.

Вернуться к оглавлению

Облицовка

Независимо от того, идет речь о тумбе под телевизор или под аквариум, в любой сделанной конструкции необходим завершающий этап, такой как облицовка. Гипсокартон довольно податливый материал. Поэтому его можно облачить ярко и неожиданно. Для гипсокартонных тумб чаще всего используют:

  • краску под дерево, он создает ощущение изделия из натурального природного материала;
  • также нередко окрашивают поверхность гипсокартонной тумбы яркими, сочными красками, которые выигрышно вливаются на интерьер;
  • можно встретить гипсокартонные столы, которые покрыты лаком, без дополнительных декоративных элементов.

Некоторые хозяева домов или квартир создают настоящие шедевры, обрисовывая тумбы различными узорами, наклейками и другими элементами декора. Важно вложить душу в пространство собственного гнездышка. Создание предметов интерьера своими руками – отличная возможность для осуществления такой миссии.

Читайте также:
Как наклеить обои на окрашенный водоэмульсионной краской гипсокартон

Шкаф из гипсокартона своими руками

Гипсокартон используется в строительстве и ремонте для выравнивания потолков, стен и ниш, создания перегородок. Сравнительно недавно этот материал начали применять и при постройке шкафов и различных полочек.

Шкаф из гипсокартона открывает безграничные возможности благодаря доступной цене и легкости обработки. Его можно обклеить чем угодно, отшпаклевать и покрасить.

Преимущества и недостатки

Главным преимуществом, которым обладают шкафы из гипсокартона, является их многофункциональность. Другие плюсы конструкций:

  1. Они являются отличной альтернативой дорогостоящим предметам мебели. Если их правильно обработать и стильно отделать, шкафы-купе из гипсокартона своими руками ничем не будут им уступать деревянным или пластиковым модулям.
  2. Благодаря универсальности и податливости, из листов можно создать целую гардеробную с многочисленными полками и нишами.
  3. Практически нет ограничений по расположению конструкций. Ведь гипсокартон бывает влагостойким, огнеупорным. Материал обладает различной толщиной.
  4. Встроенный шкаф из гипсокартона с наполнением экономит пространство при сохранении функциональных свойств.

Благодаря металлическому каркасу, такие шкафы достаточно прочные. Они способны выдерживать сильные нагрузки и при качественной отделке смогут прослужить много лет.

Как и любой материал, гипсокартон имеет свои недостатки:

  • Шкаф из листов стационарный. Его нельзя передвинуть и повернуть. Убрать его можно только путем полного демонтажа.
  • Если в шкафу хранить предметы с острыми краями, существует большой риск повредить поверхность.

Возможные варианты конструкции

Шкаф-купе из гипсокартона чаще всего выполняется в классической прямоугольной форме. Универсальность материала и его каркасных профилей позволяет создавать плавные изгибы, полукруглые арки под стеллажи и пр. Для угловых шкафов из гипсокартона применима разная геометрия.

Всю конструкцию разделяют на секции, которые аналогичны деревянным предметам мебели. Модули изготавливают с антресолями, платяными отделами, комодами, выдвижными сетками и открытыми полками.

Подготовка инструментов и крепежа

Для постройки любого сооружения из профиля и гипсокартона, в том числе и шкафа с перегородками и полками, понадобится:

  1. Стеновой гипсокартон, толщина которого составляет 12,5 мм. Для ванной следует приобрести влагостойкие листы.
  2. Профили направляющие и стоечные.
  3. Специальные крепежные элементы (крабы, пэшки и т.д.).
  4. Деревянные бруски для усиления тех мест конструкции, где в дальнейшем будет наблюдаться повышенная нагрузка (комоды, штанги).
  5. Уголки пластиковые или металлические для защиты углов конструкции.
  6. Саморезы, дюбеля, блохи.
  7. Шпаклевочная сетка или лента.
  8. Грунтовка, стартовая и финишная шпатлевка.
  9. Краска или другой отделочный материал.

Если планируется на внешнюю стену положить плитку, нужно купить кафель и плиточный клей.

Из инструментов понадобится:

  • Дрель или шуруповерт. Для сверления отверстий в бетоне нужен перфоратор.
  • Строительный уровень. Отвес.
  • Нож для разрезания гипсокартона.
  • Ножницы по металлу для нарезки заготовок из металлопрофиля.
  • Карандаш, шпатели, валики, кисточки.

Создаем проект

Чтобы сделать встроенный шкаф, сначала необходимо создать чертеж будущего сооружения на основании габаритов доступного места для его установки. На этом этапе важно предусмотреть и указать на схеме все составляющие и наполнение, наличие внутреннего освещения.

Для того чтобы каркас выдерживал дополнительные нагрузки в заданных местах, нужно их усиление деревянным брусом. Такие участки сразу отмечаются на схеме, так как исправить недоработки будет практически невозможно без разбора большей части каркаса.

Если делаем шкаф с гипсокартоном в помещениях с повышенной влажностью, и предусматривается его облицовка плиткой, в расчетах нужно учитывать толщину такой отделки.

Сбор каркаса

Самая главная составляющая конструкций из гипсокартона – металлический каркас, без которого такой хрупкий материал использовать не представляется возможным. Перед тем как сделать шкаф из гипсокартона своими руками, нужно собрать под него надежный каркас. Как это сделать, расскажет пошаговая инструкция:

  1. Из металлического профиля нарезают заготовки нужного размера. Если планируется создать выгнутую линию, надрезают торцы и придают изделию необходимую форму.
  2. На потолке отмечают углы будущего шкафа и закрепляют отвес, который создаст ровную вертикальную линию в местах установки стоек.
  3. При помощи специальных крепежей устанавливают раму из стоек по углам шкафа. Прикручивают профиль к стенам, разграничивая заднюю стенку.
  4. Между стоками добавляют заготовки, прикручивая их к потолку и полу.
  5. Для перегородок необходимо скрутить прямоугольник стена-потолок-стена-фасадная стойка.
  6. Маркером или карандашом отмечают места расположения будущих полок, при помощи уровня проверяют их соответствие горизонту.
  7. Из отрезков профиля в этих местах в пазы стоек вставляют перемычки и прикручивают из саморезами (блохами). Для более прочного соединения можно воспользоваться специальными крепежами.
  8. В местах, требующих усиления перемычек, сразу в профиль вставляют бруски. Только потом планки устанавливают и закрепляют.
  9. Финальным этапом сборки каркаса является установка перемычек, параллельных фасаду в передней и задней части конструкции, которые будут служить основой для полок.
  10. На каждом этапе необходимо тщательно следить за соответствием чертежу. В дальнейшем в местах расположения перемычек будет крепиться гипсокартон.
Читайте также:
Производство оборудования для производства профиля гипсокартона

Обшиваем все гипсокартоном

После того как каркас из профиля полностью собран и проверены все размеры и расстояния стоек и перемычек на предмет соответствия чертежу, можно приступать к обшивке будущего шкафа гипсокартоном:

  • Нарезаются все элементы конструкции, или можно их готовить перед установкой. Главное, стараться избегать стыковки гипсокартона на плоскости.
  • Зашивается задняя стенка всех сегментов.
  • Монтаж боковых и верхних стен шкафа.
  • На следующем этапе производится обшивка горизонтальных перегородок. Сначала прикручиваются нижние элементы, затем верхние детали полок.
  • Завершают гипсокартонную конструкцию перекрытием фасадных участков профиля, которые образуют передние торцы рамы, перегородок и полок.

Чтобы саморезы не входили слишком глубоко в лист гипсокартона, используют специальную крестообразную насадку на шуруповерт, которая оснащена ограничителем. Это изобретение позволяет углубить шляпку крепежа не более чем на 1 мм. Важно стыковать углы заготовок так, чтобы щели были минимальными. Это упростит процесс дальнейшей отделки.

Отделочные работы

Отделка сооружения из гипсокартона подразумевает его шпаклевку и покрытие лакокрасочными средствами, оклейку обоями, облицовку плиткой и пр.

Случается, что в процессе монтажа, образовываются неровности по углам и на плоскости. Перед отделочными работам нужно их устранить при помощи наждачной бумаги. Под картонным слоем находиться достаточно хрупкий гипс, поэтому делать это надо осторожно.

Как выбрать анкер для бетона: практические советы

Часто во время строительства или ремонта возникает необходимость закрепить массивные предметы к какому-либо основанию: стене, полу, потолку, фундаменту. Это могут быть как промышленное оборудование и строительные конструкции (например, элементы каркасной постройки), так вполне «бытовые» вещи: полочки для телевизора, кондиционеры и т. п. Для крепления к дереву достаточно гвоздя или шурупа. Но если основание бетонное, ни гвоздь, ни шуруп не обеспечат требуемой надёжности, даже в паре с деревянным «чопиком» или пластиковым дюбелем. Вот тут-то и «придёт» на помощь специально созданный для таких нужд крепёж – анкерный болт.

Эта статья поможет из всего многообразия выбрать анкер для бетона.

Что такое анкер

Изначально так называется вид крепежа, который удерживается в крепёжном отверстии благодаря распиранию (расклиниванию) специального элемента (распорной гильзы или втулки). Возникающие при этом мощные силы трения препятствуют извлечению крепёжной детали из установочного гнезда. Это, так называемый, механический анкер.

Сейчас же существует другой тип анкеров – химический. Крепится он при помощи клеевого состава, изготовленного на основе синтетической смолы. Данным составом заполняют монтажное отверстие, затем в него вкручивается та или иная крепёжная деталь: болт, шпилька или арматура. Очевидно, используя «химию», мы имеем более широкий выбор крепежа.

Особенности анкеров для бетона

Как было сказано выше, механический анкер удерживается в отверстии за счёт мощного расклинивания своих распорных частей. Отсюда напрашивается вывод: бетон для такого крепления должен быть плотным и прочным, без пустот, раковин и полостей. Следовательно, механические анкеры не стоит выбирать для лёгких, пористых бетонов, таких как пенобетон, опилкобетон, газобетон, получивших распространение в строительстве современных энергоэффективных домов.

Надёжные крепления к «слабым» материалам выполняются химическими анкерами.

Виды механических анкерных соединений для бетона

Для крепления к конструкции из обычного плотного бетона чаще всего выбирают анкер механический. Причины для этого следующие:

  • низкая цена;
  • возможность выполнить штучный крепёж;
  • простота монтажа;
  • возможность нагружать крепёж сразу после его установки (в случае с «химией» приходится ждать сутки до затвердевания клея);
  • можно проводить монтаж при любой температуре (клеевой же состав застывает быстрее в зависимости от температуры окружающего воздуха).

Сообразуясь с перечисленными достоинствами, остаётся выбрать анкер для бетона среди выпускаемых модификаций, перечисленных ниже.

Забивные анкеры

Состоят из распорной втулки с прорезями и внутренней резьбой и болта. Изготавливаются как из стали, так и из латуни. Бывают с насечками и гладкие. Стальные для предотвращения коррозии имеют цинковое покрытие. Насечки служат для увеличения трения, следовательно, такое крепление надёжней.

Читайте также:
Демонтаж гипсокартона с потолка, стен, перегородки: цена

При монтаже втулка помещается в отверстие, затем проталкивается вглубь его с помощью специального бойка. При этом втулка разжимается, благодаря чему и закрепляется. Дальше просто вкручиваем резьбовую деталь во втулку.

Однако, выбирая забивные анкеры для бетона, следует помнить следующее: их способность выдерживать вертикальную нагрузку ограничена. Говоря проще, для крепления массивных предметов к потолку нужно либо заранее выяснить, на какой вес рассчитан конкретный анкер, либо выбрать другой вид.

Разжимные (распорные) анкеры

Такие анкеры имеют распорную гильзу с продольными прорезями и коническую втулку с внутренней резьбой. Анкер вставляется в установочное отверстие. Далее гаечным ключом затягивается болт, при этом он вкручивается во втулку, которая, продвигаясь по резьбе болта, распирает гильзу. Чем и достигается надёжная фиксация анкерного болта в отверстии.

Существует модификация распорных анкеров: двухраспорные – с двумя зонами расклинивания распорной гильзы или же с двумя распорными гильзами. Такая конструкция обеспечивает более надёжное крепление.

Клиновые анкеры

По сути – это шпилька, один конец которой выполнен в форме конуса, а на втором нарезана резьба для накручивания гайки. На шпильку надета распорная гильза с продольными прорезями. При затягивании гайки шпилька как бы вытягивается из отверстия, при этом конусовидная часть шпильки входит в гильзу, распирает её, тем самым обеспечивая фиксацию в отверстии.

Клиновые анкеры чаще всего применяются для высоконагруженных соединений.

Выпускается также модификация клинового анкера– потолочный. Само название говорит о его назначении: крепить массивные предметы к потолку. Конструктивно такой крепёж отличается от рассмотренного выше. У него нет резьбы, а состоит он из стального клина и стержня с распором и стопорной шляпкой. При монтаже ударами молотка клин загоняют в отверстие, в котором он и удерживается за счёт распора. Такой крепёж устанавливают исключительно в конструкциях из плотного бетона. В противном случает несущая способность его будет невелика, а крепление ненадёжно.

Ещё одна модификация клиновых анкеров – стержневой. Главное его отличие – увеличенная длина шпильки. Назначение его – крепление конструкций большой толщины.

Предварительный вывод о том, как выбрать анкер для бетона среди механических разновидностей: наиболее надёжными, а значит, универсальными анкерами для бетона являются разжимной и клиновой. Для крепления к потолочным перекрытиям из монолитного бетона лучше выбрать специальный анкер-клин. Забивные же – для бетона применять в горизонтальных креплениях, либо к полу или фундаменту.

Размеры анкеров для бетона

Часто на витрине можно увидеть маркировку данного крепежа только по диаметру резьбы и длине стержня (шпильки). Например: М20×220. Этих данных недостаточно: «тайной» остаются диаметр сверла, глубина отверстия и ряд других нужных при монтаже сведений.

Можно также встретить такую маркировку: М10 12х100. Здесь добавляется диаметр отверстия, т. е. сверла (12 мм). Но и это не полная информация.

Полная же маркировка анкеров выглядит, например, так: М6 8/40×90, где М6 – диаметр резьбы, 8 – сверла, 90 – минимальная глубина отверстия, 40 – максимальная толщина присоединяемого материала. По такой маркировке уже можно выбрать анкер для бетона.

Для бытовых целей, как правило, выбирают размеры анкерного крепежа с резьбой от 6 до 12 мм и длиной от 55 до 250 мм. Обусловлен такой выбор чаще всего возможностями наиболее распространённого (непрофессионального) электроинструмента, с помощью которого выполняется монтаж.

Химические анкеры для бетона

Химический анкер представляет собой двухкомпонентный клеевой состав (собственно клей и отвердитель) на основе синтетической смолы. Эти составы были разработаны для крепления к основаниям из непрочных, «слабых» материалов, имеющих рыхлую структуру или пустоты.

Данный состав заливается в монтажное отверстие, затем туда же вкручивается крепёжная деталь. После чего «клею» дают время затвердеть. Прочное соединение обеспечивается не за счёт распорных элементов, как у механических, а за счёт адгезии (сцепления) «химии» с материалами основания и метиза. В пористом материале клеевой состав заполняет присутствующие в нём поры.

Химические анкеры выпускают в двух видах исполнения:

1) в виде картриджей (туб), из которых «клей» извлекается с помощью специального монтажного пистолета;

2) в виде ампул, которые просто целиком помещают в монтажное гнездо.

Оба вида химических анкеров подходят для бетона. Выбор между ними обусловлен лишь количеством соединений, которое нужно выполнить. Картриджи покупают для большого числа соединений, т. к. объём вещества в них сравнительно большой. Ампулы выбирают для небольшого количества креплений.

Читайте также:
Металлопрофиль для гипсокартона размеры длина высота ширина

Плюсы химического анкера в сравнении с механическим следующие:

  • универсальность;
  • надёжность: прочность соединения выше в 2.5 раза;
  • широкий выбор крепежа: с клеевым составом можно использовать не только стандартные резьбовые детали (шпильки, болты), но и обычную арматуру;
  • разнообразие переносимых нагрузок (не только статических, а и динамических);
  • «безопасность» для основания: в том смысле, что можно располагать вблизи кромок основания, не боясь их откалывания.

Вывод: существует достаточно условий, при которых лучше и правильней выбрать химический анкер для бетона.

Итак, при выборе анкера для бетона нужно ориентироваться на следующее:

  • размеры (толщину основания и прикрепляемой детали);
  • тип крепления (горизонтальное, вертикальное, потолочное);
  • расчётную нагрузку (так, для потолочных креплений нагрузка должна составлять не более 25% от установленной для данного крепежа);
  • расположение крепежа (например, расстояние от кромки основания);
  • характеристики материала основания.

Надеемся, теперь вы сможете правильно выбрать анкер для бетона при любых видах монтажных работ. Приобрести качественные анкеры от производителя можно в нашей компании. Чтобы сделать заказ, позвоните нам или оставьте заявку в форме на сайте.

Анкерный болт двухраспорный, обзор

Анкерный болт двухраспорный является разновидностью анкер-болта и применяется в тех же самых областях строительства, но выдерживающий много большие нагрузки, чем стандартный.

Особенности конструкции двухраспортного анкера

Анкерный болт двухраспорный также как и стандартный состоит из шпильки, гайки-головки, шайбы и уже двух распорных втулок. Изготовляют данный крепеж из углеродистой стали с последующим покрытием антикоррозионного слоя (оцинковка).

На литую шпильку насажены две распорные втулки с продольными прорезями, которые в результате монтажа упираются в стенки твердого строительного материала. Именно за счет увеличения площади «вживания» элементов крепежа в бетон, камень и другое основание получаемое крепление способно выдерживать более значительные нагрузки.

Конусная часть на конце анкера при завинчивании гайки перемещается вверх по шпильке, способствуя распиранию кромок втулки.

Нижняя втулка имеет также конусную часть и тем самым служит распором для второй втулки. Шестигранная гайка при закручивании вытягивает литую шпильку с конусной частью на противоположной стороне от гайки, которая выполняется по стандартам ГОСТ, DIN. Таким образом, специального инструмента для монтажа не требуется.

Прессованная шайба служит для увеличения площади соприкасания к прикрепляемому материалу, распределяя напряжение, которое возникает при ввинчивании анкера.

В чем главное преимущество двухраспорного анкера?

Данный крепеж предназначен для надежной эксплуатации тяжеловесных конструкций, а также тех элементов, которые находятся под постоянным напряжением. Из сравнительной таблице ниже видно, что на сайте ГОСКРЕП можно купить двухраспорные анкеры размерами, начиная с М10х100 и до М25х350.

Типоразмеры М10 М12 М14 М16 М20 М25
100
110
120
130
140
150
160
180
200
250
300
350
400

Сопоставляя анкер-болты одного размера, имейте ввиду, что рабочая вырывающая нагрузка двухраспортного в 6-8 раз выше аналогичных стандартных.

Сравнительные данные анкерного болт стандартного и двухраспорного:

Рабочая сила на вырыв (бетон В25)
/ Масса прикрепляемой конструкции
Превышение
технических
характеристик
двухраспорного
над стандартным
стандартный и
двухраспортный:
Размер 10 х 150 1,7 кН 11,5 кН в 6,76 раз
173 кг 1 173 кг
Размер 12 х 300 2,5 кН 21,7 кН в 8,68 раз
255 кг 2 212 кг

Преимуществом также можно назвать быстроту установки и возможность демонтажа.

Применять анкерный болт двухраспорный следует именно в плотном несущем основании, где принцип работы раскливания будет работать. Прочность узла / крепления будет зависеть напрямую от прочности материала основания.

Стоимость крепежного изделия соответствует качеству и это необходимо учитывать в расчетах смет.

Какие бывают виды анкеров, их конструкция и области применения

Если требуется закрепить крупную или тяжелую конструкцию на кирпичной или бетонной стене, используют анкеры. В отличие от дюбелей они рассчитаны на повышенную нагрузку.

Чтобы правильно подобрать крепеж, который выдержит вес тяжелого предмета и не приведет к трещинам в стене, необходимо знать, какие виды анкеров существуют для выполнения разных задач.

Анкеры общего назначения

В этой категории собраны анкеры, которые подходят для крепления самых разнообразных элементов. Их применяют как в быту, так и при строительстве. Рассмотрим виды, конструкцию и принцип работы.

Распорный анкер с гайкой

Конструкция. Распорный анкер состоит из шпильки с резьбой на одном краю и конусной части на втором. Штифт помещен в металлическую гильзу. На ее торце со стороны конуса предусмотрены разрезы, облегчающие расширение лепестков металла. Четыре отверстия в гильзе и бугорки обеспечивают свободное раскрытие крепежа в бетоне.


Анкер с гайкой.

Принцип работы анкера прост — гайка на втором краю закручивается, притягивая шпильку и заводя конус внутрь металлической “рубашки”. Чем дольше крутить, тем больше разопрется конус.

Гайка снабжена влитой шайбой с насечками, препятствующей самопроизвольному раскручиванию от вибрации. Диаметр анкера бывает от 6 до 28 мм, а длина — 60-300 мм, что позволяет выбрать нужный размер для крепления крупных и мелких деталей различной массы.

Встречаются модификации, где шпилька заканчивается кольцом или полукольцом.


Распорный анкер с крюком.


Распорный анкер с кольцом.

Распорные анкера такой формы оптимальны для фиксации троса, чтобы подвязать к нему кабель, занавес, распорки от антенн и т. д.

Применение. Рабочая часть анкера обладает большой площадью поверхности, поэтому отлично удерживается при повышенных нагрузках. Важным условием для этого является высокая плотность материала стены и его однородная структура. Он подходит для бетонных фундаментов, гранита, кирпичной кладки из цельного кирпича. Крепеж отлично сопротивляется как поперечному, так и продольному воздействию.

Недостаток распорного анкера с наружной гайкой в том, что его нельзя выкрутить и установить повторно.

Распорный анкерный болт

Конструкция. Этот вид анкера немного похож на предыдущий, но с важным отличием — его можно в любой момент раскрутить, извлечь из бетона и переустановить на другое место. Это достигается за счет отличий в конструкции и немного другого принципа работы.

Здесь тоже есть штифт с резьбой, помещенный в стальную гильзу, но конус не литой, а выполнен в виде гайки с насечками. На обратной стороне обычная головка шестигранного болта.


Распорный анкерный болт.

Вращение ключом приводит к стягиванию элемента и расширению металлической “рубашки”. Но если крутить болт в обратную сторону, то гайка на противоположном конце раскручивается и крепеж получится вытянуть на себя.

Кроме болтов, бывают анкерные распорные крюки. Для подтягивания клина требуется вращать сам крюк. Поэтому нужное положение не всегда получается достичь. Бывает верх крюка обращен в сторону или вниз, а дальше прокрутить его уже невозможно. Тогда требуется немного выкрутить анкер назад — на качестве крепления это не скажется.


Распорный анкерный болт с крюком.


Распорный анкерный болт с кольцом.

Применение. Используется с плотными строительными материалами без пустот. Оптимален как для окончательного закрепления деталей, так и временного монтажа, например в процессе стройки для фиксации троса и роликов, чтобы подавать строительные растворы и материалы. Затем может быть демонтирован, а отверстие заделано.

Двухраспорный анкер

Конструкция. Крепежный элемент относится к более сложному типу, чем вышеописанные. Он состоит из шпильки с резьбой, продетой в стальную гильзу. Гильза имеет две независимые части. На конце каждой из них предусмотрены четыре прорези для расширения. Заканчивается шпилька с одной стороны конусной муфтой на резьбе, а с другой — гайкой с шайбой для стягивания.


Двухраспорный анкерный болт.

При закручивании конус начинает давить на первую гильзу, заставляя ее войти во вторую. В итоге металлическая “рубашка” расширяется сразу в нескольких местах, образуя множественные точки сцепления.

Существуют разновидности двухраспорного анкера с кольцом или крюком на торце.


Двухраспорный анкерный болт с кольцом.


Двухраспорный анкерный болт с крюком.

Кольцевую часть не требуется вращать и сразу можно установить в нужном положении, поскольку стягивание осуществляется наружной гайкой.

Применение. За счет расширения удерживающей части сразу в нескольких местах по всей длине, двухраспорные анкеры подходят не только для полнотелых, но и пустотелых строительных материалов.

Например, при монтаже в пустотелый кирпич, извлечь рывком или статической нагрузкой гильзу будет невозможно. Крепеж активно применяется там, где существует высокая продольная нагрузка и вероятность выдергивания.

Клиновой анкер

Конструкция. Разновидность анкера общего назначения с короткой гильзой. Она предусмотрена только на самом конце рядом с клином. В ней есть несколько прорезей и выступов. Смещение литого клина к гильзе осуществляется путем подтягивания шпильки гайкой с шайбой на противоположном конце.


Клиновой анкер.

Применение. Поскольку фиксация осуществляется только в месте распирания клина, крепеж подходит для полнотелых кирпичей, бетонных плит и блоков. Анкера пригодны для фиксации среднетяжелых и тяжелых конструкций в вертикальных стенах и потолочных перекрытиях.

Разжимной анкер

Конструкция. Состоит из гильзы с широкими распилами на конце. Под ними имеется квадрат с внутренней резьбой. Каждая грань рассчитана на вход в свой паз для максимального расширения лепестков. Чтобы стороны “рубашки” не раскрылись преждевременно, они стянуты внутренней пружиной. Для предотвращения выпадения квадрата используются бортики внутри гильзы.


Разжимной анкер.

Такая конструкция разрешает применять болты разной длины, в зависимости от толщины монтажных проушин на прикрепляемом предмете.

Среди разновидностей бывают крюки и кольца вместо болта.


Разжимной анкер с крюком.


Разжимной анкер с кольцом.

Применение. Разжимной анкер, ввиду своей сложной конструкции, стоит дорого, а потому применяется только профессионалами. При вкручивании он сильно распирает торцевую часть.

Такой анкер обладает большой удерживающей способностью. Благодаря большому расширению торца он отлично держится в пустотелых материалах. Поскольку крепление очень надежное, отпала необходимость в большой монтажной глубине и анкер подходит для тонких стен и перегородок, обеспечивая высокую несущую способность.


Разжимной анкер в стене.

Рамный анкер

Конструкция. Элемент имеет винт со шлицами под биту, головка которого выполнена с конусом. На противоположном краю винта есть конусная гайка. Все это размещено в полой гильзе с прорезями на обеих торцах.


Рамный анкер.

При закручивании винта расширяются сразу оба края, что обеспечивает надежную фиксацию. Чтобы металлическая оболочка не проворачивалась на старте, на ней предусмотрены ребристые выступы. Для установки рамного анкера требуется просверлить отверстие дрелью и хорошо очистить его от пыли, иначе сила сцепления с внутренней поверхностью снижается.

Применение. Рамные анкеры часто используют для фиксации оконных блоков в стеновых проемах. Они подходят как для пластиковых, так и деревянных изделий. Еще с их помощью удобно устанавливать межкомнатные двери.

Анкер хорошо удерживается как в самом материале-основании, так и в прикрепляемой детали за счет расширения с двух сторон. Плоская головка винта обеспечивает установку крепежа заподлицо, не портя эстетичность.

Анкер забивной

Конструкция. Выполняется из латуни или стали. Имеет полую гильзу с прорезями на одном конце. В отличие от предыдущих типов толщина стенок оболочки увеличена. Это позволяет забивать гильзу молотком в предварительно просверленное отверстие в стене. Внутри “рубашки” есть резьба, под которую подбирают болт или винт. Вкручивание обеспечивает расширение противоположной части и фиксацию в материале.


Забивной анкер.

Применение. Забивной принцип монтажа обеспечивает ускоренную установку большого количества анкеров, поэтому они применяются там, где нужна высокая скорость крепления. Еще такой тип анкера не требует большой глубины и подходит для тонких стен. С ним можно использовать винты с плоскими шляпками, чтобы крепление не выступало над поверхностью.

Но невысокая распирающая способность делает этот тип пригодным только для плотных материалов. Еще важна высокая точность подбора диаметра сверла и правильное выполнение отверстия (нельзя разбивать край или сверлить слишком долго на одном месте). Если диаметр отверстия окажется слишком мал, забить анкер не получится. При большом диаметре элемент зафиксируется недостаточно плотно.

Анкеры специального назначения

В определенных ситуациях целесообразно использовать узкоспециализированный крепеж, обеспечивающий лучшую фиксацию. Рассмотрим анкера специального назначения.

Потолочный анкер с кольцом (Анкер клин)

Конструкция. Представляет собой штифт с монтажным ушком на конце. Второй край снабжен распорной частью, состоящей из литого клина и надетой сверху муфты с прорезями. Такая конструкция обеспечивает легкое расширение, препятствующее выпадению элемента при поперечных или продольных нагрузках.


Потолочный анкер с кольцом.

Монтаж выполняется в просверленное отверстие, где анкер забивается легким ударом молотка. Для распирания вращать ничего не требуется, поскольку резьбы здесь нет. Элемент можно потянуть отверткой немного на себя за ушко, чтобы клин вошел в муфту.

Но для ускоренного монтажа при больших объемах работы достаточно просто подвесить сразу после забивания присоединяемую деталь — анкер расклинится самостоятельно под весом конструкции.

Применение. Анкер подходит для установки в вертикальные и потолочные поверхности. Чаще всего используется для монтажа люстр и светильников. Ушко удобно для закрепления троса. Вид анкера очень компактный и аккуратный, но достать его и использовать повторно не получится.

Гвоздевые анкеры

Конструкция. Бывают двух типов. В одном случае это полая гильза с большой шляпкой с одной стороны и прорезями на другой. Снаружи есть гвоздь, который вбивается в гильзу, расширяя противоположный торец. Монтаж предусматривает предварительную подготовку отверстий диаметром 6 мм. Все быстро и просто, но соединение получается неразборным — шляпка гвоздя утапливается в гнездо полностью и достать ее невозможно.

Вторая разновидность имеет литой стержень цилиндрической формы со сточенной продольной стороной. К ней прилегает ответная часть — клин, торец которой выступает за бортик наружу. Воздействие по нему молотком расклинивает штифт.

Чтобы подвижная часть не выпала самопроизвольно при ношении крепежа в сумке, с обеих сторон шляпки есть небольшие выступы, удерживающие гвоздь на месте. Ударом молотка они легко сминаются, открывая гвоздю путь вглубь.

Применение. Гвоздевые анкеры используются для монтажа подвесных потолков из гипсокартона и других панелей. В таком случае не требуется предварительная обрешетка из профиля или бруса и крепление можно осуществлять непосредственно в бетон.

Анкер винтовой (Дюбель MOLLY)

Конструкция. Состоит из металлической “рубашки” с длинными продольными прорезями посередине. Внутренний торец оснащен припаянной гайкой. Вкручивание винта обеспечивает сокращение длины дюбеля и раскрытие центральной части по четырем направлениям в виде зонтика.

Выполнить это можно отверткой, шуруповертом или специальным пистолетом. Чтобы гильза не прокручивалась, у ее бортика есть внутренние зубцы, впивающиеся в материал-основание.


Анкер винтовой (Дюбель Molly).

Применение. Дюбели “Молли” или анкеры винтового типа используются для крепления деталей к листовым основаниям. Это могут быть: листы гипсокартона, ДСП, МДФ, фанера. Большой вес зафиксировать не получится — максимальная нагрузка на один анкер не более 25 кг. Но даже этого достаточно, чтобы подвесить к фальшпанели полки, зеркало или небольшие шкафы.


Пример крепления винтовым анкером.

Химические анкеры для бетона

Описание. Этот тип анкеров отличается принципом работы — крепление осуществляется не за счет механического распирания в стене, а благодаря приклеиванию, т.е. соединению на химическом уровне. Такие анкеры — это двухкомпонентная паста на основе синтетической смолы и отвердителя. При контакте с воздухом вещество застывает.

Пока средство эластичное, внутрь вставляется болт, шпилька, саморез или другой крепеж. Веществу нужно дать время, чтобы застыть. После этого допускается нагрузка.

Химические анкеры бывают в двух вариантах исполнения:

1. В виде туб из которых пасту извлекают при помощи пистолета.


Химический анкер в тубе.

2. В виде ампул, которые вставляются в монтажное отверстие.


Химический анкер в виде капсулы.

Применение. Химические анкеры выпускаются в больших тубах под монтажный пистолет или в виде небольших капсул. Первый тип актуален для большого объема работ, когда требуется установить множество крепежей. Предварительно в стене сверлятся отверстия, потом при помощи пистолета туда выдавливается средство и вставляется шпилька.


Применение химического анкера.

В случае крепления в пустотелые материалы, необходимо применять сетчатую гильзу для химического анкера.


Сетчатая гильза для химического анкера.


Применение сетчатой гильзы для химического анкера.

Капсулы предназначены для непосредственного размещения внутри отверстий и подойдут для точечного монтажа в малых объемах.

Химические анкеры актуальны для рыхлого бетона со множеством пустот. Установка в такие материалы распирающего анкера приведет к разрушению отверстия и слабой несущей способности. Клей из смолы и отвердителя наоборот заполняет все пустоты и укрепляет край отверстия, поэтому посадка металлического штифта плотная и надежная. Она превышает другие способы крепления по силе удерживания в 2.5 раза.

Преимуществом химического анкера перед механическим является универсальность. В пластичное средство можно вставить любой тип металлического стержня, даже арматуру без резьбы. Еще материал отлично переносит динамические нагрузки, вибрации и пр., поскольку имеет более эластичную структуру.

Крепление со временем не расшатается. Химические анкера удобны для создания точек крепления на углах плиты-основания, поскольку не приводят к откалыванию кромки, ведь здесь нет расширения.

Применение анкера распорного: виды, преимущества и монтаж

Анкер представляет собой крепежный узел, изготовленный из металла, основная задача которого скреплять отдельные конструкции, их детали воедино. Применяются они в работах, связанных с ремонтом, отделкой и строительством, имеют разные виды, форму и размеры. От вида будет зависеть и сфера его применения. Производятся на современном оборудовании с использованием последних технологий, прочных и качественных материалов.

Области применения

Одним из надежных и высокопрочных средств крепления выступает анкер распорный (анкерный распорный болт). С помощью него можно прикрепить разные конструкции или оборудование к основаниям, имеющим полнотелый материал. Болт позволяет создать равномерное трение с большой силой по всей своей длине, за счет этого обеспечивается высокая способность удержания, однако материал конструкции должен иметь хорошую плотность и полнотелость.

Болт имеет гильзу, сделанную из металла, на одном ее конце находится 4-х сегментная распорная часть, второй конец имеет резьбу, на которой находится гайка для регулирования и шайба. Принцип действия болта довольно простой, когда гвоздь, находящийся внутри гильзы забивается в конструкцию, нижняя часть анкера расширяется и болт крепится к основанию.Устанавливается легко и также без проблем извлекается.

Болт с распорками, как правило, используется, если надо прикрепить какую-либо деталь конструкции к основанию способом сквозного монтажа. Можно делать фасадный крепеж. Хорошо, если основа для крепления будет из бетона или камня с большой степенью адгезии. Наличие трещин в материале будет сказываться на нагрузке болта, они будут ее уменьшать в несколько раз.

Анкер распорный также можно использовать для крепления:

  1. Рам окон и дверей.
  2. Лестниц.
  3. Потолков подвесного типа.
  4. Светильников.
  5. Строительных лесов.
  6. Ворот.
  7. Труб и воздуховодов.
  8. Балюстрад.
  9. Коммуникаций в сфере инженерии.
  10. Конструкций из стали.
  11. Консолей.
  12. Терминалов для оплаты.

Анкерные болты делаются из специальных сплавов. Основные характеристики болта:

  1. Высокая прочность и надежность.
  2. Отличное качество.
  3. Устойчивость к ударам, воде и другим воздействиям химического и механического характера.
  4. Удобное и быстрое крепление.
  5. Эффективный крепежный элемент.

А в этой статье рассказывается про химические анкера.

Классификация распорных болтов и их размеры

Как правило, распорный анкер имеет маркировку с размерами:

  • (8х6х60);
  • (12х10х100);
  • (16х12х110).

1 цифра — указывает на внешний диаметр распорного анкера;

2 цифра – на внутренний размер анкера;

3 цифра – на общую длину анкера.

Виды распорных анкеров:

  1. Анкер с шайбой. Имеет широкую шайбу, в результате крепление будет плотно прижато к стенке или к другому основанию.
  2. Анкер с гайкой. Используют для крепления тяжелых конструкций, при этом на весу их держать не надо, анкер вставляется и гайка закручивается.
  3. Анкер с кольцом. В основном используют, чтобы натянуть кабель, веревку, трос, повесить люстру на потолок.
  4. Анкер с крюком. На конце болта имеется загнутый крюк. На них часто вешают нагреватели для воды.
  5. Анкер с ударным распором. Применяют для крепления конструкций из природного материала способом сквозного монтажа.

Механизм монтажа анкерного болта

Для монтажа анкерного болта потребуется перфоратор, молоток, гаечный ключ и бур. Механизм крепления распорного болта довольно простой, для этого надо сделать следующее:

  1. С помощью перфоратора просверлить отверстие, куда будет вставляться болт.
  2. Готовое отверстие хорошо прочистить или продуть.
  3. Вставить анкерный болт с деталью в просверленное отверстие до упора, если надо подбить молотком.
  4. Вверху шпильки есть паз, его надо держать отверткой и затянуть гайку болта на 4-5 оборотов.

Болт анкерный двухраспорный

Анкерный двухраспорный болт является разновидностью анкерного болта с гайкой, только имеет две распорные втулки. Двухраспорный анкер используют при креплении более тяжелых конструкций из бетона, камня, кирпича, при этом они должны быть полнотелыми. Применяют также, если нужна высокая устойчивость конструкции в случае сильных нагрузок, которые могут привести к обрыву крепления.

Анкер распорный с двумя втулками нельзя использовать для крепления конструкций из пенобетона, гипсолита, известняка и других материалов, которые имеют свойство крошиться. Конструкция болта напоминает стальную рубашку с широкой зоной расширения. Болт состоит из:

  • шпильки, на одном ее конце находится метрическая резьба, на другом конусообразный элемент;
  • двух распорных втулок цилиндрической формы;
  • головки с 6-ю гранями (гайки), либо головки, похожей на крюк или кольцо;
  • непрессованной шайбы.

Сделан тоже из углеродистой стали и покрыт цинком белого или желтого цвета. В процессе закручивания гайки, шпилька и конусообразный элемент смещаются к втулкам, а последние расклиниваются сразу в двух местах, крепление получается высокопрочное в сравнении с простым распорным болтом. Ошибки при монтаже данных болтов минимальные. Однако прочность крепления будет зависеть от прочности природного материала основания.

А здесь говорится про анкера для кирпича, бетона и гипсокартона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: