Каркас из вагонки на стены для гипсокартона

Инструкция по укладке вагонки на гипсокартонон

Современный строительный рынок сегодня наполнен массой материалов, которые отлично подходят для разного вида работ. И здесь далеко не последнее место занимает гипсокартон (ГКЛ). Именно он наиболее часто используется для внутренних отделочных работ в любых помещениях.

Гипсокартон в доме

Не редко гипсокартон используется для отделки таких помещений, как лоджии и балконы. Эти помещения предъявляют к себе особые требования, с которыми отлично справляется именно данный материал. Но здесь ему должную конкуренцию составляет деревянная вагонка. Давайте рассмотрим, какие преимущества имеет каждый из материалов, и возможно ли их сочетание, объединение друг с другом.

Современные тенденции

В современном ремонте очень модно, да и полезно для здоровья, использовать экологически чистые материалы. Последние технологические разработки дали миру такой универсальный материал, как гипсокартон. На ряду с этим, оформление внутренних помещений под дерево сегодня до сих пор остается в моде.

Современный ремонт

Поэтому закономерным будет вопрос о сочетанном использовании гипсокартонных листов и вагонки в современном ремонте. Для начала рассмотрим достоинства каждого материала в отдельности.

Особенности ГКЛ

Гипсокартон считается относительно молодым строительным материалом, который очень быстро завоевал популярность по всему миру. Ни один современный ремонт сегодня не обходится без применения ГКЛ. Именно гипсокартонные листы входят в перечень часто используемых материалов для обшивки балкона, лоджии и других помещений квартиры.
Лист материала имеет трехслойное строение:

Строение гипсокартона

  • два слоя картона;
  • гипсовый сердечник.

ГКЛ – универсальный материал, который обладает следующими преимуществами:

  • легкий монтаж;
  • листы можно крепить на стены и потолки;
  • из материала можно сооружать различные конструкции;
  • листы можно использовать в разных помещениях, так как они обладают влагостойкими и огнеупорными свойствами;
  • экологичнсоть;
  • высокая прочность;
  • звукоизоляционные качества;
  • доступность.

Обратите внимание! Крепить гипсокартонные листы нужно на специальный металлический или деревянный каркас. Бескаркасная установка возможна только в том случае, если стены или потолки идеально ровные.

Подрозетники

Также стоит отметить, что, так как монтаж гипсокартона осуществляется на каркас, а сама стена представляет собой по сути пустостенную конструкцию, то обычные розетки здесь установить не получится. Поэтому в данной ситуации необходимо установить подрозетники.

Подрозетники могут иметь различное количество гнезд, что позволяет значительно сократить время их установки, благодаря тому, что иногда можно обойтись монтажом одного многогнездного изделия. Внутри металлической конструкции под гипсокартон можно проводить проводку, к которой следует подключать подрозетники.
К недостаткам гипсокартона можно отнести следующие моменты:

  • необходимость финальной отделки. Поверх листов можно наносить краску, клеить обои и крепить декоративную лепнину и т.д. Также многих интересует вопрос, касательно того, можно ли на гипсокартон в будущем набивать вагонку. Ответ на данный вопрос будет рассмотрен несколько ниже;
  • уменьшение пространства при монтаже. Особенно важно, если потолки находятся низко, а само пространство довольно узкое;
  • без специальных устройств невозможно навесить на стены или потолки тяжелые предметы.

Как видим, преимущества такого материала, как гипсокартон значительно превосходят имеющиеся недостатки. ГКЛ будет отлично смотреться на стенах или потолке в любом помещении, включая балкон и лоджии.

Поговорим о конкуренте

Вагонка применяется в качестве отделочного материала дольше, чем гипсокартон. Она представляет собой деревянные широкие планки, которые входят одна в одну, образуя цельное и прочное покрытие.

Обратите внимание! Для ее установки также необходим каркас, как и при работе с гипсокартоном. Только в данном случае нужно использовать не металлические профиля, а деревянные рейки.

Вагонка

Этот отделочный материал также имеет ряд достоинств, которые позволяют до сих пор держать марку и использовать вагонку в современных ремонтах. Особенно часто ее применяют для обшивки балконов, лоджий, а также прихожих и коридоров.
Вагонка имеет следующие достоинства:

  • легкий монтаж;
  • доступность по ценовой политике;
  • высокая прочность;
  • экологичность;
  • монтаж можно производить как на стенах, так и на потолках. Потолки обшивать вагонкой не намного тяжелее, чем гипсокартоном;
  • долговечность;
  • неплохая шумоизоляция и теплоотдача;
  • отличный внешний вид;
  • отсутствие необходимости внешней обработки (за исключением вскрытия лаком);
  • поверхность, обшитая вагонкой, «дышит».

На сегодняшний день такой материал делают из нескольких видов пород деревьев: ольха, ель, сосна, липа, лиственница. На балконе или лоджиях лучше всего осуществлять монтаж вагонки из сосны, липы или ольхи.
Так как монтаж планок тоже проводится на каркас, то здесь так же целесообразно использовать подрозетники.
Несмотря на обилие преимуществ, данный материал имеет и ряд недостатков, которые являются более существенными, чем у гипсокартона. К недостаткам вагонки можно отнести:

  • высокая пожароопасность;
  • угроза здоровью людей при возгорании (если вагонка была покрыта лаком);
  • возможность гниения и подверженность естественному разрушению.

Вагонка на балконе

Обладая столь явными преимуществами, вагонка и по сегодняшний день остается одним из популярных отделочных материалов при обшивке балконов и лоджий.

Можно ли сочетать?

Как видим, вагонка по своим достоинствам мало в чем уступает гипсокартону. В производстве обеих материалов используется в некотором роде схожая технология. Также стоит отметь, что в обеих случаях и потолки и стены требуют обрешетки. Поэтому у многих людей закономерно возникает вопрос, можно ли крепить вагонку на гипсокартон?
В принципе установка вагонки на гипсокартон возможна. Но вот нужна ли? Вопрос о целесообразности стоит не менее остро, чем о возможности ее монтажа. Ведь совместное использование материалов может привести к значительному утяжелению всей конструкции. А это ощутимый минус, в особенности для балкона.
Особой потребности обшивать вагонкой гипсокартонные стены и потолки нет, есть более простые варианты отделки. И вагонка, и ГКЛ, при условии качественно выведенного каркаса и правильно установленных реек, сами по себе отлично нивелируют любые неровности. Поэтому в целом тут вопрос больше уходит в плоскость личных предпочтений и вкусов. К примеру, вагонка может пригодиться, когда возникает желание обновить уже существующие гипсокартонные конструкции.

Установка материала

Что гипсокартон, что вагонка имеют схожую технологию монтажа. В обеих ситуациях необходим монтаж каркаса. Проще будет установить деревянный каркас, к которому одинаково легко будет крепить как гипсокартонные листы, так и вагонку.
Обратите внимание! Установка именно деревянного каркаса выгодна тем, что сняв с него гипсокартон, можно сразу же начать крепление вагонки (если возникнет такая потребность).
Монтаж происходит следующим образом:

  • по всему периметру рабочей поверхности, которую необходимо обшить, набиваем деревянные рейки;
  • для вагонки достаточно набить только горизонтальные рейки, а для гипсокартона необходимо будет установить и вертикальные перемычки (крепить их нужно с шагом 60 см). В таком случае на один лист придется три рейки;
  • для обшивки деревом, в зависимости от высоты области работ, можно прибить две или три рейки;
  • каркас крепим на саморезы или шурупы.

Деревянный каркас

Далее в смонтированный каркас устанавливаем утеплители и приступаем к его обшивке.
Гипсокартон в данной ситуации крепится саморезами. Шаг крепления берем 10-15 см. По необходимости гипсокартонные листы нарезают на кусочки требуемых размеров. Как правило, при обшивке балкона и потолка такая нарезка отнимает достаточно много времени, так как габариты здесь обычно незначительные.
При обшивке стен вагонкой дела обстоят несколько проще. Здесь необходимо проделать следующие манипуляции:

  • измерить длину планок;
  • нарезать вагонку на нужную длину. Обычно длина стандартной планки вагонки составляет приблизительно три метра;
  • устанавливаем отрезанную планку и крепим ее с помощью специальных крепежей — кляймеров;

Обратите внимание! Ровность первой установленной планки нужно сверять с уровнем. Ведь от того, насколько правильно будет установлена первая планка, зависит ровность всей обшивки.

Крепление для вагонки

  • установив первую планку, далее в имеющиеся пазы просто вставляйте последующие сегменты, при необходимости упрочняя сцепку кляймерами.
Читайте также:
Какую шпаклевку использовать для заделки швов по гипсокартону

При правильном следовании инструкции на всех этапах, вы быстро справитесь с любым объемом работ.
Такой же принцип установки сохраняет и монтаж вагонки на ГКЛ. Но здесь следует быть очень внимательными, чтобы точно попасть на каркасные элементы. Если гвозди войдут в лист без деревянной рейки, вы его можете сильно повредить.
Кроме этого в такой ситуации, особенно если использовался частый шаг для крепления гипсокартонных листов, саморезы могут в определённой степени мешать монтажу вагонки.
В целом, при подобном монтаже следует помнить о технологии крепления чего-либо на гипсокартон. Так вы избежите многих проблем и осложнений.
Лучшим решением в данной ситуации будет демонтаж листов, а только потом установка деревянных планок. Так установка на ранее подготовленную основу планок пройдет гораздо быстрее и эффективнее. Но снятие листов с каркаса займет у вас некоторое время. При аккуратном снятии листы можно использовать повторно. А вот обшивка на листы пройдет несколько быстрее, но с определёнными нюансами.
Таким образом, можно сказать, что в некоторых отдельных нюансах гипсокартон и вагонка являются относительно схожими отделочными материалами. Установка деревянных планок на гипсокартонную поверхность хоть и не является необходимостью, но возможна. При желании вы с помощью вагонки легко обновите свой гипсокартонный балкон или лоджию. Следуйте приведенным инструкциям, и все у вас получится ни «отлично».

Как крепить гипсокартон к деревянным брускам

Более быстрый способ, чем использование гипсокартона для выравнивания стен, пожалуй, и представить невозможно. Этот листовой материал может устанавливаться непосредственно на поверхность или на заранее смонтированный каркас. Он может быть изготовлен из древесины, что позволит дополнительно утеплить конструкцию или проложить между рейками обрешетки неприглядные коммуникации. Установку гипсокартона на стену на деревянный каркас нужно осуществлять, когда есть уверенность, что материал не деформируется от воздействия влаги. Это значит, что микроклимат должен быть практически идеальным.

  1. Каркас из древесины: описание и минусы
  2. Требования к пиломатериалам для обрешетки
  3. Рекомендации по выбору размера брусков
  4. Советы специалистов
  5. Для каких случаев подходит каркас под ГКЛ из дерева
  6. Преимущества
  7. Подготовка к работе
  8. Монтаж обрешетки
  9. Крепление гипсокартона
  10. Как крепить гипсокартон на деревянные бруски
  11. Альтернативный вариант каркаса по скользящей технологии

Каркас из древесины: описание и минусы

Прежде чем устанавливать гипсокартон на деревянный каркас, рекомендуется разобрать минусы обрешетки и ознакомиться с особенностями. Среди ее отличительных черт следует выделить:

  • простоту монтажа;
  • длительный срок эксплуатации материала при нормальных условиях использования;
  • экологичность.

У такого каркаса имеются и свои минусы. Они выражены в том, что со временем древесина способна менять свои геометрические размеры. Это может произойти под воздействием влаги или постоянно изменяющейся температуры. Такой каркас является еще и горючим. Если к материалам в помещении предъявляются особые требования по вопросу пожарной безопасности, от брусков лучше отказаться, заменив их на металлические элементы.

Дополнительными особенностями древесины является то, что с ней легко работать. Раскроить бруски на отдельные элементы можно с помощью любой пилы. Деревянную обрешетку не следует использовать, если предусмотрено выравнивание потолка гипсокартоном. Это обусловлено тем, что такой каркас не будет обладать достаточным запасом прочности. Нужно быть особенно внимательным и в том случае, когда внутрь предполагается укладка электрических проводов. В связке с древесиной они могут повысить риск возгорания, поэтому прокладку проводов следует осуществлять в специальные гофры.

Требования к пиломатериалам для обрешетки

Деревянная обрешетка из гипсокартона может иметь повышенную влажность в процессе покупки, что впоследствии может стать причиной коробления материала. Процент усадки будет меньше, если влажность материала окажется ниже 22%. Именно это значение указывает на то, что перед потребителем сухой материал. Приобретая бруски естественной влажности, можно столкнуться с риском изменения их геометрических параметров со временем. Это непременно отразится на ровности укладки гипсокартона.

Что касается деревянной обрешетки под гипсокартон, пиломатериал может принадлежать к первому или второму сорту. Материал в данном случае не должен обладать повышенной прочностью. Важным фактором при выборе является отклонение от кривизны и размеров сечения. Важно исключить материал, который имеет обзол. Но если после покупки он все же был обнаружен, следует дополнительно воспользоваться антисептиком. Его наносят в несколько слоев, не жалея состава.

Рекомендации по выбору размера брусков

Бруски для каркаса могут быть подобраны с разным сечением, чтобы сэкономить на пиломатериале. Так, опорные стойки должны быть изготовлены из изделий с минимальным сечением 75 x 25 мм. Направляющие и горизонтальные распорки могут быть установлены с использованием брусков 50 x 25 мм минимум. Значения больше указанных использовать разрешается, но меньше – нет.

Материал должен быть подобран с учетом равнозначной толщины. Разрезая бруски по длине, следует руководствоваться тем, что они должны быть меньше на 4 см, чем высота стен. Это позволит обеспечить компенсационный зазор между обшивкой и потолком. Эти промежутки после завершения монтажных работ будут перекрыты плинтусами или фасонными рейками.

Советы специалистов

  • Влажность используемого в работе пиломатериала должна варьироваться в пределах от 12 до 18%.
  • Если планируется установка перегородки с высотой до 4,2 м, следует использовать брус сечением 60 x 50 мм. Толщина листа при этом будет изменяться с учетом высоты стены. Если это значение составляет 2, 8 м, толщина листа должна быть равна 12,5 м. С увеличением высоты стены до 4, 2 м следует использовать 18-мм лист. А в качестве промежуточного значения выступает 14-миллиметровый лист, который подойдет для стены высотой 3,6 м.
  • Осуществляя огнезащитную обработку, следует достичь показателя первой группы по вопросу пожарной безопасности.
  • Шаг между стоечными брусками не должен оказаться больше 60 см.
  • Если мастер не может выбрать между саморезами, шипами и гвоздями, следует предпочесть второй вариант — с его помощью можно добиться жесткого соединения.
  • Минимальная толщина стены на каркасе может составить 85 мм.

Внимание! Перед тем как начинать монтажные работы, где задействуется деревянный брус, его следует оставить для акклиматизации в том помещении, где будет осуществляться его установка.

Для каких случаев подходит каркас под ГКЛ из дерева

Деревянный каркас для гипсокартона может использоваться во множестве случаев. Довольно часто такое выравнивание применяется, если дом возведен из бруса или бревна. Техника актуальна и для квартир, где нет риска, что конструкция займет слишком много свободного пространства. В остальном особых ограничений в проведении таких работ нет.

Читайте также:
Эпоксидная грунтовка для бетонного пола двукомпонентная: цена, сертификаты соответствия, расход, марки и эпосчидные праймеры, тонкости нанесения

Преимущества

Когда обрешетка выполняется из дерева своими руками, домашний мастер обретает множество преимуществ. Во-первых, такой каркас не образует мостиков холода, чего нельзя сказать о металлопрофиле. Внутренние полости нужно будет лишь заполнить утеплительным материалом, который будет еще и звукоизолировать стены. Во-вторых, монтажные работы с использованием деревянных брусков выполнить несколько проще, ведь разобраться с несущими, стоечными и направляющими профилями бывает нелегко. В-третьих, все недостатки древесины по типу пожароопасности и подверженности влиянию насекомых можно устранить, обработав материал перед установкой антипиренами и составами, обеспечивающими биологическую инертность.

Подготовка к работе

Для того чтобы осуществить монтаж деревянного каркаса под гипсокартон, следует подготовить некоторые инструменты, среди них:

  • карандаш;
  • перфоратор;
  • пила;
  • шпатели;
  • отвесы;
  • шуруповерт;
  • валик;
  • уровень.

Помимо всего этого, понадобится брус для обрешетки, саморезы для крепления гипсокартона, антипирены, противогрибковые средства, а также шпаклевка и лента-серпянка для работы с гипсокартоном.

Монтаж обрешетки

Перед тем как начинать монтаж деревянного каркаса своими руками, следует осуществить разметку. Важно закладывать в нее еще и толщину листа ГКЛ. Стартовой линией станет стык потолка и стены. К этой точке прикладывается отвес, чтобы отразить линию на полу. Следует обозначить вертикальную прямую, согласно которой и будет устанавливаться каркас. Перпендикуляр прокладывается до противоположной стены, где нужно сделать следующую отметку. С помощью отвеса ее поднимают к потолку, а после соединяют все точки между собой. Для этого можно использовать отбивочный шнур или карандаш с линейкой.

Далее можно начинать работать с деревом. В основе каркаса будут брусья, которые следует расположить по периметру. Первым будет опорный брус, который крепится к полу саморезами, анкерами или дюбелями. Выбор крепежа зависит от материала основы. Каркас следует дополнительно укрепить вертикальными брусьями. Стойки дополнительно фиксируются уголками или пластинами, которые придадут конструкции прочность. Крепить вертикальные бруски необходимо таким образом, чтобы расстояние между ними было равно длине листа гипсокартона. На центральную часть каждого бруска будет приходиться 2 края листов.

Крепление гипсокартона

Гипсокартон устанавливается на бруски с помощью саморезов. Шляпки немного утапливаются, но слой гипсокартона следует оставить неповрежденным. Важно учесть перед началом облицовки, что несущие стены могут усаживаться и двигаться. Стыки между отдельными листами должны приходиться на стойку каркаса стены.

Крепление гипсокартонной обшивки нужно осуществлять, отступив от пола или потолка 10 мм. Шаг между крепежами должен составить 250 мм. Для того чтобы было проще осуществить шпаклевку, лучше приобрести листы с утонченной кромкой. Если мастер вовремя не учел этого, можно выполнить фаску на краях листов самостоятельно, используя острый нож. При обшивке каркаса гипсокартоном нужно обеспечить смещение швов по горизонтали и вертикали.

Внимание! Для того чтобы монтаж листов ГКЛ был осуществлен с отступлением от пола 10 мм, следует перед креплением полотен уложить на пол подкладки соответствующей толщины. Если предполагается уложить внутрь инженерные коммуникации, следует сразу же предусмотреть отверстия в листах для монтажных коробок.

Между элементами каркаса можно проложить утеплительный материал. Это может быть: пеноплекс, минвата, пенополистирол, пенопласт. Полотна разрезаются по размерам ячеек каркаса и максимально плотно укладываются внутрь. Если остались промежутки, их заполняют идентичным теплоизоляционным материалом. В качестве гидроизоляционного слоя может выступить полиэтилен или пенофол.

В процессе обшивки рекомендуется использовать цельные листы и начинать работу именно с них. Это позволит сократить количество стыков и потратить меньше шпаклевки на их заполнение. Удастся сэкономить и на серпянке. Но для мастера такой способ обшивки стены может оказаться сложнее, ведь справиться с цельным листом не так просто. В противном случае нужно воспользоваться помощью еще одного человека.

Как крепить гипсокартон на деревянные бруски

Деревянный каркас еще до момента монтажа необходимо покрыть дополнительными слоями защиты от паразитов и грибков. Все отверстия и трещины должны быть законопачены, ведь там может конденсироваться влага. Не следует забывать и о противопожарной обработке.

Деревянной каркас перед установкой ГКЛ перекрывается пароизоляцией. Это не зависит от того, будут ли стены дополнительно утепляться. Если дом только недавно был построен, что в особенности касается деревянных стен, перед установкой каркасной конструкции необходимо выждать время. В качестве исключения выступает случай, когда для строительства здания был использован профилированный брус. К отделочным работам в этом случае можно приступать сразу же.

Внимание! Для того чтобы повысить пожаробезопасность стен на деревянном каркасе, обшитого гипсокартоном, следует использовать ГКЛ с соответствующими свойствами, а электрические коммуникации прокладывать не изнутри стены, а снаружи – в кабель-каналах. Открытый способ монтажа будет самым надежным.

В процессе работы листы придется нарезать. Для этого на поверхности материала осуществляется разметка, а затем выполняется надрез верхнего слоя. Лист нужно будет сломать, положив его на край стола. Следует добиться того, чтобы сердечник лопнул. После этого нарезается оборотная сторона материала. Если отделанную гипсокартоном стену предполагается оклеивать обоями, следует заделать все места от шляпок саморезов, а также швы. Неровности заполняются шпаклевкой, а стыки листов проклеиваются серпянкой.

Каждый домашний мастер, не имея соответствующего опыта в проведении описываемых работ, непременно задается вопросом о том, как крепить гипсокартон к деревянным брускам. Технология предусматривает еще и отступ от кромок в 2 см. Это требование обусловлено тем, чтобы лист не лопнул и не откололся.

Альтернативный вариант каркаса по скользящей технологии

Работы по обшивке стен гипсокартоном можно осуществлять сразу же после строительства дома, если каркас монтировать по скользящей технологии. В его основе будут все те же деревянные бруски, но устанавливаются они по другой технологии. В основе должна быть плотная древесина, например, дуб. После обработки пиломатериала антисептиком и антипиреном, на полу нужно изобразить контур каркаса и перенести его на потолок.

Следующим шагом станет разметка мест расположения скользящих направляющих. От угла до ближайшей стойки должно быть выдержано расстояние в 0,6 м. Кромки листового материала должны опираться на бруски. Прочность можно обеспечить дополнительными брусками, которые устанавливаются с шагом в 0,2 м.

Вертикальные элементы каркаса крепятся с помощью стальных уголков. На их одной стороне должен быть вертикальный овальный паз. Крепление выполняется шурупом с шайбой. Расстояние между уголками должно составить 0,2 м. Крайние бруски будут выставлены первыми. Между ними будут располагаться промежуточные элементы. Выполнять слишком сильное крепление брусков не стоит, чтобы болты имели возможность двигаться по уголку.

После того как все вертикальные опоры будут установлены, можно переходить к креплению горизонтальных распорок. При этом лист гипсокартона должен опираться на вертикальный и горизонтальный элементы каркаса.

Правильный монтаж плит гипсокартона на деревянный каркас

Большая востребованность листов ГКЛ объясняется множеством достоинств, которые присущи данному материалу. Установка продукции может осуществляться различными способами, среди которых выделяется монтаж гипсокартона на деревянный каркас. Хотя этот метод не относится к самым популярным, но в некоторых ситуациях именно он является наиболее технически выгодным. Для качественного результата потребуется выполнить ряд последовательных процессов.

Читайте также:
Затирка для гипсовой плитки под кирпич

Каркас из дерева под гипсокартон

Создание такой обрешетки для ГКЛ не относится к сложным процессам, но требует аккуратности и учета всех существующих нюансов.

Достоинства и недостатки

Среди основных преимуществ данной конструкции выделяются следующие показатели:

    Простота монтажа и быстрота обработки. Проведение работы не предполагает наличия особых навыков и умений, а также использования сложного и дорогого оборудования, что позволяет осуществлять процесс своими руками. Дерево хорошо поддается обработке, поэтому мероприятие не затягивается на долгий срок.

Для устройства стандартной деревянной обрешетки достаточно иметь молоток, шуруповерт и ножовку, перфоратор необходим только, если стены сложены из кирпича или каких-либо иных прочных блоков

  • Экономичность. По сравнению с другими вариантами для каркаса — металлическими профилями, данная продукция отличается большей распространенностью и доступностью.
  • Экологичность. Деревянные материалы относятся к полностью натуральным, не представляющим угрозы для здоровья человека и животных.
  • Возможность навешивания тяжелых предметов интерьера. Дело в том, что брус обеспечивает жесткую структуру, что позволяет избегать специальной установки закладных элементов.
  • Дерево, по сравнению с металлопрофилем, способно выдержать гораздо большую нагрузку, поэтому особо проблемные места либо полностью собираются из бруса, либо брус закладывается внутрь металлической конструкции

    Именно такая обрешетка является оптимальной для бревенчатых и каркасных строений. Это объясняется тем, что использование аналогичной продукции не создает разных значений при температурном расширении.

    При всех достоинствах, организация каркаса из данного материала не лишена отрицательных моментов. Они таковы:

    • Необходимость тщательного выбора деталей. Брус для работы должен обладать предельной ровностью, но из-за неправильного хранения и подготовки – элементы могут иметь искривления, которые не дают возможности для использования.
    • Вероятность перекоса после создания поверхности. Дело в том, что деревянные детали крайне чувствительны к изменению влажности, поэтому при ее перепадах – могут деформироваться. Из-за этого такой материал не рекомендован для применения в ванных и дешевых комнатах.
    • Пожароопасность. Хотя для исключения быстрого возгорания и распространения огня, продукция проходи специальную обработку, но это не гарантирует полную безопасность. Поэтому системы коммуникаций, которые могут привести к проблемам, дополнительно защищаются специальной обмоткой.

    Некоторые сложности возникают при утеплении. Чтобы избежать проблем, особенно при работе с не деревянными основаниями, устраивается небольшой вентиляционный зазор.

    На заметку! Снизить риск появления возможных проблем сможет пароизоляция, которой покрывают стены.

    Выбор материала

    Правильное приобретение продукции – это несомненный залог большой части качественного результата. Главные требования, которые предъявляются к изделиям, таковы:

    1. Пиломатериал должен быть тщательно просушен, с остаточной влажностью не более 15%. Многие специалисты допускают показатели в 20%, но это наивысший предел.
    2. Рекомендуется выбирать вылежавшиеся детали. Дело в том, что для работы используются преимущественно фрагменты хвойных пород, которые содержат в своем составе много смол. Их постепенное выделение, из-за некачественной подготовки, может способствовать деформации всей структуры.
    3. Размер элементов для установки каркаса – 6*5 и 6*4 см. Если возводимая конструкция будет испытывать нагрузку, то выбирается максимальное значение.
    4. Минимальное количество сучков. Когда такое повреждение затрагивает большую часть или край детали, то данный фрагмент забраковывается. Также должны отсутствовать трещины и продольные сколы.

    Не все сучки на деревянных брусках считаются негодными, материал выбраковывается только, если сучки выпадающие или дефекты вызваны гнилью

  • Для сборки каркаса используются оцинкованные гвозди и саморезы по дереву. Вторые более предпочтительны, ведь исключают возможность значительного выкручивания по прошествии времени.
  • Общее устройство деталей системы между собой, осуществляется при помощи металлических уголков и планок. Для крепежа к стене и потолку могут применяться подвесы.
  • Основные элементы для сборки деревянной обрешетки

    Помимо точного выбора, после приобретения, материал нуждается в правильном хранении. Брус размещается на опорах в горизонтальном положении в помещении, где будет выполняться работа. Учитывается, что недавно возведенные дома, предварительно протапливаются и просушиваются.

    Подготовка древесины

    Данный комплекс работ необходим для увеличения срока службы обрешетки. Для этой цели используется несколько разных средств, которые обладают различным спектром действий. Пропитка проводится последовательно и чередуется с полной просушкой.

    • Антипирены. Данные средства повышают огнеупорность изделия на продолжительный период. Требуется понимать, что такая обработка не обеспечивает полную безопасность, а лишь увеличивает время возгорания.
    • Антисептики. Для этих целей используются специальные виды грунтовки. Рекомендуется применять фтористый натрий, который безопасен для здоровья. Также подходят схожие составы, обладающие низким вымыванием.

    Если требуется установить деревянный каркас в помещениях с нестабильной влажностью, то для обработки можно изготовить классический состав. Наилучший результат дает олифа, которая предварительно подогревается на водяной бане. Учитывается, что смесь обладает неприятным запахом, поэтому пропитку проводят в вентилируемом помещение.

    Внимание! После обработки, детали тщательно просушиваются и отправляются на вылеживание в комнату, где будет осуществляться крепление.

    Технология монтажа

    Установка обрешетки выполняется по определенной схеме, включающей в себя ряд последовательных действий:

    1. Все начинается с разметки поверхности. При работе с вертикальными покрытиями, первоначально определяется наибольшее отклонение основания. Получившиеся значение откладывается на потолке. От заданной точки отмечается нужное расстояние, которое должно учитывать необходимость прокладки или сокрытия коммуникации, утепление. Согласно определенным показателям – наносится линия.
    2. При помощи отвеса – разметка переносится на пол. Должно получиться полное совпадение параметров.
    3. Согласно указанным ориентирам – вставляется рамка каркаса. Первыми требуется крепить нижнюю и верхнюю деталь. Учитывается, что постоянно проводится проверка по уровню. Чтобы упростить задачу – используется лазерный инструмент. Далее, монтируются боковые стойки. Все элементы фиксируются напрямую к основанию шурупами.

    Верхняя планка крепится к потолку только в том случае, если не планируется монтаж подвесной потолочной конструкции

  • После того, как обрамление собранно – выставляются стойки. Их нужно прикручивать с шагом от 40 до 60 см.
  • Отдельно обходятся проемы. Так, по краю оконного блока фиксируются два вертикальных фрагмента, которые сверху и снизу соединяются перемычками. Аналогичные манипуляции проводятся с дверным проходов, за исключением отсутствия нижней детали.
  • Чтобы надежно закрепить стойки – саморезы вкручиваются под углом. Для того, чтобы исключить выпирание шляпки, и задать направление – высверливаются предварительные отверстия.
  • Конструкция усиливается металлическими уголками. Между основанием и вертикальным фрагментом – прокладывается брусок.
  • Для надежности выставляются перемычки, которые также могут выполнять роль закладных. Для этого заранее рассчитываются участки размещения основных предметов интерьера.
  • При работах с горизонтальными поверхностями или при значительной неровности вертикальных – для стоек применяются подвесы.
  • Не столь важно, при помощи какой фурнитуры выполняется фиксация стоек на стене, главное — чтобы они составляли единую плоскость, поэтому каждая планка проверяется по уровню

    Собранный каркас должен обладать предельной жесткостью. Любые колебания – недопустимы, ведь могут привести к ослабеванию всей системы, и последующему повреждению декоративного покрытия. Чтобы исключить появления скрипа и нивелировать усиление звука через каркас – все детали, которые соприкасаются с основанием, прокладываются уплотнительной лентой.

    Как крепить гипсокартон на деревянные бруски

    Правильная установка листов ГКЛ происходит по инструкции:

    • Сразу замеряется нужный параметр плиты. Для обрезки используется обыкновенный строительный нож, которым деталь подрезается и сильным движением обламывается. Сложные фигуры выпиливаются.
    • Если края листов не имеют скоса, то его формируют самостоятельно.
    • Крепление гипсокартона к стене обязательно сопровождается выставлением зазора от потолки и пола. Это проще сделать, если снизу уложить подходящую по размеру планку.
    • Плиты укладываются от угла или проема. Для фиксации применяются саморезы, с шагом в 10-15 см. Шляпка шурупа утапливается заподлицо.
    • Учитывается, что между смежными листами оставляется зазор в 5 мм. Все стыки должны приходится на стойку или перемычку.

    Монтаж гипсокартона на деревянный каркас не отличается от аналогичных действий по металлической обрешетке, для непрофессионала здесь самое сложное — вкрутить саморез на нужную глубину, поэтому лучше обзавестись специальной насадкой

    Прикрепить ГКЛ к каркасу из дерева несложно, если изначально выполнять все работы правильно. Получившаяся гипсокартонная поверхность будет нуждаться только в финишной отделке.

    Утепление потолка пенопластом

    Содержание статьи:

    1. Особенности теплоизоляции
    2. Преимущества и недостатки
    3. Технология утепления
      • Подготовительные работы
      • Инструкция по монтажу
      • Финишная отделка

    Утепление потолка пенопластом — это надежная и эффективная технология, которая используется последние несколько десятков лет для поддержания комфортного теплового режима в помещениях. Из-за того что данный теплоизолятор отличается малым весом и высокими теплопроводными характеристиками, он получил такое заслуженное признание при утеплении любых типов зданий.

    Особенности теплоизоляции потолка пенопластом

    Пенопласт в качестве строительного материала известен с середины минувшего столетия благодаря открытию немецких ученых. Он быстро завоевал доверие и стал использоваться в различных областях жизнедеятельности человека.

    Сырьем для него являются гранулы полистирола. Особую воздушную структуру пенопласту придает процесс вспенивания этих гранул под действием высоких температур, давления и водяного пара.

    Во время производства они увеличиваются в размерах в 20 и более раз. Как только необходимый объем будет достигнут, гранулы выгружают из резервуара. Дальше они обсыхают и подвергаются сжатию. Благодаря добавлению клеящих веществ происходит формирование готовых пенопластовых плит.

    Этот материал отличается высокой плотностью, поэтому при укладке серьезных проблем не возникает. Однако нужно наблюдать за тем, чтобы не вызвать сильную деформацию на каком-либо участке — в таком случае он будет хуже хранить тепло.

    Еще одна важная особенность: пенопласт допускает укладку без подложки паро- и гидроизоляционного слоя. Но, если теплоизоляционные работы проводятся в деревянном доме, без пароизоляции не обойтись.

    Кроме того, если вы интересуетесь, как утеплить потолок пенопластом, то должны помнить, что его листы укладываются без каких-либо щелей и неровностей, то есть с максимальной плотностью друг к другу. В тех случаях, когда технически этого добиться невозможно, можно пользоваться специальными заполнителями пустот, а швы проклеивать строительным скотчем или монтажной лентой.

    Пенопласт не только прекрасно сохраняет тепло внутри дома. Он не пропускает влагу через себя, а потому в помещении должна быть налажена вентиляция. В противном случае влажному воздуху некуда будет деваться, и он будет оставаться в самом утеплителе, вызывая подмокание отделки, а вместе с ней — появление очагов плесени и грибка.

    Есть мнение, что пенопласт небезопасен для здоровья. Но если соблюдаются установленные изготовителем эксплуатационные условия, то он не будет выделять каких-либо вредных для здоровья обитателей веществ.

    Единственный момент, на который нужно обратить внимание владельцам частных домов — это склонность грызунов обустраивать в таком теплоизоляторе свои норы. Поэтому материал должен быть дополнительно обработан средствами против них и надежно закрыт.

    В процессе утепления потолка пенопластом важно обеспечить благоприятный температурный режим в пределах +5-30°С. Это послужит дополнительной гарантией надежности крепления теплоизолятора и сохранения его эксплуатационных характеристик в последующем.

    Преимущества и недостатки утепления потолка пенопластом

    Пенопласт известен много десятков лет своими уникальными качествами, такими как:

      Невысокая гигроскопичность, которая позволяет в большинстве случаев обойтись без укладки паровой и гидроизоляции;

    Великолепные утеплительные характеристики наряду с низкой теплопроводностью;

    Неизменность структуры даже под воздействием широкого температурного диапазона;

    Отсутствие процессов усадки с течением времени, исключающее появление мостиков холода;

    Высокая устойчивость к действию химически небезопасных и активных веществ;

    Хорошие звукоизоляционные качества, которым пенопласт обязан невысокой динамической жесткости;

    Устойчивость к образованию участков плесени, сырости, гниения и грибка;

  • Небольшая масса, простота в установке вместе с легкостью обработки.
  • Для справедливости необходимо отметить, что утепление потолка дома пенопластом обладает рядом недостатков:

      Каждому известно, что в процессе горения этот теплоизолятор выделяет много токсичных и едких частиц, которые могут представлять угрозу человеческому здоровью. Несмотря на то, что пенопласт не горит, в расплавленном виде он дает ядовитый газ, способный вызвать паралич органов дыхания.

    Невысокие сроки эксплуатации. Производители дают гарантию лишь на 10-20 лет службы, причем если технология проведения работ соблюдается надлежащим образом.

  • Недостаточная естественная вентиляция. Этот факт связан с тем, что пенопласт сам по себе не отличается паропроницаемостью, что неминуемо может привести к образованию конденсата в недостаточно вентилируемых помещениях. Придется устанавливать принудительную вентиляцию приточного типа.
  • Технология утепления потолка пенопластом

    Теплоизоляция потолков пенопластом включает в себя соблюдение всех технологических нюансов, таких как расчет количества пенопластовых листов, правильная последовательность этапов и качество самого материала, без которых сложно создать эффективное теплозащитное покрытие.

    Подготовительные работы перед монтажом пенопласта

    Перед проведением утеплительных и любых разновидностей ремонтных работ важно произвести тщательные расчеты требуемого объема материала. Для потолков устанавливается площадь путем умножения ширины и длины. Само утепление потолка пенопластом своими руками можно производить материалом разной толщины: начиная от 2 и до 10 см, однако оптимальными будут листы в 5 см и с показателем плотности «ПСБС 15-35».

    Крепить теплоизолятор можно разными способами: или на дюбелях, оснащенных широкими шляпами, или при помощи клеевой смеси. На рынке стройматериалов в продаже можно встретить огромное количество видов клея. При его выборе учитывайте, что он должен быть предназначен именно для пенополистирольных плит.

    Смесь может использоваться либо для приклеивания изделия, либо для фиксации дополнительно защитного слоя. В этом случае есть возможность закрепить арматурную сетку и сделать поверх нее выравнивающий слой.

    Что касается расхода клея, то он зависит от типа поверхности, на которой проводится теплоизоляция. Средний показатель — 10 кг/м 2 , если будет проводиться фиксация арматуры и окончательное выравнивание.

    При разведении смеси нужно уделить внимание ее консистенции: она должна быть достаточно густой, чтобы сохраняла форму, будучи помещенной на шпатель, и не расползалась с него. Более жидкий раствор применяют для крепления сетки и создания выравнивающего слоя.

    Непосредственно перед проведением утеплительных работ производится подготовка поверхности. Обязательно удаляются подчистую остатки старой краски и побелки, сам потолок отмывается от частиц грязи и пыли. После этого производится выравнивание с использованием грунтовых и шпатлевочных смесей. Очень полезно обработать потолки антисептическими веществами.

    Из инструментов необходимо запастись: дрелью или перфоратором, мелкой ножовкой или электролобзиком, уровнем, рубанком, острым ножом, шнуром натяжным, скребком, молотком.

    Из расходных материалов и комплектующих потребуются следующие: клеевая смесь для работы с пенопластом, краска грунтовая, листы утеплителя, листы гипсокартона, монтажная пена, шпатлевка финишная, дюбеля, SD и UD профили, брус деревянный.

    Инструкция по монтажу пенопласта на потолок

    Итак, доступный пошаговый алгоритм по проведению утепления можно свести к следующим этапам:

      Сначала устанавливается каркас, который подбирают исходя из влажности в комнате. Его можно соорудить из металлического профиля или деревянных брусьев. Составляющие каркаса засверливаются к потолку наглухо.

    Листы пенопласта необходимо подрезать в строгом соответствии с размерами ячеек, поскольку этот материал не склонен изменять форму со временем.

    Как только листы будут нарезаны, можно приступать к сооружению металлических поперечных профилей. Они крепятся дюбелями на расстоянии примерно 0,5 метра друг от друга. Специалисты рекомендуют пользоваться при этом профессиональным уровнем. Все профили крепятся один к другому на шурупах по металлу.

    Что касается фиксации утеплителя, то это можно делать либо клеящей смесью, либо шурупами. И в том, и в другом случае стыки и зазоры необходимо обработать монтажной пеной, что позволит уменьшить теплопотери.

    Дальше приступают к монтажу обрешетки. Если ее изготавливают из деревянных брусьев, то поверх пенопласта надо уложить слой пароизолятора, который будет разграничивать его и финишную отделку.

    Можно использовать вариант крепежа без установки обрешетки, исключительно на клей. Этот способ тоже достаточно эффективен, но, кроме самого клея, желательно дополнительно прибить пенопластовые куски дюбелями со шляпкой типа «грибка».

    Обязательно уделяют внимание плотности фиксации теплоизолятора. Каждый лист необходимо прижимать приблизительно в течение двух минут. Как только весь потолок будет оклеен, утеплитель прибивается широкими дюбелями.

    При их забивании предварительно делается отверстие на его длину и даже чуть больше. Для этого мы складываем толщину утеплителя, пароизоляционного слоя, финишной отделки и добавляем углубление в стену приблизительно на 5 см. Дюбели вколачивают не только по центру, но и в местах соединения отдельных листов.

    Крепить листы следует в шахматном порядке. Во время забивания дюбелей желательно, чтобы их шляпка приходилась вровень с наружным краем теплоизолятора. Если даже она углублена в него на 1-2 мм, это тоже считается нормой. Когда дюбель не удается забить полностью, остаток длины можно подровнять кусачками по металлу.

    До начала отделочных работ создается армирующий слой. С этой целью на лист теплоизолятора ровным слоем накладывают специальный раствор. В него помещается сетка для армирования, утапливается и остается в нем до момента полного высыхания.

  • Как только раствор вместе с сеткой полностью высохнет, наносится повторный слой и оставляется так на просушку.
  • Финишная отделка потолка

    Одним из наиболее удачных материалов, с помощью которых можно зашить утепленный потолок и скрыть неровности либо перепады по высоте, является гипсокартон. Перед обшиванием необходимо замерить и разметить поверхность. После того как разметка будет проведена, ее надо проверить, воспользовавшись для этого уровнем и натяжным шнуром.

    Монтаж каркаса под гипсокартон начинается с крепления UD-профилей. Направляющие нижней кромкой фиксируются по размеченной линии, которая останется под профилем. Для фиксации можно пользоваться теми же дюбелями, которыми крепился теплоизолятор.

    После этого размечаются места, в которых будет устанавливаться CD-профиль. Желательно делать это на участках соединения гипсокартонных листов.

    Поперечные профили оптимально фиксировать на расстоянии 40 см один от другого. После этого устанавливаются отвесы — для них используется шаг, равный 1 метру.

    К закреплению CD-профилей можно приступать вслед за тем, как будут зафиксированы отвесы. Выставляя требуемый уровень горизонта, их крепят саморезами для металла. В конце каждый CD-профиль вставляется в UD, а отдельные части обрешетки соединяются саморезами. Если на потолке планируется установка светильников, то можно начинать прокладывать электропроводку.

    При утеплении потолка пенопластом технология обшивки гипсокартоном должна подразумевать обязательное подрезание углов у каждого листа, что позволит качественно шпаклевать углы. Если пренебречь данным условием, то картон размокнет и отслоится от наполнителя. Для обработки углов применяется кромочный рубанок, которым можно срезать угол на одном уровне по всей длине кромки.

    Для правильного нарезания гипсокартона необходима ножовка с острыми и мелкими зубцами. Карандашом намечается линия в месте предполагаемого разреза. Длинная и ровная линейка прикладывается к линии, и вдоль нее следует провести острым ножом, делая сильный нажим. После этого лист кладется на стол таким образом, чтобы место излома проходило по краю стола. Остается согнуть лист, который отломится строго по разметке. С обратной стороны останется провести надрез бумаги.

    Точно таким образом подрезаются и монтируются все гипсокартоновые изделия. После того как этот этап будет закончен, можно начинать окончательную декоративную отделку. Для этого существует большое разнообразие материалов и технологий, начиная от покраски эмалью до оклейки обоями различной текстуры и нанесения декоративной штукатурки.

    Чтобы улучшить соединительные качества, окончательной отделке должно предшествовать тщательное грунтование поверхности. Эта стадия обязательна при обработке потолка лакокрасочными материалами.

    Окраску проводят только по идеально выровненной поверхности валиком, ручным способом или при помощи краскопульта. Эмаль подбирается на основании требований к конечному результату и ее назначения. В процессе окрашивания обязательно выдерживать интервалы времени для полного высыхания каждого из слоев.

    Одним из наиболее простых способов отделки можно назвать оклеивание обоями, разнообразие цветов и фактур которых позволят за короткий срок сделать интерьер очень привлекательным. Их можно гармонично сочетать с общим стилем помещения, чтобы сделать его еще более выразительным. Для тех, кто хочет получить индивидуальный цветовой фон, оптимальным вариантом будет применение обоев под покраску.

    Еще один удачный и современный вариант — отделка декоративной штукатуркой. Сегодня производители не только используют разнообразные виды оригинальных фактур, но и добавляют красящие пигменты, благодаря которым декорированная поверхность кардинально преображается. Финишная штукатурка может содержать в себе вкрапления, которые внесут собственную изюминку в интерьер комнаты.

    Вообще, гипсокартонные листы, которыми защищают пенопластовый утеплитель, представляют собой податливый материал, позволяющий создавать оригинальные потолочные конструкции. Кроме всего прочего, как пенопласт, так и гипсокартон отличаются превосходными шумоизолирующими свойствами и служат препятствием для проникновения посторонних звуков в помещение.

    Как утеплить потолок пенопластом — смотрите на видео:

    Утепление потолка пенополистиролом своими руками

    Кандидат наук, бессменный эксперт сайта, реальный, а не абстрактный (в отличие от прочих ресурсов) человек.

    Утепление стен пенопластом не решает проблему теплоизоляции частного дома. Тепло будет уходить через потолок, при этом потери тепловой энергии через 1 м 2 потолочного пространства будут в разы выше, чем через стену или пол аналогичной площади.

    Здесь наблюдается действие 2 факторов одновременно. Первый — меньшая толщина потолочного перекрытия, в связи с чем тепловым волнам легче преодолевать такой барьер. Второй — теплый воздух скапливается вверху, в потолочном пространстве (для тех, кто забыл уроки школьной физики, напомним, что более легкий теплый воздух всегда поднимается вверх). А чем выше температура воздуха, тем интенсивней твердые тела проводят тепловую энергию через себя (также из базовых понятий школьной программы по физике).

    Решить проблему энергосбережения в доме, на даче или в гараже поможет утепление потолка пенополистиролом.

    Характеристики, плюсы и минусы утепления потолка пенопластом

    Пенопласт (химики называют пенополистиролом) — это широко используемый в стройиндустрии современный строительный материал. Представляет собой легкие, белого цвета листы, произведенные из полистирола (стиропора). Имеет хорошо видимую зернистую структуру, где каждое отдельное зерно состоит из множества воздушных камер, заполненных углекислым газом.

    Производится беспрессовым способом. Многие профессионалы путают его с утеплителем из того же сырья — полистирола, но произведенного по другой технологии: методом экструзии. Типичный представитель экструдированного полистирола — «Пеноплекс».

    В настоящее время на рынке стройматериалов появился жидкий пенопласт — пеноизол. Технология его использования в корне отличается от традиционных способов утепления пенопластом. Поэтому, по мнению редакции StroyGuru, заслуживает отдельного материала, в связи с чем в этой статье рассматриваться не будет.

    Характеристики

    Широкое применение пенопласта в различных областях народного хозяйства обусловлено его техническими и эксплуатационными характеристиками:

    • низким коэффициентом теплопроводности — 0,037-0,043 Вт/(м×°К);
    • малым весом — 8-40 кг/м 3 ;
    • высоким уровнем прочности на сжатие — 0,04-0,16 мПа;
    • низким уровнем водопоглощения — 2-4%.

    Выпускается пенополистирол разной толщины, от 10 до 100 мм, с шагом в 10 мм. В случае нестандартного заказа оборудование может быть перенастроено на любую толщину листа, вплоть до 500 мм. Габариты имеют два стандарта: 500х1000 мм и 1000х1000 мм. В продаже можно встретить, правда, редко, размер 1000х2000 мм.

    Достоинства и недостатки

    Как у любого строительного материала, у пенополистирола есть свои плюсы и минусы. К сильным сторонам нужно отнести:

    • долговечность — благодаря различным добавкам срок службы составляет 20-50 лет;
    • низкую теплопроводность;

    • доступную для массового покупателя стоимость;
    • способность выдерживать мороз до 50 o С и жару до 75 o С;
    • простую технологию утепления — все работы можно выполнить своими руками;
    • малую плотность, в результате чего можно утеплять все конструктивные элементы здания без исключения;
    • стойкость к цементно-песчаному и гипсовому раствору, грибкам и плесени.

    Слабости у утеплителя также есть:

    • несмотря на ввод в состав антипиренов, прекрасно горит с выделением вредных и ядовитых веществ;
    • во время пожара плавится, растекается по конструкциям, увеличивая площадь возгорания;
    • в нагретом свыше 30 o С состоянии начинает выделять вредный стирол;
    • вопреки распространенному мнению о хороших шум поглощающих свойствах в действительности резонирует, усиливая звуковой поток;
    • плавится при попадании на поверхность большинства видов растворителей;
    • интенсивно разрушается под солнечными лучами;
    • не пропускает пар;
    • имеет низкую прочность на изгиб.

    Несмотря на введение в состав разных добавок против мышей и крыс, по прежнему является их любимой средой обитания.

    Для справки: более детально этот вид утеплителя рассмотрен в работе «Утеплитель пенопласт».

    Какой пенопласт подойдет

    Торговля предлагает пять марок пенопласта: ППС-10 (ПСБ-С-15), ППС-14 (ПСБ-С-25), ППС-16Ф (ПСБ-С-25Ф), ППС-25 (ПСБ-С-35) и ППС-35 (ПСБ-С-50). У всех у них разная плотность, назначение и цена. Так, например, ППС-10 (ПСБ-С-15) используется в основном для утепления стен методом «колодец» или изнутри помещения (стены и потолок) при использовании обрешетки под навесной и без нее под натяжной потолок. Кроме этого утеплитель с такой плотностью хорошо зарекомендовал себя при утеплении кровли. Цена у него начинается от 1900 руб./м 3 .

    А специализация пенополистирола ППС-14 (ПСБ-С-25) — теплоизоляция стен внутри помещения под декоративную штукатурку, краску и обои, а также потолка снаружи помещения и внутри при клеевом способе крепления под краску, жидкие обои и декоративную штукатурку. Цена — 2390 руб./м 3 и выше.

    Специально для «мокрого» фасад предлагается марка ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Цена начинается от 2900 руб./м 3 . Обособленно стоит утепление потолка в гараже пенопластом: внутри можно использовать утеплитель ППС-10 (ПСБ-С-15) или ППС-14 (ПСБ-С-25), а вот снаружи идеальный вариант — ППС-16Ф (ПСБ-С-25 Ф). Но можно воспользоваться и маркой ППС-25 (ПСБ-С-35). В этом случае все решает цена.

    Подведем итог. Для потолка изнутри помещения при использовании обрешетки или под натяжной потолок нужен пенопласт плотностью 15 кг/м 3 (ППС-10). Под окраску, обои и декоративную штукатурку — плотностью 25 кг/м 3 (ППС-14).

    Снаружи под настилаемый пол с вентиляционным зазором — марки ППС-10 (ПСБ-С-15). Если по утеплителю планируется ходить (не будет мансарды), то нужен ППС-14 (ПСБ-С-25). Для утепления потолка сверху у гаража идеальный вариант — ППС-25 (ПСБ-С-35).

    Толщина

    Если с марками утеплителя все более-менее понятно, то с толщиной пенопласта для утепления потолка в частном доме не все так просто. Нужно считать. Самостоятельно это сделать сложно: многие значения коэффициентов для теплотехнических формул не знают где находить даже строители со стажем. Что в этом случае говорить о хозяевах, выполняющих работы своими силами.

    Здесь два выхода: искать на пространствах интернета онлайн калькуляторы (можно найти здесь) или воспользоваться уже накопленным опытом:

    • 50 мм при утеплении потолка в частном доме изнутри или снаружи;
    • 20-30 мм для квартиры и потолка в частном доме с теплой кровлей;
    • 70-100 мм для утепления потолка холодного погреба или подвала;
    • 100 мм для утепления гаража снаружи.

    Материалы и инструменты

    Для утепления потолка потребуются:

    • пенопласт — марка и толщина зависят от места проведения работ и способа отделки потолка;
    • гидроизоляционный материал рулонного типа для утепления потолка в гараже снаружи;
    • пароизоляционная мембрана (тип А или АМ) и пленка (тип В или С);

    Внимание: правила работы с пароизоляционными материалами подробно изложены в работе «Укладка пароизоляции своими руками».

    • брус для обрешетки 40х50 мм;
    • рейка 30 х 50 мм для устройства контробрешетки;
    • армирующая стекловолоконная сетка;
    • праймер глубокого проникновения;
    • крепеж для обрешетки (металлические уголки, дюбель-саморезы, саморезы по дереву);
    • клей. Для больших площадей лучше всего покупать «Церезит СТ 85», а для потолка финансово оправдано использовать синтетические клеящие составы на основе полиуретановых смол. Но следует помнить, что армирование поверхности утеплителя проводится только клеевым раствором на основе цемента. В этом случае по финансовым соображениям лучше покупать сухие виды клея;
    • специальный крепеж для пенопласта — дюбели-зонтики или дюбели с шайбой-рондолью;
    • монтажная пена (обязательно проверять на взаимодействие с пенопластом, чтобы не расплавила) или полиуретановый клей-пена для заделки щелей;
    • лестница-стремянка или крепкий стол;
    • перфоратор или электродрель;
    • сверла-буры для высверливания через пенополистирол отверстий под дюбели;
    • миксерная насадка, если клей будет на цементной основе;
    • емкость под клей;
    • шуруповерт;
    • шпатель;
    • малярная кисть (валик) для грунтовки потолка;
    • электролобзик или ручная пила по дереву;
    • рулетка;
    • строительный нож — нужен для работы с гидро- и пароизоляционными материалами;
    • ножовка с мелким зубом для резки утеплителя;
    • карандаш.

    Подготовительные работы

    Перед утеплением потолка пенопластом необходимо выполнить подготовительные работы. Для бетонных перекрытий нужно:

    • демонтировать верхнее освещение, после чего заизолировать изолентой или клеммами оголенные концы электропроводки;
    • убрать старую отделку (краску, побелку, жидкие обои);
    • простучать стыки между железобетонными панелями перекрытий. В местах с «бухтящей» штукатуркой удалить ее;
    • также удалить отставший штукатурный слой с поверхности панелей;
    • заделать ремонтным раствором стыки и места с удаленной штукатуркой;
    • если ведется новое строительство — проверить горизонт потолка. При значительных отклонениях поверхность можно выровнять гипсовым раствором, но это дорого, трудоемко, при этом крадется высота потолка или каркасом обрешетки;
    • очистить от грязи, копоти и летучих жиров;
    • после полного высыхания штукатурного раствора потолок грунтуется, дважды. Первый слой наносится обильно, пока бетон не напьется воды, разведенной на 30-40% грунтовкой. Если быстро подсыхает, можно сделать 2 прохода. Второй слой наносится примерно через сутки — нужно время, чтобы праймер схватился с основанием. Для лучшего сцепления клея с потолком для повторной грунтовки желательно использовать «Бетоноконтакт»;
    • если крепление планируется клеевым способом, возникает необходимость устройства обрешетки. Технология изготовления каркаса простая: к потолку или стене с помощью металлических уголков и дюбель-саморезов крепится обвязка (прикрепить через верх бруса к потолку или стене не позволяет размер патрона дрели или перфоратора). К обвязке с шагом, равным ширине плит, крепятся внутренние рейки обрешетки.

    Подготовка деревянного основания проще:

    • снимается люстра, провода изолируются;
    • потолок освобождается от краски, побелки или обоев;
    • убираются грязь, копоть, а жирные места обезжириваются бензином или ацетоном;
    • древесина обрабатывается антисептиком и антипиреном;
    • при необходимости набивается обрешетка. Ее крепление можно производить непосредственно к потолку длинными саморезами по дереву.

    При утеплении гаража, сверху потолка основная подготовка сводится к гидро- и пароизоляции перекрытия. Работы выполняются в следующей последовательности:

    • перекрытие очищается от мусора;
    • все щели, стыки между плитами перекрытия, раковины и трещины заделываются ремонтным раствором. Технология полностью идентична подготовке бетонного основания под стяжку («Подготовка пола к заливке стяжки»);
    • поверхность обрабатывается битумной грунтовкой (праймером);

    • по перекрытиям внахлест, с заходом на стены на 20-30 см настилается рулонная гидроизоляция (чаще всего рубероид). Стыки обрабатываются битумной мастикой или жидким битумом;
    • поверх слоя гидроизоляции настилается полиэтиленовая пленка. Внахлест не менее 10 см. Швы в обязательном порядке заклеиваются скотчем. Сама пленка крепится к стенам степлером или скотчем. Некоторые специалисты предлагают крепить пароизоляцию и к рубероиду, а сами скобы заклеивать скотчем. Отметим, что такая поправка в технологию имеет право на жизнь.

    Технология утепления

    Утепление потолка пенопластом изнутри квартиры, частного дома, дачи т.д. можно провести несколькими способами. Наиболее распространенные: каркасная и клеевая. Для утепления потолка снаружи в частном доме и в гараже применяются совершенно другие технологии. Рассмотрим все их более подробно.

    Клеевой способ

    Крепление листов пенопласта к потолку клеем, с последующей дюбелизацией подробно рассмотрено в работе «Утепление стен пенопластом». При этом каждая операция там иллюстрируется фото.

    Опишем кратко технологию:

    1. готовится клей;
    2. на поверхность пенопласта шпателем наносится клеевой раствор. Здесь есть важные нюансы, которые редакция сайта СтройГуру.Ком советует все же посмотреть в указанной выше работе;
    3. лист утеплителя приклеивается к потолку;
    4. второй ряд крепится со сдвигом по отношению к швам 1-го ряда не менее 150 мм;
    5. вставки по ширине должны быть 15 см и более;
    6. после высыхания клея проводится дополнительное крепление плит дюбелями-зонтиками. Редакция снова отсылает своих посетителей к приведенной работе, т.к. там есть свои нюансы;
    7. поверхность утеплительного слоя армируется сеткой серпянкой.

    Для декоративной штукатурки и жидких обоев этого достаточно. Под окраску и бумажные (флизелиновые) обои поверхность потолка грунтуется, а затем шпатлюется. Цель — получить гладкую поверхность.

    Внимание: пенопластовый утеплитель под натяжной потолок может крепиться любым способом. Дешевле и проще — клеевым. В этом случае поверхность термослоя не армируется, но зато накрывается пароизоляционной пленкой (тип В).

    Каркасный метод

    При использовании каркасного метода технология монтажа термоизоляции более простая. Во-первых, не нужна двойная фиксация, во-вторых, можно воспользоваться полиуретановым жидким клеем, который наносится или змейкой, или полоской по периметру с несколькими точками посредине.

    Последующие работы выполняются в такой очередности:

    • плиты пенопласта наклеиваются на потолок;

    • зазоры (щели) между пенополистиролом и рейками обрешетки запениваются. Для этого можно использовать клей-пену на основе полиуретана или совместимую с пенопластом монтажную пену;

    • поверхность теплоизоляционного слоя закрывается пароизоляционной пленкой (тип В) внахлест. Крепится скобами степлера к обрешетке. Соединительные швы и скобы заклеиваются скотчем;

    Важно: многие строители игнорируют эту операцию, мотивируя такое решение паронепроницаемостью утеплителя. Однако они забывают о древесине, которая активно впитывает влагу из воздуха. А вверху пара хватает.

    • поверх парозоляции набивается контробрешетка.

    Утепление потолка снаружи

    Монтаж утепления со стороны чердака проводится по следующему алгоритму:

    • на подготовленное основание (очищенное и закрытое пароизоляционной мембраной типа А) укладываются плиты пенополистирола. Их крепление не предусматривается;

    • все щели между балками и пенопластом, а также между самими листами утеплителя запениваются монтажной пеной;
    • поверх пенопласта настилается пароизоляционная пленка (тип В или С);
    • по лагам крепятся листы OSB или плоского шифера.

    Если планируется устроить в чердачном пространстве мансарду, то на пенопласт заливается стяжка, после чего работы проводятся по технологии устройства финишного напольного покрытия, хотя ничего не мешает смонтировать пол поверх листов OSB или плоского шифера.

    Утепление потолка гаража снаружи

    Широко распространена практика утепления потолка гаража, он же плоская кровля, снаружи базальтовым волокном. А можно ли утеплить потолок пенопластом таким же образом? Да, существует несколько видов утепления. Наиболее простой:

    • по пленке вплотную к стенам укладывается пенопласт;
    • все щели запениваются;
    • настилается внахлест пароизоляционная пленка (тип В) или геотекстиль;
    • поверх пленки перпендикулярно друг другу настилаются два слоя рубероида. Стыки заделываются битумной мастикой. Чтобы во время дождя вода не просачивалась к утеплителю, рубероид не просто заводят на стену, а закрывают ее верх.

    По второй технологии поверхность пенопласта армируется металлической сеткой, а сверху заливается цементно-песчаной стяжкой. Иногда под стяжку насыпают слой керамзита. Но это только в том случае, если планируется эксплуатировать гараж сверху.

    Сверху на стяжку можно уложить керамогранитную плитку, специальные искусственные коврики под траву или мягкую кровлю.

    В заключение, правильно выполненное утепление потолка пенопластом позволяет значительно сократить потери тепла. По разным подсчетам от 17 до 25%. Все работы не требуют специальных знаний, поэтому могут выполняться собственными силами.

    Технология утепления потолка изнутри и снаружи деревянного дома пенопластом

    Пенопластовые плиты востребованы в работах по утеплению любых поверхностей. Легкие листы монтируются без применения специальных инструментов, а значит, работы доступны для выполнения новичку без опыта. Еще одна особенность пенопласта – доступность, ведь элементы продаются в любом хозяйственном магазине, поэтому даже при появлении дефектов при проведении работ, сложности с покупкой материалов не возникнет. Разберемся, как производится утепление потолка пенопластом изнутри, с внешней стороны, рассмотрим плюсы, минусы применения материала.

    Плюсы и минусы пенопластового утеплителя для потолка

    Прежде чем начинать работы, следует оценить преимущества и недостатки материала. Изделие относится к типу вспененных материалов, в процессе производства утеплителя применяются пластические массы и химические компоненты, придающие нужные практические качества. Пористая воздушная структура объясняет высокие теплоизоляционные показатели листов.

    1. Невысокая стоимость листов. Бюджетный утеплитель к тому же мало весит, что позволяет обойтись без помощи специалистов.
    2. Неподверженность влаге. Пенопласт показан к использованию в комнатах с высоким уровнем влаги.
    3. Дополнительная звуко-, теплоизоляция. При соблюдении технологии монтажа качества сохраняются на всем сроке эксплуатации.
    4. Легкость обработки. При необходимости листы можно резать, придавая им нужную форму.
    5. Пенопласт не является питательной средой для плесени, грибка, ему не страшны коррозия, перепады температуры. Срок службы листов 15-20 лет.

    Дополнительное преимущество – простота отделки. Поверхность утеплителя можно декорировать разными отделочными материалами.

    • выделение токсичных веществ при нагревании;
    • материал относится к горючим, распространяет горение;
    • низкая механическая прочность требует осторожности при монтаже.

    При креплении листов на клей и последующей отделке необходимо выбирать составы без растворителей – они могут испортить элементы.

    На заметку! Чтобы минимизировать риск поломки, расплавления материала, лучше выбрать пенополистирол. Листы отличаются большей прочностью и имеют высокий показатель огнестойкости.

    Выбор толщины листа для утепления

    Что касается размеров толщины, то тут все зависит от назначения, области применения элементов. Производители предлагают пенопласт толщиной 2-10 см. Если предстоят работы по изоляции потолочной плоскости изнутри или снаружи, то толщина пенопласта для утепления потолка должна быть не менее 60 мм. Для изоляции крыши и потолочной плоскости при неотапливаемом чердаке пригодятся плиты в 100 мм толщины, а наружные работы по утеплению крыши проводятся с листами толщиной в 200-350 мм.

    Совет! При выкладке изолятора в 2-3 слоя листы размещаются с учетом швов – швы следующего слоя не должны совпадать со швами предыдущего.

    Имеет значение плотность материала: для наружного утепления подходят элементы плотности в 25 кг/м3, для внутреннего – 15 кг/м3.

    Технология утепления пенопластом деревянного потолка

    Если выполняется утепление потолка в деревянном доме пенопластом по внутренней потолочной плоскости комнаты, высота стен немного уменьшится – это следует учитывать перед началом работ. Уровень снижения зависит от толщины листа.

    Важно! Выкладывать изолятор внутри комнаты допустимо только при отсутствии чердака или невозможности проведения наружных работ.

    Дело в том, что точка росы (сбор конденсата) при внутренних работах образуется на границе слоя утеплителя и деревянного потолка. Таким образом конденсат может испортить древесину, высок риск образования гнили, плесени. При проведении наружных работ точка росы перемещается за пределы потолка, что снижает вероятность намокания дерева и утеплителя.

    Наружное утепление

    Проводить работы следует при температуре +5..+30 С, алгоритм действий зависит от наличия или отсутствия чердачного помещения.

    Поэтапная технология утепления потолка пенопластом в деревянном доме снаружи при отапливаемом чердаке:

    1. К нижней части балок прикрепить брусок черепной. Перед монтажом древесину пропитать составами от гнили, огня.
    2. Пространство между балочными элементами выстилается фольгированным пароизолятором. Листы изоляции выкладываются с минимальным заходом друг на друга (5-7 см), стыки проклеиваются скотчем.
    3. В промежуток между балками выложить плиты пенопласта, затем на него слой пароизоляционного материала. Листы изоляции также уложить внахлест (100-150 мм), швы проклеить скотчем.
    4. Завершает конструкцию черновой пол.

    Если в доме чердак не отапливается, требуется формирование обрешетки из широкой доски. На доски настилается пароизоляционный материал, полосы в обязательном порядке выкладываются внахлест, швы армируются скотчем. Затем на изолятор рассыпается керамзит слоем до 100-150 мм – материал снизит риск возгорания всей конструкции.

    Керамзит закрыть пароизоляционными листами, выкладка с заходом полос друг на друга и проклеиванием стыков, а потом монтируется слой пенопласта. Швы между плитами запенить монтажной пеной, дождаться высыхания, обрезать излишки выступившей массы. Затем на пенопласт застилается гидроизоляция (многослойная пленка), потом можно уложить стяжку с армирующей сеткой или обустроить черновой пол.

    Важно! Черновой пол зашивается с таким расчетом, чтобы между ним и изоляцией оставался зазор в 15-20 мм – это нужно для вентиляции пространства.

    Внутреннее утепление

    Рассмотрим, как утеплить потолок в деревянном доме пенопластом, проводя работы в помещении:

    • базовое основание очищается от пыли, грязи, старого покрытия;
    • при наличии сколов, трещин, дефектов поверхность выравнивается шпаклевкой;
    • плоскость по всей поверхности обрабатывается антисептиком, грунтуется;
    • выполняется прокладка проводов, инженерных коммуникаций;
    • сооружается обрешетка из деревянного бруса или стального профиля с шагом в 0,5 м;
    • обрешетка фиксируется на дюбеля, саморезы;
    • листы пенопласта нарезать по размерам ячеек обрешетки;
    • закрепить листы в ячейки на клей или шурупы.

    Важно закрепить листы так, чтобы они плотно прилегали к поверхности обрешетки. Если применяется клеевой способ, то состав наносится на торец плиты сплошной линией, а плоскость элемента покрывается клеем точечно, хватает 5-7 точек, чтобы листы держались достаточно крепко. Остается запенить щели между пенопластовыми элементами, можно применять клеевой герметик. Чтобы защитить листы от порчи, их нужно оштукатурить по армирующей сетке, а затем облицевать финишными материалами.

    Если в помещении часто повышается уровень влажности, то поверхность утеплителя лучше затянуть пароизоляционной мембраной. Но можно обойтись без пароизолятора, если стыки между элементами пенопласта герметично заделаны пеной или проклеены скотчем. Герметизация не только предупреждает проникновение влаги внутрь утеплителя и скопление конденсата на древесине, но и повышает теплоизоляционные качества материала.

    Материалы и инструменты для утепления потолка

    Мастеру пригодится следующий набор:

    • листы пенопласта требуемой толщины;
    • герметик или монтажная пена;
    • керамзит;
    • скотч;
    • грунтовка;
    • антисептик;
    • шпаклевка;
    • ножовка;
    • шуруповерт;
    • клеевой состав без растворителей (для пенопласта);
    • метизы;
    • фольгированный изолятор;
    • пароизоляция мембранная, пленочная;
    • дрель;
    • деревянный брус или профиль металлический для обрешетки.

    Также пригодится кисть или валик для нанесения грунтовки, антисептика, прочная стремянка или стол. Материалы и инструменты подбираются в зависимости от выбранной технологии утепления.

    Как и чем утеплить потолок с холодной крышей в деревянном доме своими руками просто и надёжно

    Чаще всего мостики холода появляются в деревянном доме из-за неправильного утепления потолка. Утепление потолка деревянного дома отличается от утепления потолка в квартирах. Ниже читайте, как и чем правильно утеплить потолок в деревянном доме.

    Зачем утеплять потолки в частных домах

    Монтаж изолирующего материала на потолочное основание в частном доме создаст тепловой барьер между помещением и чердаком. Он предотвратит потери тепла через деревянный потолок. Благодаря укладке утеплителя, стены и потолок не будут промерзать в сильные морозы, а через щели проходить холодный воздух в помещение, что значительно снизит затраты на отопление.

    Для того, чтобы минимизировать потери тепла через кровлю при холодном чердаке, необходимо тщательно утеплить потолок, без «мостиков холода»

    Потери тепла через потолок и кровлю достигают порядка четверти всех теплопотерь, ведь теплый воздух стремится наверх. Его необходимо сдержать в помещении.

    Особенности утепления потолка в деревянном доме

    При утеплении и отделке потолка в деревянном доме следует учитывать массу теплоизоляционного материала и его толщину. Вес утеплителя должен быть небольшим, иначе на потолке со временем могут появиться деформации, которые могут привести его обрушению. Толщина утеплителя зависит от региона и климатических условий в нем.

    Температура и уровень влажности в каждом регионе различны, поэтому и толщина материалов может быть разной. Существуют специальные стандарты, определяющие толщину материала в зависимости от их значений. Рассчитать толщину утепления можно например на сайте http://rascheta.net.

    Если толщина теплоизоляционного материала для данного региона недостаточна, то утепление окажется неэффективным.

    Материалы для тепловой изоляции

    С каждым годом количество строительных материалов, используемых в качестве утеплителей для деревянных домов, растет.

    Утеплитель для пола и потолка в деревянном доме бывает:

    • насыпной. К насыпным теплоизоляторам относятся керамзит, опилки, эковата;
    • плитный. В плитах выпускается пенополистирол, пробка, минеральная вата;
    • рулонный. Одним из лучших утеплителей в рулонах является минеральная вата;
    • напыляемый (пенополиуретан) или наливной (пеноизол).

    Теплоизоляционный материал должен обладать следующими качествами:

    • низкой теплопроводностью. Такое свойство препятствует утечке тепла из помещения;
    • экологичностью: не выделять токсичные вещества, не оказывать вред здоровью жильцов;
    • легким весом. Малый вес материала не создает излишней нагрузки на потолок;
    • пожаробезопасностью: не поддерживать горение;
    • влагоустойчивостью;
    • воздухопроницаемостью, чтобы не накапливать внутри себя конденсат.

    Рассмотрим характеристики и способы монтажа некоторых популярных утеплителей, чтобы определить, какой из них лучше выбрать.

    Опилки

    Одним из способов теплоизоляции является использование опилок.

    Это самый дешёвый способ утепления. Кроме недорогой цены преимуществом материала является простота монтажа и высокая скорость утепления. Минусами опилок считаются их горючесть, небольшие теплоизоляционные качества, большой вес смеси опилок.

    Так выглядит со стороны чердака потолок утепленный смесью опилок и гашеной извести

    Чтобы эффективно утеплить чердак опилками, потребуется большой слой материала, не менее 35 см для средней полосы России.

    1. Перед укладкой опилок нужно убрать мусор с чердака, подмести его. Необходимо выполнять работы осторожно, чтобы не повредить слой пароизоляции.
    2. Затем готовят смесь опилок с гашеной известью. Её добавляют в опилки для того, чтобы они не рассыпались, ложились плотным слоем и были более неуязвимы для огня.
    3. На пленку нужно положить 20 ведер опилок, возможно, больше.
    4. На них насыпают ГАШЕНУЮ известь и перемешивают с опилками.
    5. Равномерно смачивают смесь водой, лучше всего из лейки.
    6. Раствор снова перемешивают. На 10 ведер опилок потребуется 2 кг гашеной извести. Чтобы проверить готовность смеси, ее можно сжать в руке. Готовый раствор не должен рассыпаться.
    7. На чердак кладут пароизоляционный материал, а сверху— смесь опилок с известью. Пароизоляцию необходимо закрепить степлером, а стыки полотнищ проклеить двусторонним скотчем.
    8. Опилки разравнивают, а затем закрывают досками или листами влагостойкой фанеры.

    Керамзит

    1. Керамзит экологичен. Он сделан из натурального материала: глины или глинистого сланца.
    2. Он пропускает влажный воздух, но обладает низкой водопоглощаемостью.
    3. Имеет хорошие теплоизоляционные свойства, препятствует образованию мостиков холода.
    4. Материал биостойкий. Он не гниет, в нем не заводятся насекомые и грызуны.
    5. Так как материал изготовлен из глины, он не горит.
    6. Срок службы утеплителя высок. Он сохранит свои свойства в течение всего срока эксплуатации дома.

    Недостатком керамзита является его высокая теплопроводность. Необходимо насыпать большую толщину, не менее 35 см, для средней полосы России.

    Монтаж керамзита несложен. Его нужно рассыпать на пароизоляционную пленку (пергамин или специальную мембрану). Керамзит распределяют по всему чердаку. Лучше использовать керамзит мелкой и средней фракции 5-10 или 10-20 мм. На слой материала в 20 см нужно уложить листовые материалы: ОСП, влагостойкую фанеру или доски.

    Пенополистирол

    1. Этот строительный материал имеет высокие теплоудерживающие свойства.
    2. Мало весит, поэтому не оказывает на потолок значительной нагрузки.
    3. Монтаж плит прост. Материал легко режется. Благодаря легкому монтажу можно проводить утепление без помощников.
    4. Имеет низкое водопоглощение.
    5. Долговечен. При утеплении потолка на материал не попадают солнечные лучи, от которых он разрушается, поэтому срок его службы длительный.

    Пенопласт — название в обиходе пенополистирола. Вид со стороны чердака

    • Он не пропускает воздух. Чтобы предупредить образование конденсата, устанавливают пароизоляционную пленку.
    • Другим недостатком пенополистирола является образующиеся стыки между листами, если его укладывать в один слой. Чтобы через них не уходило тепло, их заделывают монтажной пеной.
    • Он горюч и при горении выделяет токсины, не совместимые с жизнью

    Потолочное основание очищается от пыли и грязи, настилается пароизоляционная пленка. Она крепится строительным степлером. Между балками настилаются плиты пенополистирола. Если по чердаку нужно ходить, то сверху кладут листовые материалы.

    Минеральная вата

    Минеральная вата имеет ряд достоинств:

    1. Имеет высокие теплоизоляционные показатели. С ее помощью можно легко сохранить тепло в доме.
    2. Паропроницаема. Пар не будет задерживаться на поверхностях и утеплителе, оседать на них в виде конденсата.
    3. Она обладает антисептическими свойствами. Она не подвержена гниению, в ней не появляются насекомые и мыши.
    4. Широкий ассортимент материала позволяет использовать ее в разных климатических поясах. Минеральная вата выпускается в рулонах и плитах разной толщины.
    5. Эластична и упруга. Возвращает свою первоначальную форму.
    6. Ее легко укладывать и подгонять плиты друг к другу, чтобы между ними не было зазоров.
    7. Не горюча, что немаловажно для деревянных домов.

    1. От влаги теряет свои положительные качества.
    2. При пожаре возможно выделение формальдегида.

    Перекрестное утепление, когда слои укладываются поперек друг друга и верхний слой закрывает лаги потолка самое лучшее — оно позволяет избежать мостиков холода через потолочные доски

    Эковата

    Эковата представляет собой материал, похожий на серую сыпучую вату. На 80 % она состоит из целлюлозы. В ее состав входит бура, отпугивающая жуков-короедов и грызунов. Она является также антипиреном, препятствующим возгоранию материала. Антисептические свойства придает материалу борная кислота.

    1. Обладает низкой теплопроводностью. Теплоизоляционные показатели значительно лучше, чем у минеральной ваты и других материалов. Благодаря задуванию может закрыть самые мелкие щели.
    2. Мало весит.
    3. Воздухопроницаема. Через нее легко проходят водяные пары. Если эковата намокает, то быстро высыхает, отдавая в окружающую среду влагу. При этом теплоизоляционные свойства не теряет.
    4. Активно поглощает звуки. Уровень шума с улиц и от соседей снижается вдвое.
    5. Невысокий расход материала.
    6. Материал имеет класс горючести Г2. Эковата не воспламеняется даже при воздействии открытого огня и не поддерживает горение. Но независимо от того, что в ее состав входят антипирены, специалисты советуют не укладывать материал в местах с высокой температурой. От ее воздействия эковата начинает тлеть и передавать тепло другим материалам. Соседствующая с ней древесина может загореться.

    Эковата своими руками на перекрытии

    1. Укладываемый материал быстро сминается. Чтобы избежать сбивания массы в кучу при ходьбе по чердаку, на нее укладывают листовые материалы.
    2. Требуется специальное оборудование для утепления ею.

    Но можно использовать и ручной метод. Укладка эковаты производится, как снаружи, так и изнутри.

    Сначала на потолочное основание чердака настилается пароизоляционная мембрана. Затем кладется утеплитель с помощью специального компрессора или вручную. Уложенный вручную материал нужно немного утрамбовать. Кроме сухого способа нанесения утеплителя используется мокрый.

    В данном случае добавляется вода или клей. Этот способ увеличивает сцепляемость компонентов материала. К шлангу прикрепляются специальные форсунки, через которые на эковату подается жидкость. Сверху укладывают гидроизоляционную мембрану с нахлестом на стены. Сверху делают настил из досок.

    Установку для выдува эковаты можно собрать своими руками

    Если утепление производят изнутри, то используют мокрый и сухой метод. Сначала распределяют по потолку смесь мокрым способом, затем прикрепляют пленку с отверстиями, в которые задувают эковату сухим способом. Эковата заполняет собой все неровности, щели, выемки.

    Пенофол

    1. Пенофол небольшой толщины, но благодаря своим отражающим свойствам имеет теплоизоляционные показатели, равные показателям пенополистирола толщиной 50 мм.
    2. Он гибок,поэтому его легко можно смонтировать на потолок, имеющий неровности. Он может легко обходить балки, находящиеся с внутренней стороны потолочного основания.
    3. Долговечен, состоит из вспененного полиэтилена, который сохраняет свои первоначальные свойства в течение многих лет.
    4. Экологичен, поэтому может использоваться для хранения пищевых продуктов.
    5. Огнестоек.
    6. Обладает высокими звукоизоляционными свойствами.
    1. Пенофол считается мягким материалом. Поэтому его не устанавливают на оштукатуренные поверхности. При надавливании он прогибается.
    2. Материал приклеивают. Использовать гвозди для крепления материала не рекомендуется, потому что он теряет свои теплоизоляционные качества.

    Пенофол в отличие от других утеплителей настилается не со стороны чердака, а изнутри. Работать нужно вдвоем. Один придерживает материал, а другой прикрепляет пенофол. Шаг крепления материала 30-40 см. Укладываются утепляющие полосы встык. Чтобы не было между ними щелей, места соединения полотен закрываются специальной лентой. Полотно сильно не натягивают, оно должно располагаться свободно.

    Швы между полотнами пенофола проклеиваются металлизированным скотчем

    Чтобы материал эффективно отражал тепло, расстояние от фольгированного покрытия до финишной отделки должно быть 20 см. Обычно на пенофол устанавливают бруски. Они служат дополнительным способом крепления материала и помогают сделать зазор между утеплителем и обшивкой. В качестве финишного покрытия используют вагонку, гипсокартон, фанеру и другие листовые материалы.

    Что выбрать: утепление изнутри или снаружи

    Существует два типа утепления деревянного потолка: внутренний и наружный.

    Наружный способ более легкий. Времени на монтаж потребуется гораздо меньше, чем на утепление изнутри. Его преимуществом является также большое количество теплоизоляционных материалов, которые можно использовать, чтобы предотвратить утечку тепла.

    Внутренний способ утепления более дешевый. Его недостатком является уменьшение полезной площади жилища. Работы по внутреннему утеплению можно проводить вместе с финишной отделкой. Если же недавно сделали ремонт потолка, то изнутри утеплять потолок не стоит, нужно приступить к наружному утеплению.

    Такая схем утепления потолка снаружи самая надежная и не допускает потерь тепла

    Ассортимент материалов для утепления изнутри гораздо меньше. Для внутреннего утепления невозможно применить насыпные материалы.

    Лучший способ —наружное утепление со стороны чердака. Утепление изнутри выполняют в случае невозможности использования наружного утепления: наличия инженерных коммуникаций на чердаке и других ситуаций.

    Чем лучше рулонные материалы

    Рулонные материалы: минеральная вата, стекловата и другие сохраняют тепло в доме. Работать с такими материалами сложно, потому что волокна осыпаются. В процессе работы следует надевать защитную одежду и очки.

    1. При утеплении изнутри помещения потолок очищают от старой побелки, стыки заделывают, убирают неровности, делают разметку с помощью лазерного уровня.
    2. Вбивают гвозди таким образом, чтобы шляпки торчали.
    3. Между ними натягивают нитки зигзагообразным способом.
    4. Затем под нитки укладывают утеплитель. Работают вдвоем: один оттягивает нитки, другой вставляет рулонные материалы.
    5. Прикрепляют пленку.
    6. Гвозди забивают.
    7. Сверху настилают гипсокартон или делают фальшпотолок.

    «Обрешетка» из капроновых нитей на потолке

    Утепление потолка своими руками с использованием минваты

    Утепляем потолок в деревянном доме своими руками двумя способами: изнутри или снаружи.

    Если укладка производится изнутри, то лучше использовать плиты минеральной ваты. Прикрепляется гидроизоляционный слой из пергамина или полиэтиленовой пленки. Затем устанавливается каркас. Он может быть деревянный или металлический. В промежутки между брусьями обрешетки приклеиваются плиты минеральной ваты. Сверху фиксируется второй гидроизоляционный слой. Монтируются листы гипсокартона в шахматном порядке и финишная отделка.

    Рассмотрим подробнее, как проводится утепление потолка минеральной ватой снаружи.

    Слой пароизоляции

    Перед тем, как укладывать слой пароизоляции, чердак нужно освободить от вещей, убрать мусор. Далее укладывают слой пароизоляции. Он воспрепятствует образованию конденсата на поверхностях и прохождению влаги внутрь утеплителя. Стыки между полотнами пленки проклеивают специальной лентой.

    Особое внимание следует уделить месту стыка ската и перегородки, чтобы через него вода не попала на минеральную вату. Пленка прикрепляется строительным степлером.

    Укладка слоя утеплителя

    Затем укладываются листы утеплителя. Они должны быть на 1-2 см больше расстояния между балками. Это необходимо для того, чтобы плиты плотно подходили друг к другу и между ними не было щелей.

    Второй слой минеральной ваты сдвигают на полэлемента. Таким образом она укладывается с расположением стыков вразбежку.Это обязательное условие для качественного утепления и отсутствия теплопотерь через швы в материале.

    Можно использовать минеральную вату в рулонах.

    Изоляция от влаги

    Сверху утеплителя кладут гидроизоляционную пленку. Между мембраной и утеплителем оставляют зазор в 5 см. Мембрана спасает минеральную вату от влаги и конденсата от перепадов температур. Если слой минеральной ваты будет вровень с балками перекрытий, то зазор обустраивается набиванием контробрешётки размером 50х50 мм.

    Финишная отделка

    Сверху гидроизоляционной мембраны монтируются листовые материалы. Это может быть влагостойкая фанера, ОСБ. На фанеру укладывается любое напольное покрытие. Утепленный таким способом чердак подарит жильцам дома комфорт и уют, которые сохранятся в течение многих лет.

    Частые ошибки

    Зная, как утеплить деревянный потолок правильно, вы не допустите ошибок во время самостоятельных работ, а именно:

    • неправильно сделанная пароизоляция. Стыки между полотнами и примыкание пленки к стенам, трубам, окнам недостаточно загерметизированы, не проклеены двусторонним скотчем. Влага через щели может попасть на утеплитель и ухудшить его теплоизоляционные свойства;
    • пароизоляционная пленка сильно натянута. Она должна провисать на 1 см, иначе в натянутых местах она может порваться;
    • недостаточная толщина утеплителя может привести к промерзанию кровли, потолка, стен;
    • некачественный монтаж без смещения мест стыков разных слоев теплоизолятора снизит его эффективность;
    • между утеплителем и гидроизоляционной мембраной отсутствует зазор. Утеплитель будет плохо вентилироваться, и в нем появится конденсат.
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: