Кафельная плитка в бане на гипсокартон влагостойкий водостойкий

Клеим плитку на гипсокартон своими руками

Подготовка поверхностей перед покрытием плиткой нередко требует большого расхода штукатурного раствора. Особенно много раствора требуется для выравнивания криволинейных оснований и плоскостей со значительными отклонениями геометрических параметров. Обычно в целях получения идеально ровных поверхностей наносят в огромном количестве цементно-песчаные или гипсовые смеси.

Процесс обработки с большими материальными и трудовыми затратами существенно упроститься, если неровные стены перед облицовкой обшить гипсокартонными листами. Можно ли клеить керамическую плитку на гипсокартон и как класть плитку на гипсокартон?

Укладка плитки на гипсокартон

Процесс укладки кафеля на гипсокартонную обшивку или перегородки из ГКЛ практически не отличается от облицовки бетонного или оштукатуренного основания, но имеет свои отличительные особенности. Чтобы укладывать плитку на гипсокартон своими руками, надо соблюдать все рекомендации и последовательно следовать пунктам пошаговой инструкции.

Перед тем, как класть плитку на гипсокартон, необходимо обзавестись следующими расходными материалами и инструментами:

  1. Плиткой (керамика, пластмасса);
  2. клеящим составом и грунтовкой;
  3. шпатлевкой и гидрофобной затиркой;
  4. строительным уровнем и отвесом;
  5. обычным и зубчатым шпателем;
  6. миксером для строительных смесей или дрелью с насадкой;
  7. емкостью для разведения клеевого композита;
  8. клиньями и пластиковыми крестиками для швов;
  9. ручным плиткорезом.

Правильно выбираем плитку

Сегодня не существует специальной плитки, предназначенной исключительно для укладки на гипсокартонные листы.

Подойдет любая плитка, отвечающая следующим условиям:

  1. Внешний вид без изъянов. По дизайну, цвету и прочим внешним составляющим выбор осуществляется на усмотрение собственника помещения. Оптимальным вариантом считается плитка стандартных типоразмеров с длиной сторон не более 33 см (30х30), однотонной расцветкой или четким узором с лицевой стороны. Нечеткое изображение орнамента и разводы говорят о нарушениях в технологии производства изделий, а хрупкая перекаленная плитка отличается блестящей обратной стороной изделия. Не стоит покупать изделия с неровными или сколотыми углами, облупившейся эмалью и иными механическими дефектами, видимыми невооруженным глазом.
  2. Ровность поверхностей. Чтобы кафель прочно приклеился, рекомендуется выбирать плитку с максимально ровными плоскостями. Для тестирования достаточно приложить две плитки друг к другу лицевыми поверхностями и оценить плотность прилегания. Наличие ощутимого зазора при осмотре на просвет свидетельствует о браке плиточной продукции.
  3. Твердость структуры материала. Чтобы покрытие не деформировалось от температурных перепадов, выбирают твердые товарные позиции. Проверить эту характеристику можно, слегка ударив по поверхности кафеля, звук будет глуше от нетвердой плитки. Следует знать, что матовая керамическая плитка по твердости превосходит полированные аналоги. Известно, что матовая фактура более вынослива и устойчива к образованию сколов, а глянцевая предрасположена к косметическим дефектам.

Клеим плитку на гипсокартон

Правильный выбор клеевой смеси определяет конечный результат облицовочных работ в долгосрочной перспективе. Плиточники используют несколько типов клеящих средств, отличающихся составом компонентов:

  • Смеси на цементной основе с добавлением песка и пластификаторов. Они представляют готовые к применению плиточные составы на цементном вяжущем, отличаются стабильными пропорциями компонентов и общедоступной ценой. Тем самым отпадает необходимость в самостоятельном составлении раствора по «классическому» рецепту, смешивая в емкости отдельные компоненты.
  • Эластичные плиточные клеи , состоящие из 1–2 компонентов и пластификаторов. Они представляют сухие композитные смеси, разводимые перед применением водой, или продаются в емкостях ввиде готового раствора. Отличаются высокой эластичностью и хорошей адгезией к основанию, после высыхания композитный состав становится прочной полимерной массой.
  • Жидкие гвозди или клей на основе акрила . Состав может быть водоэмульсионным или на растворителях, если используется в помещениях с повышенной влажностью. Клей отличает устойчивость к плесени, грибку и прочим негативным воздействиям, очень удобен в применении.

Большая линейка составов позволяет выбрать клеевые продукты в любом исполнении. Особой популярностью пользуется «Knauf fliesen plus», «Ceresit CM11», «Ветонит оптима», «Плитонит», «Крепс» «Атлас» и другие плиточные клеевые смеси.

Подготавливаем гипсокартон под кафель

Нужно ли шпаклевать листы гипсокартона?

Перед креплением декоративного покрытия не будет лишним затереть стыки листов ГКЛ. Практика эксплуатации покрытий свидетельствует, что именно по линии швов впоследствии чаще образуются трещины на плиточном полотне.

Нужно ли грунтовать гипсокартон перед укладкой плитки?

Надо ли грунтовать гипсокартонную обшивку с идеально гладкой лицевой стороной и тщательно подогнанными стыками? Специалисты рекомендуют обязательно пройтись антисептической грунтовкой по поверхности гипсокартона, поскольку это повышает адгезию, укрепляет поверхность и до 15% снижает последующий расход клея. Правильно наносить грунтовку валиком в два подхода с интервалом 45 минут.

Чем лучше грунтовать

Подойдут полимерные эмульсии «Mira 4120», «Кnauf Tiefengrund» и другие быстросохнущие грунты глубокого проникновения на основе полимерной дисперсии.

На какую сторону гипсокартона клеить плитку?

Тыльную сторону можно отличить по заводской маркировке, нанесенной на бумагу. Плитку лучше клеить на лицевой стороне, а этой стороной гипсокартон следует развернуть к стене. Лицевая бумага обладает лучшей адгезией и надежней защищает алебастровые плиты от промокания эмульсиями.

Как клеить плитку на гипсокартон в ванной?

В относительно сухих помещениях, например, на кухне, плитка кладется на обычный гипсокартон. В помещениях с повышенной влажностью и для наружных работ используется влагостойкий гипсокартон ГКЛВ, который легко отличить по зеленому цвету бумаги.

Читайте также:
Шпаклевка для гипсокартона: видео-инструкция по монтажу своими руками, какую выбрать лучше, особенности Кнауф, цена, фото

Облицовка: пошаговая инструкция

Стартовать нужно с наименее заметного угла или середины обшитой стены, соблюдая симметричность расположения обрезанных плиток в ряду. Резать плитку следует плиткорезом с лицевой стороны. Надо с нажимом провести резаком по размеченной линии и простучать деревянной ручкой место реза, части плитки должны отделиться друг от друга.

Шаг 1. Отбиваем по стене с помощью уровня линию, от которой начнется второй ряд плитки, и закрепляем снизу металлический профиль. Оставшейся высоты стены должно хватить для укладки (с учетом толщины напольной плитки и швов) первого ряда. Он прокладывается только после надежной приклейки плитки второго ряда.

Шаг 2. Разводим по инструкции сухую клеевую смесь водой в количестве, необходимом для укладки не более 1 м² кафеля, так как раствор быстро схватывается.

Шаг 3. Наносим плоским шпателем слой клея толщиной не более 5 мм на участок гипсокартона, после чего разравниваем вещество зубчатым шпателем, чтобы получилась «гребенка». Нажатием руки крепим плитку к поверхности. Если с помощью приложенной рейки обнаружатся отклонения в пространственной ориентации плиты, корректируем ее положение деревянным молоточком.

Шаг 4. По мере прогонки рядов в зазор плиток вставляют деревянные клинышки. На стыке 4 плит вдавливают дистанционные пластиковые крестики для получения одинаковой ширины швов, не забывая удалять проступивший клей.

Шаг 5. После выкладывания 4-5 горизонтальных рядов плитки сделать одночасовой перерыв, чтобы клеевая смесь схватилась, а облицовка не сползла вниз.

Шаг 6. Через 24 – 30 часов после полного отвердения клея убираются крестики и затираются швы. Затирка выбирается с антибактериальными и пигментными добавками нужного цвета. Затирочная смесь наносится шпателем или шприцом, через полчаса остатки субстанции смываются.

Рекомендации по укладке плитки на гипсокартон

Гипсокартон идеально подходит в качестве плиточной основы благодаря своей ровной поверхности и высокой адгезии с клеевыми составами. Но, чтобы декоративное покрытие радовало своих владельцев долгие годы, следует использовать качественные листы ГКЛ и ГКЛВ, отвечающие требованиям ГОСТ 6266-97. Важно не ошибиться с выбором плиточной клеевой смеси, шпаклевки и грунта, которые лучше брать от проверенных производителей.

Видео: укладка плитки на гипсокартон своими руками

Можно ли использовать влагостойкий гипсокартон в бане?

Когда это требуется

Бывает, что защищать стены нет необходимости. Если печь расположена на безопасном расстоянии от стены с точки зрения противопожарной безопасности, обустройством защитных экранов и прочих мероприятий можно пренебречь. Расстояние от стен, которое требуется для ослабления жара от источника разное:

  • Выложенную в четверть кирпича печку следует располагать от стены не ближе чем на 35-40см;
  • Металлическую печь без футеровки следует ставить в метре и не ближе;
  • Металлическую с футтированным горнилом можно устанавливать за 70-75см до стены.

Однако не в каждой парилке есть возможность выполнить данные требования, ввиду малой площади. Планировка парных площадью 6-8м² с трудом вмещает в себя необходимый набор предметов для процедуры парения. Поэтому необходимость изоляции стен специальными обшивками актуальна.

Черновая стяжка

Теперь надо создать жесткое основание под плитку — черновую стяжку. Для этого на подготовленный деревянный пол, поверх гидроизоляционного слоя укладывают металлическую армирующую сетку с шагом 20 см из проволоки 3-5 мм. Заливают тонким слоем раствора. Какой минимальный слой стяжки? Не меньше 3 см. Более тонкое основание будет растрескиваться.

Мокрая и полусухая стяжка

Использовать можно стандартный цементно-песчаный раствор. Можно для повышения его эластичности и прочности ввести присадки или добавить стекловолокно. Для моечного помещения в бане можно выбрать добавки, которые одновременно делают бетон водоотталкивающим.

Хорошими характеристиками обладают полимерные стяжки, но их привлекательный внешний вид в качестве чернового покрытия ни к чему. А высокая цена ставит целесообразность их использования под сомнение.


При использовании обычного раствора ждать пока стяжка вызреет придется 3-4 недели

Один из составов полимерной стяжки — с жидким стеклом — можно сделать своими руками. Для этого берут:

  • две части жидкого стекла;
  • две части промытого и просеянного крупнозернистого песка;
  • одну часть воды.

Все перемешивают и этим составом заливают пол. В результате покрытие получается достаточно эластичное для того чтобы компенсировать движение древесины. Вместо жидкого стекла можно использовать двухкомпонентный полиуретановый клей.

Укладывая стяжку, старайтесь сделать поверхность максимально ровной. По современным строительным нормам класть плитку можно только на идеально ровное основание. Если пол делаете в моечной или душевой, то необходим будет уклон в сторону стока. И он формируется именно на этом этапе.


Добавив в состав пластификаторы, намного уменьшают количество воды. Из-за этого время «схватывания» цемента сокращается до нескольких дней

Подробнее о том, как делать бетонную стяжку читайте в статье «Бетонная стяжка пола своими руками».

Чтобы с бетоном работать было легче, добавляют в раствор пластификаторы. Если поверхность получится недостаточно ровной, придется ровнять ее (снимать неровности и заполнять впадины) и наносить еще слой самовыравнивающейся смеси. Чтобы раствор стал более однородным, его желательно обработать вибратором для бетона.

Читайте также:
Чем заменить гипсокартон: возможные варианты

После высыхания стяжки (занимает несколько недель) подготовка деревянного пола под плитку закончена. Можно приступать к укладке.

Сухая стяжка под плитку

Не во всех помещениях обязательно использование «мокрых» стяжек. Для сухих можно подготовить пол под плитку при помощи:

  • влагостойкого гипсокартона (самый хрупкий из всех предложенных материал, использовать только в крайних случаях);
  • плит ГВЛ (гипсо-волоконные листы);
  • ЦСП (цементно-стружечные плиты);
  • влагостойкой фанеры.

Но этот вариант подготовки пола под плитку подходит только для сухих помещений — раздевалки или комнаты отдыха в бане, коридора или прихожей в деревянном доме. Класть плитку моечной бани, в ванной или кухне нужно исключительно на «мокрую» или «полусухую» (с добавками) стяжку.


Под плитку некоторые укладывают и ГВЛ, фанеру, ЦСП

При использовании листовых материалов, укладка ГВЛ, ЦСП и т.д. имеет общие правила. Настилать их нужно так, чтобы стыки листов не совпадали со стыками досок или лагами. Это возможно только в том случае, если располагать их под углом 30-45° к доскам. Причем укладка должна идти вразбежку — листы смещать один относительно другого.

Уложенные плитные материалы закрепляют по периметру и в центре саморезами. Расстояние между крепежом 25-30 см. Затем швы заполняются составами, предназначенными для влагостойкого гипсокартона. После высыхания швы шлифуются. Можно считать, что подготовка окончена: приступаем к укладке плитки.

Как укладывать на пол плитку в бане и сауне читайте в статье «Укладка напольной плитки в бане или сауне своими руками».

Чем изолировать печь в бане от стены

Баня на даче — это здорово. Париться в ней полезно и приятно, а насколько приятно, в большой степени зависит от печи-каменки. Чтобы от пребывания в бане получать только удовольствие,а не проблемы, она должна быть безопасной. Чем больше раскаляется печь, тем больше нагревается стена, к которой она примыкает, а так и до пожара недалеко. Как себя обезопасить, чем изолировать печь в бане от стены, будет рассказано в этой статье.

Требования к материалам, которые мы выбираем для изоляции печи в бане от стены

Обычно парилку отделывают деревом. Это не только правильно, но и полезно для здоровья. При этом необходимо защитить деревянную стену от печи. В противном случае, под воздействием высокой температуры, древесина разрушится. Хотя, если расстояние от печи до стены составляет 1 м, то можно обойтись и без этого. Выбирая материал, как для бани, так и для устройства изоляции печи от стены, нужно прежде всего обратить внимание на две вещи:

  • его эффективность;
  • на экологическую безопасность.

Что касается эффективности, то таким материалом, среди прочих, является и асбест, но вот в смысле экологической безопасности, его лучше не использовать. Ведь каждый раз при посещении бани, вы и члены вашей семьи, будете вдыхать канцерогены, выделяемые им при нагревании. Поэтому выбираем материалы, в основе которых:

  • камень природный;
  • стекловолокно;
  • каменные волокна;
  • нержавеющий металл.

На вопрос, чем изолировать печь от стены, найдется много ответов. А выбирать нужно способ, который лучше всего подойдет вам, как с точки зрения эстетики, безопасности, так и стоимости.

Огнестойкий гипсокартон для изоляции стен в бане

Как один из вариантов, изолировать печь от стены, можно при помощи ГКЛО — огнеупорных гипсокартонных листов, а на них наклеить плитку из керамогранита.

Свойства ГКЛО

Гипсокартонные листы огнеупорные обладают следующими особенностями:

  • способны сохранять пожаростойкость на протяжении 25 минут;
  • сопротивляются воздействию огня до 55 минут.

Лучшие огнеупорные гипсокартонные листы

Качественные огнеупорные гипсокартонные листы выпускает немецкий производитель — фирма Кнауф (Knauf). Это:

  • плита со сторонами 120х250 см, толщиной 1,25 см;
  • лицевая и изнаночная сторона — строительный картон, посредине — сердцевина, включающая в свой состав специальные стеклонити, которые и обуславливают большую сопротивляемость материала огню;
  • кромки листа закрыты картоном. Для удобной стыковки листов имеется фаска;
  • крепят лист, как на профиль, так и на клей Knauf Perflix.

Минерит

В Финляндии компания Cembrit Oy выпускает отличный жаропрочный, экологически чистый материал, который идеально подходит для защиты стен от печи — минерит. Плиты включают в свой состав:

  • белый или серый цемент на 90%;
  • минеральные наполнители;
  • армирующее волокно.

Главное преимущество минерита заключается в том, что в нем нет асбеста, в то время как производители отечественные используют его при производстве фиброцементных плит.

Монтаж минерита

Прежде чем изолировать печь от стены, приобретаем:

  • листы минерита ЛВ сауна — 2 шт.;
  • керамические 30 мм втулки крепления — 4 шт.;
  • винты с потайной или скругленной головкой.

Как монтировать плиту, зависит от расстояния от печи до стены:

  • если печь находится на довольно большом расстоянии от стены, то минерит крепим на стену, используя винты;
  • при расстоянии минимум 50 см, лист крепится не вплотную к стене, а с зазором в 3 см, для чего используются керамические втулки;
  • если между печью и стеной бани совсем мало места, то крепят два листа.
Читайте также:
Как правильно штукатурить откосы на окнах и дверях своими руками: видео

Установка двойных листов выполняется просто:

  • берем лист и устанавливаем его на стену, прикручивая винтами;
  • далее следует установка керамических втулок;
  • после выполнения первых двух операций, крепим второй лист.

Имейте ввиду: если выполнять отделку стены за печью во вновь построенном здании, то при усадке, лист минерита может дать трещину. Чтобы устранить эту проблему, необходимо в листе сделать пазы, по которым будут ходить винты, а на полу под лист подложить обрезки. Когда процесс усадки завершиться, листы прикручиваются окончательно.

Дополнительно подстраховаться поможет лист из нержавеющей стали, прикрепленный к плите.

Защитный экран из нержавейки

Воспользовавшись термозащитным экраном из зеркальной нержавеющей стали, вы надежно защитите стены бани от возгорания. Экран можно заказать или приобрести готовый с базальтовой ватой в придачу. В дополнение к нержавейке:

1. Как нельзя лучше, подходит для экрана из нержавеющей стали негорючее иглопробивное термоизоляционное стеклянное полотно. Его преимущества:

  • отсутствие в составе смолы, выделяющей токсичные газы при нагревании;
  • легкость монтажа. 2. Хорош и жаропрочный мат Rockwool FireBatts, поставляемый из из Дании. Этот продукт Группы компаний ROCKWOOL:
  • изготовлен из базальтовой ваты, Rockwoo — гигроскопичной и жаропрочной;
  • выдерживает температуру до 750 градусов С.

ЦСП полы

ЦСП – это композитный материал на основе древесных стружек, химической составляющей и портландцемента, который обладает повышенной прочностью и влагостойкостью, что особенно актуально, если вы хотите создать непротекающий пол в бане. Основным преимуществом данного материала является небольшой вес, что позволяет использовать его для создания пола на свайном фундаменте.

Технология монтажа

  • В первую очередь, как и в предыдущем случае, осуществляется разметка периметра, после чего расставляются несущие лаги, которые будут служить основой для будущего пола. Расстояние между ними не должно превышать 80 см;
  • По выставленному уровню осуществляется сборка обрешетки из деревянного бруса – расстояние между несущими элементами не должно быть более 50 см;
  • Затем вставляются промежуточные части, при этом необходимо расположить их таким образом, чтобы кромки стыков двух листов приходились точно на середину бруса. При этом также необходимо создать постепенный уклон общей плоскости для стока воды, как и в предыдущем случае;
  • Листы ЦСП располагаются в разбежку, чтобы предотвратить появления перекрестных швов, которые ослабят структуру поверхности. Между кромками листов при стыковке необходимо оставлять промежуток равный 4 – 5 мм, так как данный материал подвержен усадочной деформации. Также обязательно наличие компенсационного шва шириной в 5 см возле стен по всему периметру помещения;

Проливные полы

Проливные полы состоят из дощатого настила, при этом половицы не подгоняются вплотную друг к другу – между ними оставляют равные промежутки, через которые утекает вода. Это самый часто встречающийся пол в русской бане, так как он собирается полностью из натуральной древесины. Их применение также актуально при возведении облегченной конструкции – проливные полы в каркасной бане одни из самых легких и экономичных аналогов.

Проливной пол в баню

Технология монтажа

  • Основным условием данной технологии является обеспечение быстрого оттока воды и хорошей вентиляции, чтобы избежать гниения конструкции. Вода не должна впитываться в грунт – необходимо создать гидроизолирующий подпол. Для этой цели можно использовать обычный рубероид, посредством которого обклеивается подпол. Стыки обрабатываются битумом. Если фундамент ленточный – необходимо продумать вентиляционные отверстия;
  • Несущие лаги устанавливаются на бетонные или кирпичные столбы высотой около 30 см, на расстоянии до 1м друг от друга. Затем на лаги собирается обрешетка, как и в предыдущем случае;
  • Собранную конструкцию необходимо покрыть специальным составом, которых существует несколько разновидностей – чем обработать ее в конкретно вашем случае решать вам. Самым оптимальным вариантом является внутренняя влагостойкая пропитка + покрытие битумом;
  • Каркас обшивается досками, которые необходимо обстругать с обеих сторон, чтобы вода не впитывалась в волокна. Зазор между ними должен быть не менее 4 -5 мм. Несколько досок над сливом и у противоположной стены необходимо сделать съемными, чтобы вы могли сушить и очищать подпол от мусора;

Гипсокартон в бане — особенности использования

Опубликовано 20.10.2017 в категории Баня // 0 комментариев // Автор: Admin

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)

Обычно баню изнутри отделывают деревом. Для парной это – традиционный материал, которому нет альтернативы. С помывочной не все однозначно — многие выбирают плитку, которую надо крепить не к обрешетке, а к плоской поверхности. Поэтому вопрос «можно ли использовать гипсокартон в бане» актуален.

Применение гипсокартона в отделке бани

Единственное место, где использовать гипсокартон даже теоретически нет смысла — парная. Если баня не деревянная, а из кирпича, пенобетона или собрана по каркасной технологии, стены и потолки парилки обязательно обшивают деревом.

В предбаннике, комнате отдыха и помывочной ГКЛ можно применять в качестве выравнивающего материала плоскости стен для облицовки кафелем, плиткой из натурального или искусственного камня. Независимо от того, какой материал использовался при возведении бани. Вопрос лишь в выборе нужного вида гипсокартона и правильной технологии монтажа.

Читайте также:
Как покрасить потолок из гипсокартона своими руками: видео

Какие виды ГКЛ можно использовать

Помывочная, если она не является частью парилки, по условиям эксплуатации и влажностному режиму аналогична ванной комнате в обычной квартире. А там самая неблагоприятная зона — это ограждение встроенной душевой кабины.

В таком случае можно использовать только влагостойкую модификацию гипсокартонного листа. Но и этого недостаточно. Даже плитка на гипсокартоне в помывочной бани и заделка швов водонепроницаемой затиркой защищают материал только от прямого контакта с водой. Остается еще воздействие паров воды со стороны помещения. И хотя ГКЛВ благодаря гидрофобным добавкам рассчитан на высокую влажность, перед укладкой кафеля в помывочной его надо обработать обмазочной цементной гидроизоляцией. А для кладки применить плиточный водостойкий клей.

Предбанник можно сравнить с прихожей, а комнату отдыха – с гостиной. Если регион имеет нормальный климат, участок «сухой» и баня не стоит на берегу водоема, то влажностной режим этих помещений позволяет использовать даже обычный гипсокартон. Но надежней выбрать влагостойкий ГКЛ.

Есть еще одно место, где может использоваться гипсокартон, но уже в огнестойком (ГКЛО) или влаго-огнестойком исполнении (ГКЛВО). Если возле печи деревянная отделка, то одним из возможных способом предохранения деревянной поверхности от нагревания и возгорания служит защитная обшивка с облицовкой огнеупорной плиткой. Сама плитка не выступает в качестве термоизоляции. Чтобы дерево не перегревалось, облицовку выполняют в виде трехслойной конструкции с вентилируемым зазором. И выглядит она так: стена, зазор, несущая плоскость из огнестойкого материала, огнеупорная плитка. Материалом несущей плоскости может быть огнестойкий гипсокартон.

О креплении гипсокартона к деревянным стенам

В бане из кирпича или пенобетонных блоков ГКЛВ крепят традиционно. На обрешетку из потолочного профиля при обшивке стен или на каркас из стоечных профилей при устройстве перегородок и душевых кабин.

В деревянной бане обустройство обрешетки и обшивка листовыми материалами под облицовку плиткой имеют свою технологию. Бревна или брус долго усыхают, особенно когда для стен используется древесина естественной влажности. Поэтому баня дает усадку и жестко крепить к стенам обрешетку для ГКЛ нельзя.

Профиль обрешетки должен иметь «плавающее» крепление к стенам, которое обеспечивает компенсацию изменения геометрии стен без ущерба стабильности несущей конструкции для гипсокартона.

Есть разные способы установки независимого каркаса в деревянном доме или бани вплоть до монтажа фальшстены. Но более простые варианты – это:

  • Применение специального скользящего крепления обшивок
  • Использование дополнительной деревянной обрешетки с «плавающими» горизонтальными брусками, к которым жестко крепятся металлические профили

Использование скользящего крепления

Сам крепежный элемент представляет собой оцинкованный уголок, имеющий на одной стороне длинный продольный паз, а на другой – ряд круглых отверстий. Это универсальный узел, который подходит для монтажа обрешетки из деревянного бруса или стоечных профилей.

К деревянной стене крепят сторону уголка с длинным пазом. Шуруп вставляют вместе с металлической шайбой и закручивают его «без усилия», чтобы он мог перемещаться в пазе по мере усадки стены.

Крепление профиля можно проводить непосредственно к деревянной стене, если она имеет ровную поверхность, выставленную по вертикальному уровню. Например, когда баня из бруса или стены обшиты доской.

К стенам из бревна вертикальные стойки по уровню закрепить не всегда возможно. Поэтому делают дополнительную вертикальную обшивку стены бруском с шагом 600 мм, у которого поверхность со стороны бревна обрабатывают в нескольких местах таким образом, чтобы обеспечить уровень по всей плоскости.

Монтаж начинают с крайних брусков, сориентировав их в одной плоскости между собой. Затем устанавливают промежуточные стойки. А уже к ним монтируют стоечные металлические профили на скользящее крепление.

Обрешетка с плавающим горизонтальным бруском

Если стены сделаны из бревна, сначала также монтируют вертикальные бруски, чтобы обеспечить уровень.

Затем монтируют горизонтальные плавающие бруски деревянной обрешетки. Для этого в них делают поперечные сквозные овальные отверстия, которые позволяют скользить крепежу. Шурупы в отверстия вставляют, используя металлические пластины с продольным отверстием, и затягивают их без чрезмерного усилия, чтобы головки метиза могли перемещаться по вертикали.

Раскладку горизонтальных брусков также делают с шагом 600 мм. А если плоскость обшивки длинная, то после крепления каждого бруска его разрезают между стойками в двух или трех местах, чтобы обеспечить большую степень свободы скольжения этой части обрешетки.

К нижнему и верхнему горизонтальному бруску крепят направляющие, а между ними – стоечные профили.

Если баня не отапливается

Гипс не боится низких температур. Компания Knauf указывает в описании ГКЛ единственное ограничение по нижней температуре — минус 10°C. Но это относится к процессу монтажа строительных плит.

Если есть сомнения, то можно использовать фасадный гипсокартон от фирмы Knauf. Его отличие от влагостойкого лишь в обработке картона с одной из сторон специальной полимерной пропиткой (с обратной стороны — обычный, невлагостойкий картон).

Читайте также:
Гипсокартон на монтажную пену

Сомнения в возможности использования влагостойкого ГКЛ в отделке бани (кроме парилки) беспочвенны. Он специально предназначен для условий эксплуатации помещений с влажным и мокрым режимом. А дополнительная гидроизоляция участков с прямым контактом воды позволяет его использовать и для обустройства душевых кабин в помывочной.

Как сделать ремонт поврежденной стены из гипсокартона? на сайте Недвио

  • Недвижимость
  • Строительство
  • Ремонт
  • Участок и Сад
  • О загородной жизни
  • Вопросы-Ответы
    • Интерактивная кадастровая карта
    • О проекте Недвио
    • Реклама на Nedvio.com

В настоящее время гипсокартон является очень популярным материалом во внутренней отделке домов. Им отделывают стены, потолки, скаты кровли, из него делают перегородки, выступы и многие другие элементы.

К сожалению, при всех его преимуществах (небольшой вес, ровность, легкость монтажа и пр.) гипсокартон — это еще очень хрупкий материал. И если в вашем доме стены из сделаны из гипсокартонных перегородок, то высока вероятность, что процессе эксплуатации, они могут быть повреждены.

Если вы заметили кусок поврежденной поверхности гипсокартона, не стоит паниковать – все поправимо. Их этой статьи вы узнаете как сделать ремонт стен из ГКЛ своими руками, быстро и недорого.

Как ремонтируются стены из гипсокартона?

Здесь все зависит от характера повреждений. Отверстия могут быть как маленькими, так и значительными, и в разных случаях применяют разные технологии ремонта.

Если в гипсокартоне образовалась небольшая дырка, можно использовать два способа, чтобы исправить ситуацию:

Способ 1: Зашпаклевать дыру

При ремонте этим способом, для начала необходимо установить дополнительные крепежи около поврежденного участка. Затем следует удалить крепежные элементы на самом поврежденном участке и при помощи специального ножа обрезать поврежденные и неплотно прилегающие части картона и гипса.

Затем возьмите широкий шпатель, нанесите на поврежденную часть гипсокартона тонкий слой шпаклевки, разровняйте этот слой, и оставьте его сохнуть на сутки. Затем надо зачистить отремонтированную поверхность шкуркой, а для того, чтобы удалить пятна шпаклевки, просто протрите место влажной губкой.

Способ 2: Сделать заплатку

Еще одним решением проблемы поврежденной стены из ГКЛ может стать изготовление заплатки.

Делается она следующим образом:

  1. Из твердого куска картона надо вырезать трафарет в форме квадрата, чтобы его размер немного превышал заделываемое отверстие;
  2. Затем трафарет надо приложить к проблемному участку и обвести карандашом;
  3. По обведенному контуру, специальным ножом вырезается отверстие;
  4. Из старого куска гипсокартона вырезаем заплатку, размером на 5 см больше, чем трафарет;
  5. Далее трафарет прикладываем к обратной стороне вырезанной заплатки, обводим карандашом. И вырезаем обведенный контур, но не до конца, надо оставить лицевую лоскутную часть картона с шириной краев примерно 5 см;
  6. Затем шпателем наносим тонкий слой шпаклевки вокруг отверстия на поверхность гипсокартонного листа, промазываем отверстие внутри, а также по краям заплатки – пробки;
  7. Вставляем данную пробку в отверстие, а лоскуты картона вокруг, прижимаем к слою шпаклевки. Важно проследить, чтобы уровень заплатки совпадал с уровнем гипсокартона;
  8. Если все уложилось ровно, то шпателем промажьте заплатку сверху, оставив ее подсыхать на сутки;
  9. Затем зачистите это место шкуркой, протрите влажной губкой, нанесите второй слой шпаклевки.

Теперь, что касается ремонта больших участков поврежденного гипсокартона. Здесь нужно действовать по аналогии изготовления заплатки, однако перед тем как приложить готовую пробку-заплатку, необходимо будет заделать само отверстие.

Способ 3: Ремонт больших поврежденных участков

  1. Из фанеры вырезаем обрешетку, ширина полос должна быть от 2 до 7 см, а длина на 15 см больше отверстия;
  2. Полоски накладывают изнутри пробоя, и с помощью шурупов крепят к гипсокартонному листу;
  3. Затем заплатку накладывают на пробой, проверяя, правильно ли она установилась. Если все верно, то промазывают шпаклевкой область вокруг дыры, по стыку выкладывают армированную ленту, и вдавливают ее шпателем в слой шпаклевки;
  4. Дальше идет процесс финишной обработки поверхности, как было описано выше во 2-ом варианте.

Довольно часто на гипсокартонных поверхностях возникают трещины во внутренних углах. Бороться с ними можно путем нанесения тонкого слоя шпаклевки по обеим сторонам угла.

Способ 4: Заделка трещин в углах

  1. Возьмите ленту для заделки стыков, наложите ее на угол, чтобы она была симметрично согнутой;
  2. Далее следует начать наносить шпаклевку на гипсокартон. Начинают от одного конца трещины, продвигаясь к другому. Разравнивать шпаклевку необходимо шпателем;
  3. Затем поврежденной поверхности необходимо дать время на высыхание (несколько часов). После этого поврежденную часть необходимо снова зачистить и нанести следующий слой.

Как видите, отремонтировать гипсокартон можно даже в самых сложных ситуациях. Давайте дальше рассмотрим еще некоторые менее распространенные случаи.

Ремонт вздувшегося гипсокартона

Так, например, иногда на стыках гипсокартонных листов появляются вздутия и даже пузыри. К счастью, устранить их несложно.

Если они крупные, их просто «вскрывают» при помощи универсального ножа, мелкие же убирают, путем удаления образующей их ленты. Пузырь на ленте заполняют шпаклевкой для заделки стыков, затем шпателем осуществляют разравнивание.

Читайте также:
Можно ли поставить перегородку из гипсокартона на ламинат

Ремонт отвалившегося крепежа гипсокартона

Еще одна частая проблема домовладельца — необходимость замены крепежа гипсокартонной стены. Это делается так: с силой надавливаете на гипсокартон, и вкручиваете дополнительный шуруп на расстоянии примерно 5 см от старого. Затем удаляете отслоившуюся шпаклевку, а каждую новую лунку замазываете новой шпаклевкой.

Затем все по аналогии: сушка, зачистка, нанесение других слоев.

Торчащие выступы на стыках гипсокартона

Заделать выступы на стыках ГКЛ тоже можно. Делается такой ремонт следующим образом:

  1. Выступающую часть стыка зачищают (при этом важно не повредить гипсокартон и ленту на стыке);
  2. Затем тонким слоем шпаклевки выравниваете стык на расстояние примерно 20 см от выступа по обе части;
  3. Затем поверхность нужно оставить сохнуть. В идеале — на сутки;
  4. После высыхания отремонтированную поверхность ГКЛ зачищают шкуркой, протирают влажной губкой, и повторяют слой.

Заделка трещин гипсокартона по угловой защитной накладке

Отремонтировать трещины в гипсокартоне в местах накладки можно следующим образом:

  1. Сначала от шпаклевки очищаются отверстия угловой защитной накладки, ее планку укрепляют шурупами не дальше 15 см друг от друга;
  2. Затем на трещину наносится шпаклевка тонким слоем, после чего ее необходимо оставить — застывать;
  3. Затем, по завершении просушки, поврежденное место «шкурится» и наносится следующий слой.

Вот, собственно, и все рекомендации. Следуя им, вы сможете легко и своими руками сделать ремонт гипсокартонной стены.

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Правильный ремонт стены из гипсокартона

В момент проведения ремонта в помещении нередко приходится отделывать стены гипсокартоном. Этот облицовочный материал известен своими универсальными свойствами: он крепок, огнестоек, обладает прекрасными звукоизолирующими свойствами. Невысокая стоимость и небольшой вес этого основания возвели его в ранг самых популярных марок строительного плана. Несмотря на ряд прекрасных качеств, этот материал имеет достаточно хрупкое основание, которое способно быстро разрушаться и подвергаться изменениям. В таком случае необходим ремонт стены из гипсокартона. Проводится он довольно легко, и сделать его можно своими руками.

Гипсокартон, к сожалению, хрупкий и непрочный материал, поэтому пробить дыру в нем не вызывает затруднения.

Причины появления дефектов на поверхности

Основной причиной возникновения всякого рода изъянов на внешнем слое является нарушение правил взаимодействия с гипсовым основанием и несоблюдение основных норм.

  1. Обеспечение несоответствующих условий для хранения материала. В результате скачка температур и повышения влажности на гипсовом основании быстро появляются трещины, они быстро разрушают поверхность.
  2. Листы ГКЛ должны храниться в заводских условиях на ровной горизонтальной поверхности, в сухом месте, при нормальных показателях влажности. Накануне проведения монтажных работ материал должен отлежаться до состояния полной акклиматизации основания. Установка проводится при температуре воздуха выше 10 градусов, влажность обязана соответствовать 60% и менее.

Схема заделки трещин в гипсокартоне.

Стены из гипсокартона могут существенно повреждаться из-за нарушений в технологии монтажа. К примеру, использование не соответствующих для этого материала приспособлений: крепежа, профилей, шпаклевки, засыпки.

Так, профили на металлической основе обязаны быть стальными, их толщина должна соответствовать 0,6 мм. Этот металл при соприкосновении с воздухом должен препятствовать образованию на поверхности коррозийных проявлений. Сокращение таких цифр приводит к изменению твердости всей конструкции.

Для отделки стен гипсокартоном применяют специальные крепления, на которых не образуется ржавчина. Любая из конструкций рассчитана на фиксацию определенным элементом.

Несоблюдение дистанций. Приемлемым расстоянием между частями гипсокартонных листов будет 57 мм, а просвет пола и ограждающих элементов равен 10 мм.

Если возникло желание что-то повесить на стены из гипсокартона, для этого используют специальные дюбели. Их размеры должны подходить под толщину покрытия. Грузы с небольшой массой вешаются на гипсовые панели при помощи крючков или гвоздей. Массивные шкафы или полки крепятся пластиковыми дюбелями или шурупами.

Необходимые инструменты для монтажа

Схема шпаклевки швов гипсокартона.

  • нож;
  • дрель;
  • шпатель;
  • герметик;
  • шпаклевка;
  • наждачная бумага;
  • масляная краска;
  • гипсокартон.

Длина ножа должна быть 15-30 см.

Появление трещин по швам

Такие проявления связаны с несоблюдением технологий в процессе зашивания каркаса листами и допущения ошибки. Однако одной из причин может явиться и слишком резкий перепад температур, например, в зимнее время.

Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо выполнить следующее:

  1. Границы трещины немного раздвинуть по ширине и глубине, достаточно будет нескольких миллиметров. Для этого берется нож или гвоздь. Таким способом щель расчищается, после этого материал будет крепко сцепляться с основанием гипсокартона.
  2. Грунтование трещины.
  3. Шпаклевание швов специальным составом. Наполнять пространство таким составом следует плотно, принимая во внимание тот факт, что заполняющее вещество немного просядет. Для этого берется небольшой шпатель или строительный нож. Избытки шпаклевки нужно убрать.
  4. Как только швы просохнут, его шлифуют наждачной шкуркой мелкой фракции. При необходимости основа грунтуется и подкрашивается.

Перед работой следует очертить периметр заготовки для будущей заплатки.

Читайте также:
Гипсокартон на пол под плитку или ламинат в ванной или на дерево своими руками: можно

При проведении такого ремонта шпаклевка может быть заменена акрилом. Методика обработки швов будет аналогичной. Силикон использовать не рекомендуется: он имеет жирный состав, и его нельзя покрасить.

Если трещины занимают большую поверхность листа, ремонт стены проводят с использованием сетки из стекловолокна. Ее наклеивают на все основание стены шпаклевкой для обработки швов ГКЛ. Поверхность обрабатывается финишной шпаклевкой. Затем проводятся шлифование и грунтование поврежденной плоскости.

Затем идет устранение отверстий небольшого размера. Веским основанием, приведшим к повреждениям такого вида, является механическое воздействие бытового значения. Подобное отверстие называют вмятиной или дырой.

Ремонт стен в таком случае связывается с обрезанием поврежденного участка, его грунтованием и шпаклеванием.

Как избавиться от отверстий больших диаметров?

Подобный ремонт проходит в таком виде:

Схема заделки дыры в стене из гипсокартона: 1 — подготовка накладки, 2 — вырезание под накладку, 3 — установки накладки, 4 — шпаклевание.

  1. Изучается конфигурация дефекта. Затем, ориентируясь на его контуры, проводят прямоугольное, треугольное или округлое очертание. Использование такой методики позволит сделать шаблон, облегчающий дальнейшую работу с поврежденным проемом.
  2. Делается трафарет для отверстия. Изготавливается он таким способом: на дыру к стене прикладывается бумажный лист заданного размера, делается разметка с последующим вырезанием детали. Этот шаблон позволяет создать новый кусок из гипсокартона.
  3. От профиля CD берется небольшая часть: ее длина должна быть намного больше ширины отверстия, разница составляет 5-10 см. Если дыра имеет значительные размеры, необходимо взять несколько профилей. Их фиксируют с другой стороны перегородки, а прикручивают саморезами с внешней стороны.
  4. Как только части закрепятся, можно проводить дальнейший ремонт. Для этого все границы стены подрезают под углом в 45°. Такие меры позволят надежно закрепить соединение и увеличат поверхность соединения шпаклевки и листов ГКЛ.
  5. Далее шов по всему основанию проклеивается при помощи ленты серпянки. Подобные мероприятия помогают исключить возникновение новых растрескиваний по всему шву.
  6. Как только слой шпаклевки будет просушен, после ремонта участка проводится его шлифование и грунтование.

Чтобы максимально сократить количество бытовых механических воздействий на листы гипсокартона, следует устанавливать двойной слой этого материала.

Дополнительные моменты и рекомендации

Ремонт угловых зон. При работе с листами ГКЛ часто появляется проблема скола углов. Для этого нужно сделать:

  1. Тщательно очистить поврежденное место от пыли и загрязнений.
  2. При помощи грунтовки вскрыть угол, тем самым обеспечивая крепкое сцепление шпаклевки и основания.
  3. На поврежденную зону устанавливается перфоугол, специальная деталь, которая позже шпаклюется.

Здесь необходимо четко следить за правильностью линий, в противном случае угол окажется неровным.

Реставрация гипсового основания под окраской. Методика проведения ремонтных работ проводится по аналогичной схеме, рассмотренной ранее. Важное место здесь занимает процесс нанесения на поверхность краски.

Главной проблемой будет правильный подбор нужного оттенка эмали.

При невозможности осуществить такие действия вся поверхность окрашивается снова.

Ремонт гипсокартона проводится также и под обоями. Чтобы провести подобные действия, полотна следует хорошо намочить, для того чтобы их можно было легко снять. Как только обои будут убраны, следует оценить характер нанесенного убытка. Значительное повреждение материала свидетельствует о его полной замене. Такой способ будет более удобным и недорогим.


Обычно в результате снятия с поверхности обоев происходит разрыв бумажного основания гипсокартона. В результате поверхность получается бугристой и шероховатой. От таких неровных участков можно избавиться обычным смачиванием поверхности. После увлажнения основания верхний слой гипсокартона счищается ножом. Удалять следует только торчащие и мешающие элементы. При снятии выступающих частей не стоит слишком сильно царапать поверхность, что может вызвать появление новых дефектов поверхности. Также для очищения бумажного основания можно воспользоваться наждачной бумагой.

Ремонт стен из гипсокартона

Вступление

Ремонт стен из гипсокартона, а также ремонт перегородки из гипсокартона можно разделить на два варианта. Первый, это исправление неправильного или некачественного изготовления перегородки. Второй тип ремонта стен, это устранение механических повреждений на гипсокартоне стены. Например, заделка дырок и отверстий в гипсокартоне.

Далее разберем, каждый вид ремонта стен из гипсокартона подробнее.Отметим, что ремонт перегородок чаще не требует их разбора и демонтажа. Двери остаются на месте, ламинат уложенный на пол разбирать и снимать не нужно. Однако никто не запрещает вместе с ремонтом ГК перегородки здесь выбрать новый ламинат и поменять его после ремонта.

Трещины по швам гипсокартонной стены

Трещины по швам гипсокартонной стены очень распространенный дефект, появляющейся на готовой гипсокартонной стене или перегородке. Появляются трещины, если была нарушена технология монтажа гипсокартонной перегородки. Например, при монтаже каркаса не проложили звукоизоляционную ленту между каркасом и основанием. При обшивке гипсокартонном, сэкономили на шурупах и не соблюли технологический шаг между саморезами. Часто трещины появляются над и вокруг дверей. Это значит, что недостаточно усилили каркас перегородки над и вокруг двери.

Но какие бы не были причины дефектов, их нужно исправлять.

Если трещин не много, то можно обойтись локальным ремонтом. Для этого, узким шпателем или ножом трещина расшивается (расширяется и углубляется). Затем трещина грунтуется и после высыхания грунтовки шпаклюется насколько раз. Каждый следующий слой шпаклевки наносится после высыхания предыдущего. Причем предыдущий слой шлифуется мелкой наждачной шкуркой и грунтуется.

Читайте также:
Как одному подшить гипсокартон на потолок видео

Локальный ремонт, не надежен и скорее всего трещины появятся снова. Чтобы навсегда избавиться от этой проблемы нужно сделать глобальный ремонт стены (перегородки).

  • Поверхность стены грунтуется;
  • После высыхания грунта, стена оклеивается монтажной сеткой с ячейками 1×1 мм. Сетка закрепляется на стене слоем шпаклевки;
  • После высыхания этого слоя, стена полностью шпаклюется минимум 2 раза. Когда поверхность станет ровной, ее последний раз грунтуют и заново красят в два слоя.

Заделывание отверстий в гипсокартоне

Гипсокартон материал хрупкий и вполне возможно, на нем сделать вмятину или дырку.

Заделка вмятины на гипсокартоне

Вмятина на гипсокартоне расшивается, грунтуется и шпаклюется нужное количество раз. Если вмятина очень большая, то между слоями шпаклевки проклеивается серпянка.

Заделка отверстий

Отверстия на гипсокартоне заделываются заплатками. Есть, как минимум, два способа установить заплатку. В обоих способах сначала выпилите вокруг отверстия квадрат гипсокартона. Приложите лист бумаги к выпиленному отверстию и сделайте его шаблон.

По шаблону вырежьте заплатку из гипсокартона. Теперь задача – закрепить заплатку в выпиленное отверстие.

Способ 1

Чтобы закрепить заплатку, в отверстие вставляется деревянный брусок длиннее отверстия. Брусок прикрепляется к стене, с внешней стороны, саморезами. Теперь можно ставить заплатку и прикручивать ее к бруску.

Способ 2

Второй способ не требует крепления бруска. Достаточно срезать торцы отверстия и торцы заплатки под 45⁰ и приклеить заплатку на шпаклевку смешанную с клеем ПВА.

Далее заплатка шпаклюется нужное количество раз. После первого слоя шпаклевки на заплатку клеится мелкая малярная сетка. Она укрепит слои шпаклевки и не даст им трескаться.

В завершении, говоря про ремонт стен из гипсокартона, отмечу, чтобы стены не ремонтировать, точно соблюдайте правила монтажа перегородок из гипсокартона.

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.
Читайте также:
Как правильно сделать перегородку в комнате из гипсокартона

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Читайте также:
Монтаж гипсокартона на стену своими руками: цена, видео

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: