Как выставить деревянные маяки под гипсокартон в деревянном доме

Отделываем стены и потолки деревянного дома гипсокартоном

Теплый насыщенный кислородом деревянный дом – это благоприятный с точки зрения экологичности микроклимат и эстетичный внешний вид. Стены из древесины даже после окончательной усадки продолжают «дышать», изменяясь в размерах. С этим свойством природного материала связаны некоторые сложности внутренней отделки помещений. Оптимальным вариантом для деревянного дома является обшивка стен гипсокартоном. Небольшой вес, несложный монтаж и доступность прессованных листов позволяют выровнять поверхности стен и потолка без привлечения специалистов.

Преимущества обшивки деревянного дома изнутри гипсокартоном

Строение из бруса отличается рельефными стенами. При этом у хозяев часто возникает желание придать своему жилищу более современный вид. Использовать гипсокартон в деревянном доме, чтобы выровнять поверхности, предпочтительнее других материалов по ряду объективных причин:

  • натуральный состав сухой гипсовой штукатурки;
  • высокая паропроницаемость материала;
  • небольшой вес и легкость раскроя облицовочных плит;
  • низкая себестоимость и простой монтаж на каркасное основание;
  • дополнительная тепловая изоляция;
  • скрытая за обшивкой проводка коммуникаций;
  • идеально ровная поверхность для отделочных материалов.

Различные виды гипсокартона: стандартный, огнестойкий и влагостойкий

К преимуществам такого выбора относится обшивка деревянного потолка теми же плитами гипсокартона.

Универсальный материал позволяет осуществить смелые дизайнерские решения – многоуровневые поверхности любых конфигураций, зональное встроенное освещение, верхнюю раздачу воздуха от системы кондиционирования.

Словом — практически все, что душе угодно.

Особенности установки гипсокартона в деревянном доме

Существует два способа крепления гипсокартона к поверхностям: бескаркасный и каркасный.

Монтаж ГКЛ непосредственно на стены из бруса нежелателен, из-за изменения объема древесины в зависимости от влажности окружающей среды. Жесткое крепление плит обязательно повлечет за собой появление перекосов и трещин в покрытии. К тому же неравномерный рельеф стен и потолка из бруса не позволяет идеально ровно установить ГКЛ.

Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном возможна только с помощью каркаса. Бюджетным вариантом для старых устоявшихся построек и дачных домиков является монтаж гипсовых плит на рейки или брусья из хвойных пород дерева. При этом обшивка не должна плотно примыкать к полу и потолку помещения. Зазоры прикрывают плинтусом.

Подвижность стен в новом доме из деревянного бруса может достигать 6 см по высоте. Поэтому гипсокартон устанавливают на скользящий каркас из металлических профилей. Такой метод позволяет избежать возникновения трещин от усадки дома и идеально выровнять поверхность.

Подготовительные работы

Предварительный расчет количества материалов и подробный план работ по обшивке стен и потолка гипсокартоном поможет составить смету и подготовить инструменты для его выполнения.

На первом этапе необходимо начертить эскизный чертеж всех поверхностей, которые необходимо выровнять. Затем на план наносят линии расположения каркаса и места креплений. На этапе проектирования следует учитывать, что вертикальные стыки плит должны попадать на ось профиля со сдвигом по горизонтали в каждом ряду. По тщательно составленному проекту можно легко рассчитать количество необходимых профилей, листов гипсокартона, соединительных деталей и крепежа.

Чтобы осуществить качественное крепление ГКЛ понадобится стандартный набор инструментов: уровень, рулетка, маркер и мел для разметки креплений, дрель, шуруповерт, нож или пила для раскроя.

Направляющие профили устанавливают по нижнему и верхнему периметру помещения. Первую вертикальную стойку фиксируют на расстоянии 30 см от угла комнаты, далее с шагом 60 см. С такими же промежутками закрепляют горизонтальные планки для распора конструкции. Аналогично размечают план потолка.

Монтаж каркасного основания и гипсокартона в деревянном доме

Крепление каркаса начинают с точной разметки линий для фиксации направляющих профилей. В деревянном доме эти детали жестко закрепляют только на ту поверхность, которую выравнивают. То есть стеновой каркас не связывают с потолком и полом.

Если ваш дом еще усаживается, то перед началом работ подготавливают скользящие крепления для вертикальных профилей. К соединителю первого уровня («крабу») саморезами прикручивают планку, на которую одета скользящая опора PAZ 2. Именно эту опору крепят неподвижно к стене дома. При этом краб вместе с профилем может свободно перемещаться вверх и вниз в пределах 6 см. Листы гипсокартона выкраивают так, чтобы между полом и потолком оставался небольшой зазор. Такое крепление дает возможность стене «дышать», не нарушая целостности обшивки. Усадочные швы вдоль пола и потолка прикрываются напольными и потолочными плинусами.

Если же дом уже не новый и усадка позади, тогда «крабы» можно крепить непосредственно к стене, не боясь появления трещин.

Порядок выполнения работ:

  1. Горизонтальные ориентиры для направляющих проводят на расстоянии 10–15 см от верхнего и нижнего края стены;
  2. Намечают линии крепления вертикальных стоек;
  3. Производят жесткую фиксацию направляющих профилей к брусу по нижней и верхней разметке;
  4. По линиям-ориентирам закрепляют скользящие соединения для вертикальных опор (по 4 на каждую);
  5. На крабы устанавливают основные металлические профили и горизонтальные перемычки.

Общий вид каркаса после монтажа

После установки каркаса электрические провода заключают в металлический короб, чтобы не повредить их во время крепления КГЛ. При необходимости в ячейки между стойками укладывают тепло и звукоизоляцию. Для этого используют минеральную вату.

Обшивка каркаса плитами гипсокартона производится к металлическим профилям с шагом между саморезами 30 см. Шляпки крепежа должны на 1 мм утопать в картоне. Перед финишной отделкой места стыков и крепеж шпаклюют, предварительно проклеив серпянкой.

На данном видео просто и понятно объясняются все тонкости, которые необходимо учесть при монтаже каркаса:

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

За очень подробное описание автору отдельное спасибо. Пригодится мне однозначно, т.к. запланировал обшить гипсокартоном дачный дом. Живём там три месяца к ряду и хочется привести стены в более приемлемый вид. С гипсокартоном уже работал, так что надеюсь, что проблем не будет. Профили и сам гипсокартон нашёл у себя в Саратове. Скажу Вам честно, что профиля для качественного крепежа нужно не мало!

  • Как правильно сделать внутренние перегородки в деревянном доме
  • Пошаговая инструкция по установке ПВХ подоконника

–>

Обшивка стен гипсокартоном в деревянном доме в 5 шагов просто и понятно

Часть домовладельцев предпочитают внутреннему виду натуральных стен из бруса или бревна более современную отделку — ровные стены с обоями. В этом случае отделка стен изнутри гипсокартоном в деревянном доме — самый практичный и простой вариант.

Особенность монтажа гипсокартона в деревянном доме

Дерево — природный материал, который не только обладает положительными свойствами, но и некоторыми недостатками. Чтобы избежать негативных последствий при строительстве и эксплуатации деревянного дома, важно учесть его особенности. Вопрос, как обшить внутри деревянный дом гипсокартоном правильно и выполнить внутреннюю отделку можно решить, выполняя правила его монтажа:

  1. Перед установкой листов гипсокартона деревянные стены обрабатывают антисептическими средствами, которые предохранят от появления гнили, грибка и плесени.
  2. Древесину покрывают антипиренами, чтобы защитить бревенчатый дом или дом из бруса от возгорания. Это могут быть средства два в одном антисептик-антипирен.
  3. Отделка гипсокартоном выполняется после частичной усадки деревянного дома — через год после строительства.
  4. В случае дополнительного утепления изнутри, под гипсокартонные листы укладывают пленку-пароизолятор. Пароизоляционная пленка препятствует появлению конденсата в утеплителе.
  5. Предупредить появление влаги на гипсокартоне поможет конопатка щелей венцов дома и герметизация трещин на бревнах и брусе.
  6. После усадки здания строительный материал монтируют на каркас, не связанный жестко с потолком и полом дома.

Между гипсокартоном и полом или потолком оставляют деформационный зазор в 30-50 мм. Для этого сверху и снизу гипсокартонных листов ставят подкладки из любых строительных материалов. Затем их убирают. После финишной отделки зазоры закрываются декоративными плинтусами. Каркас также должен быть независим от несущего основания дома, чтобы гипсокартон не деформировался в процессе эксплуатации.

Очень важно, чтобы каркас был закреплен на «скользячках» и был плавающий

Плюсы и минусы

  • небольшая стоимость. Чтобы обшить гипсокартоном стены дома, понадобится гораздо меньшая сумма, чем при отделке вагонкой;
  • легкий и быстрый монтаж. Листы гипсокартона большие по размеру, поэтому обшивать ими можно значительные по площади поверхности стен и потолка за достаточно короткое время;
  • пластичность. Материал легко гнется. Ему можно придать любую форму от прямоугольных каскадов до полукруглых арок;
  • обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, что позволяет сэкономить на энергозатратах и отоплении;
  • имеет легкий вес. Сделать внутреннюю обшивку гипсокартоном можно одному, своими руками, без чьей-либо помощи;
  • под гипсокартоном при монтаже образуется свободное пространство, в котором можно спрятать инженерные коммуникации;
  • экологически чистый материал. Он не содержит токсических и синтетических добавок, безопасен для здоровья людей;
  • составным элементом ГКЛ является гипс. Он пожаробезопасен. Воспламениться может только картонная часть материала, но только со стороны огня. Также существуют огнестойкие листы гипсокартона, которые не боятся огня;
  • хрупкость. Гипсокартон может обломиться в процессе транспортировки, эксплуатации, при монтаже. Поэтому обращаться с ним нужно бережно. Чтобы повесить на гипсокартонный короб тяжёлую вещь, нужно использовать специальные крепежи. Они помогут избежать порчи материала;
  • не выдерживает перепадов температур. Его монтируют при температуре не ниже -10 градусов;
  • он занимает значительную площадь, поэтому в небольших по объему комнатах не используется.

Виды гипсокартона

По назначению гипсокартон бывает:

  • арочный. Этот материал тонкий 6,5 мм толщиной;
  • потолочный. Он предназначен для обустройства подвесных конструкций, отделки потолков в сухих помещениях с влажностью до 70%. Его толщина составляет 9,5 мм;
  • стеновой. Его используют для облицовки стен, обустройстве межкомнатных перегородок. Его толщина 12,5мм.

По технологическим особенностям гипсокартон делится на:

  • стандартный или обычный ГКЛ;
  • влагостойкий ГКЛВ;
  • огнестойкий ГКЛО;
  • влагостойкий и огнеупорный;
  • акустический. Он используется в тех помещениях, в которых необходима повышенная звукоизоляция.

Материал различается по типу кромки. Кромка бывает:

  • прямая. Щели между листами с прямой кромкой не заделываются. Обозначаются ПК;
  • утонченная кромка УК. Стыки между листами с такой кромкой следует шпатлевать, армируя сеткой-серпянкой;
  • полукруглая кромка заделывается шпаклевкой, но не армируется (HRK);
  • закругленная кромка ЗК.

Внешний вид разного гипсокартона

Это обычный гипсокартон, имеет стандартную длину 2,5 м, ширину 1,2 м.Это популярный вид гипсокартона, используется в бытовых условиях. Он серого цвета. Гипсовая сердцевина не имеет специальных добавок. Материал гигроскопичен, впитывает влагу. Не обладает пожаростойкими характеристиками. Маркировка выполнена синими буквами.

Влагостойкий гипсокартон предназначен для помещений с повышенной влажностью от 80%: ванных комнат, бассейнов, кухни. Гипсокартонные листы зеленого цвета. Они содержат антисептические добавки, препятствующие образованию плесени и грибка. ГКЛВ выдерживает высокие температуры.

Листы можно узнать по розовому цвету. Это особо прочный огнестойкий материал. Он безопасен, не содержит вредных веществ, поэтому может использоваться в детских учреждениях и больницах. Применяется для выравнивания поверхностей, монтажа межкомнатных перегородок, для облицовки стен и потолков.

ГКЛВО

Это влагоогнестойкий лист. Он самый дорогостоящий.

ГКЛ представляет собой материал, состоящий из гипсового сердечника и 2 листов картона. Соединяются элементы с помощью клея. Картон используется как армирующий элемент. Он также придает форму материалу.

ГВЛ — это гипсоволокнистые листы. Они состоят из смеси гипса и распушенной целлюлозы. Макулатуру смешивают с водой и под прессом изготавливают листы, которые затем высушиваются. Они используются для выравнивания поверхностей, общивки каркаса. ГВЛ более прочный материал. В отличие от гипсокартона, им можно отделать полы.

Отделка стен ГВЛ в деревянном доме более трудозатратна. Перед тем, как вкрутить саморезы в гипсоволокно, нужно просверлить отверстия.

Иначе закрутить метизы невозможно из-за высокой плотности и прочности листов. На стену, покрытую ГВЛ, можно навешивать тяжелые предметы: полки, зеркала. Такой материал подойдет для отделки ванной комнаты в деревянном доме. ГВЛ не обладает гибкостью, поэтому его нельзя использовать для обустройства фигурных элементов.

Какой выбрать

Чтобы правильно выбрать материал, важно знать условия эксплуатации помещений.

Для комнат обычно берут стандартный гипсокартон, для помещений с повышенной влажностью:кухня, туалет, ванная комната —влагостойкий.

Если есть возможность, то для всего дома можно купить огнестойкий гипсокартон. В данном случае для внутренней отделки кухни и ванной материал должен обладать ещё и влагоустойчивостью. Поэтому выбирают влагоогнестойкие листы гипсокартона ГКЛВО.

Следует обратить внимание на качество материала.

Лучше купить гипсокартон известной марки, чтобы быть уверенным в его прочностных характеристиках, например Knauf.

При выборе следует определить, для каких целей он будет использоваться: для стен, для отделки потолка или для создания фигурных элементов. Исходя из назначения материала, нужно выбрать листы определённой толщины.

Шаг 1 подготовка материалов и инструментов

Перед выполнением работ важно подготовить необходимые материалы и инструменты. Для обшивки гипсокартоном понадобятся:

  • строганые сухие бруски размером 40х40 для обрешетки и 25х40 для контробрешетки;
  • если используются металлические профили для обрешетки, то лучше взять ПС60/27 и ПН/28/27. Для закрепления профилей необходим скользящий крепеж и крабы;
  • В случае дополнительного утепления, потребуется гидроветрозащитная мембрана. Она защитит от продувания и влаги;
  • пароизоляционная мембрана. Она необходима для защиты утеплителя от конденсата;
  • специальный скотч, которым закрепляются стыки между листами мембран;
  • уплотнительная лента, необходимая для прокладывания в местах соприкосновения брусков с перпендикулярными основаниями;
  • утеплитель. Лучше использовать минеральную вату в плитах.
  • дрель для просверливания отверстий, сверла, насадки коронки;
  • строительный уровень для выравнивания по вертикали и горизонтали;
  • шуруповерт для прикрепления гипсокартонных листов саморезами;
  • монтажный или канцелярский нож для резки гипсокартона;
  • ручная ножовка или электролобзик для отпиливания брусков для деревянной обрешетки. Если каркас металлический, то потребуются ножницы по металлу;
  • шпатлевка и сетка-серпянка для заделывания стыков между гипсокартонными листами, шпатель.

Шаг 2 подготовка стен и разметка

Следующим этапом работ является подготовка стен и разметка. С поверхностей стен удаляется пыль и грязь. Если есть старое покрытие, то оно снимается. Древесина обрабатывается антисептиками-антипиренами. Покрывать поверхность нужно в два слоя. Следующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего.

Проводится разметка стен.

От того, правильно ли выполнена разметка, зависит качество обшивки деревянного дома.

  1. Строят две параллельные линии на потолке и полу. Чтобы провести каждую линию, отступают несколько сантиметров от угла внутрь комнаты, ставят первую метку. Вторую метку находят, отступив от другого угла. Соединяют две метки.
  2. От стены откладывают 2500 мм. Это длина гипсокартонного листа. Проводят вертикальную линию. Опять откладывают такое же расстояние, и так до конца стены. Расстояние делится на участки по 60 см. Теперь вертикальные полосы размечены.
  3. Нужно отметить места крепления отвесов. Для этого высоту стены делят пополам, ставят отметку. Делят каждую часть стены ещё пополам. И так до тех пор, пока шаг не будет равен 60 см.Важно соблюдать уровень на всех этапах разметки, чтобы предупредить перекос гипсокартонных листов.

При разметке учитывают длину гипсокартона и размеры утеплителя, в случае его применения.

Шаг 3 устройство скользящего каркаса

Скользящим каркас должен быть потому, что даже после усадки из-за сезонных колебаний влажности древесина, то впитывает воду, то усыхает.

При впитывании влаги дерево расширяется. Стена поднимается. И, наоборот, в засушливый период, дерево сужается, высота стены уменьшается. Важно, чтобы профили также могли подниматься при высокой влажности и опускаться при усушке древесины.

Отделка гипсокартоном деревянного дома выполняется на обрешетку из дерева или металла. Рассмотрим особенности деревянного и металлического каркаса.

Деревянный каркас

Обрешетка из дерева обладает рядом положительных свойств:

  • это натуральный, экологически чистый материал;
  • воздухопроницаем;
  • бруски легко монтируются и пилятся;
  • имеют высокие тепло- и звукоизолирующие свойства.

Обрешетка монтируется из брусков размером 40х40, 25х40 мм.

Сначала устанавливают направляющую на потолке, отступив от него 10-15 мм. Затем прикрепляют направляющую на полу. Важно, чтобы они были в одной плоскости. Вертикальные профили монтируют строго по уровню. Высота вертикальных опор рассчитывается по высоте стены минус 10 см на усадку (5 см снизу и 5 см сверху). Каждый вертикальный брус устанавливается таким образом, чтобы стыки гипсокартона приходились на его середину. Затем ставят поперечные планки. Их фиксируют к опорам металлическими уголками для усиления прочности.

Металлический каркас

Металлический каркас состоит из 2 видов профилей:

  • направляющих ПН. Они необходимы для закрепления вертикальных опор. Их размеры разнообразны: 28х27 мм. Боковая поверхность такого профиля гладкая;
  • стоечные. Обозначаются они ПС. Размер их 60х27 мм. Боковые рёбра жёсткости стоечных профилей принимают на себя основную нагрузку. Профили монтируются к стене с помощью крабов и скользящей опоры. Скользящая опора состоит из вертикальной и горизонтальной планки. Горизонтальная планка крепится к стене. Для её крепления в крабе проделываются отверстия, превышающие по диаметру шляпки саморезов. Вертикальная планка вставляется в горизонтальную и крепится к крабу. Количество таких крепёжных систем на одну вертикальную стойку — 4. Выровнять профили по вертикали помогут подкладки.

Для экономии места, есть вариант «впилить» каркас в стену и оставить сверху горизонтальных профилей место для усадки сруба

Какой каркас лучше

Металлический каркас считается более прочным, чем деревянный.

Кроме того, каркас из дерева лучше использовать в домах с полной усадкой. Деревянный каркас перед монтажом нужно обработать антипиреном и антисептиком. Если правила монтажа и обработки деревянной обрешётки соблюдаются, строганый брусок отличного качества, то срок службы каркаса из дерева будет примерно таким же, как у металлического каркаса.

Утепление стен внутри, если оно необходимо

Утеплитель укладывается между брусьями обрешетки. Шаг между ними должен быть на 2 см меньше размеров утепляющего материала, чтобы плиты теплоизолятора плотно прилегали друг к другу. Для лучшей фиксации утеплителя к стене используются тарельчатые дюбели, называемые грибами.

Шаг 4 монтаж гипсокартона

Целые листы ГКЛ монтируется таким образом, чтобы стыки между листами оказались на вертикальных профилях. В случае резаных листов, после разметки по линии реза устанавливается линейка. Строительным монтажным ножом надрезается верхний картонный слой. Затем делается резкий надлом листа, располагая его по краю стола. С обратной стороны остатки картона надрезаются монтажным ножом. Горизонтальные стыки гипсокартона должны быть расположены в шахматном порядке. Крепятся листы саморезами с шагом 25 см.

Между стыками листов гипсокартона должны оставаться зазоры в 1- 2 мм, чтобы предупредить разрушение отделочного слоя в процессе подвижки сруба дома.

Шаг 5 финишная отделка

Финишная отделка заключается в обработке стыков между гипсокартонными листами.

  • разводят шпаклевку;
  • наносят её шпателем на стыки;
  • берут сетку-серпянку и утапливают её внутрь шпаклёвки;
  • после высыхания шпаклевочного слоя наносят второй более тонкий слой;
  • после его высыхания поверхность шлифуют;
  • шляпки саморезов замазывают;
  • гипсокартон грунтуют;
  • в качестве отделки можно использовать краску, обои, кафельную плитку, вагонку, блок-хаус, стеновые панели и другие отделочные материалы.

Распространённые ошибки

К наиболее частым ошибкам относятся:

  • укладка листов гипсокартона лицевой стороной к стене. Они должны располагаться лицевой стороной внутрь помещения. При совмещении лицевых сторон листов на стыках образуется выемка, которая удобна для обработки их шпаклевкой;
  • образование крестообразных швов приводит к ухудшению прочности материала. Монтировать листы гипсокартона нужно со смещением швов;
  • расположение саморезов близко к краю. При температурных перепадах металл расширяется и разрывает гипс. Крепеж должен располагаться на расстоянии 10-15 см от края и обязательно не напротив друг друга на соседних листах, а со смещением;
  • неправильно вкручены саморезы. Шляпка не должна торчать из листа, это затруднит шпаклевку швов. Уровень расположения метиза можно проверить шпателем. Если при проведении шпателя по поверхности листа, шляпка задевает полотно, то саморез нужно докрутить;
  • отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка может привести к образованию трещин на стыках. Зазор должен быть 30-50 мм.

Маяки для гипсокартона в деревянный дом

Сегодня из гипсокартона собирают конструкции разного уровня сложности. С его помощью в домах ставят легкие перегородки, фальшь стены, короба, декоративные фигуры и красивые потолки.

В большинстве случаев для создания этого всего требуется смонтировать каркас для гипсокартона в деревянном доме. Собирается он из металлического стального профиля или деревянного бруса. Технологии незначительно отличаются, и имеют свои достоинства и недостатки.


Изготовление фальш стены из ГКЛ

О каркасах из дерева

Подробно о деревянных каркасах читайте статью Каркас под гипсокартон из дерева, здесь кратко напомню. В теории для устройства деревянных каркасов под гипсокартон можно использовать любой деревянный пиломатериал разумных сечений. По технологии размер бруса для каркаса должен быть 60×40 направляющие и 60×50 стоечные элементы конструкции каркаса.

Брус должен быть сухой с остаточной влажностью не более 12%, воздушной естественной или камерной искусственной сушки. Не помешает биозащита брусков каркаса огнезащитой (антипиренами) и биозащитой (антисептиками).

Задача — крепление гипсокартона к дереву, это задача прочно прикрепить листы гипсокартона к брускам деревянного каркаса.


Особенности деревянного каркаса

Деревянный каркас для гипсокартона очень гибок, неприхотлив в работе и удобен, что позволяет сделать монтаж своими руками в максимально короткие сроки, не обладая при этом специальными знаниями, навыками и не затрачивая большого количества денежных средств.

Выбрав дерево в качестве основы необходимо знать, что оно плохо контактирует с водой и высокой влажностью, поэтому его не рекомендуют использовать в помещениях с высокой влажностью. Это может привести к порче всей конструкции, ее деформации и разбуханию. При попадании воды и последующем высыхании, изделие может потрескаться или получить другие дефекты.

Также дерево плохо поддается искривлению, что необходимо для создания особенного дизайна.

Крепление гипсокартона к дереву

По технике работ, крепление гипсокартона к дереву не отличается от крепления листов к металлическому профилю.

Шуруп крайнего крепления вворачивается в лист на расстоянии не менее 10 мм от края, так чтобы край листа не откололся. Шаг крепления 250 мм по вертикальным плоскостях и 150 мм по горизонтальным поверхностям.

По периметру листа шурупы вворачиваются в деревянные стойки и направляющие по их средней линии. Шаг крепления 250 мм по листам стен и перегородок и 150 мм по листам потолка. Шапка шурупа должна войти в лист на 2-3 мм для укладки.

Устройство скользящего каркаса на потолке

Потолок в деревянном доме также не должен оставаться без внимания. Чтобы создать независимый остов на потолке, необходимо использовать скользящие опоры.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

  1. На потолке отмечаются места крепления подвесов;
  2. В отмеченных точках крепят скользящие опоры;
  3. Через опоры продевают подвесы и крепят профиль привычным способом.

Такая конструкция позволяет подвесу свободно перемещаться по осям опоры при движении отдельных элементов перекрытия. Следовательно, на потолке не появятся трещины и деформации.

Монтаж скользящего каркаса в соответствии с определенной инструкцией поможет защитить от разрушения внутреннюю и внешнюю обшивку деревянного дома.

Если с первым и третьим пунктами все понятно, то второй заставил меня влезть в изучение этого вопроса основательно. Потому что, делая ремонт своими руками, мы раньше никогда не задумывались, что каркас можно монтировать как-то иначе, нежели жестко к стене. Наоборот, старались прикрутить все покрепче.

Но, как оказалось, он может надежно держаться на основании и при этом «плавать» в вертикальной плоскости вместе с прикрученной к нему облицовкой, что исключает её деформирование и появление межшовных трещин. Причем каркас может быть как деревянным, так и металлическим.

Если обшивка деревянного дома планируется сразу после основной усадки, желательно использовать для устройства каркаса только металлические профили, как не подверженные собственным деформациям из-за влияния внешних условий.Все, что потребуется для его создания, перечислено в таблице.

И стандартный набор инструментов: уровень (лучше лазерный), рулетка, шуруповерт с насадками, просекатель, маленькая болгарка, стремянка, карандаш.

Теперь об основных моментах устройства скользящего каркаса.

  • Сначала как обычно отбивается уровень по полу и потолку, но направляющая крепится только на пол.
  • Затем с помощью лазерного уровня и рулетки размечаются линии для вертикальных стоек, расстояние между осями которых должно быть 40 или 60 см. То есть, одна направляющая должна приходиться точно на стык двух соседних листов шириной 120 см, и ещё одна или две находиться под ними.

Разметка для стоечных профилей

  • Далее измеряется высота стены, и стойки нарезаются так, чтобы их длина была примерно на 10 см меньше этой высоты: они не должны упираться в потолок. А 10 см – это достаточный запас на возможную усадку, конечно, если дом уже отстоялся хотя бы год.
  • Кстати, советую обратить внимание на толщину профилей. 0,4 мм – это мало, каркас получается хлипким. Лучше брать 0,6 мм, цена выше, зато и качество на уровне.
  • Теперь самое интересное. Берете первую стойку, прикладываете её к разметке и отмечаете на ней 3-4 точки крепления в тех местах, где нет стыков или глубоких трещин в брусе. И на стене, и на профиле пишете циферку 1, чтобы потом не перепутать.
  • В отмеченных местах прорезаете болгаркой по оси профиля паз длиной 10 см и шириной чуть больше толщины самореза. Его края нужно зачистить, они должны быть гладкими. Основная длина паза должна уходить вниз от предполагаемой точки крепления.

Это более позднее фото, но на нем видно пазы

  • Точно так же готовите все остальные стеновые и угловые стойки, не забывая нумеровать, так как пазы могут получиться на разном уровне.
  • Теперь чуть выше каждой прорези на стене нужно закрепить упоры из кусочков брусков, которые не дадут профилю «проваливаться». Их толщина должна быть такой, чтобы наружная грань совпадала с плоскостью будущего каркаса.

Упорами могут служить и вкрученные в стену до нужного уровня простые саморезы

  • Прикручиваем стойки к стене, используя саморезы с шайбами такого диаметра, чтобы они устойчиво упирались в плоскость профиля. При этом профиль устанавливается «шиворот-навыворот», а саморез вкручивается в верхнюю часть паза, отступив от верхней его точки примерно на сантиметр. Когда дом оседает, он тянет жестко закрепленный крепеж вниз, деформируя стойки или вырывая саморезы. В нашем случае этого не произойдет, так как он будет перемещаться по специально сделанной щели внутри профиля. Сверху тоже остается небольшое пространство на случай расширения древесины от влажности.


Саморез затягивают не до упора, а так, чтобы шайбу под ним можно было прокрутить с небольшим усилием

  • В процессе монтажа не забываем прокладывать за каркасом электрическую разводку в металлических рукавах.


Вот что должно получиться в итоге

  • Так как гипсокартон к такому каркасу не прикрутить, то следующий шаг – совмещение уже установленных П-образных профилей с такими же, но повернутыми нужной стороной. Их скручивают друг с другом саморезами-семечками через боковые грани или соединяют просекателем.
  • Наконец устанавливают поперечные профили жесткости, после чего может начинаться обшивка гипсокартоном в деревянном доме.

Скользящий каркас готов

По облицовке тоже есть несколько нюансов, но о них чуть позже.

Деревянный каркас

Деревянные бруски в качестве несущего каркаса рекомендуется использовать только в домах, прошедших полную усадку. Сами они тоже должны быть сухими и обработанными теми же составами, что и стены.

Принцип устройства каркаса тот же, просто паз пропиливается насквозь в бруске. На внешней стороне вокруг паза желательно сделать выборку, чтобы головка самореза не выпирала за плоскость каркаса.

Установленная деревянная стойка

Собирается он быстрее, чем металлический, так как плоскость для крепления гипсокартона уже есть. А если нужно минимизировать расстояние между стеной и обшивкой, то бруски можно утопить в стену, пропилив в ней паз чуть шире их толщины. Главное, чтобы они везде выпирали за неровности стены и создавали одну плоскость.

Монтаж гипсокартона на деревянную стену

Гипсокартон используют в нескольких случаях. Когда нужно выровнять стены, скрыть какие-то дефектные участки или подготовить стеновую поверхность под отделку другим материалом: плиткой или обоями. В деревянных домах отделка стен гипсокартоном применяется в точно таких же целях. Например, в комнате выстроена деревянная перегородка , а хозяева хотят на неё наклеить обои, гипсовую плитку или просто покрасить.

Монтаж гипсокартона на деревянную поверхность ничем не отличается от монтажа на кирпичную стену. Если стена неровная, то сначала необходимо выставить систему обрешетки. Её выполняют либо из алюминиевых профилей, либо из деревянных брусков. Затем к обрешётке прикручивают листы гипсокартона.

Если деревянная стена ровная, то гипсокартон можно установить сразу на неё. Листы этого материала бывают разных размеров, но самых распространённых два – это 250 на 120 см, и 150 на 60 см, толщина листа обычно равняется 12,5 см. Если монтажом гипсокартона занимается 2 человека, то быстрее и удобней использовать большие листы. Если напарника нет, то одному мастеру лучше приобрести листы в 2 раза меньше.

Устанавливать гипсокартон начинают с края стены. Обычно сначала берут целый лист. От пола выдерживают расстояние около 1 см и прикручивают его саморезами к доскам через 25 -30 см друг от друга. От края листа отступают около 2 см, иначе саморез может поломать гипс, особенно рядом с разрезом, и придётся его прикручивать в другом месте. Саморезы должны быть чуть –чуть утоплены в листе, чтобы их шляпки не выступали на поверхности. Но и перетягивать их не надо, в этом случае возможно непрочное крепление материала.

Для прикручивания гипсокартона к стене используются чёрные саморезы длиной не менее 30-35 мм. Тело шурупа должно входить в стену на глубину, в 2 раза превышающую толщину листа гипсокартона. Если толщина материала равно 12,5 мм, то в стену должно вкрутиться около 25 мм. Для этого подойдёт саморез длиной 35 мм. И так далее.

Вертикальные швы листов следующего ряда не должны совпадать с предыдущим. Поэтому первый лист гипсокартона во втором ряду должен быть меньше по длине.

Режется гипсокартон ножом, лучше всего для этого подойдёт обувной, с коротким жёстким остриём. Необходимо приложить к листу линейку или металлический уровень и по линии прорезать верхний слой бумаги вместе с гипсом. Затем перевернуть, немного согнуть лист в месте реза и аккуратно разрезать бумагу с другой стороны.

Около потолка тоже необходимо оставить технологические зазоры около 1 см, впоследствии они закроются плинтусами. Для быстрого и точного прикручивания листов гипсокартона лучше пользоваться шуруповёртом, отрегулировав силу закручивания до нужного уровня. Это работа несложная, с ней вполне справится даже один человек с минимальным строительным опытом.

После установки гипсокартона на деревянную стену поверхность можно зашпаклевать, покрасить, наклеить на неё обои , гипсовую или керамическую плитку. В ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью необходимо использовать водостойкий гипсокартон.

Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Видео

Монтаж изоляции перегородки

Если вы планируете установить в гипсокартонной перегородке звуко- и теплоизоляционные материалы, то приступать к их монтажу необходимо только после того, как одна сторона каркаса будет полностью покрыта гипсокартонными плитами. Для этих целей прекрасно подходят вспененные материалы и минеральная вата.

Работу значительно облегчает то, что расстояние между стойками соответствует ширине подавляющего большинства изоляционных материалов. В том случае если используются жесткие материалы, то их необходимо будет крепить к внутренней части облицованной стороны перегородки. Не исключено, что будут образовываться полости. Их можно будет заполнить минеральной ватой. Комбинация такой ваты и вспененных материалов дают звукоизоляционный эффект.

Обязательно необходимо помнить о том, что во время облицовки плитами второй стороны перегородки могут возникнуть трещины на стойках из-за ввинчивания большого количества шурупов. Этого можно избежать, если делать стыки плит на второй стороне немного левее или правее, чем на первой.

Не лишним будет упомянуть о том, что между потолком и верхней гипсокартонной плитой должен остаться зазор в 1-2 см. Это необходимо делать для того, чтобы гипс в плите не начал крошиться. Эту щель после окончания монтажных работ просто закрывают потолочным плинтусом.

Подобные гипсокартонные перегородки обладают достаточно высоким уровнем тепло- и звукоизоляционных свойств. Однако, недостаток такой конструкции заключается в том, что она недостаточно просторная для того чтобы прокладывать в ней коммуникации.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: 5 самых простых и надежных способов

Ремонт современной квартиры редко обходится без гипсокартона. Выравнивание стен, устройство перегородок или формирование дизайнерских изысков в виде арок, фигурных ниш, колонн не обходится без этого универсального материала. Гипсокартон уступает классической штукатурке только в одном: он недостаточно «держит удар». Вмятина или дыра может образоваться при случайных обстоятельствах или при запланированном, например, переносе розеток или подвесных полок в другое место.

Поэтому у неопытного мастера может возникнуть вопрос, как заделать дырку в гипсокартоне на стене? Ведь классический способ заделки дыр в штукатурке здесь не сработает — за листом обычно находится пустота или мягкий звукоизолирующий материал.

Но не стоит переживать, что для устранения дефекта придется демонтировать поврежденный лист целиком, а на его место покупать новый. Технология заделки дыр в гипсокартоне настолько проста, что справится с этим даже новичок. Рассмотрим методы ремонта повреждений по порядку увеличения их размеров.

Как заделывать дыры до 0,5 см в гипсокартоне на стене

Заделка дыр в гипсокартоне, оставшихся от анкеров, дюбелей, шурупов при переносе навесной мебели или полок не составит труда. Для этого понадобится акриловый герметик. Его выдавливают в углубление и сравнивают шпателем с плоскостью стены. После высыхания его все же придется зашкурить сеткой или наждачной бумагой. А в случае усадки клея и небольшой впадины на месте отверстия для окончательного исчезновения дефекта достаточно нанести обычную шпатлевку.

Сквозные дыры до 3 см

Для ремонта понадобится минимальный набор инструментов и материалов:

  1. Острый нож;
  2. Герметик или клей ПВА;
  3. Любой подручный материал для заполнения пространства дыры. Это может быть скомканная бумага или кусок пенопласта, который остался от упаковки купленной бытовой техники;
  4. Шпатлевка;
  5. Наждачная бумага;
  6. Шпатель.

До того, как заделать отверстие в гипсокартоне такого размера, необходимо подготовить поверхность:

  • Очищают края так, чтобы получить ровную внутреннюю поверхность без осыпающихся кусочков и лоскутьев бумаги;
  • Тщательно проходят грунтовкой внутренний край зачищенного отверстия и область вокруг на расстоянии 5 – 10 см;
  • Приготовленный комок бумаги или пенопласта смазывают по краям клеем и закрывают им отверстие. Необходимо следить, чтобы края самодельной «пробки» не выступали над плоскостью стены;
  • После высыхания клея заделанное отверстие шпаклюют.

Используйте пенопласт для заполнения дыр в гипсокартоне

Дальнейшие действия зависят от типа декоративного покрытия стены: покраска требует тщательного выравнивания, так как на крашеной поверхности заметен малейший изъян. Поэтому может понадобиться еще один слой шпатлевки и тщательное заглаживание мелкозернистой наждачной бумагой.

Заделка повреждений 3 — 6 см

Ремонт дыр в гипсокартоне величиной от 3 до 6 см и более делают с помощью заплат, приготовленных из того же материала. Вот почему не следует выбрасывать обрезь от гипсокартона после ремонта — несколько кусков нужно оставлять на всякий случай. В противном случае придется поспрашивать у знакомых строителей, которые работают с ГКЛ.

Самый простой способ заключается в вырезании круглого отверстия в поврежденном месте с помощью дрели с насадкой для гипсокартона (коронкой). Отверстие получается с ровными краями.
Далее приступают к изготовлению заплатки все той «коронкой»:

  • Вырезают квадрат со сторонами на 4 — 5 см больше диаметра;
  • С изнаночной стороны сверлят окружность, не доходя до лицевого бумажного слоя;
  • Ножом, стамеской или любым подручным инструментом очищают гипс. В результате должен получиться круглый вкладыш с квадратной лицевой частью из бумаги;
  • Грунтуют заплатку и поверхность гипсокартона, не исключая внутренность отверстия и ребра вкладыша;
  • После высыхания грунтовки на края отверстия наносят гипсовую шпатлевку и вкладывают заплатку в отверстие;
  • Излишки шпатлевки распределяют по поверхности шпателем, прижимают квадратную часть заплатки к стене.

Дальнейшие действия заключаются в шпаклевании и отделке декоративным материалом по обычной технологии.

Примечание: если нет дрели и специальных насадок, заплатку можно сделать квадратной. Для этого придется вооружиться карандашом и линейкой, чтобы фрагменты совпали как можно точнее.

Ремонт больших дыр в гипсокартоне

Простое приклеивание заплаты не годится для больших отверстий — велика вероятность выпадения приклеенного фрагмента. Поэтому перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне на стене размером от 10 см, придется запастись инструментом и материалами:

  • Шуруповерт и/или дрель;
  • Саморезы;
  • Деревянный брусок или штакет;
  • Кусок гипсокартона соответствующего размера;
  • Серпянка;
  • Грунтовка, шпатлевка, шпатель.

Сначала вырезают четырехугольный фрагмент из ГКЛ, размером немного больше дыры. Приложив полученную заплатку к поврежденной поверхности, отмечают края будущего отверстия. Затем аккуратно вырезают гипсокартон по намеченным линиям. Для того, чтобы шов в будущем не растрескался, края вкладыша и отверстия зачищают ножом под углом 45° так, чтобы образовала канавка треугольного сечения.

Далее наступает черед каркаса для заплатки: деревянный брусок (штакет) нарезают на 5 – 6 см длиннее отверстия и просовывают внутрь. Прижимая его к изнаночной стороне гипсокартона, прикручивают деревянный каркас саморезами с лицевой стороны. Количество брусков зависит от величины отверстия — их должно быть достаточно для неподвижного положения вкладыша.

Совет: Для удобства работы в центре или по бокам бруска можно прикрутить саморезы и намотать на них проволоку. Такая импровизированная ручка потом легко демонтируется с помощью шуруповерта.

Сделайте каркас из деревянных брусков прикручивая их с внутренней стороны гипсокартона

После закрепления заплатки поверхность грунтуют. Стыковочный шов заклеивают серпянкой и заполняют базовой шпатлевкой. После высыхания накладывают финишную шпатлевку и шлифуют.

Ремонт дыр в гипсокартоне на потолке

Технология устройства каркаса для больших дыр в гипсокартоне одинакова как для вертикальных, так и для горизонтальных поверхностей. Поэтому вопроса, как заделать дырку в гипсокартоне на потолке, у начинающих мастеров не возникнет.

Если нет под рукой дрели и шуруповерта, но от ремонта остался баллон строительной пены, то можно воспользоваться ею для заполнения дырки в потолке и формирования устойчивого основания. Перед заполнением дыры пеной необходимо очистить от пыли внутренние края — так обеспечится адгезия пены с изнанкой гипсокартона. После застывания пену обрезают заподлицо с плоскостью, шпаклюют. Способ работает на фрагментах до 15 см или при небольшом расстоянии до чернового потолка.

Используйте строительную пену для заполнения свободного места внутри, предварительно очистив всю поверхность от пыли

При заделывании потолочных дефектов, образованных от размокания ГКЛ, стоит помнить, что перед началом работы следует тщательно просушить потолок. Иначе под гипсокартоном заведется плесень, которая разрушительно действует на здоровье.

Перечисленные способы не являются единственно возможными. Ведь гипсокартон — универсальный материал, способный работать в альянсе с самыми разными смесями и растворами. Чем заделать дыру в гипсокартонной стене? — смекалка и фантазия подскажут домашнему мастеру свои идеи, которые будут работать не хуже.

Как заделать дырку в гипсокартоне на стене: пошаговая инструкция

Появившись от удара дверной ручкой, или от шумных детских игр, или во время перестановки мебели, дыра в гипсокартонной стене будет как бельмо на глазу. Вы, наверное, думаете, что заделать такую дыру под силу только профессионалу, но на деле это очень просто. Скорее всего, все необходимые для этого вещи уже есть у вас дома, итак, как заделать дырку в гипсокартоне на стене?

Шаг 1: Инструменты и материалы

Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, мы вырежем поврежденный участок и заменим его неповрежденным фрагментом гипсокартона. Для этого мы воспользуемся коронкой для дрели подходящего размера. Коронки для дрели всегда пригодятся в хозяйстве, поэтому лучше сразу приобрести сразу набор, а не только одну насадку.

Вот список нужных инструментов:

  • Коронка для дрели (или набор)
  • Электрическая дрель
  • Кусок гипсокартона, неважно какой толщины
  • Кусок фанеры, неважно какой толщины
  • Шпатель
  • Канцелярский нож
  • Универсальная шпатлевка
  • Наждачная бумага

Остальные материалы должны быть у вас дома, а если их нет, обязательно приобретите – они еще послужат вам в домашнем хозяйстве.

Шаг 2: Подбираем правильный размер коронки для дрели

Сначала нужно подобрать коронку правильного размера. Коронка должна быть максимально близка по размеру к дыре.

Шаг 3: Сборка инструмента

После того, как вы подберете коронку нужного размера, вам нужно будет установить ее в оправку-держатель.
Все коронки немного отличаются, но большинство имеет гайку, которую нужно отвинтить, прежде чем надевать на держатель. У моих коронок отверстия сделаны под ассиметричный хвостовик держателя, и их нужно надеть на держатель до упора, прежде чем закрутить гайку.

Поскольку коронки нарезаны в том же направлении, что и режущие кромки сверла, нет необходимости перетягивать гайки – они сами закрутятся в процессе сверления.

Шаг 4: Делаем фанерный трафарет

Чтобы коронка не перескакивала по гипсокартону в момент врезания, нужен какой-то барьер, который поможет сделать ровный край отверстия. Я сделал такой барьер из фанеры.

Фанера может быть любой толщины, так как она нужна только для того, чтобы держать коронку на месте при прорезании гипсокартона.

Шаг 5: Вырезаем поврежденный участок стенки

Приложите фанерный трафарет к стенке так, чтобы участок с дырой оказался в отверстии трафарета.

Крепко прижмите рукой трафарет к стенке. Вставьте коронку в отверстие и начинайте сверлить на низких оборотах, трафарет поможет держать центр.

Продолжайте сверлить, пока не прорежете толщину листа гипсокартона насквозь. В стенке останется отверстие с ровными краями, а фрагмент с дырой будет внутри коронки.

Уберите шаблон, коронку и очистите края отверстия от заусенцев.

Шаг 6: Делаем заплатку

Чтобы заделать отверстие в стенке, мы вырежем вставыш из гипсокартона той же коронкой, что и вырезали отверстие в стене. Вся прелесть моего метода в том, что толщина вставыша не имеет значения. Допустим, толщина стенки 1,3 см, а толщина куска гипсокартона для вставыша 0,95 см – место повреждения потом никто не увидит.

Держа дрель строго перпендикулярно поверхности, начните резать гипсокартон. Не прорезайте его насквозь!

Коронка должна пройти сквозь внутренний гипсовый слой, но не прорезать нижний слой бумаги. Если вы все-таки случайно прорезали насквозь, начните резать заново в другом месте. Нижний слой бумаги вам понадобится для заплатки поверх вставыша.

Шаг 7: Вырезаем заплатку

Острым канцелярским ножом вырежьте участок со вставышем. Не торопитесь, сделайте несколько неглубоких надрезов, пока нож не пройдет сквозь гипсокартон.

Размер участка для заплатки должен составлять около десятка сантиметров вокруг вставыша.

Сделайте радиальные надрезы от кромки вставыша к краям куска гипсокартона. Надрезы не должны быть достаточно глубокими, чтобы гипсовый слой можно было надломить руками.

Осторожно сломайте гипсовый слой по линии надрезов и отсоедините куски гипса, осторожно отделяя от нижнего слоя бумаги, чтобы не надорвать его.

Если вы все сделали правильно, у вас должен остаться вставыш с бумажной «юбкой».

Шаг 8: Подрезаем и увлажняем заплатку

Подрезать углы не обязательно, но мне кажется, без острых углов заплатку легче замаскировать. Я обрезал углы обычными ножницами.

Влажной тряпкой смочите заплатку. Она должна быть не мокрой, а немного влажной, чтобы впиталась шпатлевка.

Касайтесь заплатки влажной тряпкой очень осторожно, чтобы не касаться гипсового слоя вставыша.

Шаг 9: наносим шпатлевку на края отверстия

Откройте банку с универсальной шпатлевкой и аккуратно перемешайте. Нанесите шпателем щедрый слой шпатлевки на края отверстия и на поверхность вокруг него.

Убедитесь что внутри отверстия достаточно шпатлевки чтобы заполнить щель от тела коронки. Когда вы поместите вставыш в отверстие, он выдавит все излишки шпатлевки внутрь стены, где их будет не видно, так что не бойтесь перестараться.

Шаг 10: Вставляем вставыш в отверстие

Аккуратно возьмите заплатку за края и поверните вставышем к отверстию.

Мягко надавливанием поместите вставыш в отверстие, пока его поверхность не сравняется с поверхностью стены.

Шпателем разгладьте заплатку движениями от центра к краям, чтобы выгнать воздух и плотно прижать бумажную «юбку» к стенке. Всю шпатлевку, собравшуюся на шпателе, положите на центр заплатки и продолжайте разглаживать.

Шаг 11: Добавляем шпатлевку

Положите еще шпатлевки на заплатку и распределите шпателем ровно по поверхности.

Вам нужно сделать переход к поверхности стены как можно более незаметным. Лучший результат у меня получился при разглаживании шпатлевки сначала движениями от центра к краям, а затем от краев к центру.
Когда заплатка и, что намного важнее, ее края будут полностью покрыты шпатлевкой, дайте ей полностью высохнуть. Я оставлял заплатку сохнуть всю ночь, прежде чем приступать к следующему шагу.

Шаг 12: Обрабатываем заплатку наждачной бумагой

Когда шпатлевка полностью высохнет, нужно будет обработать ее наждачной бумагой. Если начать обрабатывать непросохшую шпатлевку, она будет отходить кусками.

Начните обрабатывать со 120 грит, и меняйте номер бумаги до 200 грит. Уберите все отметины от шпателя, все выступы шпатлевки, переход от заплатки к стенке нужно сделать максимально незаметным.
После того, как закончите шлифовать заплатку, уберите всю пыль и возможные задиры.

Шаг 13: Красим

Покрываем заплатку краской того же цвета, что и стена. Красить стены удобнее всего валиком, не только из-за скорости. Валик оставляет после себя более ровный и гладкий финиш, чем кисть.

Если вы пытаетесь заделать дыру в гипсокартоне рядом с розеткой или выключателем, лучше всего сначала убрать лицевую панель или закрыть ее малярным скотчем, чтобы краска случайно не попала. Потраченное на шлифовку время не прошло даром – на фото практически не видно место, где раньше была дыра.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Как заделать дыру в гипсокартоне + видео

Как заделать дыру в гипсокартоне + видео

При ремонте современной квартиры, мастера очень редко обходятся без одного полезного, даже универсального материала, который все мы знаем как гипсокартон. Кроме того, что он относительно недорогой и практичный, при его помощи можно делать самые разные изыски дизайнерского типа (колонны, арки, различные фигурные ниши). Но все же у гипсокартона есть одни большой недостаток – он достаточно хрупкий.

Даже из-за небольшого удара на нем может появиться вмятина, и поэтому каждый человек, который имеет дело с гипсокартоном, обязательно должен знать, как заделывать дырку в гипсокартоне на стене.

Общие сведения

Вне зависимости от того, по каким причинам появляются дырки на стене, следует понимать то, что их может заделать своими руками человек, который даже ни разу не держал в руках инструменты. При этом вам потребуются очень доступные и простые материалы – вы сможете купить их в любом строительном магазине по небольшой цене. Прежде всего, вам потребуются сами листы гипсокартона. так как вы будете иметь дело со стенами гипсокартона, то и заделывать их потребуется теми же листами, а точнее, их небольшими фрагментами. Листы гипсокартона потребуется раскроить и обрезать, чтобы заделать материалом дыры в стенах.

Если при проведении ремонтных работах вы не выкинули остатки материала, то они могут потребоваться. Но при их отсутствии не расстраивайтесь, так как при покупке даже одного листа вы не потратите много денег.

Процесс

Подготовка всего самого необходимого

В качестве основного инструмента будет использована стандартная ножовка, но вы можете использовать и специальный строительный нож. Лучше выбрать второй вариант, так как у него небольшая стоимость и с ним проще управляться. Обработка гипсокартона по краям также может быть выполнена подобным ножом, но для данной процедуры лучше купить рубанок. Он куда удобнее и практичнее для подобной задачи, а еще будет гарантировать прекрасные результаты. Для обработки еще могут потребоваться металлические шпатели – узкий и широкий. Каждый мастер знает, как выполнить заделывание дыры в листе гипсокартона, а по этой причине для обработки материала всегда используют шпатели.

В роли основного материала для обработки будет использована особая финишная отделка под гипсокартон. Стандартный гипс для этой задачи не подходит, так как он в разы хуже удерживает текстуру и может начать трескаться во время высыхания.

Кроме того, в списке могут числиться:

  • Деревянные бруски.
  • Строительный клеевой состав.
  • Саморезы.
  • Сетка для затирки.
  • Сетка-серпянка.

Подобные расходные материалы обязательно потребуется вам во время выполнения работ.

Как убрать дыру до 5 мм

Чтобы заделать дыру в гипсокартоне, которая имеет минимальный размер, вам потребуется самый просто и не требующий много времени способ. Из-за того, что площадь повреждения фрагмента небольшая, вам потребуется лишь один материал – акриловый герметик. Его следует наносить на место повреждения (в углубление), а после выровнять заподлицо при помощи шпателя на плоскость стены.

Обратите внимание, что после того, как высохнет герметик, его следует обработать при помощи обычной наждачной бумаги. Это поможет выровнять слой герметика до одинакового со стеной уровня, и при этом устранить все неровности.

Если же получится так, что клей усядется и получается небольшая вмятина, потребуется нанести дополнительный слой шпатлевки.

Как убрать дыру до 30 мм

А вот такие дыры уже подразумевают полноценное «пробитие» насквозь, а не стандартные трещинки и выбоины. К слову, трещины можно легко убрать, если обработать их при помощи стандартного грунтовочного раствора. А вот к дырам на гипсокартоне такое не относится, и их потребуется исправлять несколько иначе.

Прежде всего помните о том, что подобные «сквозные» дыры никогда не будут иметь правильную геометрическую форму, поэтому в стене потребуется вырезать квадрат. Чаще всего люди, которые понятия не имеют, как заделывать дыры в гипсокартоне, стараются выровнять такую выбоину. Но выравнивать уже имеющуюся дыру будет бесполезно, поэтому лучше сразу начинать вырезать фигуру требуемой формы и размера.

Единственным способом, чтобы устранить дефект будет использование заплатки. В качество подобного материала можно использовать деревянную дощечку с практически теми же размерами, что и у вырезанного квадрата. Но обязательно следует сделать ширину дощечки немного уже (лишь на несколько миллиметров), чтобы она смогла полностью поместиться в квадрат. Желательно, чтобы вы использовали натуральную древесину в роли заплатки, но можно взять и обычный лист ДСП.

Обязательно закрепите дощечку с обратной стороны, но для этого ее требуется хотя бы завести внутрь стен. как правило, зазор не дает перемещать планку свободно, поэтому потребуется подтачивать края дощечки с внутренней стороны. Это даст возможность входить внутрь материалу, а также прикрепить его к стене. однако перед тем, как поместить планку внутрь стен, следует их подготовить. Для этого приклейте кусок картона на древесину и обклейте все сеткой-серпянкой, причем последнее действие можно выполнить при помощи обычного ПВХ клея или степлера. Сетка-серпянка даст возможность избавиться от последствий деформации древесины из-за влажности.

Перед тем, как начать заделывать дырку в гипсокартоне, следует еще вкрутить саморез посередине дощечки. Его следует вкрутить примерно на 65%, так как саморез будет играть роль ручки, при помощи которой планка будет заведена внутрь стен. Когда планка будет расположена уже внутри самой стены, ее потребуется закрепить при помощи дополнительных саморезов. Проблемы могут появиться лишь с первым, так как потребуется одной рукой держать планку, а второй вкручивать сам саморез. Наличие и использование шуруповерта сможет в значительной мере облегчить такую задачу.

Далее подготовьте шпатлевочный раствор и начните заполнять ее пролом при помощи шпателя. Его следует заполнять приблизительно на 2/3, а далее срезать часть картона (на пару-тройку сантиметров) до наполнителя из гипса. На поверхность планки следует прикрепить армирующую сетку-серпянку – ее можно установить без особых проблем, а центральная часть обязательно должна быть погружена в сырую штукатурку.

После этого от вам нужно будет следующее для того, чтобы заделать дыру в листе гипсокартона:

  • Оштукатурить всю плоскость листа гипсокартона при помощи штукатурки, широким шпателем.
  • После просыхания смеси требуется выровнять всю плоскость стен под единый уровень, и можно это сделать при помощи наждачной бумаги или затирочной сетки.
  • Монотонно затирайте все неровности, пока не получите требуемый результат.

В конечном итоге у вас будет заделанная дырка в стене из листа гипсокартона. Сразу стоит отметить, что на материал и поверхность стены не нужно постоянно давить при выполнении работ, так как из-за этого материал может легко прогнуться, деформироваться, а из-за этого потребуется делать все заново.

Как убрать дыру до 60 мм

Если в прошлом варианте была возможность обойтись использованием лишь одной дощечки, то при подобных повреждениях потребуется использовать непосредственно гипсокартон. Для этого в месте повреждения вырезаем небольшой круг, а сам гипсокартон в виде квадрата, но на пару сантиметров больше. Далее этот самый квадрат следует приложить задней стороной к кругу, чтобы получилось аккуратно высверлить окружность. Итак, в конечном итоге у вас должен получиться квадрат с вкладышем в виде окружности, при этом бумажная часть должна быть оставлена.

Все опытные мастер перед тем, как приступить к заделыванию дыры на стене из гипсокартона обязательно пройдутся по заплатке грунтовочной смесью. Это следует сделать и с самой заплаткой, и со всей поверхностью гипсокартона. после того, как просохнет грунтовка, на края отверстия (стены) следует нанести дополнительный слой шпаклевки на основе гипса. Только после этого можно приступать к «выкладыванию» заплатки внутрь стен. Остатки шпаклевочного состава распределите на поверхность квадрата, прижав его к стенке.

Ремонт дыр, которые больше 60 мм

Чтобы выполнить такие ремонтные работы, одной заплатки в виде вкладыша будет недостаточно. Есть огромная вероятность того, что подобный фрагмент попросту выпадет из стены. По этой причине в полной мере стоит использовать дополнительные материалы. Если прошлый вариант заплатки вырезали в виде круга, то на этот раз нужен четырехугольник. Его размер должен быть немного больше, чем сама дыра. Вырезанный фрагмент следует приложить к поврежденному месту, а после отметить края для будущего отверстия, вырезать заданную фигуру.

Единственная возможная проблема в этом случае – трескающийся шов. Чтобы предотвратить подобное, следует сделать канавку с треугольным сечением. Для этого при помощи строительного ножа нужно будет зачистить края фрагмента и отверстия под углом в 45 градусов. Кстати, для вкладыша потребуется каркас. Его делают при помощи деревянного бруска, который будет чуть длиннее фрагмента листа гипсокартона (примерно на 5 см). Далее его следует просунуть внутрь стен, прижать ко внутренней стороне гипсокартона. для фиксации брусок следует прикрутить на саморез. Таким образом, в зависимости от размера отверстия, потребуется установить один или даже несколько фрагментов бруска из древесины в роли каркаса.

Когда вы сделаете и закрепите каркас, следует погрузить фрагмент внутрь стен и начать грунтование поверхности. Стыковочные швы требуется заклеить при помощи сетки-серпянки, а после ошпатлевать. Обычно вопрос о том, как заделывать дырку в гипсокартоне в стене, не появляется, и с такой задачей каждый может справляться самостоятельно.

Когда стандартная шпатлевка высохнет, добавьте дополнительный слой в виде финишной шпатлевки, а после этого, когда она затвердеет, стену следует отшлифовать и выровнять до требуемого состояния. Таким образом, большие отверстия без каких-то проблем могут быть устранены в короткие сроки. Для этого не потребуется иметь особые навыки профессионального строителя – будет достаточно немного усилий и времени, чтобы устранить дефекты на стене.

Как заделать дырку в гипсокартоне: этапы, нюансы и рекомендации

Перед тем, как заделать дыру в гипсокартоне, подбирают технологию монтажа. Различается 2 типа ремонта повреждений плит из гипса – с использованием обрешетки, без нее.

Такие виды монтажа отличаются нюансами работы, которые связаны с характеристиками повреждений – размерами, причинами возникновения, такими как ошибка при перестановке мебели, вмятина от ручки двери, неправильно сделанное отверстие при подключении коммуникаций или электропроводки и другими факторами.

Подготовительные работы и инструмент

Независимо от применяемого метода для выполнения работ по заделке проводят ряд идентичных подготовительных работ, к которым относится:

  • Осмотр и анализ отверстия;
  • Устранение причин его возникновения, если лист повредился от намокания, устраняют очаг протечки и ждут пока гипсокартон полностью высохнет;
  • Замер поврежденного участка с учетом всех сколов, царапин и трещин;
  • Подготовка материалов и инструментов для его ликвидации.

В качестве строительного инструмента и дополнительных материалов применяются:

  • Линейка или строительный уровень и карандаш;
  • Пила для резки гипсокартона или канцелярский нож;
  • Шуруповерт и саморезы;
  • Шпатель и шпаклевка (штукатурка);
  • Емкость для приготовления штукатурки;
  • Деревянные бруски и ножовка по дереву;
  • Клей ПВА и лента-серпянка;
  • Лист гипсокартона.

‍♂️ Не менее важная информация по теме: Коронка по гипсокартону 68 мм

Заделка отверстий без обрешетки

Если отверстие отличается небольшим размером и площадь поверхности листа гипсокартона при этом остается максимально гладкой и без растрескиваний, то его зашкуривают и зашпаклевывают поверх армирующей ленты в несколько слоев. Такая обработка позволит убрать неровности быстро с минимальной затратой усилий, материалов и инструментов.

Если диаметр отверстия составляет более 5 см предпочтительнее использовать заплатку из того же листа гипсокартона, из которого изготовлена поврежденная поверхность, той же маркировки и толщины.

Заплатка круглая.

  • Обработать неровные и выступающие края отверстия ножовкой для гипсокартона;
  • Вырезать поврежденную часть, придав отверстию строгую геометрическую форму – прямоугольник, квадрат, реже треугольник;
  • Замерить получившееся отверстие;
  • С его краев сныть ножом лицевой слой картона (по 2 см с каждой стороны), при этом стараясь не зацепить массу из гипсоволокна;
  • Из отдельного куска гипсокартона, который на 5 см больше отверстия в стене, заготовить заплатку, для чего с тыльной стороны листа по контуру (по 2 см с каждой стороны) снять лишний слой гипса и картона, оставив только внешний слой из картонной бумаги;
  • приложить заплатку к отверстию для определения соответствия параметров заготовки;
  • На края отверстия в стене нанести штукатурную смесь;
  • Приложить заплатку, плотно прижать;
  • Обработать сверху штукатурной и шпаклевочной смесью для выравнивания поверхности, после высыхания тщательно отшлифовать.

Также возможен вариант, когда края заготовок и отверстий подрезаются под углом 45 градусов: у заготовки обрабатывается внутренний контур, у отверстия – внешний.

Обрезка контура под углом 45 градусов.

Монтаж заплатки с обрешеткой

Когда размеры отверстия составляют более 15 см и отличаются более серьезными повреждениями внешней части листа, применяется специальная обрешетка, которая позволяет предотвратить попадание заплатки через отверстие в пространство между несущей стеной и плитой гипсокартона.

  • С помощью линейки или рулетки измерить поврежденный участок;
  • Перенести замеры на лист формата А4 с отступом в 2 см с каждой стороны (для запаса);
  • Получившийся шаблон использовать для изготовления заплатки из гипсокартона;
  • Готовую заплатку приложить к поврежденной стене и обвести контуры, после чего по сделанной маркировке увеличить отверстие, придав ему более комфортную форму и соответствующие размеры для проведения дальнейших работ;
  • Из 2-х деревянных брусочков, размеры которых должны быть больше имеющегося отверстия на 4 см, изготовить планки;
  • Закрепить их с обратной стороны гипсокартонного листа саморезами по центру отверстия или по его бокам;
  • Установить заплатку на готовую обрешетку, зафиксировать ее саморезами (по 1 шт. в каждом углу);
  • Обработать швы и поверхность заплатки отделочными материалами.

Установка заплатки поверх деревянной планки.

Если же повреждения составляют большую часть гипсокартонного листа, заменять рекомендуется всю плиту полностью. Узнать, как ликвидировать отверстие посредством наложения заплатки на плиту из гипса в области потолка, можно на видео ниже.

Советы и рекомендации

Одними из важных аспектов для проведения качественной заделки образовавшихся отверстий является изготовление подходящей заплатки и ее аккуратная финишная отделка. При обрезке гипсокартона главное стараться не нажимать сильно на нож в процессе резки, чтобы не повредить края материала, а также использовать строительный карандаш, который позволит соблюсти все выверенные пропорции.

Внешняя отделка стыков.

В качестве внешней отделки заплатки и для ее приклеивания используется гипсовая штукатурка, которая отличается оптимальной адгезией с плитами гипсокартона. Размешивать ее необходимо в точности как указано на упаковке с инструкцией по применению, не забывая, что насыпать сухую смесь необходимо в уже подготовленную емкость с водой, а не наоборот. В местах образования стыков между листом и заплаткой рекомендуется использовать ленту-серпянку, которую можно приклеить с помощью ПВА.

Читайте также:
Как шпаклевать гипсокартон под покраску потолка и стен: видео, как, сколько раз и чем лучше
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: