Расход штукатурки короед

Штукатурка короед: технология нанесения, расход на 1 м2

Все декоративные штукатурки выполняют двойную функцию: защитную и эстетическую. Штукатурка короед — не исключение. Защитная функция обеспечивается содержащимися в ней материалами и химическими добавками, а эстетическая – наполнителями и способами нанесения.

Это одна из наиболее востребованных штукатурок, что объясняется относительной легкостью нанесения, многовариантностью способов получения того или иного фактурного эффекта и не очень высокой ценой в сравнении с другими материалами. Особенно это относится к сухим составам, разводимым водой.

Состав штукатурки короед

Вяжущую основу всех видов короеда составляют либо минеральный компонент – цемент (с полимерными добавками), либо полимерные смолы: силикон, акрил или латекс. Они, в первую очередь, определяют технические характеристики и защитные свойства покрытия, эстетические возможности и цену материала.

Цементный короед продается в мешках в виде сухой смеси, которую нужно разводить с водой строго по инструкции, напечатанной на упаковке.

А полимерные – в ведрах, готовые к употреблению.

Из технических характеристик, главная – срок службы штукатурки. Так минеральные составы обеспечат гарантийный срок эксплуатации до 7 лет, а полимерные – до 15-ти. Понятно, что на него напрямую будут влиять и лакокрасочные материалы, примененные по штукатурке, и воздействующие на нее внешние факторы. В основном этот вид штукатурки применяется на фасадах зданий, но также может быть применен и внутри помещений, где период полноценной его эксплуатации смело может быть удвоен.

Специфическую фактурность штукатурке короед придают введенные в ее состав зерна твердых материалов различных фракций. Как правило, это зерна мраморной крошки размером от 0,1 до 3,5 мм. Наиболее популярны штукатурки с размерами зерен 2 – 2,5 мм.

Как они работают в составе штукатурки очень доходчиво показано в коротком видеоролике:

Штукатурка короед: технология нанесения

Есть несколько правил, соблюдение которых поможет вам правильно, легко и экономно нанести штукатурку короед своими руками.

  1. По технологии до нанесения состава поверхность грунтуется специальной грунтовкой для короеда, содержащей кварцевую муку. Или можно самим добавить в грунтовку глубокого проникновения.

2. Необходимо использовать специальный инструмент для работы с данной штукатуркой.

Вам понадобятся: металлическая стальная прямоугольная кельма, иначе именуемая «венецианка», шпатель шириной 60 – 80 мм и пластиковая терка.

Венецианкой наносят материал и на заключительном этапе проводят затирку штукатурки. Шпателем удобно накладывать состав на кельму и удалять с нее остатки молочка – штукатурки без зерна. Также им снимают молочко с поверхности терки. А терка формирует рисунок, прокатывая зерна, имеющие округлую форму, по свеженанесенному материалу.

3. Количество материала, наносимого на стену, определяет размер зерен в нем. Нельзя наносить слой толще, чем фракция зерен, иначе нужного эффекта не получится. Для этого кельма при нанесении держится под углом примерно 35° (±15°). Остатки материала на ней, не содержащие зерен, в процессе нанесения удаляются, а новая порция состава накладывается на очищенную кельму.

4. Формирование фактуры производится через 8 – 10 минут после нанесения на стену. Поэтому работу лучше производить вдвоем, чтобы процесс был непрерывным. Оштукатуривать отдельную стену лучше в один прием, без перерыва в работе, чтобы избежать устройства стыковочных швов.

5. Постоянно удаляйте с терки скапливающееся на ней во время формирования фактуры молочко.

6. Затирку производите венецианской кельмой после окончательного схватывания материала, но до полного его высыхания, легкими движениями без нажима, повторяющими движения терки при создании фактуры. При этом уплотняется и глянцуется самый верхний слой штукатурки. И вот ее результат:

Все эти технологические правила относятся к 3-м наиболее часто выполняемым видам фактур штукатурки короед:

  • дождику или его разновидности – горизонтальным полосам;

  • березке — фактуре, с взаимно перпендикулярными штрихами;

  • классическому короеду — имитации древесины, пораженной одноименным жучком.

На фото показаны движения теркой, формирующие эти виды фактур.

Доля получения фактуры березка, первые 2 движения совмещаются.

Предлагаем видеоинструкцию порядка нанесения штукатурки короед для получения разных фактур:

Не забывайте о фракции зерна. Мелкозернистый короед, нанесенный на окрашенную перед грунтовкой стену, даст такую фактуру того же дождика.

Существуют и другие, менее часто применяемые способы нанесения и формирования фактуры штукатурки короед.

Первый вариант получается при воздействии на свеженанесенный слой короеда венецианской кельмы (на отлип): прижатая к нему кельма резко отрывается на себя. Либо свежая штукатурка прокатывается валиком с большим ворсом. При этом основную фактуру формирует жидкая фракция штукатурки, а зерна усиливают 3D-эффект.

Данный вариант получается при нанесении короеда при помощи штукатурного пистолета Хоппер, присоединенного к компрессору.

Некоторые мастера при работе с цементным короедом добавляют в него 5 – 7 % дисперсного ПВА. Он становится эластичнее и приобретает дополнительные водоотталкивающие свойства.

Со случаями, когда не удается избежать стыковки штукатурки короед, вам поможет разобраться видеоролик:

Остается добавить, что работать со штукатуркой следует от +5°С до +25°С. При более высокой температуре состав будет слишком быстро высыхать, что помешает нормальному формированию фактуры.

Читайте также:
Арка с нишами на стене из гипсокартона фото

Расход штукатурки короед на 1 м2

Расход материала, в первую очередь, зависит от величины фракции твердых зерен, ведь именно они формируют толщину наносимого слоя. Рассчитать его абсолютно точно крайне тяжело, но наиболее верным будет ориентироваться на значение величины фракции в килограммах на метр квадратный, как на минимальную величину расхода.

Короед с фракцией зерна 2 мм будет иметь расход 2 – 2,5 кг на 1 м2, а состав с зерном 3,5 – от 3,5 до 4 кг на 1 м2.

При нанесении этой штукатурки снаружи обычно используют крупнофракционные составы, а внутри помещения – с более мелким зерном.

Штукатурка короед: фото в квартире

Многие все же предпочитают применять другие виды декоративных штукатурок в своих квартирах, но их нанесение однозначно лучше доверить мастерам-отделочникам.

А вот короед нанести по силам даже не очень искушенному в подобных вопросах домашнему мастеру.

Особенно, если применить несколько не очень хитрых приемов. Один из них – совмещение видов фактур короеда, второй – цветовое выделение отдельных архитектурных элементов, а третий – применение различных приемов окрашивания поверхностей, на которые нанесен короед.

Рассмотрим эти приемы более подробно:

1. После окрашивания в основной цвет штукатурки и полного ее высыхания, готовится не густой состав водоэмульсионной краски несколько отличающейся от основного тона. Желательно: чуть темнее. Он наносится ворсистым валиком на поверхность небольшими порциями и тут же растирается пластиковым шпателем для наклейки обоев. Верхушки фактуры получаются более светлого тона, а впадины – более темного.

2. После нанесения основного цвета и его высыхания, берете жесткий валик с очень коротким ворсом, после нанесения на него краски, тщательно выкатайте его на вспомогательной поверхности, а затем без нажима наносите новый колер только на верхушки штукатурного слоя.

3. Окрасьте штукатурку глазурью с перламутром, с блестками т.п.

4. Смотрите короткое видео и создайте настоящий шедевр отделки стен в квартире за небольшие деньги:

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами ;)

Короед – штукатурка: расход на 1 м2 для наружных работ, калькулятор

Декоративные штукатурки сегодня пользуются большим спросом при внутренней и наружной отделке домов. Лидерство же в течение нескольких лет держит короед. При отделке можно получить такой интересный и необычный узор, какой-то смог задумать отделочник. Такая облицовка характеризуется высоким качеством, которое проявляется в долговечности, легком нанесении и невысокой стоимости. Именно благодаря этим критериям короед обязан своей востребованности среди строителей и обычных людей, выполняющих ремонт своими руками. Рассмотрим варианты расчета расхода штукатурки короед на 1 м2.

Описание штукатурки короед

Представленный материал положительно зарекомендовав себя при выполнении внутренней и внешней (фасадной) облицовки.

В данной статье описано можно ли наносить декоративную штукатурку на штукатурку.

Благодаря этому у штукатурки имеются прекрасные эксплуатационные характеристики. Можно выделить самые распространенные:

  1. Не подвергается влиянию атмосферных осадков. Короед не боится влияния температуры -55 – +60 градусов. Штукатурка прекрасно сохраняет свой внешний вид при прямом влиянии солнечных лучей. А в период дождя абсолютно не размокает.
  2. Позволяет замаскировать вес изъяны на стене.
  3. Не поддается воздействию механических повреждений, поэтому его очень трудно поцарапать или повредить.
  4. Не подвергается негативному воздействию агрессивной среды. Кроме этого, в составе короеда отсутствуют токсические компоненты, что позволяет отнести материал к экологически чистым.
  5. Длительный срок эксплуатации. Если облицовка была выполнена внутри дома, то свои первоначальные свойства короед может сохранить на 15 лет. При внешней облицовке все качества будут радовать вас на протяжении 7 лет.
  6. Поверхность, которая обработана штукатуркой, может быть покрашена акриловой или водоэмульсионной краской. Это будет как нельзя, кстати, если вы захотите обновить интерьер в доме.
  7. За готовой поверхностью очень просто ухаживать. Необходимо просто мыть ее при помощи тряпки, щеки или пылесоса.

Теплая штукатурка для фасада цена и другие характеристики можно прочесть из статьи.

На видео рассказывается о расходе штукатурки короед на 1м2:

Задействуют короед при облицовке стен или потолков. Также штукатурка пользуется популярностью при отделке различных поверхностей, которые способны к сцепке, а во время применения не будут гнуться. Следовательно, наносить штукатурку можно на следующее основания:

  • гипсокартон;
  • кирпич;
  • бетон;
  • ДСП;
  • цементная штукатурка.

Теплая штукатурка для фасада отзывы и иные характеристики можно узнать из данной статье.

Короед – это финишное покрытие, наносить которое необходимо тонким слоем, следовательно, он не подходит для заполнения больших трещин и щелей на стенах. Нанесение штукатурки происходит на ровную, чистую и обработанную грунтовкой поверхность. Если на стене присутствуют следы от старого материала, то необходимо их удалить, иначе в этой части добиться адгезии будет невозможно. Расход гипсовой штукатурки на 1 м2 стены будет отличатся, поэтому сразу примите это в расчет.

Расход материала на квадратный метр

Самым простым и доступным методом облицовки стен остается их выравнивание при помощи строительной штукатурки. Для проведения отделочных мероприятия важно определить, какое количество материалов понадобится, чтобы успешно провести облицовку в доме или на улице. Таким образом, нужно выполнить расчет расхода материала на квадратный метр кв. Причем цифра расхода штукатурки Ротбанд на 1м2 будет отличаться от короеда и прочих.

Читайте также:
Краска по штукатурке для внутренних работ: выбор и технология

Имеются некоторые факторы, которые влияют на расход материала и которые стоит учитывать при выполнении расчета:

  1. Кривизна стен, которые необходимо обработать штукатуркой. Именно этот показатель определяет количество материала, которого будет хватать для идеального выравнивания поверхности.
  2. Тип строительной смеси. Определенный вид штукатурки имеет свои технологические нормы расхода.

Виды штукатурки для внутренней отделки помещений фото и иные данные можно посмотреть и прочесть из данной статьи.

Первым делом для расчета расхода нужно понять необходимую толщину слоя. Для этих целей важно хорошенько очистить стену, установить маяки, используя уровень. Таким образом, вы сможете определить точки, согласно которым будет возможно проводить промер в отклонения поверхности. После этого приняться за замеры от плоскости. Полученные цифры стоит сложить и поделить на число точек. Полученное значение и будет указывать на показатель толщины наносимого слоя короед, который сможет равномерно отштукатурит все поверхность стены.

Чтобы все это выглядело наглядно, необходимо рассмотреть пример. Если вам нужно обработать 10 м2 стены, равномерно заваленной на 5 см, а маяки установлены в 3 точках, то отклонения от этих точек составляют 2,4 и 6 см. В результате необходимо суммировать цифры 2+4+6 = 12 . Полученное число поделить на 3, получается 12_3=4. Полученная цифра указывает, что средняя толщина слоя штукатурки короед будет составлять 4 см.

Теплая штукатурка для внутренних работ отзывы и иные технические характеристики можно прочесть в данной статье.

После этого нужно рассчитать нормы расхода на 1м2. Как правило, на упаковке имеются необходимые данные. Если вы применяли короед Knauf Rotband, то на упаковке вы отыщите, что для обработки 12 при толщине 10 мм вам нужно будет 8,5 кг сухой смеси.

Из статьи можно узнать как сделать фактурную штукатурку своими руками.

Чтобы понять расход такого состава на 1 м2 и слоем 4 см, стоит указанный изготовителем расход умножить на 4 см. В результате вы получаете 34 кг. Этот показатель указывает на то, сколько уйдет смеси на оштукатуривание стены в 1м2. так как вся площадь для обработки составляет 10м2, то нужно 34 умножить на 10. Получаете значение 340 кг, что будет говорить о нужном количестве смеси для облицовки нужной площади стены.

Что лучше гипсокартон или штукатурка стен можно прочесть в данной статье.

Если же вы хотите знать количество мешков со смесью, то полученное значение 340 кг стоит поделить на 30 кг. Последнее число показывает стандартный объем одного мешка. В результате вам нужно будет прикупить 11,33 мешка. Округлять число нужно в большую сторону. Следовательно, для выполнения поставленного плана работ вы должны купить в магазине 12 мешков короеда.

Какую гипсовую штукатурку лучше выбрать для строительства можно прочесть из данной статье.

Производители и цены

Сегодня каждый желающий сможет приобрести следующие варианты продукции:

  1. Геркулес – цена 560 рублей.
  2. Боларс – 670 рублей.
  3. Кнауф – 380 рублей.
  4. Бергауф – 750 рублей.

Чтобы точно понять, какой материал вам подойдет, нужно помощь специалиста. Кроме этого, перед нанесением любого материала нужно понять порядок его нанесения. Эту информацию вы сможете отыскать на упаковке. А вот способы нанесения или подготовка стены перед нанесением состава может слега отличаться.

В рамках этой темы полезно ознакомиться с техническими характеристиками и расходом штукатурки Ротбанд.

Как сделать штукатурку по пеноплексу можно увидеть на видео в данной статье.

Короед – это разновидность декоративной штукатурки, которая позволяет преобразить свое помещение и придать ему легкость и грациозность. Полученные узоры в ходе обработки будут радовать вас в течение длительного времени. Главным преимуществом короеда остается его универсальность, ведь применять смесь разрешается как для внутренних, так и наружных работ.

Расход штукатурки Короед на 1м кв

Штукатурка Короед — это популярный сегодня декоративный материал, который отличается универсальностью, что позволяет использовать его для внутренних и наружных отделочных работ.

Использование этого отделочного материала позволяет выровнять стены и придать им оригинальный внешний вид.

Состоит Короед из полимерных наполнителей, мраморной крошки и цемента. Наличие различных гидрофобных добавок позволяет использовать ее для внешней отделки.

При самостоятельном проведении ремонтных работ вам нужно правильно рассчитать необходимое количество материала на отделку кв метра стены, что позволит избежать лишних трат и провести ремонт максимально качественно.

Подготовка к ремонту, расчет и закупка Короеда

Любой ремонт в доме начинается с эскиза. Вам необходимо сделать предварительный проект-эскиз вашего ремонта, что позволит наглядно представить будущие изменения в помещении и получить необходимую информацию по объему работ. Все это и поможет вам максимально точно рассчитать необходимое количество материала на кв.

Читайте также:
Декоративная штукатурка для стен в интерьере кухни, коридора, прихожей и гостиной: фото и видео отделки, венецианская, фактурная и короед

При расчетах вам необходимо учитывать следующее:

  • Площадь поверхности стен в кв.
  • Толщина нанесенного слоя;
  • Особенности конкретных сухих смесей.

Расход декоративной штукатурки на 1 м2

При расчете необходимого количества Короеда могут возникать определенные трудности.

Дело в том, что нормы расхода штукатурки на метр квадратный и методика расчета существенно отличается от обычных гипсовых и песчаных смесей.

В среднем расход штукатурки на обработку кв метра поверхности стен составляет 2,4-4 килограмма.

Однако такой показатель рассчитан лишь на слой толщиной в 5-7 миллиметров, тогда как в действительности требуется наносить слой в 10 миллиметров и даже более. Во многом показатель расхода на квадратный метр зависит от конкретного вида штукатурки и используемых ею наполнителей.

Для обычных домовладельцев зачастую проблематично рассчитать необходимое количество материала. На упаковке с сухими смесями указывают лишь приблизительный расход штукатурки на метр квадратный , и ориентироваться на них при расчетах мы бы вам не рекомендовали.

Помните о том, что при выполнении ремонтных работ рекомендуется использовать штукатурки из одной партии, так как материал из различных партий может различаться своим тоном, что снижает качество проводимых ремонтных работ.

Чтобы не столкнуться с подобной проблемой, мы рекомендуем вам приобретать штукатурки на основе цемента и другую отделку с 5-10 процентным запасом.

Выбирая конкретный вид штукатурки и рассчитывая ее необходимое количество, вам необходимо учитывать показатели прочности.

Так, например декоративный Короед на основе цемента от немецких производителей отличается улучшенными показателями прочности, что позволяет выполнять покрытие с меньшей толщиной слоя. Тем самым вы экономите расход штукатурки и снижаете ваши затраты на проведение ремонтных работ.

В продаже вы можете найти различные варианты Короеда. Мы рекомендуем вам приобретать материал средней ценовой категории, что и позволит вам уменьшить затраты на отделку помещения. А вот от покупки отделки от неизвестных производителей рекомендуем отказаться. Ее качество зачастую далеко от идеала, что вынуждает в скором времени проводить ремонт заново.

Как было уже сказано выше, приобретать используемый стройматериал необходимо из одной партии, поэтому еще перед тем как непосредственно закупать штукатуру, рассчитайте ее необходимое количество, прибавьте к полученным цифрам 5-10 процентов запаса, после чего можно заказывать выбранную вами отделку.

Технология отделки предполагает нанесение материала на качественно выровненные стены. Поэтому дополнительно вам необходимо будет приобрести выравнивающую шпаклевку и грунтовку.

Не следует экономить на качестве материалов, только лишь при использовании качественной отделки и соблюдения всей технологии работ вы сможете выполнить долговечный ремонт в доме.

Виды штукатурки Короед

Расход штукатурки на 1м2 напрямую зависит от его вида.

Так, например, при проведении наружных отделочных работ расход материала существенно увеличивается, что объясняется необходимостью выполнения отделки слоем с толщиной в 15 миллиметров и более.

Рассмотрим свойства Короеда и его разновидности.
Декоративный Короед обладает следующими свойствами:

  • Устойчивость к воздействию влаги;
  • Отличная прочность;
  • Устойчивость к природным воздействиям;
  • Возможность нанесения на бетон, кирпич, оштукатуренные поверхности.

Использование штукатурок с полимерными наполнителями позволяет повысить прочность материала и сокращает показатель расход декоративной штукатурки на кв метр поверхности.

Недостатком Короеда с полимерными наполнителями является высокая стоимость и повышенные требования к подготовке основания.

В продаже вы с легкостью найдете готовую штукатурку Короед в ведрах и сухую смесь в мешках. Готовые растворы изготавливаются на силикатной, силиконовой и акриловой основе. Диаметр гранул наполнителя может колебаться от 1,5 до 3 миллиметров.

Готовая штукатурка на основе цемента окрашивается при помощи колера и лишь потом наносится на поверхность, тогда как при использовании сухих смесей, которые готовятся перед нанесением на стену, окраска может выполняться уже после проведения отделочных работ.

Расход штукатурки Короед Ceresit

Немецкие строительные материалы Ceresit отлично известны на отечественном рынке.

Короед Ceresit отличается простотой в нанесении, позволяет в последующем окрашивать стен и не нуждается в какой-либо сложной подготовке к нанесению материала.

Рассмотрим на примере этой штукатурки расход материала и технологию проведения отделочных работ.
Расход Ceresit CT-35 напрямую зависит от диаметра используемого наполнителя.

Так, например, при использовании наполнителя с диаметром зерен в 2,5 миллиметра, показатель расхода составляет 3,2 килограмма на кв метр. А при диаметре наполнителя в 3,5 миллиметра показатель расхода увеличивается до 4 килограмм на кв метр. Расчет штукатурки из цемента должен выполняться исходя из этих данных. При использовании акриловых материалов расход на квадратный метр несколько уменьшается.

Технология работы с этим материалом

Наносится Короед на выровненную поверхность, которая качественно прогрунтованна, что позволит повысить показатель адгезии материала и основания.

В том случае, если на стенах имеются существенные перепады и углубления, вам необходимо использовать выравнивающую шпатлевку, которая позволит качественно подготовить основание.

Работать с Короедом необходимо аккуратно и в то же время быстро. Состоит такая штукатурка из цемента, поэтому она быстро застывает. Буквально через 15-20 минут после приготовления штукатурки работать с таким материалом из цемента становится невозможно.

Читайте также:
Как можно использовать еще клей для гипсокартона

Наносить его на стены необходимо при помощи шпателя и выравнивать специальной металлической теркой. После затвердевания стены необходимо обработать специальным валиком и зачистить теркой для Короеда.

Выводы

Используя Короед для проведения ремонтных работ вам необходимо будет правильно рассчитать расход материала на кв поверхности. Для этого вам необходимо будет учитывать показатели вязкости материала, диаметр наполнителя и предполагаемую толщину декоративного слоя.

Правильно рассчитав и выбрав отделку, вы сможете выполнить качественный и долговечный ремонт своими руками.

Укладка плитки (плиточники)

Чтобы начать, уточните пожелания к плиточнику

19 112 плиточников

43 231 клиент нашел плиточника

за последние 12 месяцев

88% положительных отзывов

4965 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 4377 — положительные

Средняя стоимость

Больше восьми миллионов человек решили свои задачи с помощью Профи. Мы знаем реальные цены, по которым работают специалисты, и делимся ими с вами.

Ремонт ванной и туалета

Укладка плитки (пол)

Укладка плитки (стены)

Обработка межплиточных швов

Примеры работ плиточников

Плиточники — отзывы

4965 отзывов оставили клиенты за последние 12 месяцев. Из них 4377 — положительные.

4,86 · 29 отзывов

Ольга оставилa отзыв

Плиточники, Обработка межплиточных швов, Обработка плитки, Укладка плитки (стены), Резка плитки

Таня оставилa отзыв

Укладка керамогранита, Укладка кафеля, Укладка плитки (стены), Укладка плитки (пол)

Ольга оставилa отзыв

4,48 · 29 отзывов

Мариина оставилa отзыв

Андрей оставил отзыв

4,58 · 338 отзывов

Елена оставилa отзыв

Гамаюнов Валерий Евгеньевич оставил отзыв

Укладка плитки (стены)

Татьяна оставилa отзыв

Владимир, Ксения оставилa отзыв

Заработайте на том,
что делаете лучше всех

Услуги, востребованные клиентами в этом году

Смотрите также

Цены: от 1500 до 8000 ₽ / усл.

Цены: от 1200 до 7400 ₽ / усл.

  • Плиточники — большая база мастеров по ремонту
  • 4948 отзывов о мастерах на Профи
  • Плиточники в Москве от 400 рублей/кв.м

Когда требуется хороший плиточник, многие стараются искать профессионалов по отзывам знакомых, которые уже заказывали ремонт. Этот путь, хоть и проверенный, однако имеет свои минусы, в частности — дороговизна. Мы предлагаем более выгодный способ поиска. На Профи представлены мастера по оформлению кафелем ванной, облицовке фасада и лестницы на даче. Стоимость услуги оценивается в Москве за 1кв. метр. На нашем сайте укладка плитки (цена работы за м2) обходится довольно недорого — от 400 руб. В то же время важно учитывать, что невысокая стоимость подразумевает предварительно идеально выровненное основание без перепадов высот и стыков. Любая дополнительная манипуляция повышает расценки на монтаж. Профессиональный сотрудник подскажет вам, сколько приобретать материалов, ведь для того чтобы выложить орнамент или оформить поверхность бордюром, декором, мозаикой или панно, нужны точные расчеты. Он расскажет, какой плиточный клей, крестики, затирку для швов и другие расходники покупать для работы. Некоторые отделочники сами привозят все необходимое, предоставляя отчеты об израсходованных средствах. На Профи найти частного мастера можно не только по прайсу, но и по рекомендациям других заказчиков, а заодно вы узнаете, сколько стоит уложить кафель на пол или стены.

Как правильно класть плитку на пол: практический мастер-класс

Плитку традиционно используют для пола во влажных помещений, считается, что эту работу лучше доверить профессионалу. Разберемся, как уложить кафель своими силами.

Пошаговая инструкция

При укладке плитки на пол важно правильно подготовить основание, так как кафель на неровной поверхности будет сильно «гулять», это портит внешний вид покрытия и ощущается при ходьбе. Еще одна проблема при отделке пола заключается в создании во всех помещениях одинакового уровня.

Рассмотрим общую очередность работ:

  • Выравнивание пола (стяжка, наливные полы).
  • Выравнивание стен (штукатурка или гипсокартон).
  • Укладка плитки на стену со второго рядя, первый оставляем незаполненным.
  • Укладка плитки на пол.
  • Укладка первого ряда настенной плитки.

Причину такого порядка работ при укладке плитки мы подробно разбирали
в статье про укладку плитки в ванной на стену.

Необходимые инструменты

  • Шпатель с ровной кромкой
  • Шпатель-гребенка
  • Резиновый шпатель для затирки
  • Лазерный или водный уровень
  • Пузырьковый уровень
  • Крестики или системы выравнивания плитки (СВП)
  • Резиновый молоток
  • Емкости разных размеров для замешивания плиточного клея, цементно-песчаной смеси и затирки
  • Правило
  • Дрель-миксер
  • Валик на длинном черенке для распределения грунтовки
  • Кисть для грунтования отдельных участков
  • Плиткорез
  • Кусачки для керамики
  • Рулетка
  • Строительный угольник

Желательно для каждого типа, вяжущего использовать отдельную емкость. Для затирки будет достаточно небольшого лотка, чтобы смесь не контактировала с остатками цементных составов.

Необходимые строительные материалы

  • Плитка
  • Плиточный клей
  • Цементно-песчаная смесь для стяжки
  • Стальные профили для маяков
  • Грунтующие составы в зависимости от типа поверхности

Для заделывания швов и трещин в основании может потребоваться шпаклевка или монтажная пена.

Шаг 1: Выравниваем поверхность

Плитку желательно выкладывать на ровную поверхность, так как перекосы будут приводить к росту расхода плиточного клея. К тому же перепады будут визуальной заметны.

Читайте также:
Монтаж парящего потолка из гипсокартона с натяжным потолком

Выравнивание может выполнятся разными способами: мокрая, сухая, полусухая стяжки или при помощи наливного пола. Перепады в уровне основания в новостройках могут составлять от 3 до 20 см, средний показатель – 7 см. Это означает, что в самой низкой точке квартиры будет 7 см, а в самой высокой – минимум 3 мм, если применять цементно-песчаную стяжку.

Наиболее универсальной является «мокрое» выравнивание цементно-песчаным раствором, этот метод мы и рассмотрим в статье.

  • На первом этапе нужно подготовить помещение к работе: удалить весь мусор, мелкую пыль собираем строительным пылесосом.
  • Проверяем поверхность пола на наличие перепадов. Эта информация потребуется для выставления маяков, которые должны находиться на одном уровне.
  • Обычно полы во всех комнатах выводят на один уровень, поэтому необходимо найти нулевую точку.

Нулевая точка – это самая высокое место пола в отдельной комнате или во всей квартире.
Все зависит от того, надо ли сделать уровень основания одинаковым во всех помещениях.
В нулевой точке стяжка будет самой тонкой.

  • Выставляем лазерным осепостроителем горизонтальную линию на всех стенах помещения. Расстояние до пола обычно берут равное целому числу (10 см, 50 см, 1 м), чтобы было проще считать, но конкретная величина при первой постановке прибора не имеет значения.

  • Начало рулетки прикладываем к полу и измеряем расстояние до луча в разных углах комнат. Если прибор переносим в другие комнаты, то там берем высоту, которую использовали изначально. Для удобства на стены можно наносить метки с помощью маркера. Место, где высота будет минимальной, считается нулевым значением.
  • Прибавляем к минимальному расстоянию до луча толщину стяжки (3 см, 5 см – с тёплым полом). На этом этапе нам нужно отметить на угольнике высоту от стяжки до луча на строительном угольнике. Если изначально расстояние от нуля до горизонтали было 10 см, то уровень поднимаем на 13 см, а на угольнике отмечаем 10 см.

  • Чтобы проверить выкладки на практике, на пол можно положить небольшой брусок, который будет изображать стяжку. Для наращивания высоты в него вкручиваем саморез, к нему прикладываем уголок. Чтобы не портить инструмент отметками, приклеиваем малярный скотч на нем делаем метку на уровне высоты луча.
  • Перед установкой маяков заделываются швы, стыки и трещины в полу. На основание можно постелить полиэтиленовую пленку, чтобы исключить протечки влаги из раствора на нижние этажи. Иногда в стяжку закладывают звукоизоляцию, тогда толщину пола нужно сделать больше. Эти цифры учитываем при расчетах.

Если в квартире уже уложена плитка в отдельных помещениях, то толщину нужно учесть (обычно она составляет 1,1 – 1,7 см). Размер слоя плиточного клея зависит от размера зуба на шпателе-гребенке.

  • Теперь можно приступать к установке маяков. Для стяжки толщиной 3 см рекомендуется использовать профиль высотой 1 см. Маяки выставляют на лепешки из пластичного раствора, стыки кладут с небольшим нахлестом, чтобы при выравнивании правило не цеплялось за стык.

На улице и в зонах повышенной влажности лучше не сочетать гипсовую смесь с цементной, так как контакт их компонентов с водой приводит к химической реакции – образованию эттрингита.

  • Расстояние между маяками должно соответствовать длине правила. На профиль у самой выступающей точки ставим строительный уголок и вдавливаем его в раствор, пока метка на малярном скотче не совпадет с лучом осепостроителя.
  • Эту процедуру проделываем на всех участках пола, пока везде метка на уголке не совпадет с горизонталью лазера.
  • Когда маяки лежат на одном уровне, можно закрепить их. Для этого подмазываем пустоты под ним раствором.
  • Теперь можно приступать к выравниванию, пустоты между профилями заполняют раствором. Правилом подрезают лишний раствор. 100% прочности мокрая стяжка набирает за 28 дней, 70% – при нормальных температурных и влажностных условиях достигается через 7 дней. Большинство мастеров считают, что после этого срока можно переходить к последующей отделке.

Подробнее про заливку мокрой стяжки читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Укладка напольной плитки зависит от перепадов на стенах. Если в углах нет 90 градусов, то в этих местах кафель надо будет подрезать.

Шаг 2: Разметка под схему раскладки

Перед укладкой плитки важно прикинуть расположение элементов на поверхности. Это можно сделать на бумаге или нанести разметку на пол. Раскладка выполняет две задачи: минимизировать подрезки и определиться с расположением швов. От способа укладки зависит внешний вид пола, приведем примеры раскладок.

  • Традиционная (классическая) – наиболее универсальный способ, хорошо подходит для любых помещений и прост в исполнении для новичков. Плитка может быть как прямоугольной, так и квадратной. При этом способе швы идут без смещения.
  • Диагональную можно использовать только с квадратной плиткой. При таком способе возрастает количество обрезков. У стен кафель имеет форму треугольника, при этом желательно, чтобы размер этих кусочков был одинаков со всех сторон.
  • Со смещением – может быть диагональной или перпендикулярной стенам. Шов при этом получается, как у кирпичной кладки. Для этого способа нужна прямоугольная плитка.
  • «Елочка» – такой способ укладки имитирует паркет. Раскладка сложна для начинающих плиточников и требует большого опыта.
Читайте также:
Как убрать силиконовый герметик с ванны, плитки, одежды

При раскладке напольной плитки важно учитывать расположение элементов с декором. Они обычно дороже фонового кафеля, поэтому надо располагать их на видном месте. Класть их под ванной или плитой не имеет смысла, так как там их никто не увидит. На входе в помещение лучше укладывать цельный кафель, в дальних углах можно уложить обрезанные части.

Перед началом работ полезно выложить плитку на пол. Раскладку можно начинать от самого видного угла или от визуального центра помещения.

Шаг 3: Подготовка плиточного клея

Плиточный клей следует выбирать в зависимости от температурных и влажностных условий помещений. В мокрых зонах лучше отдать предпочтение составам с низким водопоглощением.

Перед приготовлением клея рекомендуется ознакомиться с инструкцией на упаковке. Каждый клей имеет свою маркировку по государственному стандарту. Про изменения в ГОСТе для плиточного клея мы писали в отдельной статье.

  • Для замешивания необходима чистая емкость без остатков старых растворов.
  • В тару надо добавить воду, а затем засыпать сухие компоненты. Такой порядок работы нужен, чтобы предотвратить образование комочков.

Плиточный клей не требует добавления каких-либо дополнительных ингредиентов.

  • Раствор перемешивают шпателем или дрелью-миксером. Насадка должна быть чистой, следы от старых смесей необходимо очистить.
  • После этого клей оставляют на 10 – 15 минут для насыщения влагой, затем повторно перемешивают. Нужно добиться консистенции густой сметаны.

Вставка: Перед основными работами нужно загрунтовать поверхность. Выбор состава мы подробно разбирали в статье про кладку плитки на стены в ванной комнате.

Шаг 4: Нанесение клея на плитку или пол

Клей можно наносить тремя способами. Для этого потребуется шпатель с ровной кромкой и гребенка.

  • Нанесение на обратную сторону плитки
  • Нанесение на пол
  • Нанесение на обе поверхности

Принципиальной разницы между двумя первыми способами нет. Первый увеличивает темп работы, но подходит для более опытных плиточников. Третий способ нанесения используют, когда поверхность имеет неровности, что требует увеличения толщины вяжущего.

Раньше плитку и поверхность смачивали водой.
Это делали, чтобы керамика и стяжка не вытягивали воду из клея. Современные вяжущие и грунтовки предотвращают подсос влаги, поэтому дополнительное увлажнение не требуется. Подробнее про ошибки при укладке плитки читайте в отдельной статье.

Клей должен равномерно распределяться по поверхности кафеля, избегайте борозд по дуге. Гребенка должна двигаться по горизонтали или по вертикали. Если состав наносят на стену и керамику, то направления чередуют.

Между плиткой и полом не должно оставаться пустот, в противном случае при механической нагрузке сверху кусок керамики отломится. Наиболее часто такой недочет дает о себе знать, когда на углах появляются сколы и трещины при падении твердых предметов.

Шаг 5: Укладка плитки

  • После нанесения раствора переносим первую плитку по раскладке. Сначала кладем только целый кафель, резаный приклеивается в конце.
  • Чтобы усадить плитку на раствор, используют резиновый молоток. Если плитка имеет хрупкое декоративное покрытие, то постукивание можно осуществлять рукой.
  • Проверяем себя, прикладывая пузырьковый уровень в разных направлениях.
  • В швы вставляем крестики или СВП (системы выравнивания плитки), чтобы размер промежутков был везде одинаковым.


СВП: клин с зажимом

Новичкам предпочтительно использовать системы выравнивания, потому что они позволяют не только выдерживать размер шва, но фиксируют одинаковую высоту кафеля.

Шаг 6: Подрезка плитки

Для разрезания керамики можно использовать плиткорез, болгарку, стеклорез, острое заточенное сверло, кусачки по керамики. Выбор инструмента индивидуален, но проще всего для новичка подойдет плиткорез.

  • На кафеле отмечают линию реза, размещают его на платформе. Отметка должна совместиться с рисками на инструменте.
  • Рукояткой на ролике делают надрез, затем нажатием на рычаг обламывают одну половину плитки.

При диагональном резе, надлом лучше делать руками, а дугообразный элемент делают кусачками по керамики. Про другие способы резки кафеля читайте в отдельной статье на сайте.

Шаг 7: Затирка швов

Затирку (фугу) накладывают после застывания клея, обычно этот процесс занимает сутки, но до этого момента важно успеть сделать несколько операций.

  • Плитку надо отмыть, если клей засохнет на поверхности кафеля, то его будет сложно убрать. При этом свежую кладку можно сдвинуть, поэтому не стоит работать губкой до начального схватывания.

  • Пока клей еще не застыл, нужно расшить швы. Для этого из них удаляют часть раствора. Это место в будущем займет фуга.

Подробнее про ошибки при затирке плитки читайте в отдельной статье.

  • Фугу готовят из сухой смеси небольшими порциями. Для этого надо взять чистый лоток. Не рекомендуется мешать состав дрелью, так как в него будет попадать слишком много воздуха. Для этой цели лучше использовать резиновый или стальной шпатель.
Читайте также:
Виды текстур штукатурки и особенности выполнения работ

  • Наносить фугу лучше мягким резиновым инструментом, потому что металл может оставить на плитке повреждения.
  • После затирания смеси в швы, остатки фуги надо смыть с плитки губкой и бесцветным моющим средством.

Как правильно положить плитку на пол в разных комнатах

Разные помещения имеют свои условия эксплуатации и требования к напольным покрытиям отличаются.

В ванной комнате

  • При формировании стяжки в этом помещении нужно сделать уклон от ванной к порогу.
  • Если ванная комната представляет собой душевую с трапом, то уклон делают в сторону слива.

С 2012 года трап в городской квартире сделать нельзя. По закону такая перепланировка должна быть согласована, но разрешение на нее не будет получено, поэтому легально сделать в городской квартире душевую со сливом в полу в настоящий момент нельзя.

  • Вход в комнату обычно является главным местом этого помещения, остальная часть пола скрыта под раковинной и ванной.
  • Влагопоглощение плитки должно быть не выше 3%.
  • Ванная комната должна быть отделена порогом от остальной части квартиры. Этот элемент предотвращает распространение воды в случае протечки. Часто при ремонте порог ломают – это нарушение требований СНИП.

Пол в ванной комнате часто опускают ниже уровня полов в других комнатах, это тоже является мерой против протечек коммуникаций.

  • Под плиткой в ванной комнате желательно выполнить обмазочную гидроизоляцию. Подробнее про эту процедуру читайте в статье.

В туалете

В уборной требования такие же, как и в ванной комнате, так как там располагается сантехническое оборудование. Комплекс мер против протечки включает уклон, гидроизоляцию и порог.

Порог можно облицевать плиткой, тогда он будет сочетаться с напольным покрытием.

На кухне

В этом помещении нужно тоже позаботиться о гидроизоляции. На кухне всегда много людей, часто предметы падают на пол, чтобы избежать повреждений плитка должна иметь повышенный класс прочности и влагопоглощение не больше 3%.

Как правильно положить плитку на разные виды поверхностей

На деревянный пол

Деревянное основание плохо подходит для укладки плитки, но при желании сделать такой пол все-таки можно, для этого нужно создать определенные условия.

  • В покрытии не должно быть щелей, поверхность должна быть ошкурена и отциклевана.
  • Основание должно быть стабильно, это значит, что отдельные элементы не должны деформироваться. В противном случае плитка отойдет от основания. Чтобы это предотвратить, нужно армировать поверхность под кафелем.
  • Деревянный пол должен быть покрыт защитными гидрофобными составами.
  • На основании не должно быть гнили и трещин.

На гипсокартон

Гипсокартон достаточно редко используется для напольных покрытий, но в случае необходимости и на него можно положить плитку.

  • Материал должен быть влагостойким.
  • Гипсокартон надо уложить в 2 – 3 слоя.
  • Все швы и стыки должны быть заделаны клеем.

Подробнее про укладку плитки на гипсокартон читайте в статье на сайте.

Фото напольной плитки в интерьере

В конце мы собрали подборку вдохновляющих фото с использованием плитки для пола в интерьере.

Укладка керамической плитки — пошаговая инструкция

Мы расскажем, как укладывать керамическую плитку за 12 шагов. С чего начать, какие материалы вам понадобятся и какие инструменты вы будете использовать. Укладка керамической плитки — это просто!

Укладка керамической плитки — шаг 1. Материалы.

Основным материалом, помимо самой плитки, будет клеевой раствор или дисперсионный клей, адаптированный к типу основания и облицовки. Требуемое количество может быть оценено только ориентировочно, используя информацию производителя, но на практике потребление часто намного выше. Вам также понадобится затирка для швов выбранного цвета и толщины швов, а для обеспечения равного расстояния между плитками вы будете использовать кресты для укладки плитки.

Для отделки краев облицовки и углов используйте пластиковые или металлические полосы, адаптированные к толщине укладываемой плитки. Подготовка поверхности может потребовать использования грунтовки и гидроизоляции — в виде жидкой фольги и герметизирующей ленты, а также в качестве вспомогательного средства использовать штукатурные ленты.

Укладка керамической плитки — шаг 2. Инструменты

Набор необходимых инструментов включает как основные, так и дополнительные инструменты, облегчающие работу и выполняющие специальные задачи. Вам обязательно понадобятся спиртовой уровень и металлическая нашивка для контроля укладки плитки, складная линейка, а также обычный и зубчатый шпатель для подготовки и нанесения раствора (размер зубцов должен быть выбран в соответствии с размером плитки и типом клея). Для плитки большего размера потребуется шпатель с крупными зубьями, а для приготовления жидких растворов вам понадобится шпатель с круглыми зубьями. Удобное перемешивание раствора с водой станет возможным благодаря электродрели с миксером.

Вам, по крайней мере, понадобится ручной резак, чтобы обрезать плитку, но если у вас большие плитки, то понадобится режущий инструмент и угловая шлифовальная машина с подходящим диском. При нанесении затирки необходимо использовать резиновый ракель, губку, а также тряпки для сухой и влажной уборки. Конечно, пригодятся и емкости с соответствующей емкостью для приготовления клеевого раствора, затирки и выравнивающей массы.

Читайте также:
Стоит ли покупать гидроизоляцию «Пенетрон»: чем она отличается от аналогов

Укладка керамической плитки — шаг 3. Оценка основания.

Напольную и настенную плитку можно укладывать на основания, обеспечивающие адгезию и крепления, которые не деформируются под нагрузкой.

На практике напольную и настенную плитку можно укладывать на следующие основания:

  • конструкционный бетон, выдержанный не менее 3 месяцев;
  • стяжка пола, сырая цементно-известковая штукатурка, уложенная не менее чем за месяц;
  • ячеистый бетон и другие стеновые материалы; гипсокартон, закрепленный на жестком каркасе;
  • лакокрасочные покрытия, прочно прилегающие к стене;
  • плиты OSB толщиной не менее 25 мм на жестком основании;
  • старая керамическая и каменная плитка, не выступающая из стены.

Укладка керамической плитки — шаг 4. Подготовка поверхности.

В зависимости от типа и состояния основания, которое будет облицовано плиткой, важно правильно его подготовить. В любом случае оно должно быть очищено от пыли, быть без жирных пятен и плохо держащихся покрытий. Неровности поверхности не должны быть больше 2 мм, хотя при использовании толстослойных клеев они могут быть немного больше. Типичные основания — цементно-известковые штукатурки, стяжки пола — не требуют специальной подготовки, а выравнивающие растворы используются для выравнивания больших неровностей.

Гипсокартон и гипсовые штукатурки следует загрунтовать составом, рекомендованным производителем клеевого раствора. На ранее окрашенных стенах основание следует отделать крупной наждачной бумагой или решетку надрезать на глубину примерно 1 мм и загрунтовать. Плиты OSB и другие плиты на древесной основе также шлифуются бумагой с зернистостью 40-60, загрунтованы, для фиксации используются дисперсионные клеи. Старая керамическая плитка должна быть тщательно вымыта водой с моющим средством и, возможно, загрунтована, если это рекомендовано производителем клеевого раствора.

Укладка керамической плитки — шаг 5. Планировка.

Прежде чем приступить к монтажу плитки, следует определиться с ее раскладкой и размещением, чтобы не пришлось дополнять покрытие узкой некрасивой обрезной плиткой. Плитку можно укладывать параллельно — когда стыки образуют «пересечения», со смещением последующих рядов, чаще всего на половину ширины плитки, или ромбовидным узором.

Выбор планировки также влияет на трудоемкость. Самый простой способ — уложить плитку параллельными рядами, а расставить их ромбами уйдет много времени. Предполагается, что элегантно уложенная плитка не должна быть уже по углам или краям более чем в два раза меньше своего размера. Поэтому необходимо тщательно измерить ширину поверхности и разделить ее на размер плитки вместе с шириной раствора. Ширина шва зависит от размера плитки и места их укладки.

Предполагается, что площадь стыка должна составлять 3-6% поверхности плитки. Если остаток от деления намного меньше 0,5, рекомендуется сузить первую плитку в ряду и сделать последнюю шире. В случае декорированной плитки вы также должны учитывать расположение рисунка, что важно при резке. Если нет возможности перевернуть ее, то после резки у вас получится левая и правая плитка. Это необходимо учитывать при покупке материала.

Укладка керамической плитки — шаг 6. Разметка плоскости — направленные полосы.

При укладке плитки необходимо будет убедиться, что покрытие образует ровную плоскость и удерживает ее в вертикальном и горизонтальном положении. На очень маленьких поверхностях для проверки достаточно спиртового уровня или посоха, но на больших поверхностях нам нужно создать направленные полосы. Это временно закрепленные контрольные базы, позволяющие постоянно проверять правильность укладки плитки. Их создают разными способами — из планок плитки, планок штукатурки или профессионально подготовленных заплат.

При самостоятельной укладке удобнее всего создавать направленные полосы из штукатурных реек — наклеивать их на основание с интервалом 1,5-2 м, ровно вертикально или горизонтально или с намеченным уклоном. Поверхность реек должна выступать от основания на толщину плитки плюс слой клеевого раствора. В случае длинных стен расположение нескольких планок также проверяется путем натяжения веревки на 2 или 3 высоты. После укладки плитки вплотную к планкам ее отрывают от основания, а уже приклеенные будут служить мерной базой для закрепления следующих рядов.

Укладка керамической плитки — шаг 7. Выбор клеевого раствора.

Долговечность крепления плитки к стене или полу определяется выбором подходящего клеевого раствора, адаптированного к условиям использования, типу основания, а также размеру и материалу плитки. Для типичных применений можно использовать обычный дешевый клеевой раствор, но на сложных основаниях потребуется гибкий раствор, гарантирующий лучшую адгезию. Некоторые виды плитки (крупногабаритные или подверженные обесцвечиванию) требуют использования специальных растворов жидкой консистенции или из белого цемента.

Готовые к применению дисперсионные растворы удобны в использовании и обеспечивают стабильную фиксацию на различных поверхностях. При выборе типа клея для конкретного применения следует руководствоваться технической документацией производителя, которая содержит подробную информацию о сфере применения, условиях и способе нанесения.

Укладка керамической плитки — шаг 8. Гидроизоляция.

Плиточные покрытия, вопреки распространенному мнению, не являются водонепроницаемыми, и влага может проникать через стыки в условиях продолжительной влажности. Поэтому при их укладке во влажных помещениях (ванных, прачечных) и на открытом воздухе необходимо иметь плиточную гидроизоляцию на стенах и полу, наносимые кистью в 2 или 3 слоя.

Читайте также:
Как сделать двухуровневый потолок из гипсокартона в коридоре

В углах и на стыке стены с полом дополнительно наклеивается специальная уплотнительная лента для защиты от протечек в случае трещины в основании. Влагоизоляцию следует также укладывать на основания из древесных материалов (OSB, ДСП, МДФ плиты).

Укладка керамической плитки — шаг 9. Укладка плитки на стену.

Начинаем с создания базового уровня, которым может быть пол или стартовая планка, закрепленная на необходимой высоте. Хотя некоторые растворы допускают приклеивание без опоры (плитка не стекает после наклеивания), тем не менее безопаснее положить их на опору основания. Опираясь на пол, нужно проверить, выдерживает ли он уровень по всей длине стены — если нет, закрепите обрешетку сверху на высоте, соответствующей длине плитки в самой нижней точке.

Если край облицовки прилегает к стене, надо еще проверить, вертикальна ли она — если есть отклонение, отметьте вертикальную линию на плиточной стене и начните крепление со второго ряда плитки. Нанесите клеевой раствор гладкой стороной кельмы, а затем распределите его зубчатой ​​стороной под углом примерно 75 ° к основанию. Уложите плитку на клеевой слой, слегка прижав ее к основанию. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить вертикальное положение лицевой стороны плитки. Таким же образом закрепите следующие плитки в горизонтальной полосе, вставляя дистанционные крестики возле углов. Крайние плитки, особенно когда их нужно обрезать, приклеивают в последнюю очередь, исходя из уже уложенной поверхности.

Укладка керамической плитки — шаг 10. Укладка плитки на пол.

Укладывайте напольную плитку, начиная с ряда в стороне от входа в комнату, что позволит беспрепятственно общаться во время работ (по свежеуложенной плитке нельзя ходить!). Метод укладки аналогичен облицовке стен, за исключением того, что приклеивание должно ограничивать возможность оставлять под плиткой свободные места, где будет скапливаться вода. Этого можно добиться, нанеся раствор как на основание, так и на плитку, или используя жидкий клеевой раствор. Раствор нельзя использовать для выравнивания поверхности или создания уклона. Из-за значительной усадки в местах, где был нанесен более толстый слой, после затвердевания на полу будут неровности.

Укладка керамической плитки — шаг 11. Резка и сверление.

Плитку необходимо разрезать до определенного размера (по углам, у двери или на установленном оборудовании), а также вырезать или сверлить отверстия для установки. Сделайте прямые пропилы плиткорезом и сломайте их специальными плоскогубцами или, например, на гвозде, расположенном под линией разреза. Намного удобнее резать плиткорезом или электрическим резаком с алмазным диском. Вы будете использовать угловую шлифовальную машину с алмазным диском, чтобы вырезать фрагменты плитки, а круглые отверстия просверлите твердосплавной кольцевой пилой.

При резке нужно учитывать, что плитка сломается в непредвиденном месте, поэтому резать нужно делать аккуратно, на мягкой поверхности, защищающей от вибраций. Некоторые виды плитки нужно временно приклеить, чтобы просверлить в них отверстия, не повредив их, а затем аккуратно оторвать. Острые края эмали после резки плитки необходимо зачистить, например, точильным камнем или наждачной бумагой.

Укладка керамической плитки — шаг 12. Заполнение швов.

Швы между уложенной плиткой заполняются после схватывания фиксирующего клея (через 1-2 дня). Перед этим стоит очистить стыки от остатков раствора — пока он не слишком застынет. После протирания поверхности плитки губкой, например, ножом для обоев, удалите остатки раствора со швов. Не делайте этого отверткой или гвоздем, потому что вы легко можете сколоть края жестким инструментом. Перед затиркой стоит убедиться, что раствор не оставляет пятен на плитке надолго. При шероховатой поверхности плитки даже плохо связанный раствор оттереть сложно, а затвердевший удалить будет практически невозможно.

Раствор для стыков, приготовленный в соответствии с рекомендациями производителя, вдавите в швы резиновым ракелем, а затем удалите излишки шпатлевки, направляя скребок по диагонали к швам. После первоначального затвердевания затирки разгладьте ее влажной губкой и оставьте до окончательного схватывания. Первоначальная очистка покрытия должна быть сухой — раствор не растекается, как если бы он был влажным. Заполнение следует проводить поэтапно, чтобы не дать наложенному ранее стыку слишком сильно затвердеть, так как стык быстро схватывается.

Технология укладки плитки на пол и стены с примерами

Плитку, мозаику и керамогранит можно назвать лидерами по стоимости и трудоемкости отделочных работ. В этом уроке будет рассмотрена технология укладки плитки на пол и стены. Для наглядности, будут приведены практические примеры этапов работ в ванной и на кухне со сроками.

Быстрая навигация по статье

Подготовка основания

Перед тем как приступить к облицовке плиткой, поверхность нужно обязательно подготовить.

Стены/пол очищается до основания.

Самое важное выровнять неровности на полу стяжкой и на стенах с помощью штукатурки или гипсокартона. Выравнивание обязательно делается по маякам, чтобы получить идеально ровную плоскость.

Читайте также:
Потолок из гипсокартона для гостиной в хрущевке

Штукатурку крайне желательно армировать металлической сеткой, особенно если её слой будет толстым. Её крепят к стене на дюбели или гвозди.

Прикручиваем металлическую сетку для армирования штукатурки

Если коротко объяснить почему технология облицовки стен керамической плиткой требует обязательного выравнивания основания:

Клей во время высыхания всегда дает усадку. Если слой клея будет неравномерным, один конец плитки застынет раньше другого, а когда начнет застывать второй – он будет создавать внутреннее напряжение на плитке при усадке. В итоге повышается риск появления трещин или отрыва плитки от малейшей нагрузки, особенно если где-нибудь по центру будет бугорок на основании.

До и после штукатурки поверхность нужно обрабатывать грунтовкой глубокого проникновения для обеспыливания поверхности и увеличения адгезии.

Гидроизоляция угла, где будет установлена душевая кабина

Укладка плитки

Вначале нужно выложить пробную раскладку без клея и определиться с порядком и последовательностью укладки.

Проверяем плитку на соответствие размеров, наличие дефектов, сортируем.

Укладку делаем согласно подготовленной раскладке или эскизу.

Плитка приклеивается на цементный клей.

Для сохранения равномерных швов сразу после укладки в них вставляются пластиковые крестики или клинья. Также для получения профессионального результата можно воспользоваться системой выравнивания плитки, о которой есть отдельная статья.

Использование системы выравнивания плитки

Есть много инструментов, которыми можно отрезать и просверлить плитку: стеклорез, ручной и электрический плиткорез, болгарка с алмазным диском, алмазные коронки и балеринки. Подробнее об это написано в уроках про резку и сверление.

Внешние углы можно стыковать путем их подпиливая под 45 градусов с помощью болгарки или электрического станка. На опасных участках, где можно поскользнуться – лучше использовать специальные пластиковые или алюминиевые уголки – раскладки.

Затирка

Нанесение водоотталкивающей пропитки на швы

Противоположностью им является эпоксидная затирка – она выдерживает даже воздействие агрессивной среды, кислот, не теряет цвет со временем и не загрязняется, не боится влаги. Но работать с ней гораздо труднее, швы формируются еще незастывшей смесью, для удаления налета нужно покупать специальное средство.
Деформационные или гибкие швы (например, между стеной и ванной) заделываются силиконовой затиркой-герметиком.

Облицовка плиткой на практике

Технология укладки плитки на стену и пол будет показана на двух примерах:

  1. Совмещенный санузел (ванная комната + туалет), облицовка стен и пола общей площадью 20 квадратных метров.
  2. Кухня, облицовка стен и пола общей площадью 45 квадратных метров.

На первый взгляд может показаться, что на облицовку небольшой ванной потребуется мало времени, но на самом деле это не так.

Укладка в ванной комнате

  • Демонтируем старую плитку, штукатурку и краску в ванной.
  • Стальной щеткой и скребком очищаем стены и пол до бетонного основания.
  • Убираем строительный мусор и пыль.
  • Грунтуем стены.
  • Крепим сетку для армирования на стены и пол.

Вся эта работа занимает 2 дня у одного мастера.

Стена сильно завалена, поэтому обязательна предварительная штукатурка по маякам

  • Выставляем маяки по лазерному уровню или отвесу.
  • Заливаем стяжку и штукатурим стены по маякам. Выводим все углы под 90 градусов.
  • Грунтуем готовую под укладку поверхность.
  • Временно накрываем стяжку полиэтиленом.

На выполнение качественной штукатурки по маякам у мастера уйдет 6 дней.

Перед началом работ раскладываем плитку и выбираем последовательность укладки. Обычно укладка начинается от самого видного места.

На облицовку стен, пола, аккуратную стыковку, подрезку и сверление, подпил углов под 45 градусов уходит от 6 до 10 рабочих дней. Сроки зависят от сложности работ: количества подрезки, устройства полочек, ниш, облицовки ванной.

На затирку швов и обработку гидрофобизатором уходит 2-3 дня.

Итого, если соблюдается технология укладки керамической плитки, на ванную 20 квадратных метров уходит 17 рабочих дней:

  1. Подготовка 7-8 дней;
  2. Облицовка и затирка — 10 дней.

Укладка на кухне

В этом случае стены уже подготовлены – они выровнены гипсокартоном на клей.

  • Грунтуем стены. Грунтовка высыхает минимум 3 часа.
  • Раскладываем плитку по эскизу и приступаем к облицовке стен на кухне. Укладываем все, кроме нижнего ряда.

Укладка плитки на гипсокартон в кухне

Укладываем плитку на кухне по диагонали

Когда пол готов, укладываем последний ряд на стены

На эту работу потребуется 10-15 дней на укладку и 2-3 дня на затирку швов с покрытием гидрофобизатором. Итого на облицовку 45 квадратов уйдет примерно 17 рабочих дней, как и в примере с ванной, но стены и пол тут уже были ровные.

  1. Варианты раскладки плитки в ванной: популярные способы укладки на пол и стены
  2. Как класть на пол плитку правильно: практический мастер-класс
  3. Особенности укладки плитки на гипсокартонные стены: пошаговая инструкция

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: