Срок службы монтажной пены можно продлить самостоятельно

Чем замазать монтажную пену

Решая, чем замазать монтажную пену после установки окон, дверей или других неотъемлемых каркасов любого жилья, хозяин постройки хочет максимально продлить срок службы слоя, для этого необходимо надежно защитить материал. Если одна из сторон приспособления будет граничить с улицей, то заполненная технологическая щель подвергается сезонным перепадам температур, а также губительному воздействию осадков или ультрафиолетовых лучей.

Стыки внутри помещения заслуживают не меньшего внимания, оставлять их открытыми не только неправильно с эстетической точки зрения, но и по технологии монтажа изделий, подобные места потребуется укрепить штукатуркой или другими доступными стройматериалами. Со всеми нюансами процесса, выбора составляющих для наружных или внутренних работ следует разбираться подробно.

Зачем нужна защита шва

Тщательная заделка монтажной пены способна продлить срок службы затвердевшего слоя, со временем щели не будут продувать, а каркас обретет дополнительную фиксацию, исключаются риски сдвигов короба. Современная смесь даже после полного застывания неспособна противостоять воздействию внешних факторов, из-за прямых попаданий солнечных лучей люди нередко замечают, что слой начинает менять оттенок, а в момент прикосновения материал попросту рассыпается.

Таких эксцессов можно избежать, если предусмотреть надежную защиту, причем подмазать стыки несложно, пористая структура обеспечивает отличную адгезию со штукатуркой, шпаклевкой и раствором. Некоторые владельцы построек прибегают к применению ГКЛ или сайдинга, ограждая затвердевшую смесь от попадания влаги или ультрафиолета, каждый из методов отделки имеет положительные стороны, в момент выбора, чем заделать монтажную пену лучше ознакомиться с ними подробно.

Как и чем замазать пену снаружи

Эта сторона соединения стены с оконной или балконной коробкой подвергается сильному воздействию множества губительных факторов, к которым следует отнести:

  1. Порывы ветра.
  2. Проливные дожди.
  3. Налипание снега.
  4. Палящие лучи солнца.

Без надежной защиты стыка не обойтись, в противном случае материал быстро потеряет естественный оттенок и начнет деформироваться, проседать и в конечном счете рассыпаться на мелкие гранулы.

Качественно замешанная штукатурка на пену

Эту смесь уже успели оценить все монтажники, наносится раствор достаточно просто, что становится актуальным при выполнении работ на внушительной высоте. В момент посещения специализированного магазина следует выбрать сыпучий порошок или готовый состав для наружного использования, все характеристики можно уточнить у продавца или изучить информацию с этикетки товара.

Влага и солнечные лучи такому слою не страшны, важно лишь соблюсти идеальную толщину нанесения, не меньше 5 мм. При подготовке поверхности некоторые мастера делают насечки на застывшем стыке. Но пористая структура, проявляющаяся после обрезания лишних кусков, отлично подходит для замазывания, штукатурка на монтажную пену ложится хорошо, адгезия находится на высоком уровне.

Шпаклевка

Раствор замечательно прилипает к основанию, а после произведения работ фасад здания выглядит завершенным, не исключается нанесение красок, ведь слой получается белым и гладким, полностью готовым к декоративной отделке.

Если нанесенная штукатурка на монтажную пену не нуждается в дополнительном укреплении специализированными жидкостями, по типу грунтовки, то слой из шпаклевки, влияние внешних факторов долго не выдержит.

Важно своевременно пропитать участок раствором, защищая застывшую смесь от растрескивания или шелушения. Нередко материал выступает в роли основы под дальнейшую облицовку из-за своих низких показателей прочности, но для манипуляций внутри помещения смесь считается идеальным вариантом, с ней можно довести ремонт до логического завершения, не прибегая к окрашиванию или нанесению декоративной отделки.

Сайдинг

Этот обшивочный материал выпускается в виде продолговатых узких панелей, при необходимости элементы получится подрезать и подогнать под оптимальный размер. Такая защита предназначена для устранения влияния дождей, снегопадов или солнечных лучей на слой, но от перепадов температур составляющая для ремонта уберечь стену не сможет.

Для достижения максимального результата эксперты советуют сочетать замазывание штукатуркой или шпаклевкой с фиксацией сайдинга на фасаде здания. Внутри комнат подобный материал редко используют, поскольку он может существенно скрадывать жилую площадь, исключением являются большие выбоины после установки дверей или окон.

Чем замазать монтажную пену внутри квартиры

Сам материал принято считать влагонепроницаемым, но при частых воздействиях водяного пара структура может чрезмерно размякнуть, что в дальнейшем приведет к деформации. Если речь идет о ремонте ванной комнаты, бани или кухни, то без замазывания шва не обойтись, причем место между конструкцией и стеной получится привести в хороший вид, нивелировать переход, а также идеально выровнять плоскость. Методов для произведения манипуляций существует несколько, с каждым вариантом исполнения стоит познакомиться отдельно.

Штукатурка по пене

Подобная заделка швов пользуется особой популярностью, ведь сухая или готовая смесь стоит очень дешево, в некоторых ситуациях раствор можно приготовить самостоятельно, взяв цемент и просеянный песок. Отделка предполагает нанесение слоя на весь откос, причем этот участок становится максимально прочным, надежным и долговечным, но темный оттенок не всегда вписывается в интерьер, без дополнительных декоративных работ не обойтись.

Решая, чем замазать пену после установки пластиковых окон, и какого производителя выбрать, лучше отдать предпочтение гипсовым моделям штукатурки. Такие образцы продукции способны быстро схватываться и не требуют добавления алебастра для произведения манипуляций в верхней точке окна.

Альтернативное мнение, почему нельзя штукатурить монтажную пену

Опытные облицовщики со временем заметили, что разбираемая смесь на основе цемента и песка нельзя назвать лучшим вариантом для оконных проемов. Нанесенный финишный слой краски буквально через 1 год начнет желтеть, а со временем этот участок станет блеклым, что приведет к вынужденному ремонту.

Читайте также:
Шпаклевка стен своими руками: инструкция для мастера

Частое образование трещин на откосах также приводит хозяева домов и квартир в недоумение, даже профессиональные облицовщики не могут гарантировать отсутствие таких эксцессов в будущем, все зависит от качества смеси.

Соединение пластика и подоконника с раствором не будет идеальным, при застывании штукатурки в таких местах останется едва заметная технологическая щель, которую наполняют герметиками.

Именно на этой стадии человек и столкнется с распространенной проблемой – плохая адгезия специализированного состава с раствором на основе песка и цемента. Даже фирменные средства не способны обеспечить надежную сцепку со штукатуркой из-за разных показателей расширения пластика и откосов при перепадах температур.

Шпаклевка по монтажной пене

К такому подходу прибегают все мастера, если зазор между стеной и каркасом небольшой, гипсовый состав отлично справится с поставленной задачей. Для усиления адгезии профессионалы обрабатывают края основы грунтовкой или другими специализированными составами, с таким подходом к реализации задуманного можно рассчитывать на долгий срок службы откосов.

Пена не выделяется особой жесткостью, об этом должен помнить каждый человек. Чтобы зашпаклевать щель, нужно сделать толстый слой, способный выдержать механическую нагрузку, иначе такие места легко продавятся даже пальцем руки.

Герметик поверх монтажной пены

Этап промазывания стыка силиконовой смесью в Европе считается обязательным, российские мастера также советуют заказчикам не отказываться от этого процесса, особенно на фасаде здания. Смесь способна отсечь и защитить внутреннее наполнение пустоты от губительного воздействия влаги, образования конденсата на окнах и под подоконником получится избежать.

Для работы с материалом нужен опыт, раствор очень липкий и при неаккуратном нанесении запросто оставит на раме неприятные следы. В продаже есть модели с антисептическими добавками, они пользуются большой популярностью, но стоят дорого, полоса не покрывается плесенью или грибком, которые вредны для организма людей.

Пластик

Нарезанные по размеру заготовки отлично защищают промежуток между каркасом и стеной от влаги, а также ультрафиолетовых лучей, но с перепадами температур они не справятся, для этого внедряют утеплитель. Чтобы установить элементы, нередко требуется подготовка фиксирующей конструкции, что усложняет работу и чревато дополнительными тратами семейного бюджета.

Внешний вид откосов будет привлекательным, но обрезанные участки пены лучше обработать лаком или грунтовкой, если поры заполнятся специализированным составом, на протяжении долгого времени материал не будет разрушаться.

Сэндвич панели

Плоские листы располагают с уличной стороны и внутри постройки, помимо декоративного оформления откосов, можно скрыть невзрачные участки, а также оградить полиуретановый наполнитель от воздействия внешних факторов. Монтаж сэндвич панелей происходит таким же образом, как и пластиковые заготовки, без опорной конструкции мастер не сможет надежно закрепить элементы.

Материал обладает отличными показателями жесткости, что делает окна устойчивыми к механическим нагрузкам или незначительным ударам, например, ветками деревьев, а также упавшими с крыши клубами снега. Профиль собирается при помощи саморезов, а сами листы получится зафиксировать на подходящую по составу клеевую основу.

Можно ли закрыть пену гипсокартоном

Подобный процесс защиты откосов является промежуточным, поскольку без нанесения финишного слоя не обойтись, внутри помещения зачастую прибегают к поклейке обоев, покраске или оформлению при помощи декоративной штукатурки. Использовать опорную конструкцию необязательно, ГКЛ нарезанные полосами по размерам отлично фиксируются клеевыми основами, в случае, когда технологическая щель не будет слишком большой.

Если мастер выбрал создание каркаса, который придаст откосам жесткости, то его возводят из направляющих и промежуточных металлических профилей. На финальной стадии ремонта заделывают отверстия от шляпок шурупов, стыки, грунтуют поверхность и наносят облицовочный материал, выбранный на личное усмотрение хозяина.

Деревянные панели

Древесина считается проблемным стройматериалом, за которым потребуется постоянный трепетный уход, при монтаже составляющих следует четко соблюдать технологию установки, а также защитить лицевую и тыльную сторону заготовок.

Линию примыкания коробки со стеной необходимо предварительно надежно обработать любой качественной смесью, добиваясь идеальной герметизации, в противном случае влага постепенно разрушит структуру деревянных панелей. Элементы крепятся напрямую к краю окна и стене или при помощи возведенного каркаса, для работы предусмотрены гвозди с маленькой, почти незаметной шляпкой.

Особенности проведения манипуляций

Выбрав, чем закрыть монтажную пену, можно переходить к непосредственной реализации процесса. В зависимости от объемов запланированных работ, следует четко понять, нужно ли привлекать в помощь напарника.

Чтобы значительно ускорить произведение манипуляций, важно закупить все составляющие, приготовить принадлежности, а также заняться доведением основы до идеального состояния.

Выбор инструмента

Если владелец постройки тщательно обдумал вопрос, можно ли штукатурить откосы и решился самостоятельно организовать «мокрые работы», то ему потребуется приготовить такие принадлежности как:

  1. Емкость под замешивание раствора.
  2. Дрель с насадкой.
  3. Большой и маленький шпатель.
  4. Нож.
  5. Правило или ровная доска.

Выбрав для заделки швов специализированную обшивку типа сайдинг, ГКЛ или панели, потребуется такой инструмент:

  1. Перфоратор и бур диаметром 6 мм.
  2. Шуруповерт.
  3. Ножовка.
  4. Строительный нож.
  5. Ножницы по металлу.
  6. Рулетка.
Читайте также:
Как убрать клей Момент: с рук, с одежды, с кожи, с джинсов, с пластиковой поверхности,

Помимо самых необходимых принадлежностей, мастера всегда имеют при себе вспомогательный инструмент, маленький лом (монтажку), болгарку и многое другое.

Чем срезать монтажную пену возле входной двери

Спецсредств для произведения этого процесса не потребуется, поскольку затвердевший материал отлично срезается, чрезмерные усилия прикладывать не нужно, исключением являются возможные труднодоступные места, с которыми придется повозиться. Чаще всего облицовщики пользуются строительным ножом со сменными лезвиями. Но хозяева дома или квартиры, взявшиеся за выполнение ремонта самостоятельно, берут длинный кухонный нож, который хорошо гнется.

Такое лезвие при необходимости подстроиться под любые изгибы основы, чтобы режущий край всегда хорошо справлялся с задачей, его периодически необходимо затачивать, брусок лучше держать под рукой.

Нужно ли срез монтажной пены проходить герметиком

Большинство специалистов настаивает на том, чтобы наносить смесь исключительно в местах, где возможно образование конденсата. Но владельцы постройки считают иначе, лучше перестраховаться и расположить герметик как снаружи здания, так и внутри, как это делают зарубежные облицовщики.

В странах Европы, в том числе и Германии, обработка пены герметиком считается обязательной стадией процесса отделки откосов, будь это межкомнатные, входные двери или окно на улицу. Чтобы избежать преждевременного опадания полиуретановой массы в срезанных местах, лучше закупить, а потом нанести специализированный состав и быть уверенным в герметичности шва.

Защита пены от ультрафиолета

Солнечные лучи способны со временем губительно повлиять на структуру вспененного материала, помимо изменений цвета, при осмотре слоя человек заметит, насколько хрупкой стала поверхность.

Проведя рукой по технологической щели, с откосов начнет сыпаться полиуретановая пыль, виной всему этому воздействие ультрафиолета. Существует 4 метода для защиты плоскости, которые выглядят так:

  1. Обработка места штукатуркой или шпаклевкой.
  2. Монтаж обшивки.
  3. Наклеивание малярного скотча.
  4. Покраска лаком.

Выбрать метод можно на свое усмотрение, отталкиваясь от имеющихся навыков и инструмента, некоторые вспомогательные материалы могут стоить дорого, а другие обойдутся значительно дешевле, чтобы вписаться в бюджет, достаточно лишь изучить прайс магазина перед покупкой, сравнив ценники.

Подготовка основания

Помимо очистки поверхности от пыли и грязи, нужно тщательно просмотреть пластиковую коробку, на которой нередко остаются капли от пены, они попросту разбрызгиваются по сторонам в момент выхода материала жидкой формы при заполнении пустот. В дальнейшем незначительные бугры станут препятствовать плотному прилеганию панелей или ГКЛ, что вызовет массу неудобств у мастера.

Грунтовку можно наносить прямо на срезанные участки полиуретанового наполнителя щели, состав способен укрепить слой и помочь профессионалу добиться максимальной адгезии плоскостей. Помимо этого, невзрачные участки или весь периметр зазора промазывают силиконовым герметиком, имеющим заметный запах уксуса, чтобы отсечь возможные воздействия влаги или образования конденсата при перепадах температур.

Советы и рекомендации

Для работ на фасаде здания важно воспользоваться теми методами, которые будут максимально защищать шов, а вспомогательные смеси выдерживать воздействие внешних сезонных факторов. ГКЛ снаружи постройки неспособны справиться с поставленной задачей, поскольку бумажная составляющая листов просто размокнет при попадании влаги, деревянные панели нужно обработать лаком, в противном случае эти элементы также начнут деформироваться, что сделает внешний вид оконных проемов непривлекательным.

Внутри дома или квартиры можно применить намного больше методов для нивелирования щели между каркасом и стеной, следует четко понимать, что возведенная конструкция под крепление листов способна скрадывать полезную площадь комнаты. Проходиться по стыку герметиком рекомендует множество специалистов, будет глупо экономить на покупке этого средства, когда дело касается окон или входных дверей, влага способна привести к образованию вредной для здоровья человека плесени или грибку.

Что никогда нельзя делать

Занимаясь работами на фасаде здания, важно помнить о перепадах температур, происходящих при смене погодных условий, промежуточный изоляционный слой поможет нивелировать такие проявления. Для этого перед нанесением финишной шпаклевки или штукатурки, достаточно наклеить несколько полос строительного скотча на шов, а затем продолжить промазывание.

Подобными приемами пользуются все профессиональные облицовщики, с внутренней стороны окна становятся защищенными от образования конденсата, почернения стены или скопления вредных микроорганизмов. Чрезмерно выскабливать пену в момент обрезания нельзя ни в коем случае, этот материал отвечает не только за наполнение пустоты, но и способен дополнительно укрепить раму, сделав ее более устойчивой к механическим нагрузкам.

Что такое монтажная пена, плюсы и минусы. Технические характеристики, виды и применение в строительстве

Пена монтажная заслуживает особого внимания при планировании строительных и ремонтных работ. Этот материал разработан не очень давно, но успел получить широкую популярность.

Без нее теперь очень редко обходятся отделочные работы в помещениях любого назначение.

Среди огромнейшей предлагаемой номенклатуры надо суметь правильно сориентироваться, чтобы выбрать оптимальный вариант для решения конкретной задачи.

Что это такое?

Монтажная пена представляет собой герметизирующий состав на основе пенополиуретана. Ее можно отнести к категории бытовой химии, расфасованной в аэрозольную упаковку (баллончик). Материал можно накладывать непосредственно из баллона, откуда он подается в виде струи под давлением, но для регулирования процесса профессионалы используют специальные монтажные пистолеты.

Принцип действия пены

Герметизирующие способности монтажной пены обеспечиваются полимером, который расширяется в результате вспенивания и затвердевает после химической реакции при контакте с воздухом. В баллоне содержится два основных компонента:

  1. Преполимер в жидкой фазе, являющийся продуктом реакции полиспиртов (полиолов) и изоцианата. Именно он становится основой герметика.
  2. Пропеллент в виде газовой смеси, находящейся в емкости под давлением. Он предназначен для выталкивания струи полимера из баллона и пенообразования.
Читайте также:
Как сделать полки в нише из гипсокартона видео

Помимо основных компонентов, в состав пены включаются дополнительные ингредиенты – катализаторы химической реакции, стабилизаторы, вспениватели.

Процесс использования монтажной пены подразделяется на следующие этапы:

  1. Внутри баллона пропелент растворен в преполимере, что обеспечивает избыточное давление. Вся смесь находится в химически нейтральном состоянии.
  2. Вспенивание. При открывании сопла баллона струя смеси вырывается наружу и вскипает, в результате чего образуется пена. В формировании стабильной пузырчатой жидкой массы участвуют ПАВ (силиконы), добавленные в смесь.
  3. Расширение. Образовавшаяся масса вступает в химическую реакцию с влагой воздуха, при этом происходит процесс полимеризации с выделением углекислого газа. В результате реакции возникают полиуретановые связи, а масса расширяется. Объем ее может увеличиться в 30-35 раз. После завершения полимеризации пена полностью затвердевает.

Указанное поведение монтажной пены обеспечивает ее проникновение в различные полости при выходе из баллона в жидком состоянии, плотное их заполнение в результате значительного расширения массы и последующую герметизацию полостей при отвердении пены.

Плюсы и минусы

Монтажную пену характеризуют такие достоинства:

  • достаточно высокие тепло- и шумоизоляционные параметры;
  • простота наложения;
  • хорошая адгезия к абсолютному большинству строительных материалов (адгезии нет со льдом, полиэтиленом, тефлоном, силиконом и замасляными поверхностями);
  • возможность использования в качестве склеивающего материала при монтажных работах;
  • высокая водостойкость, позволяющая применять в качестве герметика;
  • нераспространение горения и экологическая чистота.

Среди недостатков отмечается пониженная стойкость к воздействию солнечного ультрафиолета и малая механическая прочность.

Технические характеристики

В зависимости от состава и основных характеристик монтажная пена подразделяется на такие виды:

  • по составу – одно- и двухкомпонентные смеси;
  • по допустимой температуре наложения – летние, зимние и всесезонные;
  • по технологическим особенностям – бытовые и профессиональные;
  • по пожарной безопасности – пожаробезопасные (класс В1), самозатухающие (класс В2) и горючие (В3).

После наложения на любую поверхность пена не должна с нее стекать, крошиться после застывания, оставаться достаточно эластичной и не усаживаться. В наиболее распространенном баллоне емкостью 750 мл масса пены составляет 860-940 г.

Выбор по особенности использования

Полуфабрикат монтажной пены находится в баллоне под избыточным давлением, а при открывании сопла вырывается наружу. По тому, как регулируется этот процесс различаются такие типы материала:

  1. Бытовая. Баллон этой монтажной пеной снабжен трубкой и нажимным клапаном. При давлении на курок масса через трубку направляется в нужное место. Процесс наложения пены контролируется только временем нажатия, а потому качество работы зависит от навыков мастера. У таких изделий завышенный расход массы, большое расширение. По своей сути, такой флакон считается одноразовым. Основное преимущество – низкая стоимость и отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании.
  2. Профессиональная. Баллон с данной пеной предназначен для установки в монтажный пистолет. Он не имеет собственного пускового механизма. Использование пистолета обеспечивает регулировку подаваемой массы, что позволяет снизить ее расход, повысить качество заливки, возможность многократного использования.

Особенности состава пены

Для того чтобы получить нужный эффект от использования монтажной пены, она должна иметь преполимер и пенообразующее вещество. Они всегда содержатся в баллоне, но по их расположению различаются 2 типа изделия:

  1. Однокомпонентная пена. В ней преполимер и пропеллент, а также все остальные ингредиенты, смешиваются в производственных условиях. Дополнительно вводится газовая смесь для обеспечения нужного давления в резервуаре. Человек покупает баллон с уже полностью готовой к применению смесью.
  2. Двухкомпонентная. Баллон в этом варианте разделен на две емкости. В одной из них содержится только жидкая составляющая – преполимер. Во второй отсек закачиваются пенообразующие компоненты и катализаторы реакции. Непосредственно перед открыванием сопла баллона, его необходимо взбалтывать для того, чтобы компоненты начали смешиваться, запуская химическую реакцию. Таким образом, рабочая смесь в окончательном виде формируется только перед ее использованием.

Эта разновидность имеет следующие преимущества по сравнению с предыдущим вариантом – более длительный срок хранения, ускоренное застывание массы (полная готовность через 18-25 минут), возможность использования в абсолютно сухих помещениях.

Недостатки – меньший выход полезной массы и повышенная стоимость.

Основные параметры обеих разновидностей материала примерно одинаковы.

Область применения

Монтажная пена заслужено считается универсальным материалом. Можно особо выделить следующие направления ее использования:

  1. Герметизирующая изоляция – утепление холодных помещений за счет заделки трещин и щелей, заполнение щелей и дефектов в кровле, герметизация оконных рам и дверных коробок, а также иных элементов различных сооружений и конструкций, герметизация вводов магистралей (труб) и стыков.
  2. Склеивание при проведении монтажных работ – закрепление (распирание) дверей и окон, приклеивание утеплителя и гидроизоляции.
  3. Шумоизоляция – уплотнение вытяжек, трубопроводов, кондиционеров, систем обогрева.
  4. При проведении ремонтных и строительных работ – для выравнивания поверхностей, заполнения различных полостей и вмятин.
  5. Герметизация корпусов плавательных средств (лодки, плоты).

[stextbox Рассматриваемый материал имеет универсальные способности, но его использование надо производить строго в соответствии с инструкцией.[/stextbox]

Срок службы и хранения

Долговечность монтажной пены зависит от условий эксплуатации. Если исключить воздействие прямых солнечных лучей, механических нагрузок в виде царапин, резания или ударов, а также значительное нагревание и чрезмерное охлаждение, то она способна сохранять герметичность несколько десятилетий.

Читайте также:
Можно ли наносить грунтовку на краску: правила ремонта

Гарантированный срок службы составляет 15-18 лет. Нанесение на швы из монтажной пены защитных покрытий существенно повышает долговечность материала.

[stextbox defcaption=»true»]Надежность материала зависит от условий и длительности хранения баллонов. Гарантированный срок хранения обычно составляет 18-24 месяцев.[/stextbox]

Как выбрать?

Основные параметры монтажной пены указываются на этикетке баллона, а эксплуатационные особенности – в инструкции. При выборе нужного товара следует обращать внимание на следующие факторы:

  1. Объем баллона. Этот показатель обязательно указывается на упаковке. Обычно указывается объем наполнения емкости. Он может составлять от 200 до 1000 мл. Наиболее распространенный вариант 750 мл.
  2. Выход пены после расширения. В обозначении товара может быть двухзначная цифра после марки (например, 4 или 60). Она указывает, какой объем можно получить после распыления в литрах. Для бытовых условий выбирается этот показатель в пределах 30-40 л, а для профессионального применения – 50-70 л. Данный параметр фиксируется при средней температуре воздуха 22-23 ºС и влажности 50%. С выходом пены связана такая ее характеристика, как коэффициент вторичного расширения. У качественного товара он составляет 1,2-1,4.
  3. Плотность. Прочностные свойства материала зависят от его плотности. Для бытовой пены показатель принимается в диапазоне 26-34 кг/м³, а для профессиональной – 18-26 кг/м³.
  4. Влагостойкость. Она зависит от вида газовых пор. Изоляционные свойства обеспечиваются при содержании закрытых пор не менее 87%.
  5. Адгезия. Она должна обеспечиваться к любой поверхности в помещении.
  6. Температура, при которой можно использовать пену. Температурный диапазон составляет: у летней пены – 5-36 градусов, у зимней – от минус 20 до плюс 30 градусов, всесезонная – от минус 10 до плюс 35 ºС. Опасно греть баллон выше температуры 50 ºС. Такой нагрев может вызвать его разрыв.
  7. Вязкость. Консистенция пены должна позволять ее стабильное нахождение вертикальной плоскости.

При выборе монтажной пены необходимо проверить качество товара. На баллоне не должно быть повреждений. При легком взбалтывании можно установить наличие внутри жидкости.

Использование монтажного пистолета

Монтажный пистолет относится к профессиональному инструменту и позволяет наносить пену, строго дозируя по количеству. Типовая конструкция – трубка с пистолетной рукояткой. На трубке устанавливаются с обеих сторон шариковые клапаны.

Выбирать надо качественное устройство, выполненное из металла и имеющее разборную конструкцию. Это позволит тщательно его очищать после каждого использования. К монтажному пистолету следует приобрести и промывочную жидкость.

Пользоваться данным инструментом достаточно просто. Баллончик с профессиональной пеной прикручивается в пистолету. Участок наложения пены смачивается водой. Затем трубка направляется в нужное место и, нажимая курок, выдавливается масса. С учетом вторичного расширения полость заполняется на треть от ее объема.

Как пользоваться при минусовой температуре?

При использовании монтажной пены зимой важно контролировать температуру воздуха. Если она ниже 4-5 градусов, то следует использовать зимний вариант. У этого материала процесс расширения происходит медленно, он может даже съежиться на начальной стадии, но затем постепенно разрастется в объеме.

[stextbox defcaption=»true»]При минусовых температурах возникает эффект временной хрупкости – в течение 3-5 ч на наложенную пену нельзя воздействовать механически.[/stextbox]

Применение зимней пены осуществляется строго в соответствии с инструкцией. Перед использованием она обязательно выдерживается при комнатной температуре не менее 4 ч в вертикальном положении. Перед нанесением баллончик надо встряхнуть. Рекомендуется максимально прогреть обрабатываемую поверхность.

Рейтинг производителей

При выборе монтажной пены надо избегать случайных продавцов. Не стоит экономить на качестве товара. Реальная стоимость хорошей пены в зависимости от производителя и объема баллона колеблется в пределах 220-610 руб.

Среди производителей особо отмечаются такие компании:

  • Soudal (Бельгия);
  • Penosil (Эстония);
  • Dr.Schenk;
  • Liibruck и Kim Tec (Германия),

а также отечественные и совместные фирмы – Profflex, Эльф Филлинг, ДеЛюкс, Премиум продукт, ВладПромПен.

Положительные отзывы получают такие марки – Titan Euroline Gun, Titan Professional 60, Soudal Soudafoam 60, Mikroflex Standard Shaketec, Техноникель 240, Kudo Proff.

Калькулятор расхода монтажной пены

Полезные видео

Что за материал, что из себя представляет, правила применения:
[yvideo number=»o1I61YHA1bc»]
Хитрые приемы, полезные советы и секреты использования монтажной пены в домашних условиях:
[yvideo number=»DUt_hUNDDTE»]
Как пену наливают в баллон? Технология производства смотрите на видео ниже:
[yvideo number=»bYa06FrCw-0″]
В настоящее время немыслимо проводить отделочные работы без применения монтажной пены. Она очень проста в использовании и доступна любому домашнему мастеру. При выборе товара следует учитывать назначение материала и основные его параметры. Соблюдение технологии наложения позволяет обеспечить высокую долговечность конструкции.

Монтажная пена

Монтажная пена, вопре­ки своему названию, не предназначена для монтажа. Установить окно или дверь, при­меняя только пену, нельзя. Обязательно надо использовать механическое крепле­ние. Именно крепёж должен принимать на себя все нагрузки. Основное назначение пены — заполнение, герметизация зазора, термо- и звукоизоляция.

Большинство пен, представленных на оте­чественном рынке, — однокомпонентные. В них смесь двух основных ингредиентов находится в одном баллоне, достаточно подключить пистолет или трубку, взбол­тать баллон — и можно приступать к ра­боте.

Читайте также:
Гипсовая плитка под камень для внутренней отделки: фото, видео

Что касается двухкомпонентного со­става, то необходимо непосредственно на объекте перед началом работ смешать два компонента, активировав тем самым пену (компоненты смешиваются в баллоне по­сле выдёргивания рычага системы актива­ции и встряхивания).

Преимущества есть и у одно-, и у двухкомпонентных составов. Используя первый, удаётся получать боль­шой объём пены за счёт вторичного расши­рения. У двухкомпонентных объём (выход, производительность, вторичное расшире­ние) меньше, но зато выше плотность, по­этому они хорошо подходят для монтажа подоконников, лестниц, заполнения зазо­ров при установке противопожарных две­рей.
Работы с использованием пистолетной монтажной пены надо проводить в хорошо проветриваемом помещении. Остриё пистолета нельзя направлять на людей

Недостаток двухкомпонентной пены в том, что весь баллон нужно использовать в течение нескольких минут после актива­ции ( из-за риска взрыва ).

Стандартная ширина зазора — от 30 до 50 мм. Если он меньше, нужно использовать герметик, если шире (около 80-100 мм), то применять пену тоже можно, но только при подходящих условиях. Чтобы определить возможность применения пены для очень широкого зазора, надо знать также его вы­соту и учитывать, в каких условиях проис­ходит работа (температура, влажность воз­духа). Можно попытаться заполнить пеной зазор и при ширине 200 мм, но вопрос в том, целесообразно ли это. Возможно, проще вставить в него фрагмент пенополистирола или кирпич, а по бокам заполнить пеной.

Срок службы этого материала зависит от климатических условий, ширины зазора и от того, подвергается ли пена воздей­ствию УФ-лучей. Некоторые производите­ли дают на него гарантию от 20 до 40 лет. Но монтажная пена — достаточно моло­дой продукт на рынке, чтобы с точностью определить срок её службы.

В комплекте с некоторыми пенами идёт трубка, через которую осуществляет­ся подача состава. Бывают трубочные пены многократного использования, но в основном все они одноразовые. Для того чтобы применять такой состав второй раз, можно обработать трубку очистителем для монтажной пены или ацетоном, но только пока она не засохла.

Есть пены многократного использова­ния — профессиональные, они наносятся с помощью пистолета. Качество последнего влияет на выполнение работ. При исполь­зовании «плохого» пистолета давления, создаваемого им, не хватает, не удаётся полностью опорожнить баллон и падает производительность. Кроме того, место соединения баллона и некачественного пистолета недостаточно герметичное, газ проходит через клапан, что также не даёт возможности израсходовать состав полно­стью.
Затвердевшая качественная монтажная пена имеет однородную мелко- или среднепористую структуру (а), образованную множеством закрытых ячеек (70-80 %). Со временем такая пена не становится хрупкой и ломкой. А если пена плохая, то застывшая масса выглядит не так однородно, состоит из множества крупных ячеек с большими пустотами (б)

Лучше приобрести пистолет подо­роже, его спокойно можно оставить под­ключённым к баллону на 1-3 нед.

На срок хранения сильно влияет темпера­тура: высокая ускоряет процессы, поэтому пена быстрее стареет, при низкой пена за­стывает (замерзает). При этом химические цепи в этой полимерной массе рвутся, а обратно соединиться уже не могут, поэ­тому пена, хранящаяся при низкой темпе­ратуре, течёт.

Стандартный срок хранения пены— 12 мес. Но пена в начале и в конце срока годности — это две раз­ные вещи. В состав пены входит газ, который замедляет все химические реакции, а к концу срока годности его остаётся мень­ше, поэтому пена становится более плот­ной, и её свойства пропадают.

Это зависит от ширины зазора, температуры окружающей среды и самого баллона. Чтобы пена застыла, нужна влага. При оптималь­ных условиях процесс происходит быстрее, чем когда влажность понижена. Если на улице температура была 0 °С, а потом по­низилась до -10 °С, то процесс застывания замедлится.

В среднем при 30-миллиме­тровой ширине зазора профессиональная пена застывает за 20-30 мин, бытовая —- за Д0-60 мин. Чтобы она окончательно за­твердела, закончился процесс расширения, полимеризации, нужно подождать сутки. Потом можно срезать излишки.

Это непосредственно связано с температу­рой баллона и обрабатываемой поверхно­сти. Если температура поверхности слиш­ком низкая, то пена плохо к ней прилипает. Внутри баллона находится смесь полиме­ров и газов. Чем ниже температура баллона, тем ниже давление, и пена более плотная. С одной стороны, плотная пена не будет сте­кать с поверхности, но с другой – её сложно выпускать из баллона. Поэтому лучше всего использовать тёплый баллон и выпускать его содержимое на тёплую поверхность.

Материал подготовила
МАРИНА МАЛЬГИНА

Cаморезы для крепления гипсокартона к профилю (калькулятор)

Конструкции из гипсокартона широко распространены при ремонте и перепланировке квартир. Это стены, подвесные потолки, ниши и перегородки, короба и декоративные камины. Для качественной сборки необходим надежный крепеж, поэтому важно правильно подобрать подходящие саморезы для фиксации профиля под гипсокартон.

Какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона: все виды

Крепеж, применяемый при работе с ГКЛ, делится на 3 группы:

  • для крепления направляющего профиля к стенам, полу и потолку;
  • для соединения элементов каркаса;
  • для прикручивания листов гипсокартона к профилю.

Рассмотрим все виды в порядке очередности их использования.

Для крепления профиля к стене, полу, потолку

Чтобы закрепить направляющие профили – основу каркаса под гипсокартон, – можно использовать:

  • Дюбель-гвозди. Обычно применяют крепеж диаметром 6 мм и длиной 40 мм.
Читайте также:
Фреза для гипсокартона: виды, формы и способы применения

  • Саморезы с прессшайбой (МЦП) с подобранными к ним дюбелями. Длина самореза для кирпичной стены – 41 мм (для бетона можно взять немного короче), дюбель 6 × 40 или 6 × 37 мм. Именно с таким дюбелем саморез диаметром 4,2 мм будет закручиваться туго и держать крепко.

  • Анкерные болты. Используются в особых случаях: при креплении усиленного профиля и при повышенных нагрузках.

  • Саморезы по дереву. Применяются для монтажа направляющих на деревянную стену.

Mr. Build рекомендует: при выборе между дюбель-гвоздями и саморезами с прессшайбой лучше предпочесть последние. У первого типа крепежа шуруп вбивается в дюбель, в то время как саморезы вкручиваются и обеспечивают более надежное, «вечное» крепление.

Есть еще один вариант фиксации профиля на стенах и потолке – с помощью газового монтажного пистолета. Он используется для забивания дюбелей в основание и позволяет справиться с работой легко и быстро. Однако и сам инструмент, и комплектующие стоят дорого, поэтому позволить его себе могут только профессионалы, работающие с большими объемами.

Для соединения частей каркаса

Шурупы этой категории используются для соединения между собой элементов металлического каркаса – стоек и направляющих. Выделяют 2 вида такого крепежа:

  • С цилиндрической головкой. В среде мастеров их часто называют клопами, блохами или семечками. Такие названия обусловлены в первую очередь размерами метизов.
  • С прессшайбой. У таких саморезов тонкая, но широкая шляпка, похожая на шайбу.

Для прикручивания ГКЛ к каркасу

Для крепления листов гипсокартона к каркасу используют саморезы с конусной головкой: при монтаже они целиком утапливаются вглубь материала. Это обеспечивает незаметность точек крепления после финишной обработки отверстий, а значит, не возникает проблем при чистовой отделке.

В зависимости от материала каркаса применяют саморезы:

  1. По металлу с мелкой резьбой, чтобы крепить ГКЛ на профиль.
  2. По дереву, если обрешетка изготовлена из бруса.

Чтобы правильно выбрать нужные саморезы, рассмотрим их виды подробнее.

Крепеж для каркаса с цилиндрической головкой («клопы»)

В магазинах представлен богатый выбор таких изделий с разными характеристиками:

  • Длиной от 9 до 11 мм. Профессионалы рекомендуют использовать более короткие: отличий в качестве крепления практически нет, а экономия выходит неплохая.
  • Черные оксидированные и блестящие оцинкованные. Новички считают, что вторые долговечнее. На самом деле по характеристикам оба виды одинаковы, так что берите те, что есть в наличии.

  • Острые или со сверлом на конце. Мастера рекомендуют пользоваться острыми: они лучше держатся в профиле за счет маленького аккуратного отверстия. К тому же цена на них ниже. Преимущества использования саморезов с острыми концами видны на фото.

  • С засечками на тыльной стороне шляпки и без. Если есть возможность, лучше брать шурупы с засечками: они предотвращают раскручивание соединения при вибрациях.

Саморезы с прессшайбой (для каркаса)

Эти элементы также применяются для скрепления металлопрофиля. Имеют несколько весомых преимуществ перед видом с цилиндрической головкой:

  • Широкая шляпка обеспечивает более прочное сцепление элементов каркаса между собой.
  • Меньше выступают над плоскостью профиля, что облегчает последующий монтаж листов гипсокартона на него.

Главный недостаток – стоимость: такие метизы обойдутся дороже «клопов».

В продаже встречаются саморезы с прессшайбой длиной до 80 мм, но для сборки каркаса под гипсокартон достаточно 13–15 мм.

Имеют цинковое покрытие, выпускаются со сверлом на конце (МЦСП) или острые (МЦП). Профессионалы рекомендуют МЦП для обычного профиля и МЦСП – для толстого.

Саморезы для крепления гипсокартона к металлическому профилю

Узнать и подобрать такие метизы просто:

  • Мелкий шаг резьбы обеспечит надежное соединение с металлом каркаса.
  • Длина варьируется от 16 до 152 мм. Для качественного крепления длина самореза должна превышать толщину прикручиваемого материала в два раза. Поэтому при монтаже гипсокартона в один слой используют шурупы 3,5 × 25 мм, в два слоя – 3,5 × 35 мм.
  • Конусная шляпка утапливается в гипсокартон. Удобнее всего использовать при монтаже шуроповерт со специальной насадкой-ограничителем: она не позволит слишком глубоко завернуть шуруп и повредить материал.

Мастера, профессионально занимающиеся работой с гипсокартоном, используют инструмент с автоматической подачей саморезов. Стоит он немало, поэтому приобретать его для ремонта одной квартиры нет смысла.

Крепеж для фиксации ГКЛ на деревянном каркасе

При использовании обрешетки из брусьев берут саморезы по дереву, имеющие более широкую резьбу. Это самый дешевый вид метизов из всех перечисленных. Для крепления гипсокартона к брускам применяют такие шурупы:

  • 3,5 × 32 – при обшивке стен;
  • 3,5 × 25 – при потолочных работах.

Длина самореза зависит также от параметров древесины: для рыхлого дерева берут более длинные шурупы.

Важно! Для крепления к металлическому профилю саморезы по дереву не подойдут. При монтаже металлокаркаса они используются для крепления гипсокартона к деревянным брускам, усиливающим участки возле дверного проема или места для подвешивания телевизора или другой техники.

Советы от профи

Мы выяснили, что для разных этапов работ понадобятся разные типы саморезов. В стандартный бюджетный комплект крепежа для монтажа гипсокартонной конструкции войдут:

  • дюбель-гвозди 6 × 40 мм для крепления направляющих;
  • саморезы-клопы с острым концом без сверла для профиля;
  • саморезы для ГКЛ по металлу.
Читайте также:
Стоит ли использовать пазогребневые плиты

Mr. Build рекомендует другой набор, который используют опытные мастера. Он обойдется несколько дороже, но зато сделает конструкцию более надежной и облегчит крепление ГКЛ.

  • Саморезы с прессшайбой (МЦП) 41 мм длиной + дюбели 6 × 40 или 6 × 37 мм для направляющих.
  • Шурупы МЦП длиной 13–15 мм для скрепления профилей между собой.
  • Саморезы для монтажа гипсокартона 25 или 35 мм.

Совет: везде, где можно, для скрепления профилей лучше использовать просекатель. Саморезы же вкручивать только в труднодоступных местах. Такой способ соединения обеспечит плотное прилегание гипсокартона к каркасу (не будет выпуклостей от шляпок шурупов) и при больших объемах работ поможет сэкономить на крепеже.

Подсчет нужного количества метизов

Есть несколько способов рассчитать необходимое количество метизов:

  • Нарисовать подробную схему каркаса, а затем подсчитать количество саморезов для его сборки и для крепления ГКЛ.
  • Воспользоваться таблицами по методике «Кнауф»: в них дается расход всех комплектующих на 1 м2 гипсокартонного покрытия.
  • Использовать онлайн-калькулятор.

Таблица примерного расхода метизов для облицовки стены в один слой:

Наименование Количество на 1 кв. м
Дюбель-гвозди 1,6
Саморезы для соединения профилей 2,7
Саморезы для крепления ГКЛ 17

Для перегородки с креплением гипсокартона в 1 слой:

Наименование Количество на 1 кв. м
Саморезы для ГКЛ 34
Дюбель-гвозди 1,6

Для подвесного потолка:

Наименование Количество на 1 кв. м
Шуруп LN 3,5 х 9 мм 1,4
Саморезы для ГКЛ 23
Дюбель для крепления профилей ПН 28/27 0,7
Дюбель анкерный 0,7

Калькулятор саморезов для профиля под гипсокартон

Совет от Mr. Build: метизы приобретайте с запасом не менее 10 %. В процессе монтажа шурупы могут (и будут) ломаться и теряться.

При покупке, даже если саморезы продаются в запечатанных коробках, нелишним будет вскрыть одну из них и проверить качество. Резьба должна быть ровной, а покрытие метиза – цельным. Нередко встречаются перекаленные саморезы: при закручивании шуроповертом у них просто отлетают шляпки. В результате тело метиза приходится вытаскивать из профиля или бруса при помощи пассатижей. Это отнимает время, неудобно да и не всегда возможно. Поэтому рекомендуется приобретать саморезы в надежных и проверенных магазинах. Это сэкономит и время, и деньги, и нервные клетки.

Каким саморезом крепить гипсокартон к профилю

Гипсокартон часто используют для обшивки стен и потолка, а также создания перегородок. Этот материал позволяет выровнять плоскость, утеплить помещение. Крепить его к каркасу можно разными методами. Один из самых распространенных – использование самонарезающих винтов.

  1. Особенности саморезов для ГКЛ
  2. Разновидности крепежных изделий
  3. Материал
  4. Тип резьбы
  5. Размеры
  6. Расчет количества саморезов
  7. Правила крепления гипсокартона

Особенности саморезов для ГКЛ

Саморезы – разновидность крепежных изделий, имеющая стержень, покрытый острой резьбой. В шляпке у них имеются выемки, в которые вставляется шуруповерт или отвертка для фиксации посредством закручивания. Иногда эти крепежи считают более совершенной версией шурупов (последние отличаются от них гладким стержнем).

Гипсокартон отличается хрупкостью, и для его монтажа используют изделия с потайной или полупотайной шляпкой небольших габаритов. Характеристики резьбы подбираются в зависимости от материала обрешетки. Монтаж изделий может проводиться и без просверливания отверстий в плите, простым закручиванием в ее толщу.

Саморезы для профиля имеют большую длину, чем детали, используемые для основных креплений.

Разновидности крепежных изделий

Детали различаются используемыми для производства материалами, а также размером и типом резьбы. Также при изготовлении используются разные типы защитных покрытий.

Материал

В основном крепежи производятся из стали (углеродистой или нержавейки) либо латуни. Первый металл лучше с точки зрения прочности, второй устойчивее к коррозии.

Поскольку при последующей шпаклевке и при эксплуатации в целом изделия подвергаются действию влаги, стальные винты нуждаются в антикоррозионной обработке. Существуют такие способы:

  • Оксидирование – высокотемпературное воздействие в среде, насыщенной кислотными парами. В результате крепежи покрываются пленкой, приобретают черный цвет и ровную поверхность. Защита обладает средней стойкостью к механическим факторам. Такие саморезы можно использовать в помещениях, не отличающихся высокой влажностью.
  • Фосфатирование: здесь защитный слой формируется, когда сталь реагирует с фосфатными солями. Антикоррозионное покрытие, как и в предыдущем случае, получается черным, но более шероховатым. Оно хорошо сцепляется как с самим телом крепежа, так и с разными красками и лаками. Такие детали можно использовать и во влажных помещениях для фиксации конструкций, которые затем планируется красить.
  • Гальваническое цинкование: на поверхности формируется тонкий цинковый слой (50-150 микрон), надежно предохраняющий от коррозии. В отличие от предыдущих вариантов, это покрытие имеет светлую окраску. Оно устойчиво к влажности и химическим составам, что позволяет использовать такие крепежи под декоративную штукатурку или краску. Но их можно применять и на поверхностях, не подлежащих последующей отделке. Такие детали подходят, в том числе, для эксплуатации во влажных помещениях и на улице.

Латунные изделия очень устойчивы к коррозии, но высокой прочностью не отличаются. Поэтому их допустимо применять только в самонесущих конструкциях, не подвергающихся серьезным механическим нагрузкам.

Тип резьбы

Его подбирают в зависимости от материала обрешетки, к которой будут прикручивать плиты.

Читайте также:
Стоит ли использовать пазогребневые плиты

Саморез для гипсокартона по металлу должен иметь плотную резьбу с малым расстоянием между витками, чтобы добиться качественного сцепления с каркасными профилями. Диаметр чаще всего равен 0,3-0,5 см, при этом он увеличивается пропорционально длине деталей. Наконечник у крепежей по металлу острый, если профили обрешетки тонкие, и сверловидный, если толщина составляет 1-2 мм. Если она еще больше, потребуется высверливать отверстия до установки туда саморезов. Для крепления ГКЛ на металлопрофиль вполне хватает длины винтов, на 0,7-1 см превышающей толщину плиты.

Если гипсокартон монтируется на деревянный каркас, винты должны иметь большой шаг резьбы. Такая конструкция создает большую площадь соприкосновения с древесиной и способствует более прочной фиксации. Такие различия обусловлены тем, что плотность дерева куда ниже, чем металла. Чем мягче материал, тем больше должна быть длина шурупа. К примеру, минимальное значение параметра для соснового каркаса – 1,5 см. В целом же длина саморезов по дереву может достигать 0,2 м. Крупные крепежи (толщиной более 4 мм и/или длиной от 15 см) устанавливают в заранее подготовленные отверстия.

Размеры

Размер саморезов для гипсокартона зависит от материала каркаса и толщины плит. Диапазоны габаритов варьируются в таких пределах: длина – от 1,6 до 15,2 см, диаметр – 3,5-4,8 мм. Более крупные саморезы для монтажа гипсокартона не используются.

Расшифровка маркировки обычно выглядит так: буквенное обозначение — тип крепежа, цифровое – его длина. В скобках в некоторых каталогах могут указываться диаметр и снова длина (все параметры даются в миллиметрах). К примеру, TN 25 (3,5×25) – крепеж с острым концом и фосфатированным покрытием, широко использующийся для фиксации плит к тонкому (не более 0,7 мм) металлопрофилю. Для более толстостенных каркасов (0,7-2,2 мм) используют детали с маркировкой TB, имеющие высверливающий кончик.

Какие саморезы идеально подходят для работы с гипсокартоном

Качество крепежных элементов играет важную роль в создании конструкций из гипсокартона. Правильный выбор материалов не только сделает конструкцию прочной, но и сократит расходы. Особое внимание стоит обратить на саморезы для гипсокартона. Они всегда нужны, причем в большом количестве. Саморезы имеют разную длину, форму, диаметр, шаг резьбы, шляпку, а также делаются из различных материалов. Со всем этим нужно разобраться, прежде чем покупать первые попавшиеся шурупы для гипсокартона и профилей.

Размеры и виды

Саморезы для гипсокартона отличаются между собой по виду и по размеру. Их стандартный диаметр составляет:

  • 3,5 мм;
  • 3,8 мм;
  • 4,2 мм;
  • 4,8 мм.

При этом возможна следующая длина:

  • 9,5 мм;
  • 14 мм;
  • 25 мм;
  • 35 мм;
  • 45 мм;
  • 55 мм;
  • 75 мм;

Очень легко потеряться в этом многообразии, но всё не так сложно, как кажется. Стандартно саморезы для профиля под гипсокартон имеют диаметр 3,5 мм, а их длина составляет 25 или 35 мм, но порой используются и клопы 9,5 мм длиной (для скрепления профилей). Классический вариант это 3,5*25 мм. Если листы укладываются в два слоя, то нужны шурупы длиной 35 мм.

После вкручивания самореза он должен на 1 см выглядывать с обратной стороны. Исходя из этого и конкретной ситуации, в которой проводится ремонт, можно самому догадаться, какие саморезы нужны для профиля и гипсокартона.

Чем же еще отличаются между собой саморезы? Они могут иметь разную резьбу, шаг которой может быть маленьким и большим. Также есть отличия по используемому материалу. Это может быть высокоуглеродистая сталь (в составе стали 0,6-2% углерода), нержавейка, латунь или легированная сталь. Последний вариант наиболее желателен. Важно и покрытие метизов.

  1. Оно может отсутствовать.
  2. Используется цинк.
  3. Используются фосфаты. Фосфатное покрытие (придает крепежу черный цвет) зарекомендовало себя лучше всего.
  4. Покрытие оксидами.

Саморезы для крепления профиля под гипсокартон могут иметь заостренный или сверлообразный наконечник. Форма головки чаще всего потайная или полупотайная, но порой востребована полукруглая, шестигранная и рожковая форма. При работе с ГКЛ в абсолютном большинстве случаев нужна потайная головка или как её еще называются конусная.

Конструкция шлица должна быть крестообразной формы. Встречается еще плоский, Z-образный, звездообразный и комбинированный шлиц, но для работы с ГКЛ это не нужно.

Под дерево или под металл

Выбирая метизы в магазине, вы сразу обнаружите, что они делятся на две большие группы: для дерева и для металла. Внешне они очень легко отличаются по шагу резьбы. Если взять два изделия в руку, то будет видно, что то, у которого меньше витков резьбы, предназначено для работы с деревом. Других характерных отличий между ними нет.

Саморезы для гипсокартона по металлу имеют меньший шаг резьбы, чем аналог для дерева

Какое же изделие выбрать для ремонта? Саморезы под дерево и под металл также маркируют как «для гипсокартона», так что оба варианта подходят. Выбор очевиден если требуются саморезы для крепления гипсокартона к дереву. Однако чаще приходится работать с металлическим профилем, а шурупы для металла вкручиваются в него намного проще, но и стоят дороже.

Читайте также:
Фреза для гипсокартона: виды, формы и способы применения

Также стоит обратить внимание на саморезы со сверлом по металлу длинной 9,5 мм. Такие клопы обычно используются, когда нужно скрепить два профиля между собой. Наличие сверла позволяет значительно проще и быстрее проходить через утолщенные профили.

Саморезы для ГКЛ хороши тем, что для них не требуется предварительно сверлить отверстие. Они сами просверливают гипсокартон и профиль, нарезая в них резьбу. Во время такого просверливания саморез стягивает между собой все детали, через которые проходит.

Расход материала

Ответив на вопрос о том, сколько саморезов на лист гипсокартона требуется при работе со стеной или потолком, можно будет сразу купить необходимое количество крепежа. Благодаря правильным подсчетам не останется много лишних саморезов и не придется за ними ходить дважды.

Сказать какой точный расход саморезов на 1м 2 гипсокартона нельзя. Всё дело в расстоянии между крепежными элементами. Также важную роль играет металлический каркас, к которому крепится ГКЛ. Ведь если в нём много перемычек, то и саморезов уйдет больше. В среднем гипсокартон крепится саморезами с шагом 15-30 см для стены и потолка. На потолке шаг такой же, если используется более легкий потолочный гипсокартон.

Так всё же, сколько саморезов нужно на лист гипсокартона на стену и потолок? В среднем порядка 120 штук, если мы говорим о стандартном листе 1,2х2,5 метров. Отсюда делаем вывод, что на 1 квадратный метр необходимо 40 саморезов. Это усредненный показатель из расхода шага 20 см и наличие перемычек с шагом 40 см.

Всё очень индивидуально и зависит от типа конструкции, так что расход саморезов на лист гипсокартона может колебаться. В любом случае вы сможете купить необходимое количество, ведь они продаются и по 1000 штук и по 500 и по 250 и по 50. Не обязательно брать расфасованный крепеж в коробке, ведь его можно купить поштучно и даже по весу.

Найти качественную продукцию

Какими шурупами крепить гипсокартон к профилю? Качественными. Мы уже знаем, какие характеристики должны быть у саморезов, но как понять, какой крепеж качественный? Первое что нужно сделать, так это визуально осмотреть метизы. Крепеж должен быть полностью одинаковый. Не стоит радоваться маленькой цене, видя, что саморезы имеют разную толщину или неровную форму.

Правильные соотношения самореза вне зависимости от его длины

Идеальные крестообразные отверстия под шлиц – еще один признак качества продукции. Причем отверстие под шлиц должно быть ровно по центру самореза. Перед тем, как выбрать саморезы для гипсокартона, нужно еще осмотреть их цвет. Мы уже упоминали, что он должен быть черным. Однако это должен быть однородный черный цвет, что свидетельствует о высоком качестве проведенной фосфации или оксидирования. Вот какие шурупы нужны для гипсокартона.

Маркировка на саморезах является еще одним показателем качества. Но, как правило, это продукция известных брендов, а значит и её стоимость будет выше.

Покупая крепеж не в расфасованной упаковке, нужно проверить заявленные характеристики. Бывают случаи (часто в небольших городах), когда размеры продаваемых саморезов не соответствуют заявленным характеристикам. Идеально взять с собой на рынок штангенциркуль, чтобы убедиться в правильности размеров. Порой бывает так, что саморезы 3,5х35 мм после ручного измерения почему-то оказываются 3,3х32 мм. В строительных магазинах риск наткнуться на такую «подставу» стремится к нулю.

Подводим итог

Ответить на вопрос, какими саморезами крепить гипсокартон к профилю можно следующим образом.

  1. Это должен быть саморез по металлу, в редких случаях по дереву (если используется деревянная обрешетка).
  2. Крепеж должен иметь острый наконечник, чтобы он легко входил в материал.
  3. Наличие конусной головки позволяет заглублять метизы в гипсокартон, чтобы они не мешали дальнейшим работам по отделке.
  4. Саморезы для крепления гипсокартона к профилю должны иметь крестообразный шлиц, чтобы их легко можно было вкручивать.
  5. Идеальным размером считается 3,5х25 мм, а также могут быть случаи, когда потребуется шуруп 3,5х35 мм.
  6. Черные саморезы с фосфатным покрытием являются достаточно прочными и не подвержены коррозии.
  7. В качестве материала лучше выбирать легированную сталь, так как латунный крепеж не достаточно прочен.
  8. Оптом дешевле. Зная необходимое количество саморезов на лист гипсокартона можно купить их все сразу. Чем больше упаковка, тем меньше цена за одну штуку.

Это основные моменты, которые нужно учитывать при стандартном использовании ГКЛ. Теперь не должно остаться вопросов по поводу того, какие саморезы использовать для гипсокартона.

Как выбрать саморезы для гипсокартона: виды по назначению и использованию

На чтение: 5 минут Нет времени?

Гипсокартонные конструкции, благодаря своей универсальности, широко используются при ремонтных работах в жилых, коммерческих, технических и производственных помещениях. Их прочность и внешний вид не в последнюю очередь зависит от типа используемых крепёжных материалов. В этой статье речь пойдёт о том, как выбрать саморезы для гипсокартона, будут рассмотрены виды метизов, их основные характеристики и области применения.

Читайте в статье

Классификация саморезов для гипсокартона

Рынок стройматериалов предлагает широкий выбор крепёжный средств, которые можно использовать при монтаже гипсокартонных конструкций. Чаще всего классификация саморезов для ГКЛ осуществляется по следующим параметрам:

  • материал изготовления;
  • назначение (тип резьбы);
  • тип наконечника;
  • размеры;
  • вид антикоррозионного покрытия.
Читайте также:
Как убрать клей Момент: с рук, с одежды, с кожи, с джинсов, с пластиковой поверхности,

Рассмотрим перечисленные параметры более подробно.

По материалу изготовления

Эксплуатационные характеристики саморезов для гипсокартона напрямую зависят от материала изготовления и его термической обработки. Чаще всего на производстве используются следующие материалы и технологии:

  • углеродистая сталь (ГОСТ 1050) с защитным цинковым и цинкохроматирующим покрытием, нанесённым методом гальванирования;
  • легированная сталь (ГОСТ 4543) с фосфатным покрытием или без адгезионного антикоррозионного слоя (защита от влаги реализована простым промасливанием минеральными маслами);
  • нержавеющая аустенитная сталь марки А2 или А4 (AISI 304) без дополнительных защитных покрытий;
  • латунь — саморезы производятся по техническим условиям (ТУ), материал характеризуется высокой устойчивостью к коррозии, но низкими прочностными характеристиками. Допускается к применению в самонесущих конструкциях, которые не подвергаются значительным механическим нагрузкам.

Саморезы с самонарезающими винтами изготавливаются из стали 10кп, 10, 10пс (ГОСТ 11650 и ГОСТ 11652). Проходят дополнительную термическую обработку — закалку.

По виду резьбы (назначению)

Основное различие саморезов для гипсокартона делают по типу резьбы, от которой зависит область использования:

  • для крепления гипсокартона к металлическому профилю применяется мелкий шаг резьбы, острый закалённый или сверловой наконечник;
  • для закрепления ГКЛ на деревянном каркасе — шаг резьбы широкий. Это даёт дополнительную площадь соприкосновения крепёжного элемента с деревом, что способствует прочности удержания.

Важно! Если для надёжного крепления гипсокартона на металлопрофиле достаточно длинны шурупа на 5-7 мм больше толщины плиты, то для деревянного каркаса существует правило – чем мягче древесина, тем длиннее шуруп необходимо использовать. К примеру, для сосны длина метиза в древесине должна составлять не менее 15 мм.

По типу наконечника

Для крепления ГКЛ на деревянном каркасе или на металлопрофиле, толщина которого не превышает 1,2 мм, используются шурупы с острым наконечником. Если толщина металла составляет 1,2-2,0 мм, то применяются шурупы со сверловыми наконечниками. При совокупной толщине металлопрофиля, превышающей 2 мм, выполняется предварительное высверливание отверстия.

По размерам

Саморезы для гипсокартона выпускаются в следующий номенклатуре типоразмеров: длина 16-152 мм, диаметр 3,5-4,8 мм. Чаще используют 3 наиболее ходовых размера, которых, в принципе, хватит для создания гипсокартонной конструкции любой сложности:

  1. TN 25 (3,5 25 мм). Используются при закреплении листов на металлическом профиле. Оснащаются более надёжным антикоррозионным покрытием. Форма головки винта позволяет вкручивать его в основание заподлицо.
  2. TN 45 (3,5 45 мм). Используется при монтаже многослойных конструкций из ГКЛ. Также с его помощью можно закреплять подвесы.
  3. ТЕХ 9,5 (3,5 9,5). Применяются для соединения элементов каркаса из гипсокартонного профиля. Зачастую имеют самонарезной (сверловой) наконечник.

ФОТО: stroimdom44.ru Шурупы для гипсокартона выбираются по величине в зависимости количество слоёв ГКЛ

По защитному (антикоррозионному) покрытию

Саморезы для гипсокартона подвергаются воздействию высокой влажности как во время шпаклевки, так и при дальнейшей эксплуатации. Поэтому вопросам антикоррозионной защиты уделяется самое пристальное внимание. При производстве используется три способа защиты:

  1. Оксидирование – защитная плёнка формируется под воздействием высокой температуры в сочетании с парами кислот. Изделия имеют чёрный цвет с гладкой текстурой. Плёнка характеризуется средней устойчивостью к механическим воздействиям. Рекомендуется использовать при отделке помещений с нормальной влажностью.
  2. Фосфатирование – покрытие формируется в результате химической реакции солей фосфатов и железа. Получившийся антикоррозионный слой характеризуется высокой адгезией, как к основанию, так и к лакокрасочным покрытиям. Внешний вид покрытия чёрный, слегка шероховатый. Рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью для крепления элементов, которые впоследствии будут окрашиваться.
  3. Гальваническое цинкование – наносится методом сендзимира или электрическим, формирует надёжное защитное покрытие толщиной 50-150 микрон. Характеризуется высоким сопротивлением влажности и различным химически активным компонентам, что особенно важно при отделке декоративными штукатурками. Внешний вид покрытия белый или жёлтый. Применяется внутри помещений с повышенной влажностью и снаружи сооружений.

ФОТО: metizprice.com.ua Защитное покрытие, нанесённое методом гальваники

Как выбрать вид самореза для гипсокартона правильно

Выбирая крепёжные элементы для гипсокартонных конструкций, рекомендуется обратить внимание на основные показатели.

Размеры. Зависят от толщины гипсокартонной конструкции (количество слоёв ГКЛ) и материала основания. К примеру, при монтаже в один лист на каркас из металлопрофиля допускается использование саморезов длиной 25 мм. А при монтаже в 2 листа или на основание из деревянных брусьев рекомендуемая длина винта 35 мм. Номенклатура размеров саморезов, использующихся для крепления элементов гипсокартонных конструкций составляет:

  • длина 9,5-45 мм;
  • толщина 2,5-4,8 мм.

Шаг резьбы. Полностью зависит от материала основания. Для деревянных конструкций используется шуруп с редкой резьбой, а для металлопрофиля – с частой.

Форм-фактор. К этому показателю относится форма острия, головки винта и тип шлица. Для монтажа ГКЛ используются шурупы, имеющие форму головки потайную или полупотайную. Для монтажа несущих конструкций их профилей лучше использовать саморезы с полукруглой головкой или пресс-шайбой.

Чаще всего встречаются шурупы для гипсокартона с крестообразными шлицами различного типа:

  • Philips -тип «Н»;
  • Pozidriv — тип «Z»;
  • Torx — тип «Звезда».
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: