В первую очередь потолок из гипсокартона или стены штукатурить

Черновая отделка стен: гипсокартон или штукатурка?

от 12 марта 2011

ГКЛ или штукатурка?

Очень не простой и даже, можно сказать, философский вопрос в области строительно-отделочных работ: что выбрать для внутренней отделки стен – гипсокартон или штукатурку? Гипсокартон сегодня очень популярен как на Западе, так и в России, да и специалистов по работе с гипсокартоном в разы больше, чем хороших штукатуров. Однако штукатурка все еще очень востребована. С чем это связано: всего лишь с консервативными вкусами некоторых специалистов и их клиентов или все-таки с наличием преимуществ у штукатурки? Попытаемся разобраться и ответить на главный вопрос: что лучше – гипсокартон или штукатурка?

Штукатурка

Штукатурка – это вид отделочных работ, направленных на создание ровной поверхности для последующей ее отделки.

Смеси и растворы для штукатурки изготавливаются из извести (например, штукатурно-известковая смесь «Танилит» от СтройБриг), гипса (например, гипсовая штукатурка «Волма Строй» от Волма) либо цемента (такова, например, сухая смесь м 150 от Баустрол) с добавлением специальных веществ, придающих штукатурке дополнительные свойства.

Есть несколько разновидностей штукатурки: прежде всего, это обычные штукатурки, используемые для внутренних и наружных отделочных работ. Такие штукатурки подразделяются на простые и улучшенные, а в зависимости от наличия специальных добавок – на звукопоглощающие и гидроизоляционные.

Штукатурка также бывает декоративной – это цветные штукатурки, в состав которых, помимо прочего, добавлены пигменты или «колеры».

Штукатурки различают и по основе – она может быть водной или неводной. В последние в качестве связующих элементов включены полиуретаны (для всех видов работ) и эпоксидные смолы (в основном только для внутренних работ). Штукатурные смеси на неводной основе чаще используются для нанесения так называемой фактурной штукатурки.

Штукатурка: преимущества

1. Оштукатуренные стены, при условии качественно проведенных работ, не требуют ремонта (за исключением финишной отделки) на протяжении многих лет (до 30 лет и более).

2. Штукатурка обходится не так дорого, как принято думать. Сравнив штукатурку и гипсокартон, вернее, их стоимость, мы пришли к выводу, что материалы для штукатурки обходятся почти в 2 раза дешевле. Сами работы тоже в большинстве случаев являются более дешевыми (в среднем на 10-30 процентов дешевле, чем монтаж гипсокартона).

Однако труд хорошего штукатура ценится выше. Но даже при таком раскладе штукатурка обойдется дешевле, либо стоимость будет одинаковой.

4. Хорошо оштукатуренные стены крепки, надежны и ударопрочны.

5. Если стены оштукатурены, не возникает проблем в случае необходимости что-либо повесить на них. Гипсокартон же может не выдержать высоких нагрузок, поэтому для подвешивания тяжелых предметов мебели или техники приходится его укреплять.

Штукатурка: недостатки

1. Штукатурка предполагает проведение «мокрых» работ, в то время как монтаж ГКЛ (гипсокартонных листов) является «сухой» работой. Если приходится выбирать между сухими и мокрыми работами, предпочтение по понятным причинам чаще отдается первым.

2. Штукатурка может занять много времени – это зависит, прежде всего, от исходного качества стен и опыта штукатура. Монтаж гипсокартона обычно протекает без сложностей, независимо от качества стен, и требует существенно меньше времени.

3. Если стены неровные, штукатурка может обойтись довольно дорого. А вот стоимость монтажа ГКЛ практически никак не коррелирует с качеством стен.

4. Неспециалисту сложно проконтролировать качество работы штукатура и вовремя выявить нарушения технологии.

Гипсокартон для стен

Гипсокартон называют сухой гипсовой штукатуркой и, соответственно, ее основным аналогом. Именно ему отдают предпочтение большинство европейцев и американцев.

Результат использования гипсокартона для отделки стен – идеально ровная поверхность, подходящая для любой финишной отделки.

Гипсокартон – это лист с внутренним слоем из гипса и несколькими внешними слоями картона. ГКЛ предназначен для внутренней отделки стен и потолков, а также для создания стенных и потолочных конструкций в сухих помещениях и в помещениях с нормальной влажностью.

Впрочем, существует и влагостойкий гипсокартон. Влагостойкий ГКЛ можно применять в более влажных помещениях, однако все же не рекомендуется использовать его для отделки помещений с бассейном. В ванной даже влагостойкий ГКЛ спустя 5-10 лет требует замены.

Гипсокартон: преимущества

1. Отделка стен гипсокартоном предполагает проведение только сухих работ, в отличие от штукатурки.

2. Гипсокартон обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, чего не скажешь о штукатурке.

3. Гипсокартон способен поглощать лишнюю влагу и снова отдавать ее, поэтому гипсокартонные стены называют дышащими.

4. Используя гипсокартон, можно без особого труда создать интересные, замысловатые изгибы и конструкции на стенах и потолке. Гипсокартон можно гнуть, поэтому доступны даже кривые линии.

Все это без особого труда реализуется благодря гипсокартону

5. Отделывать стены гипсокартоном быстрее и проще, чем штукатурить.

6. Между гипсокартоном и базовой стеной можно проложить утеплитель – это особенно востребовано при отделке стен в холодных помещениях (балконы, лоджии, веранды и т.п.).

Гипсокартон: недостатки

1. Первый и самый главный недостаток – уменьшение объемов помещения, так как гипсокартон крепится, как правило, не на саму стену, а на обрешетку.

2. Гипсокартон на стенах – это не чистовая отделка. Требуется последующая шпаклевка швов, а также финишная отделка.

3. На гипсокартон нельзя вешать очень тяжелые предметы мебели или техники, поэтому гипсокартонные стены приходится укреплять или заранее закладывать дополнительные элементы обрешетки в тех местах, где будет висеть предмет. Если захочется сделать перестановку и перевесить, к примеру, кухонные шкафчики, придется решать вопрос с укреплением.

Гипсокартон или штукатурка для отделки стен.

Когда лучше гипсокартон?

1. Если нужно закончить ремонт быстрее, стоит отдать предпочтение гипсокартону. Дело не только в том, что штукатурить сложнее. Штукатурка должна высохнуть, прежде чем ее можно будет отделывать.

2. Если нужно скрыть инженерные коммуникации, проводку и т.п., сделать это поможет гипсокартонная обшивка. В этом случае нет необходимости прибегать к штроблению стен.

3. Если перепады стен велики, штукатурные работы будут сложными и дорогими. И не факт, что в этой ситуации результаты работ вас полностью удовлетворят. Таким образом, чем хуже исходное состояние стен, тем существеннее преимущества гипсокартона.

Читайте также:
Как правильно приклеить потолочный плинтус к гипсокартону

4. Если нужно утеплить стены, стоит отдать предпочтение гипсокартону – его монтаж на обрешетке позволяет проложить утеплитель. Однако из-за особенностей гипсокартона, связанных с впитыванием влаги как изнутри помещения, так и снаружи, при утеплении необходимо использовать пароизоляционную пленку.

Утепленные стены

5. При отделке стен гипсокартоном гораздо легче проконтролировать качество работ. Иногда это важно.

6. Если вы предпочитаете окрашивание в качестве финишной отделки стен, отдавайте предпочтение гипсокартону, так как на нем, в отличие от штукатурки, не возникает микротрещин.

Гипсокартон или штукатурка для отделки стен.

Когда лучше штукатурка?

1. Если вы выбираете отделку для дачи, которая в зимний период протапливается от случая к случаю, лучше отдать предпочтение штукатурке. Так как для гипсокартона это может иметь не самые хорошие последствия.

2. Если помещение совсем маленькое, выбирайте штукатурку, так как эта отделка практически не съедает ценные сантиметры, в отличие от гипсокартона на обрешетке.

3. В некоторых стилях интерьера актуальна штукатурка в качестве финишной отделки стен (например, в стиле кантри, прованс, антик и др.). Если вы выбрали один из таких стилей, подумайте о применении декоративной фактурной штукатурки: это одновременно и выравнивание стен, и финишная отделка.

Декоративная штукатурка на стенах

4. В тех помещениях, где будут висеть очень тяжелые предметы (например, большой водонагреватель в ванной), лучше оштукатурить стены. В очень влажных помещениях тоже лучше использовать штукатурку – такая отделка прослужит гораздо дольше.

Выравнивание потолка: штукатурка или гипсокартон?

Основными способами выравнивания потолка являются оштукатуривание и устройство на нём покрытия из гипсокартона – технологии, различающиеся большинством характеристик, но стабильно востребованные. Конечный результат обоих видов работ известен всем заказчикам – это ровная и гладкая (или фактурная) поверхность, но какому из этих способов выравнивания отдать предпочтение в той или иной ситуации, знают далеко не все.

Чтобы правильно ориентироваться при выборе, сравним эти два вида выравнивающей отделки по основным критериям.

Cложность техники исполнения

Выровнять потолок путём укладки гипсокартона можно самостоятельно – достаточно обладать общими навыками выполнения ремонтно-монтажных работ, следовать технологии и избегать сомнительных рекомендаций. Если уже приходилось помогать в этом профессионалу, или хотя бы наблюдать за его работой, то ситуация упрощается. Для подстраховки по ходу исполнения этапов такой отделки можно консультироваться у знакомого специалиста – это убережёт от серьёзных ошибок.

Чтобы самостоятельно оштукатурить потолок, нужны профессиональные навыки, приобретаемые годами – имеется в виду нанесение раствора на основание, набрызг. Расчёт на то, что это умение придёт через пару часов работы, приведёт к затягиванию работы на неопределённый срок и порче материалов. Можно самостоятельно подготовить основание к отделке – в целях экономии, но штукатурить потолок должен профессионал.

Подготовка основания

Оба способа выравнивания требуют выполнения подготовительных работ по несущему основанию, но подготовка потолков под монтаж ГКЛ менее трудоёмка.

Под укладку гипсокартона с основания достаточно счистить легко отслаивающуюся отделку и заделать трещины (гидроизоляция – опционально), причём степень очистки потолка для прочности покрытия из ГКЛ не столь важна – каркас крепится к бетону.

Под оштукатуривание же потолок зачищается до ж/б-перекрытия, желательно снять даже прочно сидящую старую штукатурку, а краску – в обязательном порядке. Столь качественная очистка основания сама по себе достаточно трудоёмка, исполнение же её на потолке сложнее в разы.

Сопутствующее загрязнение объекта

Выравнивание гипсокартоном нельзя назвать «чистым» видом работ, даже если с чернового основания не удалялась старая отделка — по потолку и стенам выполняется сверление под монтаж каркаса, заделанные шпаклёвкой стыки ГКЛ необходимо шкурить, плюс брызги от грунтовки, покраски, клеевом покрытии. И всё же выравнивание гипсокартоном выигрывает у штукатурки и по этому критерию сравнения.

Процесс нанесения штукатурного раствора на потолок, неизбежно сопровождающийся падением его излишков на пол – «мокрая» и очень грязная операция, к которой добавляется ещё и периодический замес раствора с доставкой к участку работы. Сверление оснований и шлифовка заделанных стыков ГКЛ по сравнению со штукатуркой – деликатные операции.

Связь с габаритами помещения

Технически оба способа выравнивания возможны к исполнению в помещениях любых размеров, но в реальных условиях технологию выбирают с учётом ряда факторов и определившись с приоритетами.

Согласно СНиП 3.04.01-87, однослойная штукатурка выполняется толщиной до 20 мм. Если потолок можно выровнять таким покрытием, то для жилья стандартной высоты в 2,5-2,7 м оштукатуривание станет оптимальным решением – на габаритах помещения это практически не скажется. При большей же кривизне потолков выравнивание их штукатуркой нецелесообразно — это потребует наложения нескольких слоёв с послойным армированием и, как следствие, значительно увеличит трудоёмкость работ и затраты.

Гипсокартоном можно выровнять основание любой степени кривизны, но следует учитывать, что смонтированное из ГКЛ покрытие будет располагаться ниже самой низкой точки несущей потолочной конструкции минимум на 5 см – это при каркасе из cd- и ud-профилей. Можно сделать каркас из элементов с меньшими размерами сечения, например, деревянных брусков, но это значительно усложнит его сооружение, так как и компоновать, и крепить к потолку тонкие бруски придётся с малым шагом.

При выравнивании гипсокартоном потолков высотой от трёх метров потеря 5-10 см не существенна. В такой ситуации выбор этой технологии не просто оправдан, но даже привлекателен – возможностью попутного обустройства жилья потолочной звукоизоляцией. Эта же операция под штукатурку технологически гораздо сложнее.

Потенциал декоративного оформления покрытий

Финишная отделка потолков, выровненных оштукатуриванием, чаще всего представляет собой ровную поверхность – гладкую или декоративной фактуры. Потолки жилья высокого класса отделки иногда оформляют выпуклым декором – гипсовой лепниной.

Читайте также:
Как выбрать битумную мастику: все нюансы процесса

Вариантов финишной отделки оснований по штукатурке множество, но при планах устройства многоуровневых потолков не обойтись без гипсокартона – материала, незаменимого при создании твёрдых объёмных полых конструкций.

Технологические сроки исполнения

Штукатурный слой, выполненный классическим способом – из раствора цементно-песчаной смеси, требует для полного набора прочности 28 дней. К этому сроку нужно прибавить ещё время на выполнение самой работы и высыхание штукатурки. При использовании штукатурных смесей на гипсовой основе сроки отверждения и высыхания покрытия сократятся до 4-10 дней.

Выравнивание потолков гипсокартоном займёт в разы меньше времени. Технологические простои будут кОротки — на время высыхания грунтовки и шпаклёвки в заделанных швах ГКЛ.

Таким образом, при ограниченности сроков ремонта выравнивание потолков с помощью гипсокартона явно выигрывает у оштукатуривания.

Прочность покрытия

Прочностные характеристики штукатурки выше, чем у гипсокартона. Даже выполненные из гипсовых смесей покрытия более прочны, чем оболочки из ГКЛ – монолитность и расположение непосредственно на основании дают преимущества перед укладкой отдельных листов на каркас.

Однако, следует учитывать, что потолочная поверхность в силу специфичности расположения не испытывает нагрузок, соизмеримых с теми, которым подвергаются стены или полы. Ударным воздействиям потолки подвергаются лишь при каких-то нештатных ситуациях, а абразивные нагрузки щадящие и присутствуют минимально – при чистках. Если устанавливают люстру, крепят её всегда к бетонному основанию, поэтому требования к несущим характеристикам выравнивающего потолочного покрытия также не высоки.

Что касается появления трещин на отделке, то штукатурка, хоть и меньше этому подвержена, тоже со временем трескается – текущие деформации здания неизбежны.

Возможность монтажа коммуникаций в покрытии

Потенциал штукатурки в этом направлении невелик – с учётом максимально допустимой толщины слоя выравнивающего покрытия монтировать в нём электропроводку можно, запретов на это нет. Однако требования к качеству выполнения оштукатуривания в такой ситуации повышаются — следует учитывать, что на потолочный участок проводки при возможном отслоении покрытия будет действовать значительная нагрузка, чреватая его обрывом.

При использовании же гипсокартона смонтировать проводку по потолку при ремонте жилья является распространённым решением — наличие зазора между ГКЛ и несущим основанием вполне позволяет это сделать даже с использованием кабельных каналов.

Заключение

Однозначного ответа на вопрос, какой способ выравнивания потолков лучше – оштукатуривание или монтаж ГКЛ, дать нельзя. То, что называют недостатком технологии по какому-то критерию сравнения, по факту часто является лишь её особенностью, обуславливающей преимущество в другой ситуации. Например, долгие сроки отверждения и высыхания штукатурки из ЦПС компенсируются высокой влагостойкостью такого покрытия.

Поэтому выбор способа выравнивания нужно делать, исходя из имеющихся условий – универсальной и безупречной такой технологии нет.

Для наглядности результаты сравнения способов по ряду критериев сведены в таблицу, где «+» — это преимущество:

Гипсокартон или штукатурка: что лучше выбрать для внутренней отделки стен

ГКЛ и штукатурка остаются наиболее востребованными средствами черновой отделки и выравнивания стен. Решение в пользу применения того или иного варианта должно приниматься исходя из состояния объекта, условия работ и свойств самих материалов. В статье подробно описываются особенности использования каждого из них, благодаря чему в каждой конкретной ситуации легче определить, что лучше – гипсокартон или штукатурка.

Таблица сравнения штукатурки и отделки стен гипсокартоном

Штукатурка Гипсокартон
Скорость отделки Требуется продолжительный период высыхания. Готов к отделке сразу после монтажа.
Сложность работ по отделке Требуются определенный опыт проведения работ, в помещении будет грязно и пыльно. Достаточно базовых навыков, позволяет сохранить помещение сухим и относительно чистым.
Цена При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси и выполнении работ отделка обойдется дешевле. Может быть дороже штукатурки.
При какой кривизне основания стоит применять. Можно использовать при перепадах до 2 – 2,5 см. Можно использовать при сильных перепадах, достигающих 4 см и более.
Практичность Более практична, крепкая поверхность, легко ремонтируется, позволяет навешивать тяжелые предметы. Менее практичен, хрупкий материал, не позволяет навешивать тяжелые предметы.
Сохранение внутреннего пространства помещения Минимальные потери площади. Можно потерять от 4 см. и более по каждой стене.
Скрытие коммуникаций Можно скрыть только электропроводку. Позволяет скрывать трубы, инсталляции и другие элементы.
Эстетика выполненной поверхности При качественно выполненных работах – идеально ровная. При качественно выполненных работах – идеально ровная.

Скорость возведения и готовность к дальнейшей отделке

Одним из важных отличий в работе со штукатуркой и ГКЛ являются временные рамки выполнения работ. Скорость отделки стен в данном случае зависит как от особенностей подготовки поверхностей для нанесения либо монтажа материала, так и от его свойств.

Обшивка стен гипсокартоном проводится в несколько этапов:

  • крепление направляющих профилей с помощью перфоратора, шуруповерта и саморезов;
  • установка стоечных профилей;
  • обработка кромки гипсокартонных листов для стыковки;
  • поочередная установка ГКЛ (лист укладывается на 3 соседних профиля так, чтобы кромка листа пришлась на середину крайнего профиля);
  • крепление листов гипсокартона при помощи саморезов;
  • заделка стыков (шпаклевочный раствор – армирующая лента – шпаклевка);
  • покрытие поверхности из ГКЛ тонким слоем шпаклевки.

Подготовка обрешетки из профилей для монтажа гипсокартона для комнаты в 10 м 2 вместе с обработкой ГКЛ может занять максимум день. Установка листов и заделка швов – примерно столько же. Сразу же после выравнивания стен можно приступать к шпаклевке, а затем покраске, поклейке обоев, либо нанесению других декоративных покрытий.

При выравнивании стен цементно-песчаной штукатуркой порядок действий следующий:

  • удаление со стен остатков старых покрытий (краски, обоев, декоративной штукатурки), старых саморезов и прочих металлических элементов;
  • нанесение на стены разметки под маяки (в отдельных случаях оштукатуривание выполняется без них);
  • установка маяков;
  • нанесение раствора и выравнивание;
  • сушка покрытия;
  • удаление маяков и заделка канавок;
  • нанесение финишной шпатлевки.

Одним из наиболее продолжительных этапов оштукатуривания является именно период высыхания. Нанесение шпаклевки и декоративных покрытий возможно только на сухую поверхность, в противном случае крайне высок риск появления трещин и отслоения штукатурки. Сроки высыхания зависят от влажности и температуры в помещении и составляют в среднем около недели и более.

Читайте также:
Черный силиконовый герметик - особенности использования

В случае, когда отделочные работы необходимо завершить как можно скорее, ответ на вопрос, что лучше – гипсокартон или штукатурка стен – вполне очевиден. При прочих благоприятных условиях ГКЛ становится оптимальным вариантом.

Сложность проведения работ по отделке

Выравнивание стен при помощи гипсокартона требует наличия не только определенных материалов и крепежа (ГКЛ определенного типа, профиля, саморезов), но и качественных инструментов, в числе которых – уровень (пузырьковый или лазерный), перфоратор, шуруповерт, ножовка по гипсу, ножницы по металлу для подрезки профиля, нож, молоток и плоскогубцы.

Замер и выставление уровня, крепление обрешетки и листов гипсокартона – для этого требуется тщательность и базовые навыки и знания, которыми зачастую владеют даже непрофессионалы в сфере отделки. Те, кто хочет подготовить стены самостоятельно без помощи специалистов, склонны выбирать ГКЛ.

На заметку! При незначительных отклонениях стены от уровня некоторые мастера допускают установку листов гипсокартона без обрешетки. Такой способ отделки возможен только на прочное основание в помещениях, где тепло и сухо круглый год.

Работа со штукатуркой предполагает большее количество материалов. Помимо цементно-песчаного раствора, либо готовой штукатурной смеси также требуются составы для грунтовки и финишной шпаклевки. Перечень инструментов также широкий – от маяков и перфораторов, до затирочных шпателей и правила. При этом крайне важно иметь определенные навыки работы со строительными смесями и хорошо чувствовать материал – только в этом случае можно добиться идеально гладкой поверхности, оптимальной для любого декоративного покрытия.

Немаловажное значение имеет и комфорт при работе с материалами. Обшивка гипсокартоном относится к так называемому «сухому методу» – его применение позволяет сохранить помещение сухим и чистым.

При использовании штукатурки пыль и грязь могут вызвать неудобства уже на этапе приготовления раствора, а потому при выборе данного варианта рекомендуется защитить окружающие предметы и напольное покрытие.

Определяясь, что лучше – штукатурить стены или обшить гипсокартоном – любители и желающие сделать ремонт самостоятельно в большинстве случаев отдают предпочтение гипсокартону, поскольку работать с ГКЛ значительно проще. Специалисты по отделке подходят к вопросу более рационально и учитывают другие факторы о которых мы поговорим далее.

Разумная экономия: штукатурка или гипсокартон – что дешевле

Средняя стоимость одного листа гипсокартона сегодня – около 350 рублей. Однако помимо самого ГКЛ в расходы будет включена стоимость стального профиля, шурупы, дюбеля, подвесы, и в конечном итоге простая и быстрая отделка стен гипсокартоном обойдется в солидную сумму.

Закупки материалов для оштукатуривания также включают стоимость самой строительной смеси, грунтовки, финишной шпатлевки, маяков. Но в случае со штукатуркой есть способ сэкономить, если не покупать цементно-известковую штукатурную смесь в мешках, а сделать ее самостоятельно.

Для изготовления штукатурной смеси понадобится:

Негашеная строительная известь.

Портландцемент.

Мелкий песок для штукатурных растворов.

Правда в этом случае, необходимо предусмотреть место, где все эти компоненты смешивать и учитывать, что для этого понадобятся дополнительные трудозатраты.

При ровных стенах использование штукатурки оказывается примерно в 1,5 – 2 раза дешевле ГКЛ, но если искривление стен значительное, расходы на оштукатуривание могут серьезно увеличиться. А если к тому же воспользоваться услугами специалистов, то разница в стоимости применения ГКЛ и строительной смеси сгладится почти полностью.

Что лучше использовать при сильно кривом основании

Независимо от материала, из которого выполнены стены – кирпич, плиты или пенобетон – идеально ровной поверхностью они отличаются далеко не всегда. Именно поэтому перед выбором способов отделки крайне важно изучить стены на предмет наличия локальных неровностей и общей кривизны в целом.

При отклонении основания до 2 – 2,5 сантиметров допускается выравнивание стены при помощи штукатурки – такой слой позволяет скрыть перепады без лишних затрат времени и материала. При этом необходимо понимать один момент касающийся толщины штукатурки. Существует заблуждение, что штукатурный слой должен иметь толщину 2 см.

На самом деле, это средняя толщина штукатурного слоя. В тех местах стены, где присутствуют выпуклости, толщина штукатурки меньше. В этих зонах она может достигать даже 3-5 мм. При этом если на стене имеется впадина, то в этом месте толщина может достигать и 3 см. Именно поэтому при наличии отклонения в 2 см, вам не придется накладывать слой в 4 см, чтобы выровнять стену. При наличии на стене сильной выпуклости, которую нельзя скрыть слоем штукатурки, ее можно стесать.


Средняя толщина слоя штукатурки.

Однако если отклонение превышает величину в 4 сантиметра или же количество локальных неровностей слишком большое – куда рациональнее сделать выбор в пользу гипсокартона. В этом случае, чтобы избавиться от кривизны, достаточно правильно выставить каркас, а затраты на материал, в этом случае, будут примерно те же.

Что практичнее в эксплуатации гипсокартон или штукатурка

При грамотной работе со штукатуркой и точном соблюдении технологии нанесения практичность материала может оказаться значительно выше. Штукатурка выдерживает любые перепады температуры и влажности, обладает высокой прочностью и допускает крепление любого настенного декора, полок и прочих подвесных конструкций.

С этой точки зрения ГКЛ демонстрирует чуть меньшую надежность и большую хрупкость. Крепить на отделанную гипсокартоном стену тяжелые предметы интерьера крайне не рекомендуется. Кроме того, материал чувствителен к повышенной влажности, холоду и резкой смене температуры, поэтому его применение для отделки стен в загородных домах, где не живут постоянно, категорически не допускается.

Есть еще один не приятный момент, который может “всплыть” в процессе эксплуатации гипсокартона. Между листом гипсокартона и несущей стеной всегда остается пространство, которое может притягивать всяких насекомых и грызунов.

По этому показателю штукатурка далеко впереди. Она крепкая, не проламывается, при необходимости легко ремонтируется.

Что лучше использовать для сохранения внутреннего пространства в помещении

В зависимости от качества поверхности толщина слоя штукатурки, как правило, не превышает несколько сантиметров. Даже если штукатуркой отделаны все стены в помещении, потери площади окажутся минимальными.

Читайте также:
Какой гипсокартон лучше: Волма или Кнауф, сравнение

С гипсокартоном все несколько сложнее. Толщина листа гипсокартона для стен 10 – 12,5 мм. Если прибавить сюда толщину обрешетки, получается, что вся конструкция с ГКЛ скрадывает минимум 4 сантиметра по одной стене.

Если предполагается облицовка поверхности кафельной плиткой, то есть риск потерять примерно 5 – 5,5 сантиметров – в итоге комната окажется примерно на 10 сантиметров уже и, настолько же короче. Именно поэтому использовать гипсокартонные листы в маленьких помещениях, где каждый квадратный сантиметр бесценен, стоит лишь при отсутствии иных вариантов отделки. В первую очередь это касается санузлов, которые во многих квартирах и так не велики.

Какой материал лучше скрывает коммуникации

Спрятать электропроводку в оштукатуренных стенах возможно. Специально для этого в нужных местах выполняются штробы, куда и укладывается проводка. В данном случае штукатурка позволяет скрыть всё лишнее и добиться гладкой поверхности.

Однако когда речь заходит о сантехнике, становится очевидным, что ни одна строительная смесь не способна скрыть стояки и выведенные наружу трубы. В этом случае на помощь придут ГКЛ, которые предполагают различные варианты маскировки коммуникаций – возведение фрагмента фальшстены, цельную обшивку угла или сооружение декоративного короба с ревизионным люком.

Внимание: Для ванных комнат, как и для других помещениях с повышенной влажностью, рекомендуется использовать только влагостойкий гипсокартон с маскировкой ГКЛВ!

Эстетика выполненной поверхности

Отдать ли предпочтение современным отделочным смесям или же использовать гипсокартон вместо штукатурки – плюсы и минусы каждого решения должны быть тщательно взвешены. При этом конечный результат отделки имеет далеко не минимальное значение.

При правильном монтаже ГКЛ можно получить ровную поверхность с минимальными усилиями. После монтажа листов на гипсокартон наносят тонкий слой шпаклевки, который делает поверхность идеально ровной. Работа со штукатуркой требует большей тщательности – однако при точном соблюдении технологии и определенном уровне мастерства поверхность получается безупречно гладкой и однородной.

Таким образом, оба материала позволяют добиться нужного результата. Однако гипсокартон может требовать небольшой доработки, а штукатурка – определенных усилий на этапе отделки. Выбор зависит от состояния помещения и предпочтений хозяев дома.

В каком случае использовать штукатурку, а в каком предпочтителен гипсокартон

Как в случае с любыми строительными материалами, нельзя сказать однозначно, чем лучше выравнивать стены – гипсокартоном или штукатуркой. Все зависит от ряда внешних факторов – в том числе состояния объекта, климатических и температурных условий, кривизны стен, планируемой декоративной отделки и личных предпочтений владельцев объекта и специалистов.

Так, стоит отдать предпочтение штукатурке, если:

Требуется отделка помещения с непостоянным микроклиматом.

Необходимо сэкономить как можно больше пространства в комнате.

Кривизна стен не превышает 2 – 2,5 сантиметра, а наличие грязи и пыли в процессе отделки не критично.

Необходима экономия средств – при самостоятельном выполнении работ и приготовлении смеси.

В помещении предполагается крепление тяжелых настенных конструкций.

Было решено привлечь к отделке специалистов.


Поводов использовать гипсокартон для отделки стен также немало, в их числе:

Большие перепады в кривизне стен.

Необходима маскировка коммуникаций.

Потребность в завершении работ в кратчайшие сроки.

Необходимость в чистоте и недопущении большого количества пыли и грязи при отделке.

Желание выровнять стены самостоятельно, без привлечения специалистов.

Необходимость обшивки стен в деревянных или каркасных домах.

Мастера настаивают на том, что далеко не всегда стоит проявлять категоричность, выбирая между ГКЛ и штукатуркой. Оба материала экологичны, достаточно удобны в работе, доступны – а потому разумным решением для качественной отделки станет взвешенное и продуманное применение обоих материалов.

Как выровнять углы стен под 90 градусов?

Многие владельцы квартир довольно профессионально научились подготавливать поверхности стен под оклейку и окрашивание, но, при столкновении с вопросом «как выровнять углы стен под 90 градусов», обычно у новичков возникает ступор. Действительно, этот процесс является одной из самых сложных видов отделочных работ, из-за чего порой лучше всего доверить выравнивание углов профессионалам.

Если все же было принято решение самостоятельно заняться выравниванием внешних и внутренних углов, хозяину потребуется ознакомиться с несколькими способами проведения этих работ. Ровнять углы можно следующими способами:

  • используя ГКЛ;
  • путем оштукатуривания;
  • с помощью установки перфорированного уголка;
  • оштукатуривание по отметкам;
  • совмещение оштукатуривания и выравнивания основания гипсокартоном (рекомендуется при незначительных отклонениях по вертикали).

Подготовка поверхности

Прежде чем заняться выравниванием углов стен своими руками, необходимо подготовить примыкающие основания. Для получения качественного прямого угла между стенами нужно выполнить следующие работы:

  1. Снять старое покрытие стен, тщательно очистив поверхность от мелких частиц.
  2. Обработать стены праймером глубокого проникновения, особенно тщательно нужно промазать кистью углы.
  3. Если планируется производить оштукатуривание цементно-песчаным раствором, подготовленную поверхность стены следует увлажнить.

Инструкция по оштукатуриванию углов

Вывести угол до идеального состояния вполне возможно путем обычного оштукатуривания. Если были качественно подготовлены и оштукатурены поверхности, место их соединения выровнять не трудно. Для этого потребуются следующие инструменты и материалы:

  • лазерный уровень;
  • валик;
  • кисточка шириной 150 мм;
  • миксер;
  • емкость для приготовления штукатурного раствора;
  • праймер глубокого проникновения;
  • правило;
  • строительные штукатурные смеси;
  • уголок перфорированный;
  • шпатель широкий;
  • шпатель узкий.

Перед тем, как штукатурить углы стен, требуется провести подготовку поверхности. После чего выполняют следующие работы:

  1. Используя отвес или лазерный уровень, на смежной стене проводят линию, которая будет ориентиром для выравнивания основания в углу. При необходимости, по линии устанавливают направляющую рейку;
  2. Ориентируясь на отметку или направляющую рейку, на стену наносят штукатурку и выравнивают правилом, стягивая раствор от угла таким образом, чтобы не нарушалась геометрия уже оштукатуренной стены;
  3. После высыхания штукатурки производят окончательную доводку поверхности с помощью шпаклевки.
Читайте также:
Просекатель для соединения профилей под гипсокартон и их виды

Данная технология применима для штукатурки углов стен при предварительном их выравнивании. Если стены не были оштукатурены, выравнивание углов рекомендуется проводить вместе с выравниванием стен, используя маяки, как для внутренних, так и для внешних углов.

Для выравнивания наружных и внутренних углов рекомендуется использовать металлические профили. Они не только формируют ровный угол, но и служат защитой от случайного повреждения стены. Также в качестве арматуры угла можно использовать малярную сетку.

Выравнивания с помощью ГКЛ

При значительных отклонениях по вертикали стены в комнатах, рекомендуется выравнивать с использованием ГКЛ. Этот способ позволяет быстро исправить все неровности поверхности. При этом, если правильно выполнять все работы, угловые соединения будут практически идеально ровными.

Для выравнивания стен и углов с помощью ГКЛ потребуются следующие инструменты и материалы:

  • лазерный уровень;
  • листы ГКЛ;
  • направляющие профили;
  • саморезы;
  • строительный нож;
  • фиксирующий клей для ГКЛ;
  • шпатель;
  • серпянка;
  • металлический уголок;
  • шпаклевочная смесь.

Если отклонения по вертикали более 50 мм, рекомендуется устанавливать направляющие профили, которые являются основанием для закрепления листов на стене. При менее значительных отклонениях, существует возможность монтажа гипсокартона на специальные клеящие растворы.

Возможно использование гипсокартона исключительно для выравнивания откосов у окна или дверных проемов, в этом случае листы нарезают по размеру и крепят не клеевой раствор.

До начала установки гипсокартона следует учесть, что этот материал боится влаги, поэтому монтаж даже влагостойких ГКЛ, в ванной или туалете не рекомендуется.

Ровно установленные листы гипсокартона не требуют специальной доводки в углах, но так как данный материал достаточно хрупкий, необходимо на внешние углы устанавливать металлические уголки.

Чтобы не нарушить горизонталь, по высоте места соприкосновения стен с двух сторон выбирают паз, толщиной равной толщине металлического уголка. Уголок монтируется при помощи клеевого раствора, а с после установки, маскируется шпатлевкой.

Для укрепления внутренних стыков используют серпянку, которая крепится на штукатурный раствор, после чего ее также маскируют шпатлевкой.

Данная технология применима в помещениях с большой площадью, так как установка гипсокартона «съедает» существенные объемы. Выравнивание стен с использованием гипсокартона в старых панельных домах оставит совсем мало жилого пространства, поэтому для таких помещений лучше всего применять штукатурку.

Выравнивание шва

Нередко возникают ситуации, когда для получения надлежащего качества отделки внутренних стен не требуется выведения соприкосновения оснований под 90 градусов. В этом случае достаточно добиться ровного шва, как на внутренней поверхности, так и снаружи.

Внешних углов

Обычно в местах сопряжения стен внешние углы образуют 90 градусов, тогда как при оборудовании оконных проемов возможно применение тупых углов.

Для формирования тупых соприкосновений стен рекомендуется использовать угловой шпатель, стороны которого специально изогнуты под нужный градус стенок проема, данный процесс довольно сложный и требует профессионализма. Также тупые углы выравнивают штукатурным раствором, применяя жесткое основание (прямую доску) с одной стороны.

Для выравнивания прямых внешних углов также можно применять специальный шпатель, но оптимальным решением считается использование металлических перфорированных профилей, которые также называют контрашульцами. Технология установки контрашульца заключается в выполнении следующих действий:

  1. По высоте стены ножницами по металлу отрезается кусок контрашульца;
  2. По всей высоте с двух сторон наносят клеящий раствор или гипс;
  3. Контрашульц аккуратно утапливают в растворе таким образом, чтобы сквозь перфорацию проступили частички смеси;
  4. При помощи лазерного уровня или отвеса проверяется вертикальность уголка и при необходимости корректируется;
  5. Раствор, вышедший сквозь перфорацию, разравнивается шпателем, полностью закрывая металлическую поверхность;
  6. После полного вставания раствора, поверхность зачищают наждачной бумагой. Перед финишной отделкой стены и место установки уголка, шпатлюют.

Контрашульц.

Если необходимо сформировать тупой угол, потребуется использование прямой направляющей. Обычно для этой цели находят ровную доску. Технология производства работ по выравниванию тупого угла с помощью доски сводится к следующим действиям;

  1. Выравниваемую поверхность необходимо укрепить, для чего на нее на гипсовый раствор наклеивается серпянка;
  2. Подготавливается доска по размеру и жестко закрепляется от пола до потолка;
  3. На смежную поверхность стены наносится штукатурный раствор, при этом край доски используется как ограничитель;
  4. После вставания раствора доска демонтируется и устанавливается на только что подготовленную поверхность, освобождая пространство для оштукатуривания первой стороны;
  5. Полностью готовая поверхность затирается и зашлифовывается с помощью наждачной бумаги, после чего наносится финишная шпатлевка.

Внутренних углов

Для устройства внутренних углов чаще всего применяют два способа.

С контрашульцем

Данная технология проста и надежна. Чтобы получить идеальную поверхность в месте соприкосновения стен, потребуется выполнить следующие действия:

  1. По требуемой высоте обрезается контрашульц;
  2. На место соприкосновения стен с двух сторон равномерно наносят раствор;
  3. Контрашульц накладывают на подготовленное место и аккуратно вдавливают при помощи длинного правила. Если осуществлять точечные надавливания на контрашульц, возможно появление вмятин и, как следствие, нарушение прямого угла;
  4. При помощи лазерного уровня или отвеса корректируется положение контрашульца до требуемого;
  5. Остатки раствора, проникающие сквозь перфорацию, разглаживают, излишки удаляют, всю поверхность зашлифовывают наждачной бумагой;
  6. Обработанное место стыка стен шпаклюется вместе со всей поверхностью, что позволяет устранить небольшой перепад из-за толщины контрашульца.

С выравнивающим основанием

Получить ровную поверхность внутреннего соприкосновения стен можно с использованием направляющей. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. На одной из стен определяют максимально выдающуюся точку. Для этого достаточно приложить правило с уровнем к поверхности стены;
  2. К данной точке по примыкающей стене строго вертикально закрепляют направляющую (ровную доску, правило, металлический профиль), отступив от точки на ширину углового шпателя;
  3. С помощью углового шпателя на обе стены наносят выравнивающий раствор. Если замеры и установка направляющей были произведены правильно, поверхность соприкосновения стен будет выровнена;
  4. Направляющая удаляется;
  5. Шпателем зачищают излишки раствора;
  6. После окончательного высыхания выравнивающей смеси, осуществляют шпатлевание и шлифовку.
Читайте также:
Декор из гипсокартона своими руками: видео-инструкция по декорации полок, стен, фото и цена

Как вывести угол 90 градусов между стенами своими руками

К ачественный ремонт и отделка подразумевает хорошую геометрию помещения. Без выверенной геометрии, хотя бы в самых нужных местах, хороший ремонт сделать не удастся. Здесь я расскажу как сделать угол 90 градусов между стенами своими руками и о том, где он действительно необходим. Так же можно почитать статью по ссылке → о геометрии помещения и как проверить правильность геометрии, и что будет если геометрия нарушена.

Содержание:
1. Где нужен угол 90 градусов между стенами.
2. Чем проверять и выставлять углы.
2.1 Делаем угольник самостоятельно.
2.2 Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей.
3. Делаем разметку под выравнивание прямых углов.
4. Начинаем разметку от первой стены.
5. Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два.
5.1 Определяемся с углами.
6. Проверяем вертикальность стен.
7. Установка маяков и штукатурка стен.

Где нужен угол 90 градусов между стенами

Углы под 90 градусов в основном везде по квартире не выводятся. В эконом-ремонтах, да и в большинстве евро-ремонтах, выведенные в 90 градусов углы необходимы лишь в двух местах:

  1. в том углу, где будет висеть/стоять кухонная мебель,
  2. и в ванной комнате, где будет стоять сама ванна, в двух смежных углах (или в одном, если душевая кабина стоит в углу). Или по всем 4-м углам ванной, поскольку там будут стоять раковина, стиральная машина и т.п.

В остальных случаях — всё на желание заказчика или человека, осуществляющего ремонт своими силами.

Чем проверять и выставлять углы

Угол легко проверить строительным угольником, можно приобрести в магазине, если собираетесь выводить углы, он будет вам необходим.

Строительный угольник необходим для проверки углов

Просто прислоняем угольник к внутреннему углу. Наружные углы мы пока рассматривать не будем, ради понимания самого процесса. После понимания как выравнивать внутренние углы под 90 градусов своими руками, внешние для вас проблем не составят.

Проверяем внутренний угол

Смотрим, что получается. Если всё нормально, зазоров между угольником нет, то расслабьтесь. Если зазор превышает 5 мм, то следует насторожиться и узнать как выровнять такой угол в прямой, что бы и ванна и шкафы висели хорошо. Дело в том, что зазор в 5 мм под небольшим, пускай полуметровым (в длину хотя бы одной грани) угольником, на всю длину стены оказывается довольно крупным и в конце стены может достичь и 5 см.

Делаем угольник самостоятельно

Угольник можно соорудить и самостоятельно, причём любого размера. Удобнее всего делать такой угольник из гипсокартонных профилей 27*28 мм (жёстких или полужёстких).

Пользуемся пра́вилом египетского треугольника, при котором: если катеты угла равны 3 и 4 частям, а гипотенуза 5 частям, то угол будет прямоугольным (прямой угол между катетами).

Надрезаем и сгибаем нужной длины профиль посредине (стороны нашего угольника не обязательно должны быть равны 3 и 4 определённым нами частям, пра́вило нужно лишь для того, чтобы сделать прямой угол). Сгибаем, принимаем за 1 часть, к примеру, 30 см. Чем больше вы сделаете часть, тем «прямее» получится угол.

Отмеряем на одном катете 3 части — 90 см, на втором 4 части — 120 см. Делаем отметки маркером. Далее, сгибая угол, отмеряем строго от отметок гипотенузу — 5 частей — 150 см. Наш угол прямой, осталось его зафиксировать тем же профилем на саморезы. Тут следует быть аккуратным, чтобы не сбить угол, проверьте правильность разметки несколько раз.

Ниже в ролике наглядно показано как соорудить такой угольник.

Проверяем угол с помощью лазерного построителя плоскостей

Лазерные построители плоскостей позволяют с лёгкостью выверять вертикали, горизонтали, отклонения целых площадей, а так же и углы, если такая функция на нём предусмотрена.

Лазерный построитель плоскостей, с функцией построения прямого угла

Не все построители плоскостей подходят, а те которые проецируют две перпендикулярных вертикальных плоскости. С ним работа гораздо облегчается, но стоит такой прибор начиная от 15 тыс. руб. Можно найти и подешевле, особенно в Китае, но у них могут быть и отклонения, хоть часто и не значительные, они как минимум, написаны в паспорте устройства, а на дешёвых моделях отклонения могут и вовсе не совпадать с паспортными. Проверьте это перед использованием с помощью большого угольника, который описан выше или на заведомо прямых углах.

Такие приборы позволяют не только выводить прямые углы, а так же и → штукатурные плоскости и → стяжку пола (по ссылкам рассказано как делать штукатурку по маякам и цементно-песчаную стяжку).

Лазерный построитель плоскостей (нивелир) стоит лишь включить, приставить к углу и прочертить линии на полу, которые он спроецировал. Далее я расскажу как проверить углы и выстроить прямоугольник на площади помещения с помощью угольника и правила, а как работать лазерным построителем плоскостей станет понятно из этого рассказа.

Делаем разметку под выравнивание прямых углов

Поскольку работа по выведению всех углов в 90 градусов своими руками достаточно трудоёмкая и ресурсозатратная (штукатуркозатратная©), сначала посмотрим геометрию помещения и потом примем решение о том, какие углы будем делать прямыми, а какие оставим как есть (два угла или все), если это решение ещё не принято. В любом случае 4 угла будет сложнее и дороже чем 2.

Возьмём для примера ванную комнату и предварительно проверим углы угольником по всей площади и посмотрим примерно какая картинка у нас вырисовывается.

Угольником проверяем углы

Картинка у нас совсем не радостная, один угол (левый нижний) совсем ушёл. С остальными углами всё более-менее, но ванная напротив двери не встанет, точнее встанет, но образуются зазоры между ванной и стеной. Небольшие зазоры можно перекрыть плинтусом для ванн (3-5 мм, даже до 1 см), а вот больше уже ничем не перекроешь. Точнее, и больше можно, хоть 3-5 см, но качество… качество будет совсем не то.

Читайте также:
Aquamast - гидроизоляция для кровли: мастика битумно резиновая и другие материалы

Давайте теперь сделаем тоже самое, только удлиним наш угольник прави́лом и от угла к углу в итоге начертим внутри нашего помещения прямоугольник.

Начинаем разметку от первой стены

Первым делом проверим нашу первую стену на вертикаль и плоскость. Если выравниваем 2 угла, то это стена, параллельная ванне, если выравниваем 4 угла (всю площадь), то стена с проёмом. Если стена завалена, её нужно будет выровнять первым делом, но не торопитесь, ведь мы ещё не проверили всю площадь.

Для начала просто отобьём ровную линию параллельно первой стене, максимально приближённую к ней.

Проведём первую линию, параллельно первой стены

Далее между первой стеной и второй стеной установим угольник одной гранью параллельно первой линии, а на вторую грань угольника накладываем прави́ло. Совмещаем грань прави́ла и угольника, тем самым «удлинняя» наш угольник. Чертим линию на полу до конца стены максимально приближённую к стене. Регулируем и совмещаем наш увеличенный угольник так что бы:

  • линия была ровной,
  • расстояние до стены минимальным,
  • вторая грань угольника была параллельна первой линии.

Так получаем первый прямой угол.

От первой линии отобьём вторую, перпендикулярную ей

Далее идём на следующий угол, до которого мы чертили линию, и совмещаем угольник одной гранью параллельно второй линии. Повторяем процедуру с правилом (совмещаем его с угольником) и чертим третью линию перпендикулярную второй, опять же максимально приближённую к стене.

Тут требуется некоторая сноровка, чтобы совмещать прави́ло, угольник и делать прямой угол с линиями, максимально приближёнными к стене (это делается для того, что бы при штукатурке «не съесть» лишнее пространство). Если прави́ла не хватает, дочерчиваем до куда хватает, переставляем прави́ло, совмещая его с линией, и проводим её до конца стены.

Чертим третью линию перпендикулярную второй

Чертим четвёртую линию, по аналогии. В итоге у нас должен получится начерченный на полу прямоугольник внутри нашего помещения. Проверяем его по первой грани — по стене с проёмом, так же, прикладывая угольник и правило.

Проверяем по 1-й грани полученный прямоугольник

Если всё ровно, можно немного расслабиться. Если нет, повторяем процедуру и/или смотрим где ошиблись.

Как вывести углы в ванной: все углы 90 градусов или только два

Теперь, когда мы знаем что нам грозит, можно попробовать сделать разметку под 2 угла и посмотреть, что нам грозит в этом случае. Делаем всё тоже самое, только за основную, первую стену берём противоположную проёму (стену, параллельную ванне).

  1. Прочерчиваем линию параллельно первой стены.
  2. Выставляем угольник и прави́ло по двум углам.
  3. Прочерчиваем линии к стене с проёмом.

Смотрим, что получится, если выровнять 2 угла

Вот что получилось. Стену с проёмом и стену напротив мы выводим только в вертикаль и 2 угла по 90 градусов, там где ванна. Расход штукатурки и трудозатрат меньше. Углы примыкающие к стене с проёмом получаются не такие страшные. Зазор если и есть, то он небольшой.

Определяемся с углами

Определимся будем выводить прямые углы только там, где ванна или во всех углах. Обращаем внимание на другую сторону стены, которая в коридоре. Если стена с проёмом завалена, то со второй стороны стены нужно будет так же выполнить штукатурку и вывести её в вертикаль, иначе не получится ровно установится дверь.

Важный момент, если начинать от стены с ванной, то углы со стеной с проёмом вывести уже не получится, т.к. начиная от стены с ванной, все неровности «выползут» на стену с проёмом и может оказаться так, что с одного края проёма толщина стены будет 10 см, а с другой все 15 см. И как в такой проём устанавливать дверь, совершенно не понятно…

Выравнивать стены нужно начинать от стены с проёмом, если выравниваете все углы, а если только два угла, то первой выравнивается стена параллельная ванне.

Проверяем вертикальность стен

Теперь, когда мы выстроили наш прямоугольник, проверяем стены. Тут дело в том, что полученный квадрат может не получиться из-за кривизны стен и придётся сдвигать его грани от стены. Проверяем прави́лом с пузырьковым уровнем или правилом с прислонённым к нему пузырьковым уровнем или отвесом, что не совсем удобно. Посмотрим как проверить стену правилом и пузырьковым уровнем.

От граней прямоугольника смотрим возможность вертикально выровнять стены

Прави́ло нижним краем выставляется на грань прямоугольника. Прави́ло выставляется вертикально, пузырьковый уровень вплотную прилегает к прави́лу. Важно, что бы прави́ло и уровень были чистые, не было наслоений сухой штукатурки — это априори.

Проходим по стенам, особенно по углам и смотрим возможность их выравнивания. Если где-то выставить прави́ло вертикально от грани прямоугольника не получается, потому-что мешает стена, грань прямоугольника необходимо сдвинуть на то расстояние, которое требуется для выравнивания стены и установки маяков.

Следует помнить, что маяки имеют толщину 6 мм. Просматривайте стены исходя из того, что на ней нужно будет размещать маяки.

Грань сдвигается от стены параллельно противоположной грани на одинаковое расстояние с обоих концов.

Установка маяков и штукатурка стен

Дальше всё просто (относительно) и сводится к → установке маяков и → штукатурке стен по маякам, с одним условием, что при установке маяков проверяется ещё и угол 90 градусов.

Нижняя грань маяка размещается на линии прямоугольника и маяки выставляются вертикально по прави́лу. При установке маяков следует проверить углы с помощью правила и угольника. Единственное, что первой выводится стена, от которой мы «плясали», то есть для четырёх углов — стена с проёмом, для двух — стена с ванной. Сначала следует вывести её в вертикаль, об ращая внимание на то, сдвинулась ли при этом грань прямоугольника от стены, что в целом не страшно, но нужно понимать, что ваша ванная станет такого размера, как прямоугольник и поместится там всё что вы задумали или нет, нужно предусмотреть заранее. Так же нужно учитывать что помещение уменьшится на толщину плитки и раствора (если плитки) как минимум на 0,8 см с каждой стороны стены.

Читайте также:
Алюминиевый профиль для перегородок: виды и способы применения

На этом эту статью можно завершить, поскольку дальнейшие работы сводятся, как уже сказал к установке маяков и штукатурке по маякам. Так же, если у вас ванная комната с внешним углом, то вы без труда сможете его вымерить и вывести, использую пример, описанный выше. Если вы выравниваете угол на кухне, то всё происходит так же, выравнивается просто один угол. Если у вас помещение побольше, не ванная комната, то чертить прямоугольник лучше под лазерный построитель плоскостей, но под правило тоже можно (2-2,5 метра). Успехов!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Углы в конструкции из гипсокартона

Вступление

Углы в конструкции из гипсокартона собираются специальными приемами, который разберем в этой статье. Правильное устройство угла, позволяет надежно закрепить гипсокартон и избежать трещин на углу. Предложенная технология, подходит для конструкций из гипсокартона: ниш, коробов, шкафов. Для высоких перегородок применяется либо эта технология или либо другая технология, о которой в конце статьи.

Углы в конструкции из гипсокартона бывают внутренние и внешние. Разберем, как собрать в каркасе, каждый тип угла.

Углы в конструкции из гипсокартона – внешний угол

Собирается внешний угол из стоечных профилей ПС (CD). Напомню, абреввиатура ПС используется компанией KNAUF, а CD компанией Гипрок.

Посмотрим на внешний угол простой перегородки. На схеме видим, как устанавливаются и скрепляются два стоечных профиля в гипсокартонной конструкции. Конструкция отличная от перегородки не имеет внутренней облицовки (как на фото), поэтому такое же крепление, можно применить при их строительстве. Отмечу, что часто между собой стоечные профили не соединяются. Это допустимое нарушение технологии, если высота потолка меньше технологической длины профиля.

Примечание: Маркировка ПС относится к профилям компании Кнауф, маркировка CD относится к профилям компании Giprok.

На следующем фото видим, что профили в углу установлены со смещением. Это либо недоделанная конструкция, либо ошибка. При таком монтажа, гипсокартон будет провисать на углу, что недопустимо.

Как соеденять вертикальные стойки разобрадись. Теперь, как скреплять вертикальный и горизонтальный профили, которые устанавливаются по потолки и/или полу. Снизу и сверху конструкции угловые стоечные профили крепятся к направляющему профилю (ПН или UD) перегородки. Крепление соединения производится двумя саморезами (с каждой стороны профиля) или просекателем в двух местах.

Внутренний угол в каркасе для гипсокартона

Внутренний угол в каркасе собирается иначе. Есть два способа сделать внутренний угол.

Способ 1

В этом способе скручиваются два стоечных профиля во внутреннем углу.

  • Делается внутренний угол, из стоечных профилей (ПС или CD).
  • Профили нарезаются под размер каркаса и скручиваются между собой. Причем, боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки ( фото ниже).
  • Для скручивания используется саморезы типа LB19 мм. Шаг скрутки 25-30 см.
  • После скручивания конструкция вставляется в направляющие профили (ПН или UD) и прикручиваются к ним саморезами метал-метал 19 мм. Расстояние между саморезами 20-30 см.

“боковая часть одной стойки прикручивается к половине полочки другой стойки”

Способ 2

Этот способ рекомендован в технологических картах компании Кнауф. В этом способе, второй направляющий профиль смежной стены, крепится к уже установленному листу гипсокартона. Причем, саморез крепящий профиль, просекает лист насквозь и закрепляется в смежном стоечном профиле (смотрим фото).

Крепление гипсокартона в углах

Крепление гипсокартона в углах имеет свои особенности в зависимости от способа устройства угла.

При однолистовой обшивке каркаса, смежные листы внешнего угла, как бы накладываются друг на друга. Торец листа в углу должен быть срезан до гипса. То есть, на торце углового листа не должно быть картонной кромки. Она помешает шпаклевать угол. Листы внутреннего угла также срезаются до гипса. При Т-образной стыковке, торец листа срезается под 45⁰, для лучшего шпаклевания.

При двухслойной обшивке, листы в углу, попеременно смещаются. Это хорошо видно на представленных фото. Также внимательно посмотрите, как чередуются саморезы в углу.

Отделка углов

Прямой внешний угол конструкции из гипсокартона укрепляется металлическим уголком, который крепится на шпаклевку смешанную с клем ПВА или на гипсовую штукатурку. Внешний криволинейный угол, укрепляется гибким пластмассовым уголком.

Внутренний угол конструкции проклеивается малярной сеткой и шпаклюется нужное количество раз.

Схемы монтажа уголов перегородки из гипсокартона

На схемах ниже вы можете видеть, как монтируются внешние и внутренние углы перегородки из гипсокартона, при промышленном монтаже, на больших площадях и с использованием профиля ПС от 75 мм. Монтаж углов перегородки из гипсокартона по технологической карте Кнауф. Типы перегородок C111 и C112.

Как выровнять углы стен в квартире?

Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

Ровные углы характеризуют уровень мастерства отделочников. В полной мере это относится и к случаям, когда выравнивание стен выполнялось собственными силами. Поэтому, будь то новичок или опытный мастер, углам необходимо уделять особое внимание. В цикле работ, рассматривающих вопросы подготовки стен к отделочным работам самостоятельно (см. «Штукатурка стен по маякам своими руками», «Как выровнять стены гипсокартоном своими руками?», «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?» и т.д.) внимания углам не уделялось. Объясняется тем, что здесь есть часть моментов, не относящихся непосредственно к штукатурным работам или процессу монтажа гипсокартона. Поэтому все нюансы выравнивания углов стен своими руками вынесены в отдельную статью.

Читайте также:
Гипсокартон в каркасном доме на профиль или на каркас

Для чего нужно выравнивать углы

В любой жилой комнате квартиры (дома) можно насчитать минимум 4 внутренних и 6 внешних углов. Это 4 стыка сопряженных стен и 6, по три на дверной и оконный проем, внешних соединений стены с откосом. От того, как выведен угол, во многом зависит качество отделки.

Если изъяны на стене еще можно скрыть некоторыми ухищрениями, то с углом это не получается. И здесь следует очень четко сознавать, какое качество требуется от угла: идеально прямой (90 градусов) — необходим при установке в нем современной мебели, бытовой техники или облицовке стен керамической (керамогранитной) плиткой (кухня, ванная, санузел) или же ровный соединительный шов под обои (покраску).

Здесь всем, кто делает работы самостоятельно, следует запомнить: получить прямое сочленение стен можно только в процессе их выравнивания. Это означает, что если при оштукатуривании поверхности стен или установке гипсокартона мастер (хозяин) забыл вывести угол в 90 градусов, никакие технические уловки не помогут исправить ошибку — все необходимо переделывать заново.

Вывести ровный соединительный шов можно в любой момент несколькими способами. Что под этим понимается? Если дом панельный или стены выравнивались штукатуркой без закладки в углы контрашульца (специального металлического или пластикового перфорированного уголка), место соединения смежных стен получается чуть-чуть зигзагообразным, что хорошо просматривается под обоями или краской. С помощью специальных технологических приемов проблему можно устранить.

Способы выравнивания

В зависимости от поставленной задачи (90 градусов или очень ровное соединение смежных стен), углы можно выровнять несколькими способами.

Прямой угол можно получить, воспользовавшись:

  • Штукатуркой. Очень трудоемкий и финансово затратный метод. Используется при небольших перепадах высоты у поверхности стены и угле в 88-92 градуса. Позволяет максимально сохранить полезную площадь помещения;
  • Гипсокартоном — применяется при значительных завалах стены по вертикали или горизонтали. Монтаж ГКЛ на каркас позволяет устранить неровности поверхности, но крадет метраж комнаты, иногда даже квадратные метры.
  • Штукатуркой и ГКЛ одновременно, когда одна стена штукатурится, другая обшивается листами гипсокартона. Такая технология применяется, когда кривизна поверхности стен незначительная, а отклонение угла от прямого достигает значения 5 и более градусов. Использование только штукатурки слишком затратно, выравнивание с помощью ГКЛ крадет много полезной площади. Выход в комбинированном выравнивании стен.

Выравнивание зигзагообразного шва производят шпатлевкой, с помощью:

  • штукатурного уголка (контрашульца);
  • углового шпателя;
  • ровной доски (для наружных углов).

Как добиться прямых углов

Перед выравниванием внутренних стен необходимо определиться не только с тем, как это сделать, штукатуркой или гипсокартоном, но и с требованиями к углу: он должен быть с четким, ровным швом или же, вдобавок еще и прямым.

Отметим, что после строителей прямых углов в квартире практически не бывает. Всегда часть из них — тупые, более 90 градусов, часть — острые. Поэтому знания того, как выровнять углы стен под 90 градусов, для новичков необходимы. Весь процесс не сложный, если знать алгоритм работ (многие профессионалы и авторы статей в интернете придерживаются точки зрения, что новичку не под силу самостоятельно правильно провести штукатурку углов стен).

1. Проводится оштукатуривание первой стены. Весь процесс подробно изложен в работах: «Штукатурка стен по маякам своими руками» и «Как правильно оштукатурить кирпичную стену?». Напомним кратко этапы работ:

  1. поверхность стены освобождается от старых обоев или краски, при необходимости, и от нанесенной ранее штукатурки;
  2. все трещины, выбоины и сколы заделываются, убираются жирные пятна и следы от копоти;
  3. устанавливаются маяки;
  4. стена обрабатывается грунтовкой, затем штукатурится;
  5. проводится финишная обработка нанесенного штукатурного слоя.

2. Смежная стена также готовится к установке маяков: очищается от старой отделки и штукатурится.

3. Устанавливаются маяки — именно на этом этапе достигается угол в 90 градусов между смежной и оштукатуренной стеной. Разберем пошагово весь процесс:

  1. С обоих концов смежной (не противоположной) стены на расстоянии 10 см от угла и 10-20 см от потолка высверливается отверстие, в него загоняется дюбель и вкручивается саморез. На поверхности должно остаться 3-5 см метиза;
  2. На головку самореза вешается самодельный отвес и внизу, по его линии, на высоте 10-20 см от пола также загоняется дюбель и вкручивается саморез;
  3. По линии отвеса нижний саморез выводится в одну плоскость с верхним;
  4. По горизонтали и диагонали между саморезами натягивается леска или толстая нить;
  5. С помощью строительного угольника по натянутым линиям находится самая выступающая вовнутрь помещения плоскость стены;
  6. Отверткой, путем вкручивания-выкручивания саморезов, формируется нулевая плоскость, когда хотя бы в одной точке нить касается стены (не обязательно физический контакт, достаточно условного);
  7. Угольником замеряется образовавшийся между оштукатуренной стеной и нулевой плоскостью смежной стены угол. Если нет 90 градусов, вкручиванием (тупой угол) или выкручиванием (угол менее 90 градусов) метизов нулевая плоскость передвигается по горизонтали до тех пор, пока не достигается строго прямой угол;
  8. Путем выкручивания на одинаковое количество оборотов всех саморезов, формируется плоскость штукатурки — отступает от верхней точки стены на 3 см;
  9. Размечаются линии прохождения маяков — расстояние между ними должно быть меньше имеющегося правила;
  10. Устанавливаются направляющие профили.

Подробно, с рисунками, объясняющими весь процесс, технология установки маяков рассмотрена в работе: «Как установить маяки на стену для штукатурки?».

4. Стена штукатурится.

Внимание: во время выравнивания стен вывести ровный шов затруднительно. Сделать это значительно проще во время шпатлевочных работ.

По такой же схеме выравнивается следующий угол. Немного сложнее придется при формировании плоскости штукатурки последней стены. Здесь придется контролировать не один угол, примыкающий к оштукатуренной стене, а сразу оба. Получив опыт выведения плоскости под прямым углом в одном стыке стен, не сложно будет сделать такую работу и на четвертой стене — принцип тот же.

Читайте также:
Фреза для гипсокартона: виды, формы и способы применения

Особенности выравнивания углов гипсокартоном

Принципиальных отличий в формировании прямого угла листами гипсокартона от штукатурки нет. Здесь так же работы начинаются с того, что обшивается первая стена. На смежной стене каркас под ГКЛ выводится не только в вертикальную плоскость, но и в горизонтальную, составляющую 90 градусов с уже обшитой стеной. И так по кругу помещения.

Выравнивание углового шва

Как штукатурить углы стен, если не нужен прямой угол, а достаточно ровного шва? Здесь несколько методов, применение которых определяется видами угла: внутренний или внешний.

Выравнивание внутренних углов

Для выравнивания углов потребуются материалы и небольшой набор инструментов:

  • шпатлевка на основе гипса;
  • алюминиевый штукатурный уголок (контрашульц);
  • угловой шпатель, если выравнивание будет производиться без перфорированного уголка;
  • длинный уровень или уровень, скрепленный с правилом;
  • узкий и широкий шпатель;
  • ножовка по металлу (ножницы по металлу), нужна при использовании контрашульца;
  • полутерок;
  • наждачная бумага.

Способ №1. Самый легкий способ выровнять соединительную линию стен — воспользоваться перфорированным уголком. Для этого необходимо последовательно выполнить следующие работы:

  1. Измеряется высота потолка в углу и под нее отрезается ножовкой по металлу контрашульц;
  2. Узким шпателем на стык стен наносится небольшое количество шпатлевки;
  3. В раствор вдавливается отрезанный уголок. Это лучше делать правилом — меньше вероятность повреждения геометрии (деформации) уголка;
  4. Уровнем контролируется вертикаль вдавливаемого в гипсовый раствор контрашульца;
  5. Излишки раствора, выступившие через перфорированные отверстия, удаляются шпателем. Движения должны быть от угла в сторону, чтобы разгладить сетку и нанести на нее одновременно шпатлевку;
  6. После высыхания поверхность уголка шлифуется до полного снятия выступившего гипса;
  7. Проводится финишное выравнивание стены шпатлевкой (несмотря на малую толщину уголка, всего 0,4 мм, его установка заметна, если не проводится полное шпатлевание стены).

Важно: при выравнивании малярным уголком внутренних углов стен, обшитых гипсокартоном, практикуется вырезание в листах ГКЛ посадочного места для контрашульца глубиной 2 мм. Для этого строительным ножом под размер уголка вырезается картон, а затем стамеской убирается гипс.

Способ №2. Ровнять углы можно и без перфорированного уголка. Инструкция простая:

  1. На одной из стен с помощью правила и уровня находится максимально выступающая вовнутрь комнаты точка;
  2. К ней прикладывается угловой шпатель;
  3. На смежной стене к краю шпателя вплотную прижимается правило или доска, приводится в строго вертикальное положение и жестко фиксируется на стене метизами (чтобы облегчить работу, можно вначале сквозь доску высверлить отверстие до стены, чтобы на ней осталась метка, затем высверлить отверстие, загнать в него дюбель и только потом взять все на саморезы);
  4. Нанести на обе стены шпатлевку;
  5. Угловым шпателем, прижимаясь к доске и поверхности стены, пройтись сверху вниз – если все было сделано правильно, получиться идеально ровная линия шва;
  6. Быстро снять доску и широким шпателем убрать излишки раствора;
  7. После высыхания смеси, отшлифовать зашпаклеванную поверхность угла;
  8. Выровнять шпатлевкой оставшиеся после шлифовки неровности.

Особенности выравнивание внешних углов

Внешние углы могут быть прямыми, когда образуются стенами, и тупыми, в дверных и оконных проемах. Поэтому применение контрашульца ограничивается 90 градусными углами. Тупые углы могут формироваться разведенным в стороны угловым шпателем (здесь нужна твердая рука, чтобы шпатель шел вниз строго вертикально) или с помощью фугованной доски. Материалы и инструменты те же, что и для внутренних углов. Единственное отличие — наличие гладкой доски, если не применяется перфорированный уголок.

Перфорированный уголок. Внешние углы, образуемые стенами, лучше всего выравнивать контрашульцем. Таким образом решается сразу две задачи: формируется ровная вертикальная линия, а угол защищается от случайных механических повреждений. Работы выполняются в следующей последовательности:

  1. Уголок вырезается под длину угла;
  2. На стены по обе стороны угла наносится гипсовый раствор;
  3. Поверх раствора накладывается перфорированный уголок. Правилом, осторожно, с двух сторон он вплотную прижимается к стене (можно прижать и руками, но высока вероятность деформации металла);
  4. Выступивший сквозь перфорированные отверстия гипс убирается широким шпателем;
  5. Вертикаль уголка проверяется лазерным или пузырьковым уровнем. Если есть отклонения, положение контрашульца корректируется и еще раз убирается излишек шпатлевки;
  6. После высыхания смеси мелкие недочеты убираются наждачной бумагой или специальной губкой;
  7. Стены полностью шпатлюются, чтобы скрыть все изъяны поверхности, в том числе и наличие перфорированного уголка.

Доска. Учитывая, что на углах дверных откосов нет перфорированного уголка, их необходимо укрепить бумажной лентой или серпянкой. Поэтому, до основных работ по формированию угла, на них наносится тонкий слой гипсового раствора и плотно прижимается малярная лента, бумажная или из стекловолокна. После полного высыхания гипса работы продолжаются:

  1. Под длину угла вырезается доска и плотно крепится с одной стороны угла к полу и потолку. Крепление производится с помощью раскосов (клиньев). Если угол прямой, то край доски должен выступать на толщину штукатурного или шпатлевочного слоя. При тупом угле, наполовину;
  2. Шпателем на другую сторону угла наносится раствор;
  3. После высыхания шпатлевочной смеси доска устанавливается вплотную к уже нанесенному слою раствора;
  4. Шпатлюется вторая сторона угла;
  5. После высыхания смеси наждачной бумагой убираются все погрешности шпатлевки;
  6. По стенам и откосам проводится финишная отделка поверхности шпатлевочной смесью.

Угловой шпатель. Ровно вывести внешний угол можно и угловым шпателем. Однако его предварительно необходимо разогнуть под тупой угол (продается с углом 90 градусов). Затем по обе стороны угла наносится гипсовый раствор. Одним уверенным движением сверху вниз шпателем выравнивают раствор. Инструмент должен прижиматься к стене с одинаковым усилием — если рука дрогнет, останется след и все нужно начинать сначала.

На этом все. Возможно, что инструкции кажутся сложными. Но если получилось оштукатурить хотя бы одну стену, все остальное обязательно получится.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: