Учимся отделке: чем шпаклевать швы гипсокартона

Как шпаклевать гипсокартон

Когда-то для проведения капитального ремонта в частном доме или квартире требовалось очень много времени: накопить нужную сумму, подобрать качественный материал, нанять профессиональных работников. Сегодня же с этой задачей каждый справится самостоятельно. Лучше всего для ремонта и утепления помещений подойдут практичные листы гипсокартона. Различные интерьеры, выразительность комнат – ваша фантазия безгранична. Перегородки проще всего выполнить именно из ГКЛ. Но, к сожалению, после монтажа листы гипсокартона не создадут в вашей квартире приятную атмосферу – имеющиеся сколы, трещины, стыки, выглядывающие шляпки шурупов, будут портить общую картину. Но выход есть – это шпаклевка. Качественно подобранная шпаклевка решит все возникшие проблемы. Возникает вопрос – как шпаклевать гипсокартон?

Зачем шпаклевать гипсокартон?

Никто не хочет дополнительно трудиться, тратить драгоценное время на лишнюю работу, поэтому мы часто задумываемся – можно ли обойтись без финишной шпаклевки, ведь намного легче шпаклевать только лишь грубой? Да, в некоторых случаях можно, но далеко не во всех.

Нам каждый раз приходится после работы с гипсокартоном заделывать стыки, прятать шапки саморезов, выравнивать неровности, возникшие при монтаже. Также длительное хранение ГКЛ или неправильная транспортировка тоже могут внести свои коррективы.

Компания «Knauf», являющаяся одним из флагманов нашего рынка по производству гипсокартона, дает возможность избежать шпаклевания листов ГКЛ при использовании их под обои или кафель, не считая лишь углов, соединений и самих шляпок шурупов.

Они достигли этой цели с помощью специальной грунтовки – вододисперсионной краски, разбавленной водой. Эта грунтовка на поверхности обрабатываемого листа превращается в тонкий пленочный слой, который прекрасно сочетается с любым видом клея, а также защищает гипсокартон от повреждений в случае обрыва обоев.

Поэтому вопрос как шпаклевать гипсокартон, неактуален в случае выбора компании «Knauf».

Использование грунтовки для ГКЛ

Существует ряд весомых преимуществ у грунтовки для гипсокартона. Во-первых, с ее помощью происходит сцепление примыкающих материалов, что намного снижает возникновение пузырей, отклеивание тех же обоев или плитки. Во-вторых, она по всей поверхности распределяется равномерно, что способствует уменьшению расхода материалов.

Грунтовку всегда используют при отделке помещений, особенно при работе с гипсокартоном, ведь с ее помощью мы улучшаем адгезию со шпаклевкой, уменьшаем расход клея при оклейке обоев. Дополнительно используют грунтовку и после стартовой шпаклевки, чтобы потом лучше держался финишный слой, в противном случае, можно столкнуться с некоторыми проблемами, как то скатывание или же отваливание его.

Лучше всего выбирать грунтовки в зависимости от вида и стадии работ. Шпаклевки лучше применять имеющие свойства глубокой проникновенности.

Пошаговая инструкция выполнения работ

Когда вы закончили установку гипсокартонных листов, вам предстоит дальнейшая их отделка. Если вы планируете покраску, шпаклевание гипсокартона следует производить не меньше чем в два этапа.

Технология шпаклевки гипсокартона заключается в следующем:

  • Обязательно наносим на гипсокартон грунтовку со свойствами глубокого проникновения.
  • Заделываем отверстия, оставшиеся от саморезов.
  • Шпаклюем стыки.
  • Производим шпаклевку внутренних и внешних углов.
  • Наносим грунтовку для ГКЛ.
  • Отделываем поверхность стартовой шпаклевкой.
  • Шлифуем неровности.
  • Наносим грунтовку по гипсокартону.
  • Шпаклевание финишным составом.
  • Покрываем стены грунтовкой под окончательные работы.

А теперь все-таки узнаем, какой шпаклевкой шпаклевать гипсокартон. Используют как полимерную, так и гипсовую. Полимерными шпаклевками производят окончательную отделку, так как они способствуют выравниванию поверхности. Гипсовые же, бывают как стартовыми, так и финишными, в зависимости от величины зерен.

Шпаклевка для гипсокартона бывает разных видов – готовая к применению, или же сухая, требующая разведения водой. Конечно, лучше использовать первую, так вы гарантированно обеспечите себя от комков, могущих возникать при не правильных дозировках сухой, но она и на порядок дороже.

Грунтуем поверхность

Еще до шпаклевания нужно заранее подготовить поверхность гипсокартона как сухого и чистого материала. Стираем пыль, различные загрязнения с помощью пылесоса или же влажной тряпки. Готовим грунтовку и смазываем стены при помощи малярных приспособлений.

Для помещений с повышенной влажностью рекомендовано выбирать специальную грунтовку, чтобы воспрепятствовать возникновению плесени.

В основном грунтуют гипсокартон одним слоем, но в случае необходимости можно продублировать, как, например, в кухне или ванной. Следующие действия по отделке можно начинать только лишь после высыхания наложенного слоя.

Заделываем швы и шляпки шурупов

Для заделки швов применяются особые составы Фюгенфюллер (Fugenfuller), Кнауф Унифлот (Knauf Uniflot), Кнауф-Фуген (Knauf-Fugen), а также их аналоги. Эти виды шпаклевок очень быстро высыхают, поэтому разводить их рекомендуется в малой дозе.

Наносить шпаклевку лучше всего небольшим шпателем на шляпки саморезов, параллельно с этим можно замазывать швы.

Края ГКЛ имеют свои особенности: вдоль – кромка утоненная, а поперек – прямая. Конечно, соединения встык заделывать несколько тяжелее, но об этом попозже.

Стыки вертикальные

Вначале при заделывании продольных стыков гипсокартона с утоненной кромкой, пространство между ними заполняют шпаклевкой.

Потом на влажную шпаклевку наклеивают серпянку или армирующую ленту. Это нужно для предотвращения возможных трещин. При использовании ленты необходимо предварительное замачивание в течении нескольких минут. После этого приклеивают ленту на стык и сверху снова шпаклюют.

Швы обрезные

Шпаклевать гипсокартон с прямой кромкой в местах обреза и соединения листов можно лишь обработав их перед этим. Нужно смочить водой края ГКЛ, а после намокания гипса под углом 45° сделать небольшие канавки. Эту работу лучше выполнять перед грунтованием.

Полученные стыки смазываем грунтовкой, по высыхании ее шов заполняем шпаклевкой. Лучше всего пользоваться двумя шпателями 10 и 20 см. Первым, поменьше, распределяем смесь. Вторым, побольше, удаляем лишнее. Очень важно хорошо заполнять шов, так чтобы получался маленький бугорок, выступающий над плоскостью. Если так получилось, значит все сделано правильно.

Снова смазываем шов, используя свежеприготовленную шпаклевку. Толщина нового слоя должна быть около полумиллиметра. После этого прикрепляем к шву предварительно замоченную бумажную ленту для армирования. Шпателем удаляем излишки шпаклевки.

Необходимо проследить, чтобы не было заминов на бумажной ленте. Еще раз собираем лишний состав и тоненьким шаром распределяем оставшуюся шпаклевку.

А если так: сперва лента, после шпаклевка?

Некоторые гонятся за экономией времени и денег, клея просто на ГКЛ либо сетку-самоклейку, либо серпянку, либо бумажную ленту. При этом место стыка остается незаполненным. Такое соединение вылезет наружу перекошенными обоями, трещинами. В этом случае экономия неуместна. Если применить правильную технологию, то при поклейке обоев гипсокартонные стены не подведут.

Кстати, у серпянки и самоклейки есть существенные недостатки. Серпянка не может удерживать необходимую жесткость, деформируется, растягивается. Тканевые волокна мешают отделке, выпирая мелкими морщинами. Сетка-самоклейка расползается сразу же, ничего не укрепляя.

Шпаклевание внешних и внутренних углов

Шпаклевание углов гипсокартона важный и ответственный момент отделки. Отделывают их с использованием уголков металлических Шитрок и алюминиевых, бумажной ленты и серпянки. В отделке внутренних углов обычно применяют армирующую ленту или серпянку. Принцип тот же, что и в отделке швов. Место соединения шпаклюется, сверху крепится бумага или серпянка, лишний состав удаляется. Затем тончайшим слоем вновь отделывается угол.

Для отделки внешних углов применяют перфорированные алюминиевые уголки. Его режут под углом в 45° или немного меньше. Угол 90° не используют. Так делают, чтобы в процессе работы металл не топорщился.

Читайте также:
Герметик силиконовый высокотемпературный Момент гермент: особенности

Для крепления алюминиевого уголка шпаклевка наносится маленькими дозами на равном расстоянии около десяти сантиметров. Уголок прижимают, проверяют его положение, снимают лишнюю смесь, приводя в ровную плоскость по отношению ко всей поверхности. После того, как шпатлевка подсохнет, края шлифуют, если нужно, шпаклюют опять.

Уголок Sheetrock более удобен в использовании, так как он имеет бумажное основание. Он жестче бумажной ленты и, в отличии от алюминиевых перфорированных уголков не приводит к резким перепадам с остальной поверхностью.

Шлифование углов и стыков

Шлифовка дело тонкое и очень пыльное, поэтому следует позаботиться о мерах предосторожности. Верь нужно занавесить влажной тканью – это не даст пыли проникнуть в другие помещения. Пол также хорошо покрыть мокрыми тряпками или древесной стружкой.

Если предыдущие работы производились тщательно и с соблюдением технологии, то и шлифовка займет немного времени.

Сперва срезаются все выступы. Затем начинается непосредственно шлифовка. К бруску прикрепляют шлифовочную сетку с размером ячейки 180-200. Им и производят работу. Для более качественной шлифовки используют косой свет. Но если планируются обои, то можно шлифовать и не так добросовестно.

Нужно использовать средства индивидуальной защиты – очки, респиратор, перчатки. Это сбережет ваше здоровье.

После шлифования грунтуют все заново, так как осевшая пыль помешает дальнейшим работам.

Шпаклевка гипсокартона своими руками

Чтобы радоваться родным домашним стенам в полной мере, лучше шпаклевать гипсокартон. Ваше жилище приобретет презентабельный и ухоженный вид. К тому же созерцание неровных стен может отрицательно сказаться на внутрисемейном психологическом климате. Шпаклевка стен из гипсокартона мероприятие ответственное. Бывает так, что за ремонт принимается сам хозяин – человек неподготовленный и впечатлительный. Перед ним встает масса вопросов. Первый вопрос: чем шпаклевать гипсокартон, какие использовать инструменты? Потребуется два шпателя – большой, с длиной лезвия от 40 см, и маленький узкий. Шпаклевка ГКЛ производится в несколько этапов. Какую шпаклевку выбрать для гипсокартона на первом этапе работ? Вначале используют стартовую. Ее наносят толстым слоем в 5 мм, чтобы скрыть все огрехи и неровности.

Вопрос второй: как правильно шпаклевать гипсокартон? Ответим – дело нехитрое. Применяя маленький шпателек, наносим вдоль кромки большого шпателя некоторое количество шпаклевки. Затем, прижимая шпатель к стене, распределяем шпаклевку. Повторяя таким образом, мы производим шпаклевание стен из гипсокартона. Затем тщательно выравниванием поверхность. Чем лучше выполним выравнивание, тем меньше понадобится шлифовать. После того, как на гипсокартоне шпаклевка высохнет, приступаем к шлифовке. Поверхность очищаем от пыли и грунтуем. Используем грунтовку с глубоким проникновением. Опять даем высохнуть и перейдем к дальнейшим работам.

Как шпаклевать гипсокартон на втором этапе? Нужно применить финишную шпаклевку. Какая шпаклевка, решать вам. Бывает на основе гипса или полимеров. Финишная шпаклевка разводится пожиже и использовать ее сложнее. Чтобы качественно прошпаклевать стены из гипсокартона и получить идеальную поверхность, лучше всего предварительно прогрунтовать стены и тогда все будет в лучшем виде. Сама технология работ аналогична первому этапу. Разница в том, что наносят шпаклевку тонким слоем и быстро ровняют. После высыхания зашпаклеванных стен принимаются за шлифовку. Это делают мелкой наждачной бумагой, прикрепленной к бруску. Для совершенно гладкой поверхности используют боковую или нижнюю подсветку, и желательно светодиодной лампой. Она поможет выявить мельчайшие неровности.

Как правильно выбрать шпаклевку для заделки швов гипсокартона

Шпаклевание поверхностей из гипсокартона необходимо для выравнивания основания, корректировки дефектов, стыков плит перед последующей декоративной отделкой (окрашивание, нанесение штукатурки, наклеивание обоев). В работе используются специальные шпаклевочные смеси с влагостойкими характеристиками, на основе гипса, полимеров.

Необходимость обработки швов у гипсокартона

  • повышения прочности участков такого основания;
  • выравнивание поверхности, придание однородной текстуры перед декоративной отделкой;
  • повышение долговечности последующего оформления покрытия;
  • предотвращение появления трещин, сколов;
  • заделка шпаклевкой саморезов, крепежных уголков и других металлических элементов;
  • подготовка плит под окрашивание, наклеивание тонких обоев;
  • создание защитного влагостойкого слоя для гипсокартонных листов и т.д.

Материалы, инструменты для шпаклевки стыков гипсокартона

  • грунтовка;
  • серпянка либо армирующая лента;
  • шпаклевочная смесь;
  • валик;
  • комплект кистей;
  • электродрель с миксером;
  • нож строительный;
  • терка с насадкой из наждачной бумаги;
  • емкость для замешивания растворов;
  • комплект шпателей разных размеров;
  • правило строительное и т.д.

  • уровень влажности в помещении;
  • финишное покрытие (под покраску или штукатурку);
  • от особенностей дизайн-проекта зависит выбор, чем шпаклевать поверхности;
  • эксплуатационные характеристики комнаты (гостиная, спальная, рабочий кабинет, кухня и т.д.).
  • гипсовые;
  • полимерные;
  • влагостойкие цементные и т.д.

Нежелательно использовать гипсовые шпаклевки для кухни из-за перепада температур, возможной влажности. После высыхания данный материал может впитывать влагу, поэтому в процессе эксплуатации нарушается герметичность швов, они рассыхаются, отделка теряет эстетичность.

  • стартовые;
  • финишные.

Шпаклевки предлагаются производителями готовыми и в виде сухого порошка.

Для гипсокартонных листов и обработки стыков оптимально выбирать сухие шпатлевочные смеси, которые выдерживают изменения температур, долговечны. Преимуществом сухого продукта является возможность замешивать раствор небольшими порциями в процессе отделки помещения. Материал предлагается по доступной цене, универсален.

У готовых растворов для шпаклевания более высокая цена. Перед использованием состав тщательно перемешивается в емкости, затем наносится на стыки и другие гипсокартонные поверхности. При соблюдении правил такие растворы могут храниться продолжительное время.

Подготовительные работы перед тем как заделать швы

Перед тем как шпаклевать швы, требуется подготовить поверхности. Необходимо проверить качество монтажа гипсокартонных листов, размеры стыков, надежность крепления саморезов. Выступающие шляпки элементов вкручиваются, неправильно зафиксированные саморезы убирают, крепежные изделия переустанавливают в соответствии с требованиями. Обследуются швы, определяются участки, которые требуется расшивать, проклеивать монтажной лентой (серпянкой).

Стыки между плитами гипсокартона очищаются от грязи, пыли, в зазорах убирают строительный мусор. На обрезанных или заводских кромках с помощью строительного ножа выполняются углубления размером в 0,5 см с наклоном в 45°. Процедура необходима, чтобы повысить качество адгезии шпаклевочной смеси с гипсокартонными перекрытиями.

На следующем этапе выполняется грунтование поверхностей. Обработка предназначена для выравнивания основания, легкого нанесения шпаклевки, подготовки плит под наклеивание обоев или окрашивание. Рекомендуют тщательно загрунтовывать швы и угловые участки.

Для гипсокартона желательно использовать грунтовку глубокого проникновения. После нанесения средства требуется высушить поверхность и места стыков плит. Затем выполняется повторное грунтование. Нанесение смеси можно выполнять кистью либо распылителем. Толщина слоя должна быть не меньше 0,5 мм. Покрытие должно быть равномерным.

Обработка поверхности

После грунтования выполняется заполнение швов между плитами гипсокартона. Работы выполняются поэтапно.

  1. Шпаклевкой замазываются шляпки металлических саморезов и углубления.
  2. Требуется зашпаклевать участки стыков, раствор наносится вглубь шва.
  3. Затем массу распределяют по длине шва. При наличии больших стыков распределяют на участки в 2-3 м и заполняют раствором.
  4. Смесь вдавливают шпателем в швы для заполнения пустого пространства.
  5. В завершение работы убираются избытки шпаклевочного раствора, поверхности подсушиваются.

Выбор способа шпаклевания швов гипсокартона своими руками

Перед тем шпаклевать швы гипсокартона, выбирается технология обработки стыков.

  • применение строительных лент при шпаклевании;
  • шпатлевание с серпянкой;
  • с помощью перфорированной бумажной ленты.

Использование строительных лент при шпаклевке швов

Популярным способом обработки мест стыковки плит гипсокартона является применение строительных лент в процессе шпаклевания. Стеклотканевая сетка может быть стандартной или самоклеящейся, подходит для корректировки продольных стыков. Однако строительные ленты не рекомендуются для поперечных стыков, которые подвержены растрескиванию.

Читайте также:
Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу расход материалов

Материал выпускается стандартных размеров, поэтому подходит для швов с разной длиной и шириной. Ленты прочные, с армированием и складкой по центру легко наносятся на угловые участки, стыки. Предварительно полосы промазываются клеем и шпаклевочным раствором, затем накладываются на участки. После подсыхания проводится обработка шпаклевкой.

Шпатлевание с серпянкой

  1. Раствор распределяется на швы для выравнивания основания.
  2. Шпаклевку вдавливают для заполнения углублений в стыках.
  3. Отмеряется серпянка и отрезается на размеченную длину.
  4. На шпаклевку наносятся части серпянки в местах стыковки гипсокартонных плит.
  5. Материал прижимают по длине шва.
  6. По поверхности ленты проводят широким шпателем, чтобы убрать остатки раствора.
  7. Спустя 12 часов на участки наносится следующий слой раствора шпаклевки. Второе покрытие необходимо для повышения прочности основания, устранения последствий небольшой усадки первого слоя.
  8. После подсыхания шпаклевки проводится шлифовка мест соединений с помощью наждачной бумаги либо специального оборудования с насадкой.
  9. После завершения обработки швов требуется загрунтовать и зашпаклевать поверхность гипсокартона.

Шпатлевка шва с использованием бумажной перфорированной ленты

  1. Швы очищаются, места соединений грунтуются.
  2. Стыки плит гипсокартона обрабатываются шпаклевочным раствором тонким слоем для фиксации перфорированного материала.
  3. Затем на обработанную поверхность накладывается лента.
  4. При приклеивании полоса немного натягивается, удерживается при этом по центральной части стыка.
  5. Заем полотно разглаживают на растворе для предотвращения образования загибов, неровностей.
  6. Ленту прижимают шпателем движениями от середины к кромке.
  7. Затем убираются остатки шпаклевочного раствора вдоль перфорированного полотна.
  8. Спустя 12-14 часов на участки стыков наносится второй слой шпаклевки.
  9. После высушивания покрытие шлифуется.
  10. Затем можно выполнять шпаклевание всех поверхностей гипсокартона.
  11. При поэтапном нанесении шпаклевки и точной фиксации перфорированной ленты места стыков будут расположены вровень с верхним слоем листов гипсокартона.

Заделка саморезов и швов ГКЛ — пошаговая инструкция (какую выбрать)

Шпаклевка швов гипсокартона выполняется специальными составами Knauf-Fugen, Knauf Uniflot, Fugenfuller либо их аналогами. После подсыхания слоя грунтовки разводится раствор шпаклевки до сметанообразной консистенции. Массу готовят небольшими порциями, т.к. она быстро высыхает. Саморезы закрываются шпаклевочной смесью небольшим шпателем, остатки раствора убирают. Поверхность должна остаться ровной.

Нюансы, как правильно шпаклевать стыки гипсокартона, отличаются в зависимости от их расположения, размера и конфигурации.

Как можно зашпаклевать вертикальные стыки

  1. Стыки очищаются, заполняются готовым раствором.
  2. До высыхания отделочной смеси места соединений плит проклеиваются армирующей лентой либо сеткой-серпянкой для предотвращения образования трещин.
  3. При применении бумажной ленты полотно разрезается на части, которые замачиваются в отстоянной воде на 10 минут. Затем полоску приклеивают на шов, проглаживают шпателем среднего размера и вдавливают ее от средней части к кромке.
  4. В завершение поверхность, обшитая гипсокартоном, обрабатывается финишной шпаклевкой, место стыковки выравнивается в уровень с основанием.
  5. После предварительных работ эти участки можно штукатурить декоративными составами, окрашивать, оклеивать обоями и т.д.

Обрезные швы на гипсокартоне

Шпаклевать гипсокартонные поверхности с обрезными швами без заводских кромок можно только после подготовки.

  1. Поверхности гипсокартона в местах соединения плит смачиваются несколько раз водой с помощью кисти.
  2. Затем острым строительным ножом вырезаются канавки под углом 46° перед грунтованием.
  3. Подготовленные участки стыков плит гипсокартона промазываются раствором грунтовки с применением кисти.
  4. После высыхания слоя швы заполняются специальной шпаклевкой.
  5. Щели заделывают раствором небольшим шпателем, широким инструментом убирают излишки состава.
  6. Массу вдавливают в швы для предотвращения последующего растрескивания отделки.
  7. На шов еще раз наносится раствор шпаклевки слоем толщиной от 0,5 мм, поверх фиксируют на раствор армирующую ленту.
  8. Шпателем материал прижимается к основанию, остатки шпаклевочного раствора убирают.
  9. Армирующую ленту расправляют, сверху наносится тонкий слоя шпаклевки и распределяется по поверхности.

Вторая технология заделывания швов для стыков гипсокартона: сначала лентой, затем шпаклевкой

Следующий способ предусматривает наклеивание на гипсокартон армирующей бумажной ленты либо серпянки, затем выполнение шпаклевания. Недостатком варианта является возможное образование пустот в стыках под лентой. Оптимально использовать в данном случает самоклеящуюся серпянку. После высыхания материала поверхность тщательно шпаклюется.

Наружные и внутренние углы

  • серпянка;
  • бумага армирующая;
  • алюминиевые перфорированные уголки;
  • металлические уголки Шитрок с бумажными вставками.

Бумажное армирующее полотно и лента-серпянка применяются часто при оформлении внутренних углов (в местах соединения стеновых панелей, стыковки стен и потолка).

  • на угловые части наносится немного шпаклевочного раствора;
  • сверху размещается серпянка или бумажное армополотно;
  • узким шпателем полотно вдавливается в массу;
  • остатки шпаклевки убираются;
  • затем еще раз обрабатывают угол шпаклевкой тонким слоем.

Уголки перфорированные применяются для отделки наружных углов (откосов, выступов и т.д.).

  • необходимо отрезать часть уголка требуемой длины ножницами для работы по металлу;
  • края обрезаются под углом 45° либо меньшим наклоном, не допускается выполнение уголка под 90° для гипсокартонных конструкций;
  • на внешний угол с 2 сторон наносят раствор шпаклевки небольшими частями с промежутком в 10 см в шахматном порядке;
  • в шпаклевочный раствор вдавливается перфорированный уголок;
  • проверяется точность размещения по горизонтали либо вертикали, при необходимости расположение уголка корректируется;
  • шпателем убираются остатки раствора, края выравниваются в единую плоскость с поверхностью гипсокартона;
  • зафиксированный уголок оставляется до высыхания шпаклевки;
  • затем выполняется шлифовка поверхности;
  • при необходимости выполняется повторное нанесение шпаклевки.

Монтаж уголка Шитрок сходен с установкой перфорированных элементов. Однако переход в плоскость гипсокартона углового элемента удобнее за счет наличия бумажных вставок и металлической основы.

Шлифовка швов и углов гипсокартона под обои

В завершение поверхность гипсокартона шлифуется наждачной бумагой подходящей степени зернистости либо шлифовальным аппаратом с насадками. Рекомендуется проверить наличие неровностей с помощью искусственной подсветки. Работы по шлифованию выполняются в защитных очках и респираторе.

Для подготовки поверхностей под окрашивание используется наждачка с маркировкой Р400-600. Для придания зашпаклеванному гипсокартону гладкости матовой используется бумага Р1000. Завершающая полировка выполняется наждачным материалом с маркировкой Р1200.

При наличии неровностей на поверхности можно провести обработку стен крупнозернистой шкуркой. Затем применяется наждачка со средней зернистостью — Р80-280. Грубая шлифовка выполняется бумагой с маркировкой Р40-60. После шлифования поверхности снова грунтуются.

Выбор шпаклевки для швов гипсокартона

Когда начинаются монтажные работы с применением гипсокартона, нужно позаботиться о прочности конструкции. Для чего армируются швы? Какая шпаклевка применяется для армирования с лентой-серпянкой?

Перед тем, как приобрести правильный материал, следует ознакомиться с его характеристиками. Шпаклевание стыков гипсокартонной конструкции это важный момент, от которого зависит прочность создаваемой поверхности, жесткость конструкции, предотвращение появление деформации, трещин. Рассмотрим какая шпатлевка нужна для швов гипсокартона (ГКЛ)? Если несколько основных видов материала, выпускаемых различными производителями. Каждая смесь имеет свои отличительные свойства.

Правильно зашпаклеванный стык гипсокартона

Нюансы в работе

В процессе армирования стыков, могут возникнуть нюансы, которые негативно влияют на качество выполняемой работы. Поэтому:

    Перед шпатлеванием следует закрыть все окна и двери, чтобы не было сквозняка. При сильном движении воздуха шов получится не прочный, способный дать трещину.

Трещина в гипсокартонной конструкции

Температура в помещении должна быть больше 10 градусов. Потому как стык не будет прочным, если температура была низкой.

Читайте также:
Aquamast - гидроизоляция для кровли: мастика битумно резиновая и другие материалы

Непрочный стык гипсокартона

  • Обязательно нужно армировать стыки гипсокартона в новострое, потому что здание проходит «усадку» и это негативно сказывается на гипсокартонной конструкции.
  • Трещины армируются лентой с применением специальной шпаклевочной смеси для предотвращения её роста.

    Армирование трещин

    Армирование стыков – обязательный этап в создании красивой и прочной гипсокартонной конструкции. Лента и применяемая смесь создадут препятствие для возникновения трещин, а также деформации от воздействия перепада температуры, повышенной влажности, воздействия механической силы (удар рукой).

    Для предотвращения образования трещит на стенах используйте стеклохолст.

    Инструменты. Материалы для заделки швов ГКЛ

    Для заделки гипсокартонных стыков необходим набор инструментов, а также некоторые материалы, без которых работа не будет практичной, качественной.

    1. Набор шпателей. Шпатель с узкой лопаткой (8см.), наборной (до 15см), большая лопатка шпателя (до 40см). Стоит обратить внимание на гибкость металла. Чем лучше изгибается лопатка, тем легче идет работа.
    2. Шпаклевка. Для заделывания стыков применяется особа шпаклевка, отличающаяся своими характеристиками.
    3. Армирующая лента. Без неё заделка стыка не получится вообще. Это один из важнейших материалов в данной работе.
    4. Грунтовка. Грунтовочная смесь выполняет несколько функций: дает улучшенную адгезию для армирующей ленты, укрепление основания, защита гипсокартона от проникновения влаги.
    5. Кисти, валики или распылитель. Эти инструменты нужны для нанесения грунтовки на гипсокартонную поверхность.
    6. Строительный миксер.
    7. Ёмкость для разведения шпаклёвочной смеси.

    ванночка для приготовления смесей

  • Чистая обычная вода.
  • Наждачная бумага для выполнения затирки после высыхания шпаклевки.
  • С данным набором инструментов, а также нужными для работы материалами, армирование стыков пройдет, не занимая много времени, а также будет достигнуто высокое качество, которое необходимо для продолжительного срока службы гипсокартонной поверхности.

    Подготовительные работы со стыками

    Для того чтобы приступить к заделке швов гипсокартона своими руками , следует тщательно подготовить все швы на гипсокартонной поверхности.

    Первым делом проверяется прочность конструкции и места крепежей. Шляпки саморезов должны быть утопленными в гипсокартоне, а сам лист должен быть прочно зафиксирован к каркасу.

    На стыках не должно быть отслоенного картона. Если имеются камушки гипса, а также торчащая бумага, нужно строительным ножом аккуратно все убрать, чтобы стык имел ровность и целостность.

    Если гипсокартонные листы примыкающие друг к другу не имеют специального углубления, его нужно сделать ножом под 45 градусов. Глубина фаски до 5мм. это позволит сделать шов прочным, а конструкцию жесткой. Вся пыль со швов гипсокартона убирается быстро при помощи пылесоса. Листы и стыки покрывают грунтовкой.

    Создание фаски ножом является нарушением технологии Нужно пользоваться специальным рубанком с углом 22,5 градуса

    Заделка швов гипсокартона бумажной лентой иди стеклохолстом и шпаклевкой производится только после проведения подготовительных работ.

    Технология производителя Кнауф по обработки швов

    Обработка швов начинается тогда, когда в помещении установился температурно-влажностный режим.
    Температура в помещении не должна быть ниже +10 °С и должна сохраняться стабильной
    в течение двух дней после обработки. Резкий нагрев и охлаждение помещения, сквозняки
    во время и после обработки швов недопустимы.
    До обработки швов необходимо проверить надежность крепления гипсовых строительных плит
    или гипсоволокнистых листов. Выступающие головки шурупов довернуть.
    Производство работ, ведущих к повышению влажности в помещениях, должно быть завершено, так как влага препятствует высыханию и деформирует швы.

    Обработка швов гипсовых строительных плит с помощью армирующей ленты и
    шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот
    Стыки гипсовых строительных плит, со всеми типами продольных кромок шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот.
    Стыки гипсовых строительных плит, образованные обрезанными продольными или торцевыми
    (не оклеенных картоном) кромками также шпаклюются с помощью армирующей ленты и шпаклевочной смеси КНАУФ-Фуген или КНАУФ-Унифлот. Для этого необходимо перед монтажом
    гипсовых строительных плит с обрезанной кромки с помощью кромочного рубанка снять фаску
    под углом 22,5° на 2/3 толщины листа.
    Для обработки стыков гипсовых строительных плит ГСП типа H2 и ГСП типа DFH2 применяется
    шпаклевочная смесь КНАУФ-Фуген Гидро или КНАУФ-Унифлот (влагостойкая).
    В качестве армирующей ленты применяется бумажная перфорированная лента.
    При двухслойной обшивке каркаса стыки листов первого слоя шпаклюются без армирующей ленты.

    Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного продольными необрезанными кромками гипсовых строительных плит:
    • обеспыливание стыка;
    • нанесение первого слоя шпаклевки и вдавливание в неё армирующей ленты шпателем
    по центру стыка;
    • нанесение накрывочного слоя шпаклевки на высохший первый слой;
    • нанесение выравнивающего слоя шпаклевки на затвердевший и сухой накрывочный слой.

    Последовательность действий при обработке стыка гипсовых строительных плит, образованного
    обрезанными кромками гипсовых строительных плит со снятой фаской под 22,5° на 2/3 тол щины
    листа:
    • обеспыливание стыка (для улучшения адгезии шпаклевки с гипсовым сердечником рекомендуется обработать обрезанные кромки грунтовкой КНАУФ-Тифенгрунд);
    • нанесение первого слоя шпаклевки, вдавливая материал в стык шпателем и снимая излишки
    шпаклевки с поверхности гипсовых строительных плит;
    • нанесение накрывочного слоя шпаклевки на затвердевший и сухой первый слой и вдавливание в неё армирующей ленты шпателем по центру стыка;
    • нанесение выравнивающих слоёв шпаклевки, после того как армирующая лента схватится
    с поверхностью шва.

    Места установки крепежных элементов необходимо также зашпаклевать. После высыхания
    шпаклевки обнаруженные неровности удалить при помощи шлифовального приспособления.

    Теперь можно определиться с фирмой производителем, который выпускает специальную шпаклевку для армирования.

    Типы шпаклёвки

    Производители разных стран предлагают различные смеси для швов гипсокартона. Они различны по техническим характеристикам, отличаются своими особенностями. Чем же замазывать швы гипсокартона лучше?

    Шпаклевка Кнауф Унифлот для швов

    Кнауф Унифлот является универсальной шпаклевкой. Смесь подходит для обычного и влагостойкого гипсокартона. Использование смеси возможно в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Однако для создания сплошного слоя шпаклевки на стенах или потолке не желательно.

    1. Прочность. Шпаклевка для швов гипсокартона сравнима с цементом .
    2. Унифлот является лёгкой штукатуркой, что дает возможность применять её не только на гипсокартонных листах толщиной 12.5, а 9,5.
    3. Данная смесь может использоваться для заделывания швов без армированной ленты. Это сокращает время работы, при том что качество остается высоким.
    4. Спустя время, за которое высыхает «Унифлот», шпаклевка не пропускает и не вбирает в себя воду, что является отличительным свойством.
    5. Благодаря пластичности шпаклевки шов не трескается. Если гипсокартонную поверхность отяжелить, она не деформируется благодаря созданному шву.
    6. Если шов имеет щель 2 мм., тогда усадка раствора отсутствует. При большем расстоянии, «Унифлот» следует наложить на стык дважды.

    Недостатком шпаклевки можно считать невозможность применения на улице.

    Применение шпатлёвки

    Шпаклевка для заделки швов гипсокартона выпускается в виде порошка, имеющего отличительный оттенок. Раствор готовится небольшими партиями, при температурном режиме от +10 до +35 градусов. Готовый раствор следует наносить на шов, не выжидая в течение 25 минут, после чего он начинает застывать.

    Для достижения более прочного шва на гипсокартонной поверхности можно применить армирующую бумажную ленту «Кнауф». Это в основном делается в местах, где гипсокартонная конструкция будет отяжелена предметом интерьера (телевизор, водонагреватель).

    КНАУФ Фуген

    Чем шпаклевать швы гипсокартона?

    Шпаклевка «Фуген» произведена на основе гипса и предназначена для работы внутри помещения. При помощи специальных добавок, шпаклевка способна создать барьер для влаги. Применяется для армирования гипсокартонных стыков с применением армирующей ленты.

    1. Фуген имеет мелкозернистый состав.
    2. Минимальный слой накладываемой шпаклевки 1мм, максимальный слой – 10мм.
    3. Минимальная температура, при которой можно работать со шпаклевкой +10 градусов.
    4. В течение 30 минут следует выработать весь раствор. После пройденного времени раствор начитает густеть.
    5. Срок хранения Кнауф Фуген 6 месяцев. После пройденного времени смесь теряет свои эластичные свойства.

    Армирование стыков производится с армирующей лентой «Кнауф» накладывая 2 слоя шпаклевки.

    Применение имеет широкую сферу. Она используется для армирования стыков в бетонном перекрытии. Заполняет швы гипсокартонной конструкции. Это пожалуй самый недорогой и популярный вариант с помощью которого можно избавиться от возникших трещин на поверхности ГКЛ.

    Фуген применяется при установке малярных углов. А также применяется как клей при выравнивании стен гипсокартонными листами.

    Semin CE-78 шпаклевка для заделки стыков ГКЛ

    Чем заделать швы между гипсокартоном?

    Semin мелкозернистая шпаклевка, позволяющая проводить работы при низких температурных режимах от +5 до +10 и выше и высокой влажности. Главной отличительностью от других смесей является быстрое схватывание, что сокращает время для проведения армирования.

    Выпускается шпаклевка в сухом виде и паста.

    Для армирования шва гипсокартона следует применить армирующую ленту. Шпаклевка накладывается в 2 слоя. После наложения первого шва следует, не дожидаясь высыхания зафиксировать ленту. После чего следует нанести второй слой шпаклевки.

    После высыхания требуется провести зачистку при помощи наждачной бумаги.

    Финишная полимерная шпаклевка JS weber vetonit

    Шпаклевка на основе полимеров применима как для армирования стыков с армирующей лентой, так и для сплошного шпатлевания стен и потолков своими руками.

    Имеет универсальность, прекрасные адгезионные показатели, препятствует появлению трещин. В состав шпаклевки входит молотый мрамор, что дает преимущество сразу после шпаклевки наносить отделочный материал: покраска, обои.

    Отличительная особенность: после замешивания раствора, время для работы с ним – 48 часов. Но, при нанесении на поверхность слоем в 1мм. требуется 3 часа.

    Отрицательное свойство шпаклевки – не является влагостойкой, поэтому её нельзя применять в помещениях с повышенной влажностью.

    ВОЛМА ШОВ — ТДСТ

    Какая шпаклевка подходит для заделки швов гипсокартона?

    Такая шпаклевка как Волма шов имеет основу гипса и применима только для внутренних работ с гипсокартонными швами, а также работа с появившимися на поверхности трещинами. Гипсовой шпаклевкой Волма позволительно выравнивание неровностей поверхности до 5 мм., что является отличительной особенностью. Работать с гипсовой шпаклевкой можно при температурном режиме +5-+30 градусов, при этом может быть повышенная влажность.

    Применяя Волма для армирования швов, требует применение ленты-серпянки. Шпаклевка накладывается в 2 слоя.

    Армирование стыков – важный этап в создании целостной единой конструкции из гипсокартона, которая будет прочной, красивой, первозданной длительное время. Большое значение имеет, какая шпаклевка применялась во время армирования стыков. Это зависит от температуры, влажности, а также применялась армирующая лента или нет.

    Более подробная инструкция по заделке швов гипсокартона своими руками.

    В дополнение предлагаем посмотреть видео по заделке стыков ГКЛ.

    Как не прогадать, при выборе паркетной доски для квартиры

    Паркет часто используемое напольное покрытие для обустройства пола. Он отлично вписывается в интерьер, ведь существует масса оттенков, а также сами доски имеют различные форма. Он прост и легок в укладке, за счет гребня и паза. Перед укладкой напольного покрытия, необходимо выровнять пол, и постелить подложку. Всю инструкцию можно прочитать в этой статье, надеюсь, она поможет при выборе паркета.

    Виды паркетной доски

    Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. Давайте, рассмотрим, какие бывают виды паркета, а также в чем их преимущества и как выбрать паркетную доску для квартиры.

    Штучный паркет, пользуется наибольшим спросом у покупателей. Он производится из твердых пород дерева. При помощи планок с пазами и шипов, они соединяются, образуя одно целое полотно. Плюс в том, что такой вид долговечен, его можно многократно ремонтировать, а также можно уложить различными рисунками.

    Наборный или его еще называют мозаичный – не менее популярен среди покупателей. А назвали его так, потому что щитки состоят из планок, имеющие много оттенков. Когда полотно собрано оно напоминает мозаику, также можно создать рисунок.

    Щитовой, так же пользуется популярностью среди покупателей. Представляет собой два слоя, 1-й из них изготавливается из досок или ДВП, а 2-ой слой из планок, выполненных из твердых пород.

    Массивный. Доску из массива делают цельную, в этом их преимущество. Этот вид похож на штучный паркет, ведь отличаются они только размерами.

    Паркетная доска, многослойная, но чаще всего не более трех, изготавливается из дерева. Ей не страшна влага и смена градусов. Слой находящийся снизу чаще всего делают из фанеры, верхний изготавливают из прочных пород. Этот слой состоит из одной целой доски, а может из нескольких планок, с помощью которых можно создавать рисунки. Слой, находящийся в середине делается из хвойных пород.

    Как видите, есть из чего выбирать, у каждого вида свои особенности, ну а какую паркетную доску выбрать для квартиры решать, конечно же, Вам.

    Из каких пород дерева делают паркетную доску

    Свойства паркета

    Верхний, слой изготавливают из ценных пород, поэтому он смотрится эффектно. К таким породам относятся: дуб, вишня, бук, орех. Иногда можно увидеть паркет, изготовленный из экзотических деревьев. Для продления ему «жизни», его покрывают лаком, или специальным маслом.

    Теперь давайте рассмотрим, какими же свойствами обладает современный паркет. Многое зависит от сорта дерева, из которого он выполнен. Показателем сорта являются: рисунок, оттенок и наличие дефектов.

    Сорт верхнего слоя полотна, напрямую взаимосвязан с методом распила. А таких методов всего два.

    1. Радиальный. Когда распил делают посередине бревна, идущий прямо по сердцевине. Благодаря ему, досочки получается однородной текстуры и окраса. Распил таким способом, дает доскам меньше усыхать и наоборот не дает разбухать от воды либо влаги. Но такой способ распила не из дешевых, так как получается немало брака, и получается много отходов.
    2. Тангенциальный. Распил происходит не через сердцевину, он идет как бы немного наискось, тем самым касаясь колец дерева. Результат такого распила получается с характерным рисунком, с насыщенным цветом. Цена на такой товар значительно меньше, потому что отбраковки намного меньше, чем в предыдущем виде распила.
    3. Смешанный. Понятно по названию, сюда входят оба вида, просто их смешивают.

    Давайте разберем более подробно каждый из видов.

    Радиал селект (радиальный распил) считается самым дорогим, имеет высокую категорию «А». На такой поверхности Вы не встретите сучков, вообще дефектов, потому что товар проходит тщательный отбор и выбраковку. Но, поверхность на самом деле не очень эффектно выглядит, оттенков не много, незамысловатый узор повторяется на каждой досочке.

    Селек или стандарт, рисунок четче, тоны глубже. Он также проходит тщательный отбор, сучков, трещин там не будет, поэтому он входит в высшую категорию.

    Натур или смешанный распил. Встречаются мелкие сучки, но не больше чем 2-а мм, прожилки, сердцевидные лучи, также встречается заболонь (это когда деревья не имеют ядра, например: береза, осина). Но натуральный рисунок получается яркий, оттенки можно просмотреть в разных тонах их очень отлично видно. Фирма-производитель сама устанавливает, какое количество дефектов будет допустимо.

    Рустик, допускает оба способа распила. Качество уже ниже, туда входят недочеты такие как: заболонь, мелкие повреждения дерева. Сучки допускаются достаточно крупные более чем 2 мм, прожилки тоже могут попасться на внешней стороне покрытия, еще на ней можно встретить сердцевидные лучи. Относится такой товар к категории «Б».

    Эконом, самый дешевый сорт изделий, Изготовитель сам устанавливает рамки дозволенных дефектов. Конечно, там встретятся все возможные отклонения от нормы, сучки, заболонь и так далее.

    Характеристики некоторых деревьев

    Для того чтобы легче было подобрать для себя нужный вариант.

    Экзотические породы
    Обозначение стабильности

    Твердость

    Твердость у паркетной доски – это немало важное качество, при выборе покрытия для квартиры, ведь от него будет зависеть срок службы. Это первое на что стоит обращать внимание, прежде чем сделать свой выбор.

    А как это выяснить? Ну, в первую очередь, узнать из какой породы доска изготовлена, а вообще лучший выбор – это выполнение из массива. Также есть способ проверки покрытия металлическим шариком, который вдавливаем достаточно сильно в доску, потом измеряется от него вмятину и высчитывается коэффициент твердости, но этого в магазине никто сделать Вам не разрешит, согласитесь, кто купит порченую доску после вашего эксперимента.

    Износостойкость

    Паркетный пол в квартире, очень надежен, удобен и прочен, но эти качества можно отнести к любому другому покрытию, а вот такое качество как износоустойчивость, подойдет не для каждого.

    Паркет отличается большей стойкостью к износу и частичному разрушению поверхности, он прослужит много-много лет, даже при сильных нагрузках. Если у Вас есть комната, с большой проходимостью, остановите свой выбор на износостойкой доске. Такое свойство в первую очередь зависит от породы дерева и его плотности.

    Цветовая гамма

    Оттенки паркета очень велики, так что выбор зависит только от Ваших желаний. В первую очередь цветовую гамму стоит подбирать исходя из Вашего интерьера в квартире. Чтобы пол сочетался так же с дверью, мебелью, стенами.

    Виды замковых систем

    В настоящее время существует множество разнообразных замковых соединений паркета (в том числе фирменных, запатентованных). Думаю, останавливаться на них не имеет смысла, так как на описание уйдет уйма времени (сейчас каждая уважающая себя фирма изготовитель напольных покрытий прилагает к ним подробные инструкции по установке и эксплуатации).

    В свою очередь замковые соединения подразделяются по варианту фиксации сборно-разборные и по типу Lock и Click.

    Система Click, является предпочтительней по отношению к Lock – системам, так как не требует для монтажа напольных покрытий особых навыков и знаний. Не требует дорогостоящего клея и может монтироваться (демонтироваться) несколько раз в течение всего срока эксплуатации напольного покрытия.

    Замковая система Lock значительно экономичней. Принцип работы замка таков. На одном напольном покрытии имеется паз, на другом шип. На шипе имеется выступ, который обеспечивает прочную фиксацию внутри паза. Недостатком такого соединения является постоянная нагрузка на шип и паз, и как следствие их износа и невозможностью ремонта.

    Совместимость с теплым полом

    Что касается совместимости с теплым полом, то однозначного ответа здесь нет. Но как его стелить Вы сможете прочитать тут. Все изготовители в один голос твердят, что нельзя совмещать с теплым полом, некоторые породы, которые хорошо впитывают влагу. Но все породы впитывают влагу, хотя бы ее малую часть, а значит что такие породы, практически не существует.

    Но, как Вы знаете, спрос рождает предложение, многие производители начинают «хитрить» и выдавать желаемое за действительное. Лучше сочетать обогрев пола с искусственными напольными покрытиями, но как говорится в одном «крылатом» выражение – «если нельзя, но очень хочется, — то можно». Иногда, в квартирах холодные полы, то подогрев пола просто необходим, особенно, если есть маленькие дети. Это опять же решать Вам.

    Покрытие паркета

    Паркетная доска обрабатывается лаком и маслом, причем качество и цена зависит от количества нанесенных слоев. И тут опять возникает правомерный вопрос. А что лучше?

    Давайте рассмотрим это. Обработанная лаком поверхность выглядит очень эстетично и привлекательно. Легко поддерживается в чистоте и порядке, достаточно раз в полторы — две недели протереть мягкой тканью обработанной полиролью и Ваше напольное покрытие опять засияет как новое. Что же касается обработки маслом – это тоже жизнеутверждающий вариант. Масло пропитывает доску, проникает в поры и не создает пленку, в отличие от лака, напольное покрытие дышит.

    Плюсы: менее подвержено колебаниям температуры и влажности.

    Минусы: требует более тщательной обработки и ухода. Но, какую паркетную доску выбрать для квартиры, решать Вам!

    Маркировка паркетной доски

    Только специалист сможет определить по внешнему виду доски, насколько она качественная и выбрать правильную, подходящую для своей квартиры. Конечно, не стоит сразу верить продавцу, прислушиваясь ко многим его советам, к сожалению, может попасться не добросовестный тогда он посоветует не то, что нужно на самом деле. Так что стоит быть внимательным при выборе, стоит тщательно изучить информацию, которая идет вместе с товаром. Завод-производитель должен об этом побеспокоиться. Она называется – маркировка. В ней Вы сможете узнать, из какого дерева она изготовлена и категорию по распилу.

    Выбор паркетной доски в квартиру по типу помещения

    Для прихожей

    Изначально попадая в квартиру, мы сначала заходим в прихожую. Так вот прихожая – это та комната, по которой будите часто ходить. Значит, покрытие необходимо выбрать с высокой износоустойчивостью.

    Линолеум отлично подойдет, и не беда, если у Вас бетонный пол, его с легкостью можно постелить на него, а как это сделать, прочитайте здесь.

    Не стоит забывать, что от внешнего вида прихожей начинает складываться впечатление обо всем интерьере в Вашем доме. Линолеум это не единственное покрытие, которое подойдет для таких помещений.

    Паркет хоть и долговечен, но он все равно со временем царапается, чтобы придать полу новый вид его можно шлифовать до 5 раз. Также у него огромный выбор оттенков, так что подобрать цвет под свою прихожую, думаю, не составит и труда.

    Для зала

    Покрытие для пола в зал, стоит выбирать не дорогое, но в то же время если хотите произвести впечатление на гостей, то не стоит скупиться. Для придания более эффективного вида, используете паркет из сибирской лиственницы или мореного дуба, они отлично подходят для таких комнат.

    Пол стоит оформить скромно, чтобы не сложилось мнение, что Вы хвастаетесь дороговизной покрытия. Пол, застеленный, таким покрытием будет отлично смотреться в Вашей уютной квартире.

    Для кухни

    Что же постелить на кухню, конечно, что первое приходит на ум, так это постелить линолеум. Как правильно стелить его, Вы можете прочитать здесь. Но не стоит загонять себя в рамки дозволенного, ведь паркет, тоже подходит для кухонь, стоит только правильно его подобрать.

    Первое, что надо учесть, так это то, что доска должна быть толстой, от этого будет зависеть ее срок службы. Ее следует обработать специальным влагоотталкивающим средством, которое будет защищать от воды и влаги. Правильно выбранный пол на кухню, отлично дополнит Ваш интерьер, придавая ему благородный вид.

    Для спальни

    Требование к покрытию только одно, чтобы было комфортно на него наступать босой ногой. Паркет отлично подходит для спален, можно выбрать любой вид какой пожелаете.

    Каждый из видов отлично смотрится, придает интерьеру эстетичность. Не стоит забывать, что он экологически чистый материал, который не вредит здоровью. Придайте спальне незабываемый вид при помощи правильно подобранного покрытия.

    Как правильно посчитать необходимое количество паркета для комнаты

    Решили, положить напольное покрытие в квартире, и не знаете, как правильно рассчитать. Немало важно знать, как посчитать количество напольного покрытия. Думаю, это не составит особого труда (будь то ламинат или другое покрытие). Здесь все зависит от длины и ширины помещения, и способа укладки напольного покрытия (параллельно или диагонально).

    Второй способ более затратен и более сложен в расчетах, даже мастера могут ошибиться, соответственно отходов будет больше. Обычно запас в параллельной укладке составляет от 3-х до 5%, в диагональной от 7 до 10%. Ну, и конечно нужно знать метраж и ширину напольного покрытия, также, сколько штук в упаковке.

    Ну и в заключение хочется сказать – «не видитесь» на яркие упаковки, замысловатые и многозначительные названия фирм-изготовителей, любой ценой пытающихся «впарить» Вам очень дорогой «эксклюзивный материал, не имеющий аналогов». А подходите к выбору напольного покрытия (и не только, это касаемо всех покупок за Ваши «кровные») обстоятельно и вдумчиво. Черпайте информацию в интернете, у продавцов и знакомых, также у профессионалов (благо сейчас с этим нет проблем). И найдите свою «каплю» в этом «бушующем море» предложений. И пусть Ваш выбор принесет в семейный очаг тепло и радость на долгие годы.

    Как выбрать паркетную доску для квартиры, смотрите видео

    Как правильно выбрать паркетную доску

    Наш специалист ответит на него в ближайшее время.

    Паркетная доска производится по технологии послойного склеивания деревянных планок, укладываемых перпендикулярно друг другу. Обычно этот материал имеет 3-слойную структуру и лаковое, масляное или масло-восковое защитное покрытие.

    • Критерии выбора паркетной доски
    • Толщина рабочего слоя
    • Защитное покрытие
    • Качество клея
    • Тип соединения
    • Герметизация торцевых кромок
    • Виды распила
    • Выводы

    Паркетная доска производится по технологии послойного склеивания деревянных планок, укладываемых перпендикулярно друг другу. Обычно этот материал имеет 3-слойную структуру и лаковое, масляное или масло-восковое защитное покрытие. Верхний слой бывает толщиной от 0,5 до 6 мм и выполняется из ценных пород древесины: дуба, бука, клена, ясеня, экзотических деревьев. Для получения желаемых эстетических свойств его подвергают разным видам обработки:

    • отбеливанию;
    • брашированию;
    • термообработке;
    • нарезке фаски;
    • строганию;
    • тонированию специальными лаками и маслами.

    Промежуточный слой – несущий. Он имеет толщину 8–9 мм и производится из реек ели, сосны, тополя или другой древесины. Именно в среднем слое размещается замковое или шпунтовое соединение паркетной доски. Нижний слой – основа – стабилизирует покрытие. Он выполняется из сосны или ели, имеет однородную структуру и толщину около 1,5 мм.

    Все слои надежно склеиваются между собой, а их перпендикулярное расположение по отношению друг к другу обеспечивает напольному покрытию высокую прочность и устойчивость к температурно-влажностным перепадам.

    Как правильно выбрать паркетную доску часть 1

    Критерии выбора паркетной доски

    При выборе паркетной доски важно обращать внимание на толщину рабочего слоя, тип защитного покрытия, качество клея, вид соединения и состояние торцевых кромок. Именно от этих характеристик зависит прочность материала, его устойчивость к износу и срок службы.

    Как правильно выбрать паркетную доску часть 2

    Толщина рабочего слоя

    От этого параметра напрямую зависят стоимость и долговечность паркетной доски. Бывают:

    • Покрытия с толщиной рабочего слоя 1 мм и даже меньше. Это одноразовый вариант. Такой пол не получится перешлифовать. При появлении пятен, потертостей или других дефектов придется полностью демонтировать и выбрасывать напольное покрытие.
    • Материал с толщиной рабочего слоя от 2 до 6 мм и более, но чаще всего этот параметр не превышает 4 мм.

    Для сравнения, штучный паркет производится с рабочим слоем 6–7 мм, иногда 8 мм и даже до 11 мм. Поэтому массивные полы служат дольше, и для долгосрочной эксплуатации укладывать их выгоднее. Но многих покупателей не пугает толщина рабочего слоя в 1 мм. Они рассчитывают, что паркетная доска прослужит им лет 5, до переезда на новое место. Но практика показывает, что в большинстве случаев только ремонт длится до 2 лет, а временное жилье часто становится постоянным.

    Поэтому, перед тем как выбрать паркетную доску для пола в квартире или частном доме, проанализируйте экономическую выгоду такого решения. Массивная доска хорошей толщины и паркетная доска с рабочим слоем до 1 мм стоят практически одинаково. Но в первом случае вы получите долговечное напольное покрытие, а во втором – одноразовый пол, который вскоре придется выкинуть.

    Как правильно выбрать паркетную доску часть 3

    Защитное покрытие

    Есть 3 вида защитного покрытия:

    1. Лак. В заводских условиях используются лаки ультрафиолетового отверждения. Все лаки создают полноценную защитную пленку – надежную преграду для любых внешних факторов. Такая пленка долговечна, выдерживает всевозможные нагрузки, не пропускает воду. Единственный минус такого покрытия заключается в том, что при касании ощущается не дерево, а лаковая пленка.
    2. Натуральное масло. В заводских условиях используются масла УФ отверждения. Масляные покрытия полностью сохраняют натуральность дерева, но они сложнее в уходе. Масло не создает пленки, поэтому даже от капли воды, если ее сразу же не вытереть, останется пятно. Появившиеся пятна остаются и после локальной шлифовки. Решить проблему позволяет только нанесение дополнительного защитного покрытия – лака или масла с твердым воском. Поэтому при выборе защитного слоя приходится выбирать между 100% натуральностью и простотой в уходе.
    3. Масло с твердым воском. При его нанесении создается неприхотливое в уходе пленочное покрытие.

    Выбор защитного слоя во многом зависит от назначения помещения. Доска с натуральным масляным покрытием подойдет для спален и других комнат с низким уровнем проходимости. В кухнях, гостиных, прихожих, детских и остальных помещениях со значительной нагрузкой на пол доска с масляным покрытием быстро придет в негодность. В таких условиях лучше использовать материал с масло-восковым или лаковым покрытием.

    Как правильно выбрать паркетную доску часть 4

    Качество клея

    Чтобы определить качество клея в структуре доски, можно:

    • обратиться к профессионалам;
    • проанализировать отзывы о заинтересовавшей вас продукции;
    • сделать тест, поместив образец материала на несколько дней в воду.

    Тип соединения

    Паркетная доска производится с замковым или шпунтовым соединением (паз-гребень). Материал с соединением паз-гребень можно укладывать, только приклеивая к основанию. Замковая доска укладывается проще – как конструктор. Использовать подложку под паркетный пол профессиональные эксперты не рекомендуют. Замковый вариант также желательно приклеивать. Но укладывается он качественнее, т.к. вероятность ошибки минимальна, и доска собирается в единственно правильное положение.

    Герметизация торцевых кромок

    Большинство производителей оставляет торцевые кромки паркетной доски незащищенными. В результате при мытье полов вода проникает в кромки и впитывается в открытую древесину. Это приводит к набуханию дерева и приподниманию краев. На вид сложно определить, защищены ли кромки, поэтому лучше прояснить этот вопрос у производителей или укладчиков. Для герметизации незащищенных кромок можно использовать средство Berger Fill-n-Finish.

    Виды распила

    Различают 3 вида распила древесины на производстве:

    1. Радиальный – подразумевает распиловку бревна по радиусам вдоль длины ствола. В таком случае планки имеют однородную текстуру и рисунок в виде параллельных линий. Они более прочные и стабильные, но стоят дороже из-за увеличенных затрат сырья.
    2. Тангенциальный – подразумевает распиловку по касательной к годовым кольцам. Выход готового продукта в таком случае – больше, а рисунок волокон на каждой доске – уникальный, со своими отличиями.
    3. Рустикальный – проводится под произвольным углом, поэтому внешний вид планок имеет существенные различия. Для рустикального распила подходит практически любое сырье, остается минимум отходов, поэтому готовая продукция стоит дешевле.
    Как правильно выбрать паркетную доску часть 5

    Выводы

    В вопросе, как правильно выбрать паркетную доску для пола в квартире или другом помещении, есть масса нюансов. И речь идет не о цвете, рисунке или породе древесины. Эти характеристики можно выбирать на свое усмотрение. Гораздо важнее оценить толщину рабочего слоя – именно она определяет, сколько лет прослужит паркетный пол. Хорошо, если рабочий слой составляет 3–4 мм или больше.

    Имеет значение и защитное покрытие. Масло позволяет получить максимально натуральный деревянный пол. Масло-воск и лак создают прочную защитную пленку и облегчают уход за паркетной доской. Проще в укладке доска с замковым соединением. Также при выборе материала обратите внимание на состояние торцевых кромок. Если они не обработаны защитным составом, придется позаботиться об их герметизации.

    Соблюдение этих рекомендаций поможет выбрать качественный материал и избежать проблем при эксплуатации паркетного пола. Следуйте советам экспертов, выбирайте правильную паркетную доску от честных производителей, и пусть красивый деревянный пол радует вас своим совершенством долгие годы!

    Как выбрать паркетную доску: практические советы

    Паркет — красивое, но дорогостоящее напольное покрытие. Оно требовательно к укладке и требовательно к уходу. На рынке — большой выбор декоров, типов древесины и конструкций доски. Как выбрать именно тот паркет, который вам нужен, и не потратить при этом лишних денег?

    Десять важных вопросов, который задает любой новичок в паркетном магазине. Отвечаем на них здесь.

    1. Какой паркет лучше: массивная доска, паркетная доска или инженерная?

    Действительно, на рынке деревянных напольных покрытий есть несколько вариантов паркета. Но в уложенном виде все они будут неотличимы друг от друга, поскольку внешний слой у них одинаковый — ценная порода древесины, которая имеет тот или иной заводской декор. Поэтому, с эстетической точки зрения разницы между ними нет.

    Разница присутствует в цене, долговечности и отчасти — способах укладки, для которых тот или иной паркет предназначен.

    Другими словами, ваша задача при выборе пола — это самому для себя определиться: на какой реально срок вам нужен паркет в доме — на 20 лет до следующего ремонта или на всю оставшуюся жизнь. Все прочие нюансы при выборе паркета так или иначе будут исходить из этого.

    Массивна доска — это самый долговечный и дорогостоящий вид деревянного напольного покрытия. Каждая доска — цельный кусок древесины. Срок службы — 50 лет и дольше или иными словами — навсегда, если не захотите поменять раньше. Кроме того, массивную доску можно шлифовать и реставрировать — если на ней вдруг появятся вмятины или царапины от неаккуратного обращения.

    Это вариант для тех, кому:

    • а) важно, чтобы под ногами было натуральное дерево, а не ламинат,
    • б) но при этом есть понимание, что паркет приобретается не на десятилетия, а на 15-20 лет — до ближайшего ремонта.

    Суть паркетной доски: под верхним слоем ценной породы древесины — хвойные породы, а потому эта доска дешевле массива.

    Конструкция паркетной доски: верхний слой — такой же, как у массивной доски, а под ним — хвойная древесина, которая делает паркет доступнее.

    Еще одна конструктивная особенность: замковое соединение между досок. В этом есть и плюсы (легче укладывать и перекладывать пол — доски крепятся не к полу, а между собой), и минусы: такой паркет нельзя шлифовать, потому что доски разъедутся.

    Но с другой стороны, если вы покупаете паркет на 15 лет, то, ведь, и шлифовка вам не будет критично необходимой?

    Это тоже многослойная доска, но под внешним «дорогим» слоем находятся не хвоя, а березовая фанера. Поэтому «инженерка» не только выглядит, как массивная доска, но и укладывается, как она — на клей — отсюда возможность реставрировать.

    По сроку службы: у инженерной доски он меньше массивной, но чуть больше паркетной.

    Инженерная доска: под внешним слоем — березовая фанера. А соединение шип-паз позволяет укладывать паркет самым надежным способом — на клей.

    2. Какая порода древесины мне лучше всего подходит?

    Порода древесины — это еще один фактор, который может стать «козырем» при выборе пола. Есть три показателя, по которым древесина оценивается в паркете: декор, твердость и влагостойкость.

    Конечно, породы древесины различается и по другим показателям (прочность, вес итд), но конкретно в случае с паркетом они либо второстепенны, либо не играют никакой роли. Вам же, например, все равно, сколько весит пол, по которому вы ходите?

    С одной стороны, практически любой паркет, который вы покупаете в магазине, будет иметь финишное заводское покрытие — то есть доска будет окрашена в тот или иной цвет, будет иметь лакированное или масляное покрытие, которое в свою очередь будет или вуалировать натуральный декор древесины, или наоборот, подчеркивать его. Но все это не отменяет того фактора, что каждое дерево имеет свой тип рисунка. Вернее сказать, не отдельная порода, а — группы пород.

    Мы больше привыкли к классическим узорам — это дуб, ясень, — когда годичные кольца в разрезе образуют столь родные для нас древесные рисунки. У экзотических пород — деревьев с других континентов и других широт, — либо рисунка в привычном нам понимании нет вовсе (например, Каслин), либо он есть, но совершенно своеобразен — например, Орех.

    В общем, тут вопрос дизайнерского вкуса.

    Декор экзотического дерева Каслин: почти полное отсутствие рисунка в привычном для нас смысле. На фото: Массивная доска Parketoff Каслин цвета Орех.

    А вот это уже практический вопрос: насколько активно будет использоваться паркет в помещении — будет там постоянный поток людей или оно большей частью будет пустовать или по нему будут ходить только в тапочках.

    Есть целый рейтинг твердости древесины. Дуб — далеко не самый твердый, даже ясень чуть тверже. Впереди в основном — экзотические породы древесины. А безоговорочный лидер с большим отрывом — паркет из прессованного тростника бамбука (в три раза тверже дубового).

    Рассматривать натуральный паркет с точки зрения влагостойкости вообще спорное занятие, поскольку древесина по определению чувствительна к колебанию влажности. Именно поэтому почти никогда не встретишь дорогой натуральный паркет, допустим, в ванной. Но, экзотические породы древесины — в особенности тик или кумару — наиболее устойчивы: при попадании влаги почти не вздуваются.

    В определенной степени, влагостойкость паркета становится плюсом в наших широтах, где среднегодовой перепад температур и влажности в помещениях очень высокий.

    Массивная доска Parketoff Кумару Натуральный

    3. Почему мне нужно покупать паркет с заводским финишным покрытием?

    Действительно, у вас есть вариант — купить простую доску на рынке и самому нанести финишное покрытие лаком или пропитать ее маслом. Но в заводском покрытии есть несколько плюсов, которые на самом деле неоспоримы:

    1. Технология финишного покрытия, которое используется на заводе, позволяет создать более долговечное покрытие. В домашних условиях вам его не воспроизвести.
    2. А если говорить о технологии отверждения, то лакированное покрытие при нем не только долговечно, но и предельно четко проявляет рисунок древесины — как если бы у доски покрытия не было вообще.
    3. Ну и наконец, в домашних условиях вы никогда не сможете воспроизвести те декоры, которые в обилии предлагают заводы: разные расцветки, способы обработки покрытия (браш, ручная «волнистая обработка», различные эффекты состаривания).

    4. Моя комната 35 м 2 , а мне сказали купить 37 м 2 паркета. Почему?

    Это не обман продавцов, а особенность самого процесса укладки, который никак не связан ни с типом напольного покрытия, ни с помещением.

    При укладке паркета у стены, вокруг труб или выступающих порогов, часть досок обрезается. Кроме того, ширина помещения, как правило, не кратна ширине досок. Ну и наконец, паркет продается упаковками — они небольшие, но разница возникает и тут.

    В общем, это и есть те «лишние» метры паркета, за которые вы платите при покупке.

    Сколько именно паркета нужно покупать? При прямой укладке — как правило, на 5% больше, чем площадь помещения. При диагональной — 7%.

    Если площадь помещения сложная — процент становится больше.

    5. Я видел разные виды покрытия паркета: блестящие и матовые. Какой подходит мне лучше?

    Расхожее мнение: если доска пропитана маслом, то она матовая, а если покрыта лаком — глянцевая. Это не так. Современные технологии нанесения финишного покрытия позволяют и лакированный паркет сделать матовым, и пропитанную маслом пол — глянцевым.

    Так какой пол подойдет вам — блестящий или лаковый? С практической точки зрения, на глянцевой поверхности грязь и повреждения заметны гораздо больше.

    6. Я беспокоюсь о том, что мой дорогой паркет будет царапаться. Как избежать этого?

    Не царапать его :-) А если серьезно, то есть несколько правил, которые нужно запомнить: они позволят вам избежать необязательных повреждений пола.

    Ну и, конечно, не роняйте на ваш паркет утюги и не ходите по нему на каблуках :-)

    7. Как сохранить паркет новым?

    По правде сказать, сохранить его новым, даже соблюдая все правила по уходу, вы не сможете — вещи стареют. Но вы можете вернуть ему новый вид.

    Если это доска под маслом — возобновить покрытие (или шлифовать, если оно слишком запущено). Если доска покрыта лаком — шлифовать (но такая необходимость наступает редко).

    Мы подробно писали обо всех нюансах, которые касаются шлифовки паркета. Почитайте здесь. После этой процедуры ваш паркет — каким бы поврежденным или тусклым ни были до этого — вновь обретет вид абсолютно нового пола.

    Шлифовать можно только массивную и инженерную доску, которые укладываются на клей. Если шлифовать пол из паркетной доски, когда доски просто соединяются между собой, то можно повредить замки, и пол будет испорчен.

    8. Сколько времени проходит между покупкой и укладкой паркета?

    По сути — нисколько. Сегодня покупаете, сегодня же начинаете укладывать. Но в реальности, как правило, проходит гораздо больше времени, и связано это не с паркетом или работой магазин, а — с организацией ремонта.

    Паркет нужно укладывать только тогда, когда бетонное основание — стяжка — готово к укладке: то есть, полностью высохло. Это значит, что если вы покупаете напольное покрытие до того, как начаты работы по стяжке, ждать вам придется как минимум месяц — именно столько обычно сохнет основание толщиной 5 мм. Если основание будет толще, то и сроки вырастут.

    Сколько можно хранить дома паркет? Если упаковка не вскрыта и герметичность не нарушена, то несколько месяцев вы можете хранить его спокойно. Только не рядом с включенными батареями :-)

    9. Я видел случаи, когда паркет менял со временем цвет. Как предусмотреть это?

    Вообще говоря, это естественное свойство дерева — менять со временем свой цвет. Уходит влага, стареют волокна, идет естественный процесс подгнивания. Однако если доска имеет качественное заводское покрытие (лак, масло), то она не гниет. При этом, — дизайна ради, — может, имитировать состаренность. Например, столь модный сейчас светлый, почти белесый, цвет паркета это на самом деле и есть естественный цвет старого, потертого, выцветшего паркета.

    Другое дело, что некоторые породы древесины — в основном, из числа экзотических, — могут менять цвет очень сильно — в буквальном смысле с одного на другой (например Амарант). А иные (например, Мербау) с годами становятся краснее, насыщеннее.

    Так что на вопрос, «как предусмотреть это?», мы ответим так — просто предусмотрите это.

    10. Укладка паркета стоит очень дорого. Почему я не могу сделать это сам?

    В свое время мы выпустили несколько текстов, в которых рассказывали: в укладке паркета, так много нюансов, что даже из тех, кто называют себя профессиональными паркетчиками, 75% на самом деле не умеют этого делать.

    Если вкратце свести все доводы «против» укладки паркета самостоятельно, то они такие:

    • С 99,9%-вероятностью вам не удастся соблюсти все необходимые нормы по влажности и зазорам, которые предписаны производителем.
    • А не соблюдя их, вы, , получите паркет, который раньше времени начнет коробится или портится, а во вторых: не сможете получить за это заводскую гарантию — поскольку собирали паркет не по строительным и заводским нормам.
    • В некоторых случаях вам может просто не хватить сноровки: например хороший паркетный клей очень быстро высыхает, и вы можете не успеть приклеить весь паркет :-)

    В свое время мы опубликовали подробную инструкцию по укладке массивной доски. Почитайте, но не пробуйте сделать это самостоятельно.

    Профессиональные паркетчики именно потому и берут больше денег, потому что работают с гарантией и знают все нюансы.

    Как отличить действительно профессионального паркетчика от шарлатана? Самый верный способ — обратиться к бригаде завода-производителя. Они лучше всего знают и свои доски, и доски вообще. И действительно дорожат своей репутацией.

    Вот таково оно — искусства выбора паркета и жизни с ним :)

    Паркетная доска: советы по выбору, плюсы и минусы

    Популярность паркетной доски вполне оправдана – это элегантное и практичное покрытие способно идеально вписаться в интерьер гостиной и спальни, а порой даже сыграть первую скрипку в оформлении комнаты.

    Говоря о достоинствах такой отделки пола, не стоит забывать об экологичности и долговечности – при условии правильного ухода.

    Растущий спрос побуждает производителей постоянно расширять ассортимент. Какую же паркетную доску выбрать среди этого многообразия? Ответить на этот вопрос можно, лишь вооружившись базовыми знаниями о составе и видах материала, их сильных и слабых сторонах.

    Состав паркетной доски

    Перед тем, как погрузиться в нюансы, следует узнать, из чего в общем состоит паркетная доска. Внимательно присмотревшись к торцу изделия, можно увидеть три слоя:

    • Верхний, который можно условно назвать декоративным – изготавливается из тонких листов древесины ценных пород. Это может быть дуб, орех, тик, вишневое или ореховое дерево. Встречаются и более экзотические виды шпона – венге или мербау. Дополнительно внешний слой могут брашировать, отбеливать или тонировать, и в любом случае его несколько раз лакируют или покрывают маслом;
    • Промежуточный, в толще которого обустроены элементы замкового соединения – состоит из пластинок хвойных, реже лиственных пород древесины либо HDF-плиты (ХДФ) – материала, превосходящего по плотности МДФ. Рейки укладывают перпендикулярно волокнам декоративного слоя, что придает покрытию большую стойкость к деформациям при изменении влажности и температуры;
    • Нижний, призванный обеспечить жесткость и устойчивость к выгибанию – представляет собой однородный слой хвойной древесины – чаще ели. Стандартная толщина составляет около 2 мм.

    Качество паркетной доски для пола зависит от толщины верхнего слоя. Толстый шпон предполагает возможность нескольких шлифовок, следовательно – длительный срок службы.

    Какая доска лучше: однополосная или многополосная?

    Верхний слой, как уже было сказано, отвечает за красоту. Он может быть цельным или продольно разделенным на несколько планок. Исходя из этого признака, покрытие классифицируется так:

    • Однополосная паркетная доска (маркируется также как FP – Full Plank, что значит «цельная доска»). Поверхность изготавливают из единого полотна шпона. Покрытие способно показать текстуру дерева во всей красе, однако дешевым его не назовешь. Иногда по краям доски наносится фаска, что позволяет достичь сходства с полом из массива;
    • Двухполосная доска. Верхний слой набран из двух рядов шпона, каждый из которых может быть цельным по длине или состоять из сегментов. При этом рисунок дерева остается выразительным, а цена оказывается более привлекательной;
    • Трехполосная доска. Включает три ряда ламелей, разделенных на поперечные сегменты. Наиболее распространенное покрытие, в уложенном виде имитирующее паркет. Такой пол будет уместен практически в любом интерьере;
    • Четырехполосная доска. Аналогична предыдущей, разница только в количестве планок;
    • Многополосная доска. Сравнительно недавно появившаяся на рынке разновидность. В пределах каждой доски набирается узор из небольших пластинок. Покрытие получается чуть пестрым, но в то же время элегантным.

    Перед тем, как выбрать для квартиры такую паркетную доску, следует убедиться, что интерьер не перегружен декоративными элементами. В противном случае броский пол лишь добавит ненужных деталей.

    Как выбрать размеры паркетной доски

    В первую очередь, обратить внимание стоит на толщину – от нее прямо зависит качество и долговечность. Этот параметр лежит в диапазоне от 7 до 26 мм. Общая рекомендация – отдавать предпочтение паркетной доске толщиной не менее 13 мм.

    У тонкого покрытия, верхний декоративный слой будет не более 2,5 мм. Циклевка такой паркетной доски станет заведомо невыполнима, жесткостью и долговечностью пол также похвастаться не сможет.

    Приобретать доски толщиной 7–13 мм, конечно, не воспрещается. Однако нужно понимать, что это скорее временный, бюджетный вариант, на смену такой паркетной доске в обозримом будущем потребуется более основательная отделка.

    Среди преимуществ более толстой доски можно отметить:

    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • лучшие тепло- и звукоизоляционные характеристики;
    • возможность укладки непосредственно на лаги, без бетонной стяжки – актуально для старых домов.

    Свои требования к толщине предъявляет и планируемый режим эксплуатации помещения:

    • доска от 14 мм – оптимальный выбор для квартиры. 4-х миллиметровый декоративный слой можно циклевать несколько раз, обновляя поверхность пола лаком;
    • доска от 20 мм – подойдет для создания пола в общественных местах, предполагающих большую нагрузку.

    Стандартная длина доски 2–2,5 метра. Покрытие из длинных досок лучше гасит вибрации, возникающие при ходьбе. Помимо этого, такой пол реже начинает скрипеть – при условии правильной укладки и адекватных условий эксплуатации, конечно.

    Отдельно стоит сказать об изделиях длиной менее 1,8 метра. Эту особую «разновидность» можно приобрести только у ряда отечественных производителей – в ассортименте крупных компаний такого покрытия просто нет.

    Можно столкнуться с метровым «паркетом», который правильнее называть вторичным продуктом производства или просто браком. Такой материал уместен лишь в бюджетном интерьере – на даче, к примеру.

    Если красота напольного покрытия имеет первостепенное значение, лучше отказаться от паркетной доски длиной менее 1,8 метра, в особенности трехполосной. Во-первых, швы между планками могут расходиться в процессе эксплуатации. Во-вторых – эффекта штучного паркета такой пол не обеспечит.

    Как можно заметить, размеры и толщина паркетной доски влияют не только на внешний вид. С шириной все проще – она составляет от 10 до 20 см, а выбор зависит только от личного вкуса.

    Селекция планок – что это такое, и как она влияет на выбор?

    Даже в пределах одной породы древесина может выглядеть неодинаково. Достичь некоторой однородности помогает селекция планок. Ее производят, исходя из ряда критериев:

    • метода распила;
    • угла наклона древесных волокон;
    • цветового тона;
    • размера сучков или иных дефектов (если они есть).

    Среди способов распила следует выделить:

    • Радиальный. Как следует из названия, плоскости распиленных плашек расположены вдоль радиуса, от окружности ствола дерева к центру. Годовые кольца при этом будут иметь вид прямых линий, равномерно расположенных вдоль планки. Однородная текстура и цвет, отличные эксплуатационные свойства – вот основные козыри такого шпона. Оборотная сторона – большой процент отбракованного материала и, соответственно, высокая стоимость;
    • Тангенциальный. Плашки распиливают по касательной к окружности ствола, на различном расстоянии от оси, получая характерный рисунок годовых колец. Такой шпон обойдется дешевле. Вдобавок, многие находят такой рисунок древесины более интересным и привлекательным;
    • Рустикальный. Распил производят в произвольном направлении, поэтому рисунок и цвет могут оказаться непредсказуемыми и… исключительно уместными в некоторых интерьерах.

    Селекцию осуществляют среди планок разного типа распила, оттенка и рисунка древесины. В результате получают следующие виды шпона:

    • Радиал-селект. Текстура дерева ровна, насколько это возможно у натурального материала, без сучков и иных дефектов. Однако для паркетной доски такие планки используют редко – поверхность может показаться «избыточно» однородной, скучноватой. А вот для паркетных щитов радиал-селект очень хорош;
    • Селект. Отличается более заметным древесным рисунком и совсем незначительными цветовыми вариациями. Используется только древесина радиального распила, без сучков и пороков. Паркетная доска хороша для обустройства «спокойного» пола в классическом интерьере;
    • Натур. Шпону свойственна выразительность рисунка дерева, цветовые вариации могут составлять несколько тонов, что придает покрытию определенный шарм. Отбираются планки тангенциального и радиального распила, допустимы небольшие сучки до 2 мм, сердцевинные лучи и прожилки;
    • Рустик. Такие доски легко узнать по яркости и своеобразной текстуре. Крупные сучки, прожилки и лучи создают неповторимое живописное покрытие. Кому-то его красота может показаться излишне пестрой, однако в рамках кантри-интерьера такой пол более чем ко двору. Иногда такой паркет так и называют – кантри;
    • Эконом. Окрас и рисунок неоднородны, присутствуют сучки, прожилки и прочие дефекты, вплоть до трещин. Тип распила, естественно, не учитывается.

    Какую породу дерева выбрать?

    Как уже отмечалось, верхний слой называют декоративным лишь условно – его свойства влияют на эксплуатационные характеристики паркетной доски в целом. Рынок предлагает отделочные материалы, созданные с применением дерева местных пород, а также более редких экзотических сортов.

    Среди первых популярны:

    • Дуб. Самая твердая, долговечная и устойчивая к износу древесина. Поверхность такой доски не склонна усыхать и трескаться, стабильна при перепадах уровня влажности в комнате.
    • Бук. Отличается насыщенным цветом и элегантной текстурой. Среди минусов – невысокая твердость покрытия (а, следовательно, и устойчивость к повреждениям), а также некоторые колебания линейных размеров паркетной доски;
    • Орех. Благородный фон и выразительный рисунок дерева сочетаются с плотностью и высокой твердостью. Устойчив к изменению влажности, нетребователен в уходе;
    • Ясень. В эксплуатации схож с дубом, отличаясь от него внешне – тон доски заметно светлее;
    • Клен. Узнаваем по ненавязчивому рисунку и приятному желтовато-бежевому оттенку. На протяжении всего срока службы будет радовать владельца прочностью и неизменностью геометрических размеров.
    • Вишня. Привлекает внимание необычным тоном, с легкими розоватыми оттенками.

    При наличии средств можно выбрать паркетную доску с верхним слоем из экзотических пород дерева, таких как:

    • Венге. Очень темная, близкая к черной, древесина с выразительным рисунком. Эксплуатационные характеристики выше всяких похвал – пол отлично работает в условиях высоких нагрузок, устойчив к механическим повреждениям и изгибающим усилиям, очень долговечен. Недостаток – высокая стоимость, что неудивительно для редкой породы;
    • Мербау. Коричневое дерево, с красноватым отливом и живописными золотистыми прожилками. Не требует защиты от плесневых грибков и насекомых. В эксплуатации порадует непревзойденной твердостью;
    • Ятоба. Прочность и твердость древесины столь велика, что создают трудности при обработке. Зато в результате можно получить зеркальную гладкость поверхности. Опыт распила выявил интересную особенность – участки стволов до 23 метров длиной могут вовсе не содержать сучков.
    • Кемпас. Благородный золотисто-оранжевый цвет сочетается с высокой плотностью структуры. Твердость такова, что вероятность появления царапин – практически нулевая. Плюсов много, но и без минусов не обошлось – паркетная доска чувствительна к колебаниям влажности.

    Материалом для нижних слоев традиционно служит более дешевая хвойная древесина – еловая или сосновая. Однако и здесь находится место для экзотики – несущие пластины могут выполняться из гевеи. Особенностью такой паркетной доски является повышенная влагостойкость и отсутствие склонности к деформациям.

    Нужна ли специальная обработка древесины?

    В продаже можно встретить изделия с термически обработанным верхним слоем. Как правило, обработка заключается в воздействии высоких температур (до 195 градусов), придающее материалу такие свойства:

    • Большую устойчивость к «скачкам» влажности и температуры;
    • Влагостойкость. Такая древесина не будет так заметно набухать и рассыхаться;
    • Высокую твердость.

    Однако не все так радужно. Побочным эффектом термической обработки для некоторых видов дерева – бука, ясеня или березы становится тенденция к выцветанию под действием прямых солнечных лучей.

    Одним из видов дополнительной обработки паркетной доски является браширование. Методика основана на том, что твердость весенних годовых колец дерева ниже, по сравнению с осенними или зимними. В ходе процедуры мягкие волокна снимают при помощи жесткой щетки, обнажая более прочный рельефный слой.

    Какое защитное покрытие выбрать?

    Наличие заводского защитного покрытия можно смело отнести к достоинствам паркетной доски, поскольку домашняя обработка однозначно потребует затрат времени и денег. В роли защиты выступает слой масла или лака. Как правило, лак предназначен для светлых пород дерева, а маслом покрывают темную древесину, хотя бывает и иначе.

    Среди основных преимуществ лакового покрытия:

    • Повышенная стойкость к истиранию. При стандартном объеме эксплуатации паркетной доски, защищенной лаком, реставрация потребуется через 6–10 лет, а масляное покрытие в аналогичных условиях нуждается в обновлении через каждые 4–5 лет;
    • Возможность снятия лака и нанесения взамен масла – обычно это делается из соображений эстетики. Обратную процедуру выполнить не удастся;
    • Простота получения глянцевой поверхности – достаточно использовать необходимый тип лака;
    • Более доступная (по сравнению с маслом) стоимость.

    Свои плюсы найдутся и у масляного защитного слоя:

    • Более естественный вид покрытия, поверхность приятнее наощупь;
    • Устойчивость к температурным перепадам и изменению влажности в комнате;
    • Простота в устранении мелких повреждений. Реставрацию и шлифовку паркетной доски можно осуществить местно, при наличии лака это недопустимо;
    • Увеличенный срок службы;
    • Воздухопроницаемость. Масляный слой позволяет доске дышать.

    Из последнего преимущества вытекает еще одно, не столь очевидное – масло идеально подойдет тем, кто планирует обустроить под паркетную доску теплый пол.

    Какой тип замка предпочтительней?

    Механизм соединения играет в устройстве паркетной доски не последнюю роль. Продукция известных брендов часто снабжается фирменными замками, запатентованными предприятием-изготовителем. Однако все они представляют собой усовершенствованную версию одного из двух основных типов – Lock и Click.

    Строго говоря, общего много и у базовых типов – в обоих случаях доски соединяют между собой при помощи пазов и шипов. Разница лишь в их форме и добавочных элементах.

    Особенность типа Lock – расположение шипа и паза на одном уровне параллельно паркетной доске. Особая форма паза обеспечивает плотную фиксацию – это отражено на иллюстрации. Сборка такого пола напоминает паззл, с той только разницей, что шип загоняется в паз при помощи небольшого молотка – киянки.

    Как и везде, где требуется применять силу, при укладке такой паркетной доски есть риск повреждения замка. Поэтому предпочтительнее доверить монтаж покрытия мастеру с достаточной квалификацией.

    И это еще не все – даже полное соблюдение технологии не гарантирует стабильность соединения в ходе эксплуатации. Гребенка паза может истираться, позволяя стыку «гулять» и приводя к образованию щелей. Не возбраняется при укладке использовать клей, но такой подход потребует повышенного внимания и аккуратности при работе.

    Тип Click считается более современным. С таким замком проще и быстрее осуществит монтаж, а соединение отличается большей прочностью.

    Стыковка доски происходит так: с шипом прикладывают к пазу под углом 45 градусов, затем прижимают к полу до щелчка (отсюда и название замка). Вероятность порчи замковой части при этом крайне мала, вдобавок допускается неоднократная сборка-разборка покрытия.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: