Межкомнатная перегородка из гипсокартона нужна ли пленка

Внутренние стены (Межкомнатные перегородки)

Внутренняя стена (межкомнатная перегородка) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%).

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

В конструкции внутренней каркасной стены между помещениями с нормальным режимом эксплуатации рекомендуется применять ветрозащитную мембрану Изоспан А или гидро-ветрозащитную мембрану Изоспан АМ. Соединительные ленты для герметизации нахлестов и примыканий не требуются.

ВЕТРОЗАЩИТНАЯ / ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

В конструкции внутренней каркасной стены (межкомнатной перегородки) ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана применяется для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания. Ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу остаточной влаги из утеплителя и деревянных элементов конструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ВЕТРОЗАЩИТНОЙ / ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

При монтаже внутренней стены (межкомнатной перегородки) между помещениями с нормальным режимом эксплуатации ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана монтируется с обеих сторон теплоизоляционного слоя.

Гидро-ветрозащитная мембрана (Изоспан АМ) укладывается стороной с логотипами наружу. Сторона укладки ветрозащитной мембраны (Изоспан А) не имеет значения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 10 см). Материал фиксируется на элементах несущего каркаса при помощи строительного степлера или иным способом.

Если остатка рулона не хватает на всю ширину стены, то вертикальный нахлест полотен мембраны выполняется на балке несущего каркаса. Излишек уложенного материала обрезается вдоль балки каркаса.

Выполняется вертикальный нахлест шириной не менее 10 см на балке каркаса. Мембрана фиксируется при помощи строительного степлера.

Далее монтаж материала продолжается по стандартной схеме.

Окончательно ветрозащитная / гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется на несущем каркасе вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между мембраной и отделкой.

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к утрате свойств материалов ИЗОСПАН (в том числе к деструкции), поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Внутренняя стена (межкомнатная перегородка) между помещением с нормальным режимом эксплуатации (температура воздуха 18–24 °C, относительная влажность не более 60%) и помещением с повышенной температурой и влажностью (ванная, душевая и т. д.).

Технология теплоизоляции перегородок из гипсокартона, обзор лучших утеплителей

Путем закладки утеплителя под гипсокартон, можно добиться решения одновременно нескольких задач – обустроить оптимальную теплоизоляцию, выровнять стены и выполнить звукоизоляцию.

Если появилась необходимость соорудить в квартире или доме дополнительно несколько перегородок, то дешевле и быстрее их построить с использованием гипсокартона, а утепление перегородок из гипсокартона даст дополнительную тепло и звукоизоляцию.

Особенности теплоизоляции гипсокартонном

Утепление перегородок из гипсокартона имеет немало нюансов:

  • Листы монтируют исключительно на ровные поверхности – в большинстве случаев на деревянную или металлическую обрешетку. Подобный каркас, формирует воздушную прослойку между внешними обшивками, куда можно заложить утеплитель, что положительно повлияет на сохранение тепла в здании.
  • Для заполнения полостей (ячеек в обрешетке) применяют утеплители, которым присуща повышенная способность удерживать тепловую энергию. Благодаря большой плотности большинство теплоизоляторов хорошо поглощают звук и вибрацию.
  • В жаркую погоду в таких зданиях более прохладно за счет того, что кроме внешних стен (которые наверняка утеплены) дополнительно был добавлен утеплитель, в процессе монтажа гипсокартона.
  • Бывают и такие случаи в многоэтажных зданиях, что необходимо выполнять утепление изнутри (нельзя менять внешний вид, фасад здания), тогда обшив стен после утепления выполняется гипсокартоном. В данном случаи, гипсокартон является одним из самых бюджетных ее вариантов для этого. Панели просто обрабатывать и обслуживать, на их поверхность можно наносить разные виды чистовой отделки.
  • Они формируют безупречно ровную поверхность, не утяжеляют стены. Гипсокартонные листы сочетаются с подавляющей частью теплоизоляторов и облицовочных материалов, что является огромным преимуществом в оформлении интерьеров.

Какой утеплитель лучше под гипсокартон а какой нет

Важно правильно правильно подобрать тип теплоизолятора под гипсокартонные листы. При его подборе руководствуются тем, где будет монтироваться гипсокартон. Производители предлагают стеновые и потолочные панели, огнестойкие и влагостойкие, гипсоволоконные армированные.

Перегородки с несущими конструкциями утепляют влагоустойчивыми стеновыми вариациями, огнестойкими, обладающими отменными прочностными характеристиками. Дополнительные утеплители отличаются уровнем плотности, консистенцией, толщиной, коэффициентами теплопроводности.

Пенопласт

Пенопластовые листы представляют собой вспененные (ячеистые) плиты . Их основным компонентом является полистирол. К преимуществам этого теплоизолятора относят легкость, низкую плотность. Пенопласт просто монтировать, и он не дорогой по сравнению с другими теплоизоляторами.

Минусы утеплителя заключаются в его горючести, он не экологически чистый, паронепроницаемый. Он требует обустройства дополнительной вентиляции. Пенопласт могут погрызть мыши, придется позаботиться о дополнительной защите.

Данный материал не подходит для утепления перегородок из гипсокартона.

Базальтовая вата

Один из самых популярных видов утеплителей. Стоимость базальтовой ваты выше по сравнению со стекловатой и пенопластом, зато она обладает улучшенными эксплуатационными характеристиками. Теплоизолятор изготавливают на основе расплавленных горных пород.

Текстура формируется из тонких каменных волокон, которые чередуются с воздушными прослойками, благодаря этому и обеспечиваются теплоизоляционные свойства. Базальтовая вата выигрышно отличается от других видов минеральной ваты:

  • Экологичность — она практически полностью состоит из натуральной вулканической породы.
  • Высокая теплопроводность — одни и высоких показателей теплопроводности имеет базальтовое волокно, поэтому плиты, изготовленные из этого волокна имеют отличную теплопроводность.
  • Паропроницаемость — пар легко движется сквозь базальтовый утеплитель, не создавая при этом конденсата внутри утеплителя.
  • Долговечность — срок службы таких плит составляет не менее 50 лет.
  • Огнеупоность — плиты, состоящие из вулканических пород абсолютно не горючие. По классификации горючести они соответствуют классу НГ (негорючий).
  • Звукоизоляция — благодаря своей плотности многие виды минеральной ваты хорошо поглощают вибрацию и шум.
Читайте также:
Как правильно обшить гипсокартоном стены дома из сип панелей

Кроме стоимости минусами считают присутствие в плитах формальдегида, не одинаковое качество у всех производителей, большую толщину плит, «съедающую» полезное пространство.

Рекомендуется специалистами для утепления перегородок из гипсокартона.

Стекловата

Стекловата — это разновидность минеральной ваты, представляет собой мягкий, гибкий материал, состоит из тоненьких волокон стекла, хаотично переплетенных, между которых находится воздух. Контакт стеклянных волокон со слизистой и кожными покровами чреват сильным зудом и жжением. В ходе монтажных работ необходимо пользоваться перчатками и респиратором.

  • простота в монтаже (легко резать, очень гибкая), легко укладывать в любом труднодоступном месте;
  • низкая цена;
  • не горит и при высоких температурах не деформируется;
  • высокая плотность при сжатии;
  • низкий вес;
  • огромный выбор размеров и плотности.

  • не долговечна;
  • постепенно может напитывать влагу;
  • со временем уменьшается в объеме;
  • работы с стекловатой необходимо проводить в защитном костюме и с использованием защиты для органов дыхания.

Изолон

Изолон — это отличный шумо- и теплоизолятор, представляет собой вспененный полиэтилен с закрытой структурой ячеек. Чаще всего изолон популярен как утеплитель в автомобильном и машинном строении. Если использовать изолон для утепления стен, то в обязательном порядке нужно обеспечить хорошую вентиляцию.

Различают два вида изолона:

  • Изолон ППЭ — имеет сшитую молекулярную основу пенополиэтилена. В этом случае вспенивание материала происходит с помощью реагента порофора, который при разложении не выделяет вредных веществ.
  • Изолон НПЭ — несшитый газонаполненный полиэтилен, производится под высоким давлением и вспенивается бутаном.

  • высокие теплоизоляционные характеристики;
  • хорошо защищает от влаги и пара благодаря закрытому типу ячеек;
  • отличные показатели на динамическую прочность;
  • обладает высокой звуковой защитой;
  • большой срок службы, может достигать до 100 лет.
  • большая цена на материал;
  • нужно аккуратно транспортировать, чтобы избежать повреждений утеплителя;
  • чтобы он хорошо справлялся со своими функциями утеплителя, он должен монтироваться строго по технологии;
  • особые правила хранения.

Изолон обеспечивает надежную теплозащиту, обладает хорошими звукоизоляционными свойствами и приемлемой толщиной. Благодаря ему можно сберечь полезное пространство в здании. В продаже представлены разновидности с фольгированной защитой.

Данный материал не подходит для утепления перегородок из гипсокартона.

Кокосовые и пробковые пластины

Данную разновидность утеплителя получают на основе кокосовых волокон и пробковой древесины с использованием спец. средств. Материалы экологически безопасны, и имеют хорошие технические характеристики.

Пробковые пластины обеспечивают качественную звуко- и теплоизоляцию. Они экологичны, влагостойки, обладают плотной структурой, практичны и долговечны.

После сжатия их структуре требуется минимум времени на восстановление. Срок службы пробкового утеплителя составляет несколько десятков лет. Данный материал не подвержен гниению и деформациям.

Кокосовые пластины могут впитывать влагу при определенных условиях, при их использовании необходимо позаботиться об обустройстве дополнительных слоев паро- и гидроизоляции.

Утепление перегородок из гипсокартона минеральной ватой

Теплоизоляция гипсокартонных перегородок минеральной ватой – одно из лучших решений. Этот материал нетоксичен, ему присущи хорошие показатели теплопроводности.

Минеральная вата не боится влияния агрессивных сред, ей присущи хорошие звукоизоляционные качества. Она прекрасно подходит для утепления перегородок из гипсокартона. Структура минеральной ваты рыхлая и упругая, материал обладает способностью поглощать механические колебания.

Как правильно монтировать перегородку из ГКЛ

Монтаж гипсокартонных перегородок с минеральной ватой имеет немало нюансов, лучше всего поручать эту работу специалистам. Первым делом необходимо правильно подобрать плотность теплоизоляции. Этот показатель должен составлять не менее 15 кг на м3. Но лучше использовать минеральную вату от 40 кг на м3. При меньшем значении уровень звукоизоляции будет недостаточным.

Не следует уплотнять материал чересчур сильно. Способность поглощать вибрации у слишком сильно уплотненного утеплителя снижается, он передает их соседним деталям гипсокартонной перегородки.

Минеральную вату укладывают после монтажа каркаса и обшивки одной стороны перегородки. Шаг необходимо рассчитывать так, чтобы расстояние между опорами было меньше ширины рулона теплоизолятора на 1,5 – 2 см. Укладку утеплителя выполнят враспор. Справиться с этой задачей легко, поскольку стандартные размеры утеплителя предусматривают наличие необходимых припусков.

Укладка выполняется следующим образом:

  1. Полотно растягивают в плоскости рулона либо мата для придания ему объема.
  2. Теплоизолятор заводят в профильную полость и вытягивают, придавливая к наружной полке противоположного профиля.
  3. Все полости в местах стыков и углах заполняют остатками минеральной ваты, избегая слишком сильного уплотнения.
  4. На профиль приклеивают изоляционную мембрану, препятствующую выдуванию мелких частичек теплоизолятора в комнаты.
  5. Монтируют обшивку.

Правильный выбор теплоизолятора для утепления перегородок из гипсокартона позволит создать оптимальный микроклимат в здании.

Как сделать своими руками перегородку из гипсокартона утепленную минеральной ватой. Все этапы.

Шумоизоляция перегородок и стен из гипсокартона

Хотя перегородоки из ГКЛ дают полную свободу в планировании помещений, они имеют важный недостаток — плохо препятствуют распространению звуков. Чтобы устранить такой изъян, обратимся к альбомам технических решений и изучим, как правильно строить некапитальные перегородки с хорошей шумоизоляцией.

  • Какие виды перегородок существуют
  • Нюансы монтажа несущего каркаса
  • Выбор и укладка наполнителя
  • Применение демпферных и отражающих материалов
  • Правила обшивки
  • Общие рекомендации

Какие виды перегородок существуют

В мире существует не так много производителей систем ГКЛ, по крайней мере, такого масштаба как Knauf и Gyproc, а также Lafarge и USG, которые отечественному потребителю известны мало, хотя именно они покорили рынок гипсокартона Северной Америки. Всех этих гигантов строительной индустрии можно по праву считать носителями аутентичной технологии, сумевших сохранить её сильные стороны и снабдить новыми преимуществами. В частности, такая детская болезнь перегородок из гипсокартона как высокая шумовая проницаемость практически полностью излечена.

Читайте также:
Создаем ландшафтный дизайн 6 соток, обустраивание территории с малыми затратами

В классификации перегородок за основные характеристики принимается ширина несущего профиля, его рядность и плотность размещения, толщина и количество слоёв обшивки, а также наличие специальных защитных, разделительных прослоек и разного рода наполнителей. С точки зрения звукоизоляции можно выделить два вида отличий между перегородками: те, которые предусмотрены конструкцией, и те, которые вытекают из технологии выполнения работ.

Среди чисто конструкционных нюансов можно выделить два основных — конфигурация несущего каркаса и состав пирога обшивки. Также играют роль тип используемого наполнителя, порядок укладки листов, схема размещения крепежа и в целом всё то, что отображено на эскизах технических альбомов. Практически каждый производитель предоставляет набор рабочей документации, в котором рекомендованы разные типы перегородок и облицовок, в том числе и рассчитанные на эффективное гашение шумов. Наиболее часто используемыми решениями являются дистанционное двухрядное размещение профилей, два или три слоя обшивки, применение гибких связей в ответственных соединениях или термопрофилей в обрешётке, устройство демпферных слоёв и прокладок.

Звукоизоляционная самоклеящаяся лента

С точки зрения монтажного процесса отличия менее очевидны, но они также определяют звукопроницаемость перегородок. Речь здесь идёт в целом о профессиональной квалификации и соблюдении норм по шагу крепления, схемам перевязки плит, способу крепления несущего каркаса к основаниям. В частности, опытный монтажник всегда предусмотрит прокладку уплотнительной ленты между профилем и стеной, позаботится, чтобы утеплитель был уложен плотно и равномерно. Особое внимание при монтаже уделяется заделке мест примыканий, формированию проёмов и соблюдению всех технологических зазоров, предусмотренных инструкцией по сборке.

Нюансы монтажа несущего каркаса

От того, насколько правильно сконфигурирован и собран каркас, зависит поглощение структурных и отчасти воздушных шумов. Методы, которые способствуют их устранению, преследуют общий принцип препятствования распространению вибраций и их передаче соседним частям конструкции. Немаловажную роль играет общая толщина и массивность перегородки.

Виброподвесы для гипсокартона

Например, если обратиться к документации Knauf, в их классификации требуемыми качествами обладают отдельные серии перегородок с коэффициентом шумопоглощения свыше 55 dB, чего вполне достаточно для большинства жилых помещений. Согласно таблице 10 из альбома «Комплектные системы КНАУФ. Перегородки. » это образцы серии С112 с увеличенной толщиной утеплителя, а также серии С113, С115 и С116 полностью. Для первых двух версий исполнения шумозащита реализуется за счёт использования профиля большей ширины и увеличения слоя наполнителя, в остальных вариантах предлагаются системы каркаса с двухрядным расположением профилей, скреплённых:

  • непосредственно друг с другом через прокладку;
  • перемычками из ГКЛ;
  • с использованием гибких связей.

Использование виброкомпенсирующих шайб при креплении профиля

У USG теме звукозащитных перегородок посвящён целый каталог под названием USG Acoustical Assemblies. В нём предлагается более широкий спектр приёмов, например, включение в состав обшивки демпферных прослоек, специальных промежуточных профилей, щелевых накладок и широкого ряда прочей фурнитуры. К сожалению, реализовать большинство предложенных решений в местных реалиях невозможно из-за отсутствия в продаже необходимых материалов, тем не менее, некоторые технические аспекты можно взять на вооружение. Так, вполне реальными приёмами может быть использование амортизирующих шайб при креплении направляющего профиля, акустическое разделение каркаса на двухрядную несущую систему, увеличение шага стоек и правильное размещение проёмов.

Выбор и укладка наполнителя

Традиционно в качестве наполнителя для некапитальных перегородок используется минеральная вата. Этот материал полностью соответствует поставленным требованиям, он обеспечивает климатическое зонирование, но что гораздо важнее — выполняет роль поглотителя механических колебаний благодаря рыхлой и упругой структуре.

В целом хитростей применения минеральной ваты немного. В первую очередь необходимо определиться с тем, какой плотности должен быть наполнитель. В технических альбомах этот показатель не регламентируется напрямую, тем не менее определённые выводы можно сделать с того факта, что большинство производителей позиционируют как наполнитель некапитальных перегородок вату плотностью от 15 кг/м 3 . На практике же этого явно недостаточно, для нормальной шумоизоляции подходит утеплитель плотностью 40–60 кг/м 3 . Здесь важно сделать одну оговорку: значение имеет конечная плотность ваты, то есть та степень уплотнения, при которой она останется по завершению монтажа.

Наполнитель перегородки нормально выполняет функцию шумопоглощения только будучи в сжатом состоянии. Это позволяет ему заполнять всё пространство внутри каркаса, соприкасаться с его элементами и обшивкой максимально плотно, чтобы эффективно принимать на себя механические колебания и рассеивать их. При этом излишне плотная вата будет поглощать вибрации хуже, передавая их наиболее близким элементам конструкции. Так что в этом вопросе особенно важно понимание золотой середины.

Укладка утеплителя производится после того, как обшита одна сторона перегородки и проложены коммуникации. Утеплитель нужно устанавливать в распор, то есть шаг перегородок должен быть заранее откорректирован таким образом, чтобы расстояние между стойками было на 1,5–2 см меньше ширины рулона. Это достаточно простая задача, учитывая, что в размерах утеплителя зачастую заложены необходимые допуски, в этом лишь обязательно нужно убедиться. Перед укладкой утеплителя его немного растягивают в плоскости мата или рулона, чтобы распушить, затем заводят в полость одного профиля и немного вытягивают, прижимая к наружной полке противоположного. Все бреши в углах и швах необходимо заполнить обрезками, но без фанатизма, то есть не уплотняя вату сверх меры. После этого на профиль приклеивается изоляционная плёнка, препятствующая выдуванию частиц наполнителя в помещение, затем завершается монтаж обшивки.

Применение демпферных и отражающих материалов

У профессионалов сложилось двойственное отношение к всевозможным материалам, выполняющим роль акустического барьера. Одни мастера научились применять их правильно и уместно, другие полностью пренебрегают ими или наоборот приписывают слишком выдающиеся свойства. Чтобы понять функцию разделительных слоёв, нужно сделать небольшой экскурс в физику механических колебаний.

Читайте также:
Установка окон зимой

В целом распространение шума между двумя помещениями, разделёнными герметичной перегородкой, происходит по двум причинам. С одной стороны, покрытие перегородки, обращённое к источнику звука, может плохо его отражать, то есть поглощает большую часть энергии колебаний, передавая их дальше вглубь пирога. С другой стороны, звукоизоляция может ухудшаться тем, что сама перегородка излишне плотная, то есть при передаче вибрации между элементами не происходит её гашения и рассеивания. Как многие уже догадались, минеральная вата тоже выполняет роль акустического разделителя, но это основная преграда на пути распространения звука, в то время как могут быть и дополнительные:

  1. Гофрированный многослойный картон. Его ячеистая структура хорошо способствует затуханию колебаний, при этом материал достаточно плотный и позволяет равномерно перемежать слои обшивки и демпфера.
  2. Поролон и пенополиэтлен. Эти материалы характеризуются пористостью и упругостью, они также хорошо способствуют гашению воздушных шумов, но применяют их, как правило, под внешним слоем гипсокартона.
  3. Всевозможные акустические мембраны, плёнки и нетканые холсты. Преимущественно их применяют на границе разнородных материалов или чтобы снизить площадь соприкосновения. При монтаже перегородок имеет смысл укладывать нетканые холсты и мембраны между профилем и обшивкой.
  4. Рассеивающие обкладки с характерной зубчатой геометрией поверхности. Эти материалы препятствуют тому, чтобы плотная преграда, поглотившая шум, распространяла его с обратной стороны. Такие материалы могут использоваться в комплекте с наполнителем малой плотности, их наклеивают на изнаночную сторону обшивки в промежутках между стойками.

Пример использования акустической мембраны для шумоизоляции стены из гипсокартона

В целом схема работы акустических прослоек достаточно прозрачна. За счёт их включения в обшивку достигается такой эффект, что внешний слой хорошо отражает шумы, передавая внутрь перегородки минимум колебаний, которые могут быть эффективно поглощены наполнителем и обратной стороной обшивки. Для этого необходимо соблюдать порядок монтажа и использовать правильную схему крепления.

Правила обшивки

При формировании звукоизолирующих перегородок используется два вида гипсокартона. Первый — это стандартный лист толщиной 16 мм, основной материал для возведения некапитальных вертикальных плоскостей. Второй тип — акустический гипсокартон, имеющий сеть точечного тиснения или сквозной перфорации. Суть работы такого материала заключается в создании неоднородной среды, в которой механические колебания распространяются хуже, а также в уменьшении площади контакта между слоями обшивки.

Акустический (перфорированный) гипсокартон

Считается, что обшивка ГКЛ-перегородок с хорошей звукоизоляцией обязательно должна быть многослойной. Тем не менее, это правило не отражает сути, ведь простого увеличения толщины оболочки недостаточно для препятствования проникновению шумов. Мы поделимся одним универсальным рецептом, который показал неплохие результаты на практике.

Первый слой гипсокартона пришивается к профилям с шагом порядка 20 см, при этом обшивка обязательно отделяется от каркаса упругой лентой, например, из пенополиэтилена. Следом на образованную плоскость клеем ПВА крепится слой поролона толщиной до 10 мм. Стыки между полотнами разделителя нужно располагать либо горизонтально, либо по линии следования профилей. Второй слой ГКЛ нашивают так, чтобы он крепился не к несущей системе, а к внутреннему слою гипсокартона в промежутке между стойками. Обычно крепление представляет два вертикальных ряда саморезов в шахматном порядке на расстоянии 15–20 см друг от друга. Важно соблюдать два правила: общее количество крепежа для второго слоя должно быть вдвое выше, чем при креплении внутреннего к каркасу, также должна сохраняться удалённость крепежа второго слоя от стоечных профилей не менее 150 мм.

При желании концепцию можно развивать, выполняя обшивку в три слоя основного материала с двумя разделительными. Здесь в качестве демпфера под внешним слоем лучше применять гофрированный картон: он более плотный и лучше способствует отражению шума. В остальном правила выполнения обшивки банальны: сохранение равного усилия затяжки, аккуратное утапливание саморезов и правильная заделка швов для обеспечения герметичности, чем будут устранены воздушные пути распространения звуков.

Общие рекомендации

Описанные меры никогда не должны быть избыточными. Изоляция от посторонних звуков в жилых помещениях очень важна для комфортного проживания, однако если переусердствовать в этом вопросе, можно обречь себя на неразумные затраты и потерю полезной площади. Поэтому нужно понимать, что к перегородке между кухней и гостиной предъявляются иные требования, нежели для перегородки, отделяющей санузел или детскую комнату.

Проблема качественной звукоизоляции не только техническая, многое зависит от правильной планировки, прогнозирования шумовых нагрузок путём определения источников и путей распространения посторонних звуков. Многое зависит и от отделочных материалов. Для перегородок из ГКЛ, выполненным по схемам из технических альбомов, рекомендованы покраска и оклейка обоями, в то время как облицовка кафелем вынуждает использовать навесной крепёж, увеличивать количество слоёв и задействовать возможности демпферных материалов.

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Популярный способ разделить пространство квартиры или комнаты на части — соорудить металлический каркас, заполненный минеральной ватой и обшитый ГКЛ, то есть плитами с гипсовым сердечником, оклеенным прочным строительным картоном. Это достаточно простая система, которую можно установить самостоятельно. Как сделать перегородку из гипсокартона и профилей?

Все о монтаже перегородок из гипсокартона:

Какой гипсокартон подойдет

Прежде всего, нужно выбрать подходящие под ваши задачи материалы.

Для отделки городских квартир и загородных домов применяют гипсокартон следующих видов:

  • Обычный. Он предназначен для помещений, где содержание водяного пара в воздухе составляет 30-60%.
  • Влагостойкий, который легко узнать по характерному зеленому цвету картона. Его можно использовать для комнат с влажностью до 75%, в первую очередь — в ванной, туалете и на кухне.
  • Огнестойкий, огне- и влагостойкий, ударопрочный. Это специализированные изделия, которые реже применяются в частных домах. Между тем ударопрочный материал — удачный выбор для комнат, где есть вероятность механического воздействия на стены — детских, кладовых, коридоров. Он подходит и для опор, на которые планируется навешивать тяжелую мебель.
Читайте также:
Медная кровля — преимущества и недостатки

Размеры ГКЛ

В продаже можно встретить листы с такими параметрами (мм):

  • Ширина 600 или 1200
  • Длина от 2000 до 4000
  • Толщина 6,5; 8; 9,5; 12,5; 14; 16; 18; 20

Популярный у потребителей размер — 1200х2500, поскольку более габаритные изделия сложнее транспортировать и перемещать на объекте. Специалисты рекомендуют брать для обшивки плиты толщиной не менее 12,5 мм, чтобы обеспечить жесткость и прочность конструкции. Тонкие изделия легче повреждаются, хуже изолируют звук и на них не повесишь даже лёгкую полку.

Расчет количества слоев

Каркас обшивают с каждой стороны одним, двумя или тремя слоями листового материала. Чем больше, тем прочнее и жестче сооружение и тем лучше его звукоизоляционные свойства — за счет массивности. Но тем выше его стоимость. Поэтому оптимальное решение для жилого помещения — два слоя на каждую сторону конструкции.

Расчет числа листов

Сколько плит понадобится для отделки? Расчет простой: вычисляем общую площадь межкомнатной стены с одной стороны, без проемов. Если обшивку делаем в один слой, то полученную величину умножаем на два (ведь у стены две стороны). Если в два слоя, то на четыре. Эту цифру делим на площадь одного ГКЛ. Например, у изделия размером 2500х1200 она равна 3 м 2 . Не забываем про запас, его коэффициент зависит от размеров комнаты. Когда ее габариты меньше 10 м 2 , он составляет 1,3, когда меньше 20 м 2 — 1,2, когда больше 20 м 2 — 1,1. Полученную ранее цифру умножаем на этот коэффициент, округляем до целого в большую сторону и получаем необходимое число плит.

Как подобрать размеры профилей

Сооружают перегородки из профилей для гипсокартона — горизонтальных (направляющих) и вертикальных (стоечных). Они П-образные, выполнены из оцинкованной стали. Их параметры (мм):

  • Сечение направляющих —50х40, 75х40, 100х40, стоечных — 50х50, 75х50, 100х50.
  • Длина — 3000, 3500, 4000.
  • Толщина — от 0,5 до 2.

Размер изделия выбирают, исходя из высоты потолков, планируемых нагрузок, требований к звукоизоляции и пр. Обратите внимание: стойка должна плотно входить в направляющую. Например, для горизонтального элемента сечением 50х40 подойдут вертикальные сечением 50х50.

Нередко для экономии площади квартиры стенку делают всего 7-8 см на каркасе из стальных оцинкованных профилей 50 × 50. Такая система в высшей степени подвержена вибрациям, и минеральной ваты толщиной 0,5 см недостаточно для соблюдения строительных норм по звукоизоляции (41 дБ).

Систему следует собирать из элементов 50×70 или 50×100. Можно также взять сухие бессучковые деревянные бруски — некоторые специалисты считают, что этот вариант даже лучше с точки зрения изоляции воздушного шума.

Кроме того, важна и толщина профиля. Для внутренней стены выбирают конструкции не менее 0,6 мм. Если использовать более тонкие детали, то при креплении плит саморезы могут прокручиваться, что снижает прочность сооружения. На рынке представлены и изделия уже, но у них недостаточная жесткость и потому их не следует применять. Иначе есть риск провисания.

Какие материалы и инструменты понадобятся

Материалы

  1. Звукопоглощающие маты — обычно из минеральной ваты (каменного волокна)
  2. Демпферная (уплотнительная) лента
  3. Дюбель-гвозди
  4. Анкер-клины
  5. Саморезы с пресс-шайбой
  6. Самонарезающие шурупы (саморезы) с потайной головкой
  7. Акриловая грунтовка
  8. Гипсовая или полимерная шпаклевка
  9. Армирующая бумажная лента

Инструменты:

  1. Лазерный и пузырьковый уровень либо отвес, линейка, рулетка
  2. Разметочный (отбивочный) шнур
  3. Перфоратор
  4. Шуруповерт
  5. Ножницы по металлу или угловая шлифмашина
  6. Просекатель
  7. Ножовка или строительный нож
  8. Обдирочный рубанок
  9. Кромочный рубанок
  10. Шпатель

Как сделать перегородку из гипсокартона своими руками

Монтаж перегородок из гипсокартона можно осуществлять только после окончания всех «мокрых» работ на объекте. Если воздух в помещении обильно насыщен влагой, то плиты впитают ее и могут деформироваться.

Кроме того, не рекомендуют приступать к монтажу сразу после доставки ГКЛ на объект. Ведь они хранились, скорее всего, в сыром неотапливаемом помещении. Если в отапливаемой комнате их сразу поставить вертикально и закрепить на основе, они начнут неравномерно высыхать, что чревато их искривлением и появлением трещин на поверхности стены. Стоит выждать не менее 24 часов (а лучше — 3-4 дня), расположив материал в горизонтальном положении, и только затем приступать к основным работам.

Разметка

Первый этап — разметка проектного расположения. Ее выполняют с помощью лазерного уровня или линейки в сочетании с красящим отбивочным шнуром. Сначала отмечают место под перегородку и дверной проем на полу. Затем, используя лазерный прибор или отвес, контур сооружения переносят на стены и потолок.

Установка направляющих

Далее монтируют направляющие. Но предварительно на торцы всех элементов, которые будут примыкать к полу, стенам и потолку, наклеивают самоклеющиеся демпферные ленты. У них две функции.

  • Обеспечить плотное прилегание направляющих к основанию.
  • Предотвратить распространение вибрации от конструктива дома, улучшив звукоизоляцию.

К полу и стенам горизонтальные балки фиксируют дюбель-гвоздями 6х40. Расстояние между крепежом — не более 100 см (оптимально — около 40 см), притом на одну направляющую должно приходиться не менее трех дюбель-гвоздей. Отверстия под них выполняют перфоратором. Гвозди загоняют шуруповертом или — при наличии опыта — тем же перфоратором. К потолку их рекомендуют крепить анкер-клинами в предварительно просверленные отверстия.

Обрезать детали каркаса можно ножницами по металлу (механическими, электрическими) либо угловой шлифмашиной. Но будьте предельно аккуратны. Заусенцы после резки ножницами, а также торчащие головки саморезов могут стать причиной неровностей. Между тем конструкция не рассчитана на оштукатуривание, а шпаклёвкой удаётся «вывести» небольшие бугорки и ямки. При этом сплошное шпаклевание значительно увеличит трудоёмкость работ.

Читайте также:
Как ровно разрезать плиту ДСП

Возведение стоек

Обычно шаг вертикальных опор составляет 60 см. В случае высокой проектной нагрузки на эту стену или высоты потолков более 4 м шаг уменьшают до 40 см. Повысить жесткость можно и так: делать стойку из двух профилей, установленных торцами один к другому и скрепленных пресс-шайбами. Также усилить ее можно за счет горизонтальных перемычек. Вертикальные опоры должны быть на 1 см меньше высоты помещения — для удобства монтажа и для компенсации возможной усадки здания. Если изделие короче, чем нужно, его удлиняют. Для этого один элемент насаживают на другой с нахлестом не менее 50 см и соединяют саморезами. В каркасе места нахлестов располагают вразбежку, чтобы не допустить ослабления конструкции и, как следствие, появления трещин.

Некоторые мастера скрепляют вертикальные и горизонтальные балки саморезами с пресс-шайбами. Это неправильно. Шляпки будут обращены в сторону помещения, будут выпирать и мешать во время обшивки, что в итоге негативно скажется на надежности всей системы. Как вариант — можно скреплять направляющие саморезами до завершения сборки основы. А затем непосредственно перед отделкой ГКЛ, поэтапно выкручивать их. Но это увеличит время монтажа.

Оптимальное решение — просекатель. Он соединит детали методом просечки с отгибом. Такой крепеж не мешает последующему монтажу. Добавим, что вертикальные опоры перед закреплением обязательно выравнивают по уровню.

Технической ошибкой считается отсутствие прокладочных слоёв между перегородкой и капитальными стенами, перекрытиями. В этом случае ей передаются структурные шумы. Направляющие желательно крепить к стенам, потолку и полу через упругие прокладки (из пористой резины, пробки, пенополиэтилена), которые погасят вибрацию, сделают конструкцию более герметичной и тем самым помогут повысить уровень акустического комфорта в комнатах. В новостройке швы, заполненные упругим материалом, компенсируют усадочные деформации элементов здания.

Создание дверного проема

Чаще всего его выполняют с помощью стандартных профилей, внутри которых для усиления располагают деревянные бруски. Также можно соединять две стойки в короб или устанавливать особый профильный элемент толщиной 2 мм, который обладает повышенной прочностью и подходит для массивных дверей. Над проемом предусматривают горизонтальную перемычку из обрезанной детали каркаса. Перемычку выставляют по уровню и фиксируют к стойкам саморезами.

Важный момент: размечать места для стоек нужно так, чтобы впоследствии стыки не попадали на вертикальные балки, обрамляющие проем. Иначе есть риск появления трещин вокруг него.

Звукоизоляция и проведение коммуникаций

В стойках еще перед установкой вырезают отверстия под электрическую разводку. Кабели протягивают в гофрированных трубах. Отверстия в ГКЛ для подрозетников делают металлическими коронками — насадками для шуруповерта.

Пространство между стойками заполняют звукопоглощающими матами или рулонами из минеральной ваты. Их выбирают, исходя из ширины каркаса.

Что касается выбора рулонной минеральной ваты, то подойдет изделие плотностью не менее 40 кг/м 3 . Вата меньшей плотности со временем слёживается и оседает.

Обшивка

При ее выполнении нужно соблюдать следующие правила:

  • Использовать саморезы нужной длины. Расчет такой: длина = толщина листа + профиль + 1 см (на такую величину крепеж должен заходить в металлическую деталь). То есть для однослойной обшивки в 12,5 мм применяют саморезы длиной 2,5 см, для двухслойной — длиной 3,5 см.
  • При завинчивании саморезы надо утапливать в ГКЛ строго на 1 мм. Если не докрутить их, то они станут препятствием при шпаклевании. Если же перекрутить их, то они могут повредить сердечник изделия, и крепление окажется ненадежным. Дешевый способ задать нужную глубину — насадка с ограничителем для обычного шуруповерта. Профессионалы же отдают предпочтение шуруповерту с ограничением глубины заворачивания.
  • Шаг установки саморезов — не более 25 см. Чтобы плита не раскрошилась, их нужно вкручивать на расстоянии не менее 1,5 см от его торцевой кромки и не менее 1 см от продольной.
  • Зачастую высота конструкции больше длины ГКЛ. Тогда при однослойной обшивке соседние по вертикали плиты стыкуют на дополнительной перемычке. Притом соседние по горизонтали монтируют со смещением на 40-60 см. При отделке в два слоя перемычками можно пренебречь, но элементы второго слоя должны перекрывать стыки первого и располагаться друг относительно друга вразбежку.
  • Во избежание появления трещин нужно оставлять зазор между плитами и полом не менее 1 см. Небольшой зазор оставляют и сверху, причем в месте примыкания обшивки к потолку можно наклеивать разделительную ленту.
  • Гипсокартон режут специальной ножовкой или строительным либо канцелярским ножом. При работе ножовкой будет пыль и рез будет неаккуратным. А при использовании ножа — аккуратным и не образующим пыль. Однако снимать ножом кромки с листов в местах их стыков (как того требует технология монтажа) нельзя: рез будет неровным. Кромки удаляют специальным рубанком, имеющим угол 22,5°. Это позволяет делать стык материалов в 45°. Если же надо выровнять кромку обрезанного пласта, применяют обдирочный рубанок.
  • Дверной проем сначала полностью закрывают обшивкой, которую потом обрезают по стойкам и перемычке — так проще обеспечить нужную геометрию. Таким образом, верхняя часть проема всегда сформирована элементами Г-образной формы, чтобы не допустить появления трещин.

Шпаклевание

Места соединения элементов обшивки грунтуют, а затем, после высыхания грунта, шпаклюют, используя шпатель. Сразу после нанесения шпаклевки в нее утапливают армирующую ленту.

При этом специалисты не советуют применять сетчатую серпянку. Она недостаточно надёжно армирует слой шпаклёвки — застывшая гипсовая смесь может трескаться и выкрашиваться. Гораздо надёжнее специальные эластичные ленты для стыков.

Для шпаклевания следует использовать не обычные смеси, а безусадочные тонкослойные — это значительно упростит и ускорит работы. Кроме того, они должны быть влагостойкими, иначе пропадает смысл в приобретении дорогостоящих составляющих. Если присутствуют стыки по коротким сторонам, то, прежде чем крепить ГКЛ, с кромок необходимо снять фаски под углом 20° на ширину около 0,8 см — иначе качественно зашпаклевать стыки не получится.

Читайте также:
Потолок для гостиной из гипсокартона и натяжных потолков фото

Шпаклевку наносят и на шляпки саморезов. Затем приступают к финишной отделке.

Шумоизоляция межкомнатных перегородок: этапы работ

Изоляция шума — вопрос комфорта проживания. Тишина нужна тем, кто находится внутри дома, квартиры, непосредственным соседям. Шумоизоляция важна для стен, но можно изолировать полы, потолки.

Способы обретения тишины

Проблема звукоизоляции более актуальна в многоквартирных домах. Люди занимаются бытовыми делами и работой в разное время, в течение дня чаще людей беспокоят звуки животных, топот, стук, шум электродрели. Иногда кажется, что это происходит не у соседей, а непосредственно рядом с человеком.

Чтобы значительно снизить количество поступающих звуков, сделать проживание в квартире наиболее комфортным, требуется шумоизоляция. Материалов, способов их крепления достаточно, чтобы найти подходящий по характеристикам, стоимости.

Меньше всего слышно что-либо через основные, заложенные застройщиком кирпичные или блочные стены. Но частой практикой стали легкие перегородки между комнатами из гипсокартона. Если не использовать при их возведении изоляцию, можно будет разговаривать друг с другом, находясь в разных комнатах – настолько сильно распространяется звуковая волна без поглощающей прослойки.

Технология изоляции гипсокартонных простенков

Простой в монтаже, легкий, запросто поддающийся формовке гипсокартон частично обладает параметрами звукопоглощения, но их явно недостаточно. Необходимы наполнители, которые будут препятствовать прохождению шума. Шумоизоляция межкомнатных перегородок не должна быть толстой, это сделает простенок шире, несколько уменьшив помещение.

Лучше брать сырье, которое используют при строительстве перегородок. Но для разных материалов требуются разные каркасные конструкции. Для возведения перегородок создаются ГКЛ акустического типа, но пористые, мягкие типы изоляции заметно более эффективны.

Методы изоляции от шума

Защита от шума должна выполняться со всех сторон. Частный дом нужно изолировать также по периметру, как и квартиру. Многоквартирные постройки отличаются тем, что вокруг одной квартиры находится не природная среда, а жилое пространство других семей, находящееся сбоку, сверху, снизу.

Понять откуда точно исходит шум проблематично, нет гарантии, что кто-то другой или домовладелец не станут источниками громких звуков. Так же обстоит дело с возведением перегородки: звукоизоляцию потребуется проложить с обеих сторон. Только тогда можно быть уверенным, что в другой комнате будет достаточно тихо.

Чем заполнить перегородки

Для качественной шумоизоляции предлагается нескольких решений. Чтобы сделать комнату более тихой, можно использовать изолирующую пену, поглощающую звуки мембрану, ватный наполнитель, акустический гипсокартон.

Акустический материал прост в применении, не требует навыков обращения. Поверх подготовленного каркаса сначала нашивают акустический ГКЛ, затем, сверху обшивают гипсоволокнистым листом (ГВЛ).

Мягкая пористая вата — популярный метод звукоизоляции. Особенность структуры позволяет материалу поглощать большую часть звуковых волн, но нужно сначала собрать каркас. Сырье существует не в единственном виде, можно выбрать разный тип ваты.

Мембрану выбирают, когда нужно сделать тонкий простенок, который займет минимум пространства. Шумопоглощающая поверхность хорошо сдерживает звуки. Пена после нанесения постепенно увеличивается в размерах, менее ощутимо, чем монтажная, но достаточно, чтобы получился пористый наполнитель. Для работы с материалом потребуется оборудование, есть требования к безопасности труда, нанесению.

Монтаж звукоизоляции внутри перегородки из ГКЛ

Перед работой составляют примерную или развернутую схему строения (в данном случае перегородки), выбирают материал, производят расчеты. Нужно правильно высчитать, сколько сырья потребуется, но также создать оптимальный размер запаса.

Затем выписывают, какие инструменты понадобятся, тип, количество материалов, вычисляют итоговую сумму расходов. Например, бюджетный, но эффективный вариант — минеральная вата, которую вкладывают в каркасное сооружение, потом обшивают сверху ГКЛ.

Расчет толщины перегородки

Чтобы рассчитать толщину будущего простенка, за основу берут ширину металлического профиля. Понять, какая стена получится, можно путем нехитрых расчетов. Например, если профиль толщиной 10 см, прибавляют аналогичный показатель листового ГВЛ с умножением на 2. В данном случае получится стена на 12,6 см.

Максимально допустимые нагрузки

Перегородки — упрощенный вариант стены, не обладают тем же потенциалом, уровень нагрузки на сооружение должен быть снижен. Кроме внешнего давления, конструкция будет испытывать влияние собственной массы, поэтому слишком широкий простенок делать не следует. Оптимальная толщина перегородки составляет 12,5 см под нагрузку до 60 кг. Когда планируется нагрузка 70 кг на 1 кв. м площади, стену не расширяют, а делают усиленный каркас, добавляя дополнительные стойки.

Пошаговый алгоритм действий

После составления предварительной схемы и сметы переходят непосредственно к закупкам. Потребуются электродрель или перфоратор с набором сверл, крепежные элементы (саморезы, шурупы), ножовка по металлу или пила-болгарка. Из материалов нужно подготовить металлопрофиль под остов, листы ГВЛ, шумоизолирующий наполнитель.

Необходимо следовать утвержденному стандартами, технологиями порядку действий. Мастер возводит перегородку с изоляцией за один день. Если работа выполняется своими руками, нужно запастись терпением. Лучше потратить 2-3 дня, но сделать на совесть.

Разметка пространства

По заранее расчерченной схеме на пол, стены, потолок наносят разметку. Должен использоваться строительный уровень. Рекомендуется использовать лазерное устройство, которое сразу подсветит ровные линии. Останется прочертить все по линейке или рулетке карандашом.

Если оборудования нет, нужно рулеткой отмерять каждую точку отдельно. Нельзя ставить отметки относительно друг друга, они должны быть отмерены от идентичных точек в пределах своих плоскостей.

Например, сначала выполняются замеры и разметка по одной стене, потом по другой. Но нельзя сперва разметить одну поверхность, а потом перенести отметки на другую, это даст сильные погрешности. Размечают листы гипсокартона, которые будут использованы не целиком. Нужно отрезать небольшие куски, чтобы получились минимальные стыки между элементами.

Подготовка материала

Сборка простенков с шумоизоляцией начинается с монтажа каркасной конструкции. Потребуется точно расчертить, рассчитать все участки каркаса, отмерить, нарезать заготовки из профиля. Если вместо металла использовать дерево, потребуется зашкурить срезы, чтобы предотвратить разрушение древесной структуры, а также пропитать антисептиками защитного типа.

Читайте также:
Как правильно смонтировать подвесной потолок из гипсокартона

Делают рамку по периметру остова, чтобы прочно зафиксировать на стенах, горизонтальных поверхностях. В местах прилегания конструкции к основанию вкладывают подложку. Прослойка обеспечит лучший уровень изоляции.

Монтаж каркаса

По нанесенной разметке на все грани помещения прикрепляется самоклеящийся уплотнитель. Затем к потолку монтируют стартовый профиль на металлические дюбели. Необходимо сразу обработать метизы герметиком, чтобы уменьшить шум.

Пример готового каркаса

Выполняют фиксацию профиля по нижней горизонтали, потом переходят к установке вертикальных элементов. Это самый ответственный этап, на котором необходимо заложить широкие ячейки, чтобы вложить звукоизоляцию, но узкие, чтобы наполнитель не выпадал из места. Проем будущего прохода выполняется брусом, который вставляют в профиль.

Наполнение остова

Когда подготовительная часть завершена, переходят к наполнению перегородочного каркаса звукоизоляционным материалом. По выбору сырья для изоляции нет конкретных ограничений, каждый случай индивидуален, может потребовать разного вида продукцию.

Наполнение каркасных пустот

Существенно упростить задачу можно, если с одной стороны сразу зашить остов листами ГВЛ, а в оставшееся пространство вкладывать шумоизоляцию – ничего не выпадет наружу. Нужно заранее побеспокоиться о выведении необходимых проводов и защитном кожухе для проводки. Мастера советуют начинать укладку звукоизоляции снизу вверх, выставляя сначала цельные элементы, потом отрезы. Повысить звукоизоляционные свойства ваты возможно, если поверх обшить ее слоем мембраны.

Чем зашить конструкцию

Для закрытия строения используют обычный ГВЛ, которым обшивают вторую сторону новой стены. Зашивание выполняется в два слоя: сначала выполняют полное покрытие гипсокартоном в удобном порядке, затем новый слой накладывают с частичным смещением, чтобы перекрыть стыки предыдущего.

Готовая стена

Перекрытие швов между листами требуется, чтобы сквозь стыки не проступал шум — это дополнительные меры изоляции звука. По окончании монтажных работ наружные стыки обрабатывают герметиком, после высыхания которого можно приступать к декоративной отделке.

Общий процесс возведения звукоизолированной перегородки можно увидеть в следующем видео:

Как усилить эффект звукоизоляции имеющейся стены

Когда стена готова или была правильно построена до приобретения жилья, можно постараться повысить уровень шумоизоляции. Выход — отделка пробковыми обоями.

Пробковый материал создают из измельченной коры дерева, готовый продукт имеет несколько пористую структуру. Сырье обладает частично свойствами изоляции тепла, шума и влаги. При правильном использовании обоев, можно сделать простенок функциональным, декоративным.

Пробковая отделка в интерьере

СИП панели — сэндвич-материал из двух листов ОСП и прослойки из пенополистирола. Более толстые форматы используют в строительстве домов, тонкие — для обшивки перегородки под облицовку. Панельная звукоизоляция проста в применении, экономит время установки за счет монтажа на клей.

Применение деревянных закладных

Изделия из дерева при строительстве перегородки используются только на участках проемов. Окна между комнатами делают редко, а двери ставят всегда. Дверные створки много весят, короба давят на все строение. Усиление несущего остова выполняется за счет прокладываемого бруса, который вкладывается в каркас, становится составной частью, делает основу более прочной, надежной.

Эксплуатация сдвоенного профиля

Дополнительное усиление металлопрофиля иногда выполняют путем сдваивания элементов. Берут два профиля, прикладывают внахлест, стягивают шурупами, получая упрочненный вариант изделия. Сдвоенный каркас получается более крепким, устойчивым, выдерживает большую массу.

Фанера вместо ГВЛ

Обшить простенок после вкладывания звукоизоляции можно не только гипсокартоном. С поставленной задачей справится толстая фанера. Это хороший вариант для закрытия поверхности с целью изоляции от шума. Для фанерных плит не требуется искать сложные крепления, подойдут те же, что и для ГВЛ.

Однако, по сравнению с гипсокартоном, ее вес заметно меньше, что уменьшает весовую нагрузку. Мастера советуют использовать фанеру, если планируется отделка плотными материалами. Под покраску она не подойдет.

Шумоизоляция нужна для любых типов помещений, не важно, из чего сделаны стены. Комфорт проживания обеспечивается теплом, сухостью, возможностью побыть в тишине. Нужно не гнаться за экономией, сделать все качественно.

Как сделать эффективную защиту от шума, подробно рассказано в следующем ролике:

Межкомнатная стена из гипсокартона: 6 уроков строительства

Наша сегодняшняя тема — межкомнатная стена из гипсокартона. Мы разберемся, как соорудить каркас для гипсокартонной перегородки, как его обшить, как установить в каркас оконные и дверные блоки, как сделать свод арки и как обеспечить максимальную шумоизоляцию стены. Приступим.

Урок 1: каркас

Как установить межкомнатную гипсокартонную стену, обладающую достаточной прочностью и обеспечивающую приемлемую звукоизоляцию? Очевидно, нужно начать с монтажа каркаса (см. Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками). Для его строительства автор настоятельно советует использовать не брусок, а оцинкованный профиль для монтажа ГКЛ.

  • Профили обладают идеальной геометрией, а вот бруски зачастую не могут ей похвастаться;
  • Древесина коробится при колебаниях влажности. Оцинкованная сталь переносит их без деформации;

  • Дерево страдает от гнили и жизнедеятельности насекомых, в отличие от своего конкурента. Антисептическая пропитка отчасти решает проблему, но именно отчасти – при стабильно высокой влажности (типичной, к примеру, для условий эксплуатации ограничивающей ванную комнату стены) древесина все же может загнить.

Для строительства каркаса нам понадобятся профили двух типов:

Кроме профилей, в число покупок войдут:

  • Демпферная лента с шириной, соответствующей ширине направляющих. Ее задача — уменьшить количество акустических колебаний, передающихся капитальным конструкциям от каркаса перегородки;

Совет: вместо демпферной ленты можно использовать нарезанный полосками рулонный вспененный полиэтилен, применяющийся в качестве утеплителя и подложки под ламинат и паркет.

  • Саморезы по металлу для соединения направляющих со стойками. Длина — 9 мм;
  • Дюбель-шурупы для монтажа направляющих.

Внимание! В деревянном доме направляющие крепятся обычными саморезами длиной не менее 40 мм.

Монтаж каркаса выполняется в следующем порядке:

  1. Размечаем линию перегородки на полу, затем с помощью отвеса и длинной линейки или профиля переносим разметку на потолок и стены;
  2. Крепим вдоль разметки направляющие, подложив под профиль демпферную ленту. Шаг крепежа — не больше полуметра. Для резки профиля используйте только ножницы по металлу: абразивная резка болгаркой противопоказана тонкому оцинкованному металлу, поскольку его нагрев приводит к выгоранию цинка и появлению ржавчины в дальнейшем;
  3. Размечаем позиции стоек. Шаг — ровно 60 см по осям стоечных профилей. В этом случае швы между соседними листами обшивки будут приходиться на середину стоек;
Читайте также:
Из чего лучше сделать перегородку из кирпича или гипсокартона

Напомним: стандартная ширина листа стенового гипсокартона — 120 см.

  1. Подрезаем по высоте и расставляем стойки. Крепим каждую из них к направляющим саморезами по металлу с обеих сторон. Каркас готов.

Совет: если высота стены больше длины листа, на уровне шва между основным и доборным листом желательно установить перемычки между стойками из того же профиля CW. Они исключат появление трещин при деформирующих нагрузках.

Урок 2: обшивка

Для обшивки перегородки используется стеновой ГКЛ толщиной 12,5 мм. Более тонкий потолочный гипсокартон не обладает достаточной прочностью, и может не пережить случайного удара локтем или переносимой мебелью. Более того, в помещениях с большой проходимостью (прихожих, кухнях, коридорах) практикуется обшивка каркаса в два слоя с каждой стороны.

ГКЛ может быть обычным (белым) или влагостойким (сине-зеленым). Первый используется в жилых комнатах, а второй — в помещениях с повышенной влажностью (кухнях, ванных и туалетах).

Обратите внимание: гипсокартон закупается с запасом по площади на подрезку в 10-15%.

Кроме ГКЛ, для превращения каркаса в готовую к чистовой отделке стену понадобятся:

  • Саморезы по гипсокартону или, в их отсутствие, по дереву. Они различаются между собой лишь шагом резьбы: у крепежа по дереву он несколько больше. Длина — 25 мм (40 мм для крепления второго слоя при двухслойной обшивке);

  • Армирование для швов — серпянка (клейкая стеклосетка шириной 5-8 см);
  • Гипсовая универсальная или финишная шпатлевка. Из опробованных гипсовых смесей автору в наибольшей степени понравилась турецкая ABS Saten: она не дает комков при затворении, и живет после замешивания не меньше 45 минут.

Мало того: начавшую схватываться ABS можно разбавить водой и продолжать использовать еще 15-20 минут.

Давайте разобьем всю последовательность работ по обшивке и предчистовой отделке стены на несколько технологических операций и детально опишем каждую из них.

Резка ГКЛ

По прямым линиям гипсокартон обычно не отпиливают, а ломают на краю любого возвышения, предварительно надрезав по линейке примерно на четверть толщины. После этого остается лишь прорезать картонную оболочку с тыльной стороны.

Если кромка получилась слегка неровной — не беда:

  • Выступы в течение считанных секунд удаляются специальным рашпилем;
  • Прочие дефекты заделываются при шпаклевании швов.
  • Криволинейные детали приходится выпиливать по предварительно сделанной на оболочке листа разметке. Для этого используются:
  • Ножовка по гипсокартону (или, в ее отсутствие, узкая садовая ножовка);
  • Электролобзик с пилкой по дереву.

Важно: зубья пилки должны смотреть вверх, по направлению к подошве инструмента. В противном случае при резке он будет пытаться подпрыгивать на поверхности листа, что гарантированно повлияет на точность линии реза.

Крепление гипсокартона

Лист устанавливается вертикально так, чтобы его кромки приходились на середины стоек, и притягивается ко всем перекрытым им профилям (не исключая направляющие) саморезами с шагом не больше 20 см.

Несколько базовых правил монтажа гипсокартона:

  • Минимальное расстояние от крепежа до края листа — 20 мм. Попытаетесь закрепить лист ближе к кромке — получите выкрошенный край;
  • Шляпка должна утонуть на миллиметр глубже поверхности крафт-бумаги. Ее предстоит заделывать при шпатлевании;

  • Если саморез прорвал гипсокартон, то не выкручивайте его – просто вкрутите рядом еще один. Оставшееся в обшивке стены отверстие вы уберете при шпаклевании.

Затворение шпаклевки

Гипсовые смеси продаются сухими и перед применением затворяются водой (см. Как разводить шпаклевку при самостоятельном ремонте). Ее количество на единицу веса смеси всегда указывается производителем на упаковке – обычно оно равно литру воды на 1,6 кг гипса.

Замешивание шпаклевки выполняется так:

  1. Залейте в ведерко или другую широкую емкость нужное количество воды (не больше 3 литров, иначе у вас есть шансы не успеть выработать шпаклевку до ее схватывания);

  1. Засыпьте в воду сухую смесь, максимально равномерно распределив ее по поверхности;
  2. Через 3-5 минут, когда гипс набухнет, перемешайте шпатлевку шпателем или венчиком до равномерной консистенции.

Внимание: никогда не вливайте воду в сухую гипсовую смесь. Цена нарушения этого правила — нерастворимые комки на дне, которые испортят поверхность ГКЛ при шпаклевании.

Армирование и шпаклевание

Швы армируются наклеенной на оба смежных листа серпянкой, и шпаклюются первым слоем прямо через ее ячейки. Второй слой наносится после высыхания первого (как минимум через 12 часов) и скрывает фактуру стеклосетки. Ямки от крепежа шпаклюются тоже, как минимум, на два раза: второй слой компенсирует усадку гипса при гидратации.

Швы между отрезанными по месту листами, перед шпаклеванием нуждаются в расшивке. С них, острым ножом снимаются фаски на 2/3 толщины ГКЛ. Расшивка способствует заполнению шва шпаклевкой на всю глубину и отсутствию трещин.

Если заводские кромки ПЛУК (полукруглые с утончением) позволяют скрыть армирование, наложив слой шпатлевки заподлицо с поверхностью ГКЛ, то кромки отрезанных по месту листов гипсокартона такой возможности не дают. Если швы выделяются толщиной, их поможет скрыть шпаклевание всей поверхности перегородки.

Это делается широким шпателем – шпаклевка накладывается на него более узким инструментом, после чего на ГКЛ наносится два перпендикулярных друг другу максимально тонких слоя.

После высыхания финишного слоя шпаклевки поверхность стены шлифуется (теркой или, что куда удобнее, шлифмашинкой), очищается от пыли и грунтуется проникающей акриловой грунтовкой под обои или покраску (см. Грунтовка для гипсокартона под обои – зачем она нужна).

Читайте также:
Монтажные пистолеты для пены

Урок 3: двери, окна

Стена межкомнатная из гипсокартона часто оборудуется дверью или (в случае ванны или санузла) световым окном. Как врезать в перегородку оконный или дверной блок? Блок (коробка с полотном или рамой) монтируется в сборе на стадии сборки каркаса.

Порядок работ по установке двери обычно таков:

  1. Оставляем в нижней направляющей разрыв на всю ширину дверной коробки;

  1. Монтируем по отвесу, строго вертикально одну из примыкающих к проему стоек;
  2. Выставляем дверной блок в вертикальное положение и крепим его саморезами, вкрученными со стороны профиля;

Совет: для большей надежности крепления на внешнюю поверхность дверной коробки можно нанести герметик или монтажную пену.

  1. Тем же способом монтируем вторую стойку с противоположной стороны блока. Дверное полотно при этом должно быть расклинено в коробке деревянными клиньями, обрезками фанеры или оргалита — иначе в дальнейшем оно может затирать косяки;
  2. Над дверным блоком крепим перемычку из стоечного или направляющего профиля.

Световое окно монтируется так же, но с двумя поправками:

  1. Разрыв в нижней направляющей по понятным причинам не нужен;
  2. Перемычки между примыкающими к проему стойками должно быть две — над окном и под ним.

Урок 4: максимум жесткости при минимуме толщины

Как сделать стену из ГКЛ максимально жесткой при ее минимальной толщине? В этом случае для монтажа каркаса используются направляющие и стойки толщиной 50 мм.

Жесткость обеспечивается одним из трех способов или их комбинацией:

  • Стойки соединяются попарно (вкладываются друг в друга или просто устанавливаются рядом);

  • Шаг между стойками уменьшается до 400 или даже 300 мм. Не забудьте: ширина листа гипсокартона должна быть кратной этому шагу;
  • В стойки вкладываются деревянные закладные (50-миллиметровые бруски).

Урок 5: арки

Как врезать в стены арки из гипсокартона? Единственное отличие каркаса такой перегородки от описанной выше в том, что свод арки должен монтироваться гибким профилем.

В этом качестве можно использовать:

  • Специальный арочный профиль;

  • Направляющий профиль с надрезанными через каждые 5-10 см (в зависимости от радиуса арки из гипсокартона на стене) боковыми стенками.

Обшивка свода может быть выполнена:

  • Арочным ГКЛ толщиной 6 мм. Он гнется с достаточно малым радиусом без повреждения оболочки и сердечника;

  • Стеновым гипсокартоном, надрезанным с тыльной стороны на половину глубины.
  • При креплении саморезами к каркасу свод формирует сегментированную поверхность.

Округлая форма придается своду арки на стене из гипсокартона при шпаклевании.

Урок 6: шумоизоляция

Стена между спальней и гостиной, по понятным причинам должна обеспечивать максимальную звукоизоляцию – едва ли желающего выспаться члена вашей семьи порадуют звуки застолья или просмотр очередного блокбастера на ночном телевизионном канале.

Простейший способ звукоизоляции гипсокартонной стены — заполнение полостей каркаса минватой. Для этой цели лучше всего закупить проклеенные плиты с размером 1000х600 мм. Их габариты позволяют установить утеплитель между стойками со стандартным шагом враспорку, не подрезая их по ширине.

Однако минвата погасит лишь акустический резонанс в полости каркаса. Между тем, сам каркас тоже способен передавать акустические колебания с одной стороны стены на другую.

Проблема решается строительством двух независимых каркасов толщиной от 50 до 100 мм каждый с небольшим зазором между ними. Полости между стойками заполняются минватой; обшивка с каждой стороны выполняется в один или, что куда разумнее, в два слоя.

Заключение

Надеемся, что наши уроки помогут читателю освоить азы строительства из ГКЛ. Узнать больше о том, как строятся межкомнатные стены из гипсокартона своими руками, вам поможет видео в этой статье. Успехов!

Межкомнатная перегородка из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция

Монтаж межкомнатных перегородок из гипсокартона многим кажется сложным процессом, доступным лишь опытным мастерам. Следуя нашей пошаговой инструкции, вы легко сможете монтировать межкомнатную перегородку своими руками, не обладая какими-либо особыми навыками.

Гипсокартон один из самых удобных материалов для монтажа межкомнатных перегородок.

К преимуществам относятся:

  • простота монтажа;
  • доступность материалов;
  • обширность дизайнерских возможностей по созданию различных форм и составляющих перегородки — арок, ниш, полок;
  • простой демонтаж;
  • небольшой вес, не создающий нагрузки на перекрытия;
  • возможность отделки любыми материалами — краска, плитка, обои, пвх-панели;
  • каркасная структура, позволяющая внутриполостное утепление, звукоизоляцию.

Гипсокартонная перегородка. Инструкция по монтажу

Несколько основных шагов подробной инструкции и минимальный набор инструментов, позволят вам создать простую гипсокартонную перегородку своими руками.

Подготовительные работы

Прежде, чем начинать монтаж перегородки, необходимо тщательно продумать её конструкцию, рабочие функции, а также дизайн. Для этого сделайте подробный чертёж комнаты с будущей стенкой.

При необходимости посетите местные органы БТИ для согласования проекта.

Максимально освободите помещение от мебели, или укройте плёнкой.

Решите, из какого материала вы будете делать каркас. Основа может быть металлической или деревянной. Металлический профиль — удобный и надежный вариант, в отличие от деревянного бруса, не требует просушки для исключения деформационных выкручиваний, обработки антисептиками. Профиль устойчив к влаге, грибку, плесени.

Заранее продумайте все проходящие через перегородку коммуникации, проводку, положение розеток.

Подготовка материалов и инструментов

Вам потребуется гипсокартон 12,5 мм или 9,5 мм. Чаще применяется 12,5 мм листы. Можно использовать и «девятку», при условии более частой расстановки профилей. Однако учтите, что в этом случае понижаются звукопоглощающие и виброустойчивые свойства конструкции. Также, для установки перегородки в помещении с повышенной влажностью, рекомендуется использовать ГКЛВ (гипсокартонные листы влагостойкие).

В стык между профилем по контуру перегородки и ограждающими конструкциями закладывается уплотнительная лента.

Используются стартовые (направляющие) профили и стоечные:

  • UW 50х40 под CW 50х50 — если обшивка планируется в один слой толщиной до 7,5 см или в два слоя до 10 см;
  • UW 75х40 под CW 75х50 — для однослойной до 10 см, двухслойной до 17,5 см;
  • UW 100х40 под CW 100х50 — в один слой до 15 см, в два до 20 см.
Читайте также:
Как правильно выбрать тандыр для дачи или загородного дома?

Когда перегородка требует особой прочности, в случае навешивание на неё полок или шкафов, следует приобрести вместо стоечных профилей усиленные или укрепить обычные профили закладными деревянными брусками.

При создании проёма в каркасе рекомендуем использовать закладные из бруса, которые нужно вставить в полости профилей каркаса. Брусы должны быть просушенными, чуть меньше по толщине, чем профили. Так, например, в металлические стойки 10 см, вставляется брус 9,5 см.

Крепежи на поверхности:

  • дюбели для монтажа по бетону и кирпичной кладке — от 3,7 см;
  • саморезы по дереву — 3–5 см;
  • крепежи для каркаса — саморезы по металлу с пресс-шайбой 13 мм;
  • крепежи для ГКЛ — шурупы с потайной шляпкой — 2,5–2,7 см;

Звуко- и теплоизоляционные материалы (при желании) закладываются внутрь перегородки. Хорошую звукоизоляцию обеспечивают плотные маты минеральной ваты, в то время как пенополистирол для этого явно не пригоден.

А также подготовьте инструменты:

  • шуруповерт или дрель с переноской;
  • уровень спиртовой, нивелир;
  • карандаш для разметки;
  • ножницы по металлу/ножовку по дереву;
  • отвес;
  • рулетку;
  • строительный нож.

После того как всё готово, можно приступать к сооружению конструкции. Эта работа состоит из двух основных этапов:

  1. Установка каркаса.
  2. Монтаж гипсокартона.
  3. Установка направляющих.

Перед установкой металлического каркаса конструкции при помощи уровня карандашом сделайте соответствующие отметки-линии на полу, потолке и стенах. В данном случае, удобнее всего использовать нивелир. Также разметьте расстановку вертикальных профилей с шагом 600 мм.

Закрепите на внешней стороне направляющих профилей уплотнительные ленты.

Затем прикрутите их пазами вверх по периметру при помощи саморезов и/или дюбелей (в зависимости от материала поверхности). Крепёжный шаг — 40–50 см. Если стены или потолок со значительными перепадами, кривизной поверхности, выставьте их в уровень с помощью подкладок или клиньев.

Формирование каркаса дверного проёма

Во время установки каркаса необходимо в первую очередь предусмотреть проём для межкомнатной двери.

Формируйте каркас для двери в такой последовательности:

  1. Сделайте нарезку стоечных профилей нужной длины, в полость профиля заложите брусок для усиления.
  2. Вставьте получившиеся элементы в пазы направляющих профилей на потолке и полу на нужном расстоянии для установки дверного короба.
  3. Установите горизонтально, на нужной высоте, профильную перемычку над будущей дверной коробкой.
  4. Все элементы, после проверки уровня, закрепите 13–16 мм саморезами с пресс-шайбой.
  5. Установка стоечных профилей.

В пазы потолочной и напольной стартовых планок вставьте стойки через каждые 60 или 40 см (чем меньше промежутки, тем крепче конструкция). Можно выставлять и через 120 см, но такая перегородка будет исключительно непрочной, декоративной, и вряд ли подойдет в роли межкомнатной с дверным проёмом.

Перед прикручиванием стоечных профилей к направляющим зафиксируйте к противолежащим стенам нить-отвес для регулировки уровня и, убедившись в том, что конструкция не имеет изгибов/перекосов, закрепите стойки.

Для создания рёбер жёсткости, в местах, где будет проходить горизонтальная стыковка гипсокартонных листов, установите перемычки из профиля. Для этого отрежьте ножницами по металлу куски профиля и закрепите их к стойкам. Это обычно делают перед монтажом ГКЛ, однако легче всего установить их после обшивки одной стороны перегородки.

Обшивка каркаса перегородки

Перед монтажом первого листа, необходимо отметить точность его прилегания к стене и обрезать, в случае необходимости, по форме стены (если она с перепадом уровня). Сложностей не должно возникнуть и с обшивкой перегородок сложной формы, особенно с наклонными плосткостями или фигурными элементами.

При высоте потолка больше чем длина ГКЛ, листы укладываются в шахматном порядке. Проще всего закрепить вначале все цельные листы, в первом ряду от пола, во втором — от потолка и так далее, чередуя. После этого нарезаются куски для полного заполнения поверхности перегородки.

Шаг крепления ГКЛ по краям 20–25 см, в середине можно делать пропуски по 30, но удобнее всё те же 20–25 см, так как большинство производителей ставят разметочную линию на листах именно с учётом этого расстояния, что для новичков очень удобно. Шляпки шурупов не следует сильно утапливать в лист или оставлять торчать на поверхности. Лучше сделать заподлицо с лёгким погружением головок. В края/кромки крутить шурупы не рекомендуется, сделайте отступ 2 см.

Поле монтажа одной стороны в полости каркаса можно зафиксировать тепло/звукоизоляционные материалы.

ВНИМАНИЕ! Не стоит производить обрезку ГКЛ углошлифовальной машинкой, как это часто делают новички, комната покроется белой пылью, а края будут выглядеть рваными, неаккуратными. Достаточно надрезать с двух сторон по линии раздела картон немного вдавливая строительный нож в гипс, а после переломить лист, опирая по линии разреза на ровную кромку стола или подложив под него толстую доску. так же помогут советы профессионалов в отношении работы с гипсокартоном

Основные правила при монтаже ГКЛ:

  • Оставляйте деформационные зазоры с прилегающими поверхностями — с полом 1 см, с потолком 0,5 см
  • Снимайте фаски на всех швах гипсокартона перед монтажом, если их нет, для последующего армирования и шпаклевания.
  • Если обшивка с одной стороны идёт справа налево, другую сторону облицовывайте слева направо, чтобы сместить швы по рядам.
  • Не забудьте отмечать места прохождения проводки, если она у вас скрытая. Отверстия под розетки вырезайте при помощи коронок. Провода обязательно закладываются в гофрированную ПВХ трубку.

Вот и все. Перегородку осталось зашпаклевать и облицевать любым подходящим отделочным материалом.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: