Металлический каркасный дом: цены, строительство своими руками

Частный дом на металлическом каркасе

Технология возведения зданий на металлическом каркасе пришла из промышленного и торгового строительства. У металла более высокая теплопроводность.

По этой причине строительство домов на металлическом каркасе распространилось с появлением термопрофилей и утеплителей. Сегодня металлические конструкции – конкурент деревянных.

Металлический каркас жилого дома

Особенности домов на металлическом каркасе

Металлический каркас одинаково применим для многоэтажного строительства и частных домов в один-два этажа. Разница – в массивности стального профиля.
Стеновые ограждающие конструкции при этом могут быть облегченными и быть сделаны как из металлического профиля, так и из листовых материалов на основе дерева: ДСП, ЦСП, фанера. Это влияет на стоимость строения в целом.

Если используется стальной листовой оцинкованный профиль, то принято говорить в чистом виде о технологии ЛСТК (листовых стеновых тонкостенных конструкций).

Главная особенность готового металлокаркасного дома ЛСТК – небольшой вес конструкции.

Каркас дома с мансардой

Преимущества и недостатки

Любой частный дом, в основе которого сформирован металлический каркас, имеет следующие неоспоримые преимущества:

  • общий вес монтируемых конструкций намного меньше, чем у кирпичной или бревенчатой постройки такой же площади и объема. Меньшая нагрузка позволяет удешевить фундамент;
  • дом фактически производится на заводе, где нарезаются металлические элементы нужной длины. На участке нужно лишь собрать его по инструкции. С этим справятся два-четыре человека;
  • быстрота возведения. За несколько недель можно не только собрать каркас, но и сформировать стеновой пирог, покрыть крышу и обшить наружную сторону стен.

У строительства по каркасной технологии ЛСТК есть один существенный недостаток – это требование неукоснительного соблюдения частными застройщиками всех строительных алгоритмов.

Также металлические каркасы нуждаются в большом количестве ребер жесткости, чтобы противостоять тем же ветровым нагрузкам.

Стеновой металлический профиль полностью удовлетворяет требованиям СНиП с точки зрения безопасности.

Однако многие считают, что дома с полностью деревянным каркасом более экологичны, хотя заметная разница наблюдается только по звукоизоляции, поскольку металл более проницаем для всевозможных колебаний.

Простой фундамент каркасного дома

Виды стальных профилей

Металлический профиль, используемый при возведении каркаса, можно подразделить на:

  • несущие балки и опоры;
  • вспомогательные балки и перекладины.

Для несущих используется профиль прямоугольного сечения. Чтобы не производить нарезку, для формирования несущего каркаса используется выдвижной профиль, который раздвигается по принципу подзорной трубы и фиксируется саморезом на нужной длине.

Стыки и узлы несущих конструкций усиливаются деталями из уголка или швеллера, которые крепятся по диагонали, делая каркас более жестким.

Этапы возведения частного дома на металлическом каркасе

Первый шаг – возведение фундамента. Он может быть ленточным, свайно-винтовым. Затем монтируются заранее подготовленные в заводских условиях детали каркасного остова.

Следующим этапом рекомендуется сформировать крышу. Металлические стеновые элементы влаги не боятся, так как профиль по всей своей поверхности оцинкован методом гальванопластика.

Крышу рекомендуется укладывать сразу с утеплителем – это удобнее и технологичнее. Далее следует расположить внутри дома все стеновые панели и приступать к их укреплению на каркасных стойках и перекрытиях.

Сначала рекомендуется закрепить внешние панели, формирующие ограждающие конструкции, а затем смонтировать перегородки.

Утепление мансарды каркасного дома

Затем вставляем оконные и дверные модули, проводим коммуникации. Частный дом по технологии ЛСТК готов.

Металлокаркас для дома (ЛСТК) своими руками

Каркас быстровозводимого дома можно “поднять” не только из традиционных деревянных брусьев, но и из металлических профилей. Благодаря современным технологиям, для соединения отдельных деталей даже не нужно использовать сварочный аппарат. С помощью крепежей из них можно возвести ЛСТК – легкую стальную тонкостенную конструкцию.

Достоинства и недостатки ЛСТК

ЛСТК – это профили и листы из оцинкованной стали, которые изготавливают прокатным способом на заводском оборудовании. Их толщина может достигать 4 мм, что позволяет построить надежный, долговечный дом.

Достоинства металлического каркаса

Нельзя однозначно ответить, какой каркас лучше, металлические и деревянные конструкции – вечные конкуренты. Выбор зависит от условий строительства, проектных особенностей дома. Однако достоинства тонкостенных конструкций из стали весомы:

  • Высокая скорость возведения каркаса. Комплектующие поступают с завода уже нарезанные в соответствии с проектом, промаркированные. Это позволяет сэкономить время и привлечь меньшее количество рабочих.
  • Сниженная нагрузка на фундамент. Из-за малого веса стальные тонкостенные конструкции не оказывают значительного давления на основание дома. Если структура грунта позволяет, вы также можете сэкономить, заложив мелкозаглубленный фундамент.
  • Устойчивость к воздействию влаги. Каркас из оцинкованной стали можно собирать в любое время года, не боясь его деформации или гниения, как в случае с древесиной.
  • Высокие показатели прочности.
  • Длительный срок службы, который может достигать 120 лет. Он напрямую зависит от качества металлических профилей, профессионализма сборщиков.
Читайте также:
Герметик силиконовый для наружных швов: технические характеристики и применение

Помимо достоинств ЛСТК, связанных с монтажом и последующей эксплуатацией, есть еще одно – ее комплектующие удобно транспортировать.

Недостатки тонкостенных стальных конструкций

Недостатки у стальных профилей для каркасного строительства есть, но они не абсолютные.

  1. Стоимость готовой ЛСТК может в два раза превышать стоимость деревянного “скелета” дома. Но следует вспомнить, что вам не придется обрезать стойки, утилизировать остатки и бояться, что вы что-то соедините не так.
  2. Стальные конструкции отличаются гулкостью. Да, такой недостаток имеет место, но он сводится на “нет” после укладки утеплителя и обшивки металлического каркаса гипсокартоном.
  3. С использованием стальных профилей трудно своими силами реализовать сложный проект. Это не так, если он будет проработан опытными специалистами.
  4. Отсутствует прочное основание для крепления в интерьере полок, установки габаритной мебели. Собранный каркас отличается высокой пространственной жесткостью, а по отдельности каждый профиль недостаточно прочен. Решить проблему поможет подробный дизайн-проект жилых помещений.

Таким образом, недостатки металлокаркаса можно достаточно легко нивелировать.

Виды профилей для тонкостенных конструкций

Для возведения каркаса используют несколько видов металлических профилей. Каждый из них имеет определенное назначение и несет соответствующую нагрузку. Те, в основе сечения которых лежит буква “П”, называют швеллерами.

Использование С-образного профиля

С-образный профиль называют стоечным, так как чаще всего его используют в качестве вертикальных стоек при возведении наружных стен. Также он находит применение при монтаже кровли, внутренних перегородок и перекрытий.

С-образный элемент несет на себе большую продольную нагрузку, поэтому имеет два ребра жесткости – загибы на боковых стенках.

Средние размеры профиля:

  • высота – 50-80 мм;
  • ширина – 150-300 мм;
  • толщина – 1-4 мм.

Исходная заготовка – сплошная балка из стали. Однако в ней могут быть выполнены технологические отверстия, например, для прокладки коммуникаций.

П-образный стальной профиль

П-образный профиль, соответствующую форму которому придают на станке, называют направляющим или стартовым. Именно к нему крепят вертикальные стойки наружных стен.

Его также используют при:

  • монтаже стропильной системы;
  • установке внутренних перегородок;
  • усилении стеновых прогонов;
  • сборке рамных элементов;
  • устройстве подоконных перемычек.

Ширина швеллера колеблется в диапазоне 70-300 мм, толщина – 0,7-4 мм. Высота боковых полок обычно составляет 50-65 мм.

П-образный элемент металлокаркаса для дома также может быть сплошным или перфорированным, с отверстиями для коммуникаций.

Шляпный (ПШ) или омега-профиль

Шляпный профиль широко применяют при монтаже вентилируемых фасадов, устройстве обрешетки под кровельное покрытие и облицовку наружных, внутренних стен. Крепление выполняют непосредственно к стойкам каркаса.

Обычно толщина шляпного профиля меньше, чем у несущих элементов ЛСТК, и составляет 0,7-1,5 мм. Однако этого достаточно, чтобы выдержать вес черепицы, профнастила и других облицовочных материалов. А вот высота колеблется в пределах 28-61 мм.

Обратите внимание, что перфорация может быть нанесена только на боковые полки профиля.

Z- и сигма-профиль для металлокаркаса

Z-профиль играет немаловажную роль в железном каркасе жилого дома. Его используют в качестве несущих прогонов при устройстве кровли, направляющего в вентилируемом фасаде и при сборке стенового “пирога” с утеплителем.

При строительстве кровли Z-профиль с успехом заменяет сдвоенную С-образную балку. Он обеспечивает высокую несущую способность этой части строения даже с учетом снеговой нагрузки.

Ширина основной полки составляет 100-300 мм, высота боковых полок – 40-80 мм, а величина их загиба – 10-20 мм.

Сигма-профиль при возведении каркасного дома используют в качестве ригеля и колонны. Благодаря своей форме, он обладает повышенным сопротивлением на изгиб. Рассчитан на высокие нагрузки, подходит для сооружения больших пролетов.

Ширина балки колеблется в пределах 80-300 мм, высота боковых полок составляет 40-80 мм, а их загиб 10-20 мм.

Термопрофили – в чем их особенность

Термопрофили – это перфорированные балки из оцинкованной стали. Перфорацию выполняют в виде сквозных прямоугольных отверстий, расположенных вдоль них в шахматном порядке. Толщина таких балок обычно не превышает 2 мм.

Наличие отверстий усложняет путь теплового потока, сводит к минимуму число “мостиков холода”. При использовании термопрофилей теплопроводность металла снижается до 80-90%. Утепленные минеральной ватой и обшитые гипсокартонным листом наружные стены металлокаркасных зданий демонстрируют отличные тепло- и шумоизоляционные качества.

Профильная труба или стальной профиль – что лучше

Что выбрать для дома на металлокаркасе: профильную трубу или стальной швеллер? Этот вопрос неизменно встает перед большинством строителей, особенно, неопытных. И при ответе на него важно понимать принципиальную разницу между этими двумя деталями.

Для возведения ЛСТК обычно используют трубу с квадратным (100х100 мм) или прямоугольным (80х40 мм) сечением. Благодаря замкнутому контуру, она удобна в работе, но при этом имеет несколько существенных недостатков.

  • Если открытые торцы трубы ничем не защищены, внутри она быстро поддается воздействию влаги, ржавеет.
  • Для соединения труб понадобятся крепежные элементы большой длины. Это повлечет дополнительные денежные расходы.
  • Показатель жесткости труб на изгиб меньше, чем у швеллеров.
Читайте также:
Жидкие обои: как правильно наносить на стену, фото, видео. Картины из жидких обоев

Таким образом, использование профильных труб в качестве основного элемента каркаса жилого дома представляется спорным. Однако они прекрасно выполняют функцию стоек при возведении малогабаритных строений – ангаров, гаражей и др.

Строительство дома из металлокаркаса

Возведение металлокаркасных домов в качестве индивидуального жилья, почти ничем не отличается от аналогичных работ по сборке зданий из бруса. Отличаются узловые соединения профилей и используемые крепежи.

Основные соединительные узлы ЛСТК

Стальной каркас состоит из множества узловых соединений, но из них выделяют основные, где качественное крепление особенно важно.

  1. Соединение стоек с фундаментом. Выполняют через опорный элемент с помощью анкерных болтов.
  2. Стропильная ферма, где для сборки комплектующих используют листовые накладки, узловые фасонки, крепежи.
  3. Соединение стропильной фермы и вертикальной стойки каркаса. Для выполнения необходимы все те же крепежи, узловая фасонка и раскос.
  4. Карниз между стеной и кровлей. Сложность здесь заключается в грамотном стыке двух “пирогов” с гидро- и теплоизоляцией.

При работе с древесиной слово “крепеж” стойко ассоциируется с саморезом или гвоздем. Ситуация с металлокаркасом немного иная.

Чем соединять детали металлокаркаса

Один из вариантов соединения двух стальных элементов каркаса – использование самонарезающих винтов со специальной резьбой. Их вставляют в заранее сделанные отверстия и завинчивают.

Обратите внимание: винтовые соединения больше подходят для неразборных конструкций.

Недостатки применения винтов заключаются в отсутствие четкой регламентации работ с ними и обеспечении низкой несущей способности каркаса. Болты нормальной точности в этом отношении выигрывают.

Также для возведения дома из металлокаркаса можно использовать сварку. Однако это трудоемкий процесс, требующий определенного мастерства. Тонкостенные элементы легко повредить в процессе соединения таким способом.

Итак, металлокаркас – достойная альтернатива традиционному брусу. Стальная конструкция не только не уступает деревянной, но и по некоторым параметрам превосходит ее. Многие виды работ также можно выполнить своими руками. Но чем сложнее проект, тем больше специалистов придется привлечь.

Видео: полный цикл сборки каркаса

Каркасные дома из металлопрофиля – быстрая сборка, легкий вес

«Чего только не придумают!» – пожалуй, это первая мысль у большинства читателей, которые впервые столкнулись с таким понятием, как каркасные дома из металлопрофиля. Применение металла в качестве несущих конструкций кажется довольно странным решением, однако не спешите с выводами – изучите все стороны вопроса.

Дома из металла – есть ли опыт?

Металлические изделия в качестве несущих конструкций применяют уже очень давно, многочисленные торговые центры, небоскребы – яркие тому примеры. Правда, используемые при строительстве таких крупных объектов технологии и материалы совершенно не оправдывают себя в частном домостроительстве – изделия металлопроката очень тяжелые, громоздкие, для соединения отдельных элементов применяют особые технологии сварки и клепания, своими руками такой дом не построить.

Все изменилось, когда были изобретены легкие стальные тонкостенные конструкции – далее ЛСТК. Для таких конструкций пригодны только тонкие стальные листы, сформированные в Z-образный профиль со сквозными канавками или перфорацией, которые должны задерживать холод. Такой тип ЛСТК еще называют термопрофилем, и если говорить о частном строительстве, то применять желательно только его.

Конечно, какие бы ухищрения не придумывали производители, металл остается материалом с высокой теплопроводностью. Этот факт в большинстве случаев и отпугивает людей, которые перебирают варианты каркасных домов. Проблему решает качественная теплоизоляция, представляющая собой многослойный пирог. Расчет утепления, определение точки росы должны проводить только специалисты с большим опытом, иначе вы рискуете получить множество проблем при эксплуатации дома.

Второй момент, который отпугивает потребителей – коррозия металла. Не вдаваясь в подробности химических реакций, все мы знаем, что металл ржавеет, в том числе и сталь. Образование ржавчины прямым образом влияет на прочность конструкции из металла, в нашем случае – на прочность «скелета» дома. Такую проблему решили с помощью гальванической обработки горячим способом, благодаря которому металлические конструкции получают защитную оболочку толщиной в 20 мкм. При правильном монтаже и обеспечении надежной защиты от влаги она способна продлить жизнь металлу до 100 лет!

Преимущества металлического каркаса – дерево отдыхает?

Металлокаркасные дома – технология, которая вряд ли вытеснит дерево из каркасного домостроения. Максимум, что им уготовано – развиваться параллельно. И это совершенно оправдано – что у металлических, что у деревянных каркасов есть недостатки и преимущества. Пожалуй, именно в таком сравнении лучше всего и рассматривать металлокаркасные дома – чем они лучше и хуже деревянных?

Читайте также:
Как сделать узоры на стенах из гипсокартона

Металл, как уже говорилось выше, обладает высокой теплопроводностью – дерево в этом плане гораздо лучше, оно само по себе является теплоизолирующим материалом, участвуя в общей схеме утепления дома. В металлокаркасном сооружении на каркас нет никакой надежды – все задачи по термозащите ложатся на утеплитель и обшивку.

В полностью деревянном доме, построенном своими руками, жить комфортнее. Дерево дышит, наполняя воздух ароматами. Однако у этого живого материала есть очень много врагов – жучки-древоточцы, влага, грибок. Конечно, сегодня существует множество способов защиты своими руками от всех этих факторов, однако это выливается в большие расходы. Металлу эти враги не страшны, кроме, разве что, влаги, хотя процессы в обоих случаях будут протекать с разными скоростями в пользу металла.

Правда, есть и другая сторона вопроса – в современном доме слишком много бытовых приборов, которые влияют на каркас, намагничивая его. Это может сказываться на самочувствии особо чувствительных жильцов. Малый вес ЛСТК (до 50 кг на м 2 ) позволяет построить дом своими руками на самом легком фундаменте. Даже на пучинистых грунтах, которые не позволяют использовать заглубленные фундаменты, можно построить большой просторный дом. Металлокаркас лишен таких недостатков дерева, как усыхание и усадка.

Точность монтажа элементов металлического каркаса всегда на высоте. Благодаря этому, экономится время, рабочая сила и, как следствие, финансы – строительство каркасного дома из ЛСТК дешевле. Дешевле и стоимость самих элементов.

Недостатки каркаса из металла – предупрежден, значит вооружен!

Как ни странно, но металлический каркас во время пожара ведет себя намного хуже, чем деревянный. Не стоит думать, что, используя металл в строительстве, вы себя обезопасите больше, чем в случае с деревянным брусом – пожары в большинстве случаев начинаются снаружи (поджег) или внутри дома (неисправность бытовых приборов), где найдется немало материалов, которые загорятся и выгорят – мебель, вещи, отделка.

Главное, чтобы во время пожара все жильцы могли успешно эвакуироваться – чем больше времени у них будет до обрушения дома, тем выше шансы! Так вот, каркас из металла существенно сокращает время эвакуации – при высоких температурах скелет дома теряет жесткость, из-за чего дом сворачивается по спирали, опадает, перекашивается. Дерево в процессе горения значительно дольше удерживает дом от разрушения – брус обугливается, но внутри держит форму.

Еще один недостаток, который обнаруживается практически сразу же в процессе проектирования и эксплуатации – сложности при монтаже встроенной мебели и приборов. По умолчанию в металлокаркасе нет жесткого надежного основания, к которому можно было бы крепить полки своими руками, или устанавливать поверх массивные шкафы и пеналы. Так что строители вместе с хозяевами дома должны заранее определить места, которые нужно будет усилить дополнительными профилями и платформами из досок.

Несущая способность ЛСТК существенно ограничивает этажность и применение тяжелых стройматериалов. Нельзя использовать тяжелую керамическую черепицу, устанавливать камин на верхних этажах. В последнем случае вообще сложно комбинировать стальные профили с конструкционными материалами (кирпич, цемент).

Немаловажный момент – защита конструкции дома от промышленных токов и атмосферных разрядов. Металлические профили являются отличными проводниками электричества, а потому могут представлять опасность для обитателей дома. Эту проблему решает система уравнивания потенциалов, расчет и установка которой – удел профессионалов.

Монтаж ЛСТК – собираем конструктор!

Строительство дома из ЛСТК действительно похоже на сборку конструктора для детей. Перед монтажом создается проект будущего дома – в проекте продуманы все мелочи, вплоть до того, где будет установлена мебель и бытовая техника. Очень желательно, чтобы, помимо чертежа, был разработан и 3D-проект дома – так заказчик воочию увидит дом.

После оформления проектной документации происходит передача чертежей на производственную линию. Детали каркаса изготавливаются по отдельности, пронумеровываются, упаковываются и отправляются на место строительства. Готовые профили уже имеют отверстия для креплений и инженерных коммуникаций. Соединительные элементы также идут в комплексе.

С термопрофилем сложнее – в большинстве случаев строителям предлагаются уже готовые размеры и формы, которые следует учитывать при проектировании. Лучше всего не менять существующую длину, ничего не резать и не укорачивать. В любом случае, каждая деталь упаковывается и маркируется, согласно чертежам проекта дома. Строителям не придется подбирать детали – нужно лишь скреплять профили своими руками, согласно маркировке отдельных деталей. Такой подход существенно ускоряет процесс строительства.

Строительство из ЛСТК вызывает все больше интереса у современных потребителей, благодаря одному важному достоинству – возможности свободной планировки. Легкие фермы позволяют создать пролеты вплоть до 14 метров длиной без дополнительных элементов, отвечающих за поддержку. Помещения внутри дома получаются очень просторными, свободными, наполненными воздухом.

Читайте также:
Барная стойка из гипсокартона на кухне фото в хрущевке

Следует помнить, что чем больше комнаты, тем сложнее их будет отопить, соответственно, тем лучше своими руками следует утеплить стены. Лучше всего себя зарекомендовали негорючие минераловатные плиты, а также влагоустойчивый пенополистирол, эковата. ЛСТК хоть и не слишком дружат с другими конструкционными материалами, зато легко поддаются отделке, будь то блок-хаус, имитирующий оцилиндрованное бревно, или керамогранит, который придаст зданию вид основательного строения.

Шпаклевка стен своими руками: инструкция для мастера

Невозможно представить себе ремонт без такого важного этапа, как шпатлевание. Если вы делаете ремонт первый раз, то, возможно, не до конца понимаете важность и необходимость этого этапа. В этой статье мы расскажем все, что вам необходимо знать об этом.

Зачем шпаклевать стены?

Шпаклевка — это один из подготовительных этапов стен к нанесению финишного декоративного покрытия. Она необходима для того, чтобы покраска или поклейка обоев вышли действительно красивыми, без неровностей и других дефектов. Даже в случае нанесения краски или обоев на гипсокартон отсутствие шпатлевания будет очень заметно в местах стыка листов. Если поклеить обои на штукатурку, тогда со временем возможно возникновение пятен, отставание обоев.

Шпаклевка стен своими руками может быть сделана даже совсем неопытным в этих вопросах человеком. Ее можно переделывать неограниченное количество раз, расход материала и его стоимость позволяют сильно не волноваться насчет экономии. Как именно это делается расскажем ниже.

Подготовка стен

Шпаклевка стен выполняется на подготовленной к этому поверхности. Предварительно следует удалить со стен старые обои, осыпающуюся штукатурку и краску. Шпаклевка стен производится для выравнивания стен с дефектами до 3-5 см.

Если необходим более толстый слой материала для выравнивания, используйте в углублениях штукатурку и наносите шпаклевку только после ее полного высыхания. Для того чтобы она лучше держалась, прогрунтуйте поверхность до нанесения и дайте высохнуть. Грунтовка должна подходить для ваших стен (гипсокартон, бетон, дерево).

Какую шпаклевку выбрать?

В зависимости от вида шпаклевки и комнаты меняются применяемые материалы.
Различают 4 основных вида шпатлевания стен:

  • стартовая,
  • финишная,
  • маячная
  • для трещин.

Однако, не нужно сильно расстраиваться: стартовая и финишная — это иногда один и тот же мешок материала. Только стартовый слой наносится более толстым слоем, чем финишный. Однако, специалисты советуют покупать все-таки различные смеси для стартового и финишного покрытия. Это особенно важно, если шпатлевание будет под покраску.

Разнообразие материалов немного пугает неподготовленного человека, поэтому давайте разберемся какой шпаклевкой лучше пользоваться в разных ситуациях.

Наиболее дешевые смеси производятся на олифе. Некоторые мастера пренебрежительно относятся к ним, отказываются использовать и называют отжившими свое.

В некоторых случаях это вполне оправданно, но для лучшей гидроизоляции той же ванной или кухни, если сверху будет слой масляной краски или плитки, лучше всего подойдет именно масляно-клеевая шпаклевка. Также эта шпатлевка единственная подходит для деревянных стен. Она защищает дерево от гниения, а все металлические детали в нем (болты, гвозди и прочее) — от ржавчины.

Самыми распространёнными сегодня являются сухие гипсоцементные. Они продаются большими мешками с сухой смесью, которую замешивают на воде. Приготовление не занимает много времени и достаточно простое, согласно инструкции. Они используются обычно для жилых помещений, есть подходящие для влажных помещений (на упаковке индекс VH).

Водно-дисперсионная шпаклевка

Для новичков очень удобны водно-дисперсионные шпаклевки. Это уже готовая смесь, которую сразу же можно наносить на стену. Стоит, конечно, дороже сухой смеси. Продается в ведрах, что позволяет использовать несколько дней и хранить неделями.

Акриловая шпатлевка смотрится очень красиво, но не подходит для нанесения сверху нее дешевых красок. Ее обычно используют под поклейку обоев.

Вопрос выбора шпаклевки решается чаще всего размером суммы, которую готовы на нее потратить. На сегодня наиболее распространёнными являются такие фирмы-производители: Ветонит (Vetonit), KNAUF, Юнис, Ceresit. Конечно, вам необязательно ограничиваться только этими марками, вы вольны выбирать любые другие, но учитывайте вышеизложенные рекомендации.

Как делать под обои и под покраску

Когда вы заказываете шпаклевку у мастеров по ремонту, то вам обязательно зададут вопрос под какое финишное декоративное покрытие необходимо прошпаклевать: под обои или под краску. Действительно, шпатлевка под покраску отличается лучшим качеством, на нее обычно уходит больше времени. Все потому что обои могут скрыть мелкие дефекты стены, а краска — нет.

Поэтому шпаклевка под обои — это оптимальный вариант для того чтобы научиться шпаклевать. Для удобства выполняйте ее внахлест: первый слон — горизонтально, а второй — вертикально. Если вы будете клеить тонкие обои, тогда желательно нанести еще один, третий, слой.

Читайте также:
Бесшовная потолочная плитка

Инструменты для шпаклевки

Шпатлевка выполняется шпателем, но его одного недостаточно. Прежде чем приступить к подготовке смеси, озаботьтесь подготовить инструменты для работы. Вам потребуются:

  • дрель со вставным миксером для замеса смеси;
  • емкость для замеса смеси;
  • кисть и валик для грунтования;
  • 3 шпателя: угловой, большой (25-30 см) и малый (10-15 см);
  • наждачная бумага для шлифовки по окончании работ.

Технология шпатлевания стен

Профессиональные мастера любят сыпать терминами и путать заказчика, чтобы заработать как можно больше с вашего ремонта. Поэтому шпаклевка стен своими руками — идеальный вариант, чтобы немного сэкономить.

Тем более что это достаточно простая операция. Как уже упоминалось, существует 4 основных вида шпаклевки (финишная, стартовая, маячная, для трещин).

Мастера же могут вам назвать еще такие: декоративная, жидкая, наружная, фактурная, фасадная, структурная, акриловая, полиэфирная, универсальная, эпоксидная и много других названий… Но суть остается та же: шпаклевка — это шпаклевка. Технология ее нанесения не слишком отличается в зависимости от материалов, а декоративную шпаклевку крайне редко кто использует — гораздо проще и надежней поклеить флизелиновые обои под покраску.

Рассмотрим технологию нанесения основных видов шпатлевки:

    Стартовая шпаклевка стен устраняет большую часть неровностей и дефектов, в том числе достаточно заметные углубления до 4-5 см. Если ямки в вашей стене больше, тогда более правильным будет использование штукатурки для их устранения. Стартовая шпаклевка наносится под углом в 25-30 градусов по диагонали. Оптимально замешивать небольшое количество смеси и наносить на стены средними порциями.

Это позволит использовать только качественную, свежую штукатурку. Для выравнивания углов используйте специальный угловой шпатель. После высыхания стартовой шпаклевки ее желательно обработать крупной наждачкой или шлифовальной сеткой. Если вы готовите стену под обои, а стартовый слой получился достаточно ровным, тогда можно обойтись без шлифования. Все огрехи исправит финишная шпаклевка и шлифование после нее.

  • Финишная шпаклевка отличается от стартовой своей толщиной (1,5-2 мм) и структурой (более мелкие фракции). Наносят ее только после полного высыхания стартового слоя. Желательно перед нанесением обработать стены грунтовкой для лучшего сцепления после высыхания финишной шпаклевки.
  • Маячная шпаклевка используется в случае серьезных неровностей стен. Внешне и по технике нанесения она не слишком отличается от стартовой шпаклевки. Единственное существенное отличие — это выставление специальных маячков-реек из гипса, металла или дерева. Крепятся они на любую гипсовую смесь и убираются после окончания работ на участке стены. Шпаклевка стен своими руками с использованием маячков возможна, но иногда вызывает затруднения, связанные с правильным выставлением маяков и работой с уровнем.
  • Шпатлевание трещин — один из самых популярных видов шпаклевки. Специалисты рекомендуют использовать для этого сантегипс. Этот материал высыхает дольше, но зато гораздо более удобен в работе и надежней в эксплуатации. Перед его применением желательно чуть увеличить трещину в глубину и по краям. Это можно сделать с помощью любого острого предмета, например, ножа. Перед нанесением сантегипса прогрунтуйте трещину.
  • Несколько слов в заключение

    Шпаклевка, выполненная своими руками, позволяет не только сэкономить во время ремонта, но и добавит вам уверенности в своих силах на остальных этапах. Мы советуем вам внимательно отнестись к советам, изложенным в статье:

    • тщательно подготовьте все поверхности к шпаклевке;
    • купите именно ту шпаклевку, которая подходит под ваши поверхности;
    • следуйте инструкции при замесе смеси или купите уже готовую;
    • не превышайте максимальный слой шпаклевки, указанный в инструкции;
    • используйте спец.шпатель, чтобы выравнивать углы;
    • сантегипс идеально подойдет для трещин;
    • между слоями шпатлевки желательно производить грунтование;
    • следующий слой наносят только после высыхания предыдущего;
    • шлифовку обязательно нужно произвести после финишного шпатлевания, а если у вас поверхность под покраску, то шлифование желательно делать и после стартовой шпаклевки.

    Как шпаклевать стены своими руками: под обои и под покраску, видео новичку

    За счет шпаклевания окончательно выравниваются поверхности стен, перепад по плоскости не превышает миллиметра на погонном метре. Эта технология отделки стен используется в трех случаях, в зависимости от конкретного финишного покрытия примеряются различные материалы.

    Типы шпаклевок по кач еству шп аклевания

    С учетом того, как именно будет выполняться финишное покрытие и фактического состояния поверхностей шпаклевка может быть двух видов.

      Стартовая . Изготавливается из крупных фракций песка в большинстве случаев на цементной основе. Применяется для выравнивания стен с перепадом по плоскостности до одного сантиметра. Специальный состав не допускает растрескивания толстого слоя состава во время высыхания. Такие шпаклевки рекомендуются под наклейку стен обоями или под керамическую плитку. По стоимости существенно дешевле финишной.

    Читайте также:
    Как крепить гипсокартон к стене с профилем и утеплителем видео

    На выбор шпаклевки оказывают влияние как перечисленные факторы, так и предпочтения и мастерство строителей. Опытные строители могут добиваться идеального качес т ва поверх но сте й и стартовыми со с та ва ми, а неопытные испортя т стену финишными.

    Виды шпаклевок по материалам изготовления

    Для изготовления смесей промышленные компании применяют различные компоненты, их состав оказывает большое влияние на физические характеристики и стоимость.

    Цены на популярные виды шпатлевки

    Техники шпаклевки

    Строители различают три вида работ, у каждого есть свои сильные и слабые стороны.

    Механизированная шпаклевка

    Наносится специальными аппаратами безвоздушного нанесения (шпаклевочными станциями). Очень быстрый метод, за счет сильного удара смеси о поверхность стены обеспечиваются максимальные показатели адгезии. Недостаток – надо иметь сложное оборудование . Непрофессиональным строителям покупать его для ремонта только собственного дома экономически невыгодно.

    Полумеханизированная

    Шпаклевка наносится при помощи обыкновенного компрессора и текстурного пистолета. По скорости уступает механизированному, но намного быстрее традиционного ручного.

    Классическая

    Используются различные шпатели и гладилки, мастер руками частями наносит шпаклевку на стену.

    Третья техника самая распространенная и доступная новичкам, и менно на ней остановим ся подробно .

    Перечень инструментов для производства работ

    Мы дадим перечень самых необходимых инструментов для нанесения шпаклевки на различные поверхности .

    Важно. Новичкам настоятельно рекомендуется приобретать только качественные инструменты .

    Дело в том, что чем выше качество – тем легче не только работать, но и учиться. Кривыми и шероховатыми шпателями очень сложно наносить шпаклевку даже опытным профессионалам, а не то что новичкам. Материал постоянно приклеивается не к стене, а к поверхности шпателя, не перетекает, инструме нт оставляет после себя заметные следы и т. д.

    В настоящее время большинство мастеров переходит на полимерную шпаклевку, она дороже обыкновенной, но существенно увеличивает производительность труда. За с чет этого увеличение стоимости почти не оказывает негативного влияния на смету строительных работ. Что надо подготовить для шп а клевания?

      Шпатели. Должно быть минимум два: широкий длиной от 30 см и более и узкий 5–10 см. Длина широкого шпателя может достигать 50 см, все зависит от мастерства исполнителя и характеристик стены. Коротким шпателем материал наносится на длинный, а уже последний его растягивает по стене. Не рекомендуется покупать шпатели с узким лезвием, на них помещается мало материала, приходится часто его подкладывать, а для этого требуется время и лишние усилия. Шпатели могут иметь прямые и фигурные ручки, параллельные или полукруглые боковые грани.

    Пошаговая инструкция по нанесению

    Для выполнения шпаклевочных работ необходимы не только теоретические знания, но и опыт. Требуется натренировать мышечную память , движения не должны быть с к ованными, а легкими. Работу не стоит бояться, умение появится уже через несколько часов самостоятельных действий. У вас выработается сноровка, руки будут работать автоматически, держать правильный угол и скорость движений. По звуку шпателя вы сможете определя ть толщину нанесенного материала и состояние поверхности стены.

    Шаг 1 . Внимательно изучите инструкцию и приготовьте шпаклевку .

    Новичкам не надо экспериментировать и менять консистенцию, такие действия могут выполнять только профессиональные строители. В емкость всегда вначале наливается вода, а потом досыпается сухая шпаклевка. Налейте вод ы примерно три литра, для первого раза достаточно, нет надобности готовить большое количество материала. Сыпьте в воду сухую шпаклевку до тех пор, пока ее конус не будет возвышаться над уровнем воды примерно на 5–10 см, потом по мере необходимости добавляется немного воды или шпаклевки.

    Мешать можно мастерком (долго, трудно и некачественно) или миксером.

    Цена на строительный миксер

    Шаг 2 . Подготовьте поверхность стены для нанесения материала . Делать это можно во время настаивания подготовленной шпаклевки. Тщательно шпателем срежьте все неровности.

    Если есть подозрения к качеству штукатурки, то надо проверить поверхность стены. Делается это длинным уровнем ил и любой ровной рейкой , прикладывайте ее в различных местах стены и смотрите на просвет.

    Практический совет. Для выравнивания стены рекомендуется пользоваться дешевыми китайскими шпателями.

    При срезани и неровностей можно повредить поверхность инструмента, во время шпаклевания будут оставляться полоски от зазубрин. Китайские шпатели не жалко, их постоянно применяйте для таких работ. А шпаклевку нужно наносить новыми качественными инструментами .

    Шаг 3 . Прог рунтуйте стену.

    Это очень важный э тап, никогда н е пропускайте его, гр унт о в ка выполняет очень важные функции.

    1. Связывает мельчайшие частички пыли, за счет чего увеличивается площадь прилегания шпаклевки. Пыль можно убрать и пылесосом , н о используют такую технологию немногие – времени отнимает много, а на конечное качество почти не влияет. Грунтовкой стены нужно покрывать в любом случае, нецелесообразно терять время на пылесос.
    2. Повышает коэффициент адгезии материалов . Шпаклевка может наноситься на различные стены, а не только на штукатурку цементно-песчаными растворами. Грунтовка имеет универсальные свойства и убирает несовместимость материалов.
    3. Не позволяет основанию слишком быстро впитывать влагу из шпаклевки . Вода требуется для обеспечения нормального течения химических реакций.
    Читайте также:
    Как сделать короб для потолка из гипсокартона по периметру

    Наносить состав лучше валиком с удлинителем, в труднодоступных местах надо пользоваться малярной кистью.

    Цены на грунтовку глубокого проникновения

    Шаг 4 . Приступайте к шпаклевке стены, можно использовать несколько способов.

      При помощи гладилки и специального штукатурного шпателя «Сокол». Размеры инструмента примерно 300×300 мм, для поддержки снизу имеется ручка. Это очень простой и удобный в пользовании шпатель , позволяет существенно повышать производительность труда. Относительно большое количество материала накладывается на поверхность шпателя прямо с емкости, а затем мастер набирает гладилкой необходимый объем и одновременно снимет остатки неиспользованного после первого прохода. В нашей стране технология только набирает популярность, но в Америке и Европе применятся давно.

    Движения шпателя должны быть согласованными, одновременно вниз и в сторону. Зачем делается эта операция? Дело в том, что во время работы шпатель должен все время находиться под одним углом к стене, на нее накладывается только часть шпаклевки с инструмента. Большинство остается на нем под таким же углом. После снятия и накладывания новой порции материала на гладилку стена опять снимает ту часть массы, которая имеет угол больше, чем ранее заданный наклон. Вам необходимо постоянно выдерживать гладилку в одном и том же положении, эти действия также тренируются до выработки устойчивой мышечной памяти.

    Не начинайте учебу на длинных шпателях, с непривычки вам будет трудно правильно выполнять технологию. Новичкам рекомендуется приобрести основной шпатель длиной не более 35 см, а вспомогательный 10 см. С появлением практического опыта можно переходить на работы с большими инструментами.

    Практические советы

    Выполнение рекомендаций профессионалов намного уск орит процесс обучения, не пробуй те изобретать новые методики . Э то только на первых порах кажется, что только вы знаете, как правильно надо шпаклевать, а все мастера до этого работали плохо . Такой период проходят все обучающиеся, лишь потом они начинают понимать, что ничего еще не смыслят в работе, им надо долго учиться, а все советы профессионалов были правильными.

      Движения должны быть с сухого участка на мокрый . Что это значит? Первый проход инструмента делается всегда на сухой стене, затем уже с сухого на мокрое. Начинается шпаклевание на новом участке, а потом инструмент двигается на уже выровненный. Расстояние между участками зависит от нескольких факторов: ровности поверхности стены, количества материала на шпателе, угла наклона и, самое главное, от ваших профессиональных навыков. Технология с сухого на мокрое дает возм о жность повышать надежность сцепления свежего материала с имеющимся на стене , гибче регулировать его расход. Не наносит е шпаклевку сразу у потолка. Отступите от него 30–40 см, сделайте первые проходы, а потом начинайте обрабатывать участок непосредственно у потолка.

    Как видим, на первый взгляд шпаклевать несложно, но это глубоко ошибочное впечатление, недаром высококлассные мастера ценятся на вес золота. У читесь, не отчаивайтесь, осваивайте новую профессию.

    Видео – Как шпаклевать стены: видео новичкам

    Видео – Шпаклевка стен под обои для начинающих

    Как шпаклевать стены своими руками

    Дмитрий Кузнецов

    Автор статьи: главный редактор проекта, эксперт по ремонту.

    Шпаклевка стен самостоятельно: нюансы нанесения грунтовочного, стартового и финишного составов.

    Планируя капремонт в доме или в квартире, хозяин задумывается, как привести в порядок стены. Также приходится решать, какими будут стены, и домовладельцу, который только возвел корпус жилого объекта. Хочется добиться устойчивого результата, чтобы нанесенный отделочный материал через пару недель не отвалился. Ведь тогда владелец жилья понесет и финансовые убытки, и моральные, и время потеряет.

    Работу от начала до финишного этапа можно сделать самостоятельно, причем качественно, если воспользоваться приведенными здесь советами. Шпаклевка стен своими руками — занятие непростое, как может показаться тому, кто никогда раньше не выполнял подобную работу. Выровнять стены до идеального состояния удается лишь после приобретения некоторых сопутствующих навыков.

    Нужно ознакомиться с инструкцией, после чего нелишним будет попрактиковаться на определенных участках стен. Желательно тренироваться в тех зонах, что впоследствии будут прикрыты мебелью, то есть не бросающихся в глаза.

    Выбор шпаклевки

    Шпатлевание стен относится к первостепенному рабочему процессу, пропускать его недопустимо. При некачественной шпаклевке любые неровности будут проступать, облагораживающее покрытие не завуалирует на стене этих изъянов. Не скроют дефектов ни штукатурка, ни обои, ни покраска.

    Читайте также:
    Затирка для гипсовой плитки под кирпич

    При подготовке стен для дальнейшего покрытия декоративным материалом процесс шпатлевания считается завершающим. Нанесением тонкого слоя шпаклевки на стену:

    • заполняются выемки;
    • устраняются неровности;
    • создается поверхность абсолютно ровная, идеально гладкая.

    Желаемый результат удается получить после использования 2-х разновидностей шпаклевочных составов:

    • стартового;
    • финишного.

    Особенности стартовой шпаклевки

    В ее состав входят материалы грубого помола. Этой смесью проводят первоначальную обработку поверхности. Выравниваются более грубые изъяны. Подготавливается основа для нанесения уже финишного состава тонким слоем.

    Особенности финишной шпаклевки

    Отделочная финишная смесь производится на основе порошка с тонкой структурой. Это может быть гипс. Если соблюдать технологию подготовки такой массы, придерживаться сроков ее нанесения и не игнорировать правил, разработанных для выполнения такой работы, то можно создать надежную поверхность стены с идеально гладкой структурой.

    Финишная шпаклевка «Старатели»

    Особенности универсальных смесей

    Нередко стены приводят в порядок с помощью универсальной смеси. Этот состав подходит и для чернового выравнивания поверхности, и для финишного. Просто такой состав наносят в несколько слоев.

    Продажа шпаклевки

    В магазинах предлагаются составы:

    • в сухом виде;
    • уже подготовленные к использованию.

    Готовый состав, естественно, более удобен. Выпускают шпаклевки, основу которых образуют составы:

    • олифовый;
    • полимерный;
    • масляно-клеевый;
    • латексный и пр.

    Однако далеко не все частные мастера отдают предпочтение смесям в таком виде, так как подобный строительный материал стоит дорого.

    Гораздо выгоднее приобрести сухую шпаклевочную смесь, тем более что предлагаются такие составы в большом разнообразии. Остается внимательно читать инструкцию, что прилагается к упаковке. Там указываются:

    • все характеристики состава;
    • способы приготовления к работе;
    • сроки годности.

    Лучше всего покупать стартовый и финишный составы, которые выпускает один производитель. Тогда можно рассчитывать на хорошее взаимное сцепление шпаклевочных слоев и их стопроцентную совместимость. Мастер добивается более качественного результата.
    Цены на шпаклевку

    Этапы подготовки стен к нанесению шпаклевки

    Первый этап. Прежде чем наносить шпаклевку, тщательно готовят стены. На поверхности могут остаться обрывки обоев, старая штукатурка. Их удаляют. Также потребуется содрать со стены водоэмульсионную или масляную краску.

    Второй этап. Когда старое покрытие будет снято, на стене могут проявиться неровности, трещины. Шпатлевка ляжет ровно и после высыхания не растрескается там, где были выявлены трещины, если все щели заблаговременно заделать.

    Сперва трещина расширяется и углубляется. Затем это место очищают от кусочков штукатурки и пыли. Для этой работы подходит небольшая кисть. Очищенную после расширения трещину обрабатывают грунтовочным составом. Следует подождать, когда покрытие высохнет.

    Заделка неглубокой трещины в стене герметиком

    Третий этап. На просохшую щель наносится стартовая шпаклевка (герметик). Эта ремонтная смесь запрессовывается в трещину поглубже. Сверху состав сравнивают с учетом уровня поверхности стены.

    Шпаклевка (герметик) должна просохнуть. После этого место расположения закрытой трещины обрабатывают теркой, такие действия позволят окончательно сравнять место покрытия с основной плоскостью.

    Четвертый этап. После просыхания заделочных швов требуется нанести грунтовку, обладающую антисептическими свойствами, на всю стену. Тогда:

    • поверхность обретает дополнительную прочность;
    • повышается адгезия материалов;
    • продлевается период эксплуатации отделки.

    Правила приготовления шпаклевки

    Сухую смесь следует приготовить с соблюдением рекомендаций производителя. Но есть и общие правила приготовления состава. В результате должна получиться масса:

    • однородная;
    • напоминающая густую сметану.

    Первое правило. Используется пластиковая тара (таз, ведро), в которую вливают воду. Она должна иметь комнатную температуру. Чаще всего требуется вливать 9,5-10 л, если в мешке содержится 25 кг сухой массы.

    Второй правило. Обычно используют смесь на гипсовой основе. Тогда слишком много такого состава сразу замешивать не следует. Эта шпаклевка быстро затвердеет, и повторно размочить ее не удастся. Сколько времени может сохраняться замешанный раствор, это указывается в инструкции от производителя.

    Третье правило. Когда порошок засыпают в воду, для замешивания очень удобно использовать насадку-миксер, что крепится в патроне дрели.

    Как наносится стартовый состав

    Шаг первый. Используя широкий шпатель, стартовую шпаклевку наносят на загрунтованную стену. Но прежде из ведра смесь изымается маленьким шпателем, после чего распределяется на рабочей части широкого инструмента.

    Шаг второй. Состав наносится на стену, начиная от угла и дальше – от низа до верха. Движения делаются плавные, сильно нажимать на шпатель не следует. Наклон инструмента относительно обрабатываемой поверхности — примерно 45 градусов.

    Шаг третий. Полосы шпатлевки следует наносить на поверхность внахлест. Накладка мазков по краям должна составлять примерно 7-8 см.

    Шаг четвертый. Когда на определенный участок будет нанесена шпатлевка, удастся улучшить качество укладки состава, если использовать правило. Этим инструментом аккуратно, почти не нажимая, нужно водить по зашпаклеванной поверхности. Излишки смеси будут срезаны ровным ребром инструмента, тогда же удастся выявить заметные впадины.

    Читайте также:
    Чем оттереть монтажную пену с металлической двери - советы опытных мастеров

    При обнаружении впадин потребуется пройтись широким шпателем с составом по поверхности стены еще раз, тогда впадины окончательно будут выровнены.

    К сведению. Такая работа проводится до того момента, когда шпаклевка на стене высохнет окончательно.

    Шаг пятый. При нанесении стартового слоя особое внимание уделяется углам. Именно углы представляют собой «слабое место», когда проводится работа по выравниванию стены. Так что имеет смысл воспользоваться специальным шпателем, имеющего форму прямого угла.

    Шаг шестой. Стартовый слой нанесен. Однако обработанная таким способом стена вряд ли станет идеально ровной, даже если мастер очень старался. Возможны незначительные погрешности, но они перекроются финишным слоем.

    Шаг седьмой. Стартовый слой наносится на все стены. Нужно дождаться, пока поверхность полностью высохнет. Затем переходят к первичной затирке.

    Потребуются:

    • ручная терка;
    • шлифмашинка электрическая.

    На инструменте закрепляют:

    • полосу наждачки;
    • абразивную сетку.

    Абразивной плоскостью снимается со стены все неровности, образованные крупнозернистой стартовой смесью.

    Затирка поверхности стены

    Шаг восьмой. После затирки нужно с разных сторон осветить стену. Тогда могут быть обнаружены неровности 2,5-3 мм в глубину. В этом случае на первичный стартовый слой потребуется нанести еще один. Покрываются или отдельные участки, где были выявлены дефекты, или вся поверхность.

    Как наносится финишная смесь

    Стартовый слой должен окончательно просохнуть. Финишный слой наносят по тому же принципу, что и стартовый — сперва от углов, дальше от низа до верха.

    Замешанную массу набирают маленьким шпателем, выкладывают на большой, распределяют по краю. При нанесении состава на стену движения мастера должны быть четким, с незначительным нажимом.

    Финишная смесь наносится слоем до 2-х мм. На стене будут появляться линии от краев используемого инструмента и излишки шпаклевки. Состав аккуратно растягивается, а при повторном прохождении разглаживается.

    Нужно понимать. Комбинированное освещение позволит выявлять сразу все дефекты. Можно направить свет от разных источников, но проще осветить стену с разных сторон с помощью переносной лампы.

    Финишный состав наносят в два слоя. Когда просохнет первый слой, наносят второй. После просыхания второго слоя его затирают тем же способом, что и при работе со стартовой шпаклевкой.

    Применяют терку или же электроинструмент с установленным абразивом (мелкозернистой наждачкой — зерно 200-400). Если дефекты будут выявлены даже после обработки поверхности финишной шпаклевкой, на такие участки можно нанести новый слой состава.

    На заметку. С особой тщательностью обрабатываются углы, их правильно заделывают и хорошо шлифуют. Ведь все изъяны в угловых зонах обычно бросаются в глаза.

    Чтобы правильно оформить углы, следует применить шпатели двух видов:

    • резиновый;
    • угловой.

    С помощью углового инструмента оформляется непосредственно угол. Разгладить излишки шпаклевки поможет резиновый инструмент.

    Когда шпаклевочные и затирочные работы будут завершены, стены потребуется покрыть грунтовкой в 1-2 слоя. Дальше можно приступать к декоративной отделке.

    Подготовка и правила нанесения на стену жидких обоев, читайте здесь.

    Видео: Как сделать шпаклевку стен под обои? Классический способ. Возможные ошибки

    Похожие материалы:

    Комментарии Отменить ответ

    Последние записи

    Что такое черепица, виды, характеристики

    Что такое стеновая панель для внутренней отделки

    Сколько сохнет грунтовка на стенах

    Система раздвижных дверей

    Рейтинг записей


    Если скрипят полы


    Топ-8 лучших монтажных пен


    Покрытие для пола которое можно использовать при ремонте


    Ремонт пола в квартире

    Шпаклевка стен своими руками: простая пошаговая инструкция

    Шпаклевание (шпатлевание) – это обязательная процедура перед выравниванием стен под покраску. Эти работы можно выполнить своими руками без привлечения специалиста. О том, как правильно шпаклевать мы расскажем в этой статье

    Инструменты

    Для работ по шпаклеванию стен потребуется небольшой набор инструментов. Некоторые из них являются необязательными.

    1. Дрель с насадкой миксером необходима для перемешивания шпаклевки.
    2. Чистая емкость необходима для разведения сухой смеси водой.

    Емкость не должна быть загрязнена остатками штукатурного раствора или старой шпаклевки. Мелкие частицы будут попадать в свежую смесь и оставлять борозды при выравнивании. Чтобы не допустить подобные ошибки при шпаклевании прочитайте статью «11 ошибок новичков при шпаклевании стен»

    1. Шпатели – один из важных инструментов при проведении работ. Необходимо иметь минимум два шпателя: широкий и узкий для проведения точечных работ. Новичкам лучше не использовать жесткий шпатель, потому что с ним сложно рассчитать нажатие, в результате этого на поверхности остаются борозды.
    2. К необходимым измерительным приборам относится гидравлический, пузырьковый или лазерный уровень. В зависимости от того, что имеется под рукой.
    3. Валики и кисти применяются для нанесения грунтовочных составов. Валик нужен для обработки больших площадей, кисть для нанесения грунта на углы.
    Читайте также:
    Герметик силиконовый для наружных швов: технические характеристики и применение

    Некоторые мастера для нанесения грунтов применяют краскопульты, но в этом случае большая часть грунтовочных жидкостей попадает в воздух. Большинство производителей для нанесения грунтовочных средств рекомендуют использовать валики и кисти.

    1. Наждачная бумага или абразивная сетка требуется для зачистки поверхности после завершения работ. Её закрепляют на шкуротерке (шлифовщике, бруске для шлифования).

    В качестве альтернативы шкуротерке можно использовать обычный деревянный брусок, на который накладывают наждачную бумагу.

    Подготовительные работы

    Перед нанесением шпаклевки нужно подготовить основание. Если стена была оштукатурина недавно, то серьезных работ не потребуется. Если стена крошится, трескается и от нее отваливаются куски надо очистить и укрепить покрытие.

    Пятна копоти, жира и плесени очищают, с металлических поверхностей необходимо удалить ржавчину. Со стены смыть пыль, трещины и вмятины замазать.

    Когда все дефекты со стены удалены, можно переходить к грунтованию поверхности. Выбор грунтов зависит от материала основания и состава шпаклевки.

    Если основание состоит из старой рыхлой штукатурки, то мпотребуется укрепляющий грунт глубокого проникновения. Эти составы пропитывают поверхность и застывают внутри. В результате такой обработки штукатурное покрытие становится прочнее. Для удаления пыли используют универсальные составы.

    С помощью уровня можно выявить неровности на стене. Для этого измерительный прибор прикладывают в разных направлениях.

    Стартовая шпаклевка

    Это разновидность составов, которые укладывают слоем до 1,5 см, что позволяет выровнять перепады на стенах и замазать дефекты. Такие составы не подходят для финишной обработки основания. Стартовую шпатлевку можно наносить несколькими слоями, перед нанесением второго слоя первый должен высохнуть. Для создания прочного покрытия под шпаклевку можно положить малярную сетку.

    Шпатлевание по маякам

    Напоминает аналогичный способ нанесения штукатурки. Толщина стены задается с помощью маяков, которые выставляют по уровню. Для выравнивания шпатлевки используют правило, которое устанавливается между двумя маяками. Этот способ применяется редко из-за значительных расходов на материал.

    Финишная шпатлевка

    Наносится последним слоем и создает гладкое покрытие под такие виды отделки, как покраска. Финишное покрытие не выравнивает стену – до этого плоскость должна быть подготовлена с помощью стартовой смеси.

    Для финишной шпатлевки используют мелкозернистые смеси, так как только они позволяют получить равномерный и гладкий слой. Шпатлевку наносят тонкой прослойкой, чтобы не нарушать уровень стартового покрытия.

    Приготовление шпатлевки из сухой смеси

    Для приготовления густого пластичного состава потребуется чистая емкость, вода, шпатель и дрель-миксер.

    Готовый раствор не должен сползать по поверхности, при этом в нем не должно присутствовать комков.

    • В емкость необходимо налить воды, затем в воду добавить сухую смесь.
    • Шпаклевку сначала размешивают шпателем, а потом доводят до однородного состояния дрелью-миксером.

    Для стартового слоя лучше готовить раствор небольшими порциями, чтобы смесь не успевала высыхать в процессе нанесения.

    Нанесение стартового слоя

    • На этом этапе не стоит беспокоиться по поводу следов от шпателя. Главное, чтобы выдерживалась ровная геометрия поверхности.
    • Шпатель к стене надо держать под углом 30 градусов. Маленьким шпателем можно накладывать смесь на большой шпатель или на гладилку, затем раствор распределяют по стене.
    • Нанесение состава производят по диагонали. Соседние слои наносят внахлест, чтобы на стене не появилось бугров.

    • Стартовую шпатлевку наносят в два этапа. Первому слою надо дать высохнуть, затем уровнем снова проверяем ровность плоскости. Все перекосы нужно отметить, их устраняют при укладке второго слоя.

    Обработка углов

    Начинать работы на стенах надо с отступом от угла 5 – 10 см. Чтобы качественно покрыть угол шпатлевкой, надо обработать сначала одну плоскость, потом дать высохнуть и обработать вторую. До финишного состояния угол можно довести с помощью углового шпателя.

    Нанесение финишного слоя

    Когда стартовая шпатлевка высохла, можно переходить к укладке финишного состава. На полное высыхание уходит 12 часов. Толщина финишного слоя должна составлять не более 2 – 1,5 мм. Стартовый слой перед началом работ грунтуют.

    Когда финишный слой стал сухим, его надо отшлифовать наждачной бумагой. Удобнее работать, если закрепить бумагу на бруске для шлифования. На этом этапе удаляют все трещины и неровности.

    Если основание подготовлено качественно и не было допущено ошибок при оштукатуривании, то шпатлевка не потребует серьезных трудозатрат. Про ошибки при оштукатуривании подробнее читайте в статье «16 распространенных ошибок при штукатурке стен».

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: