Как выбрать нержавеющие трубы: пошаговое руководство

Трубы из нержавеющей стали. Обзор предложений

Качественные круглые трубы из нержавеющей стали:

  • Электросварные и бесшовные
  • поверхность: матовая, шлифованная и зеркальная
  • Диаметр: 0,68-406,4
  • марки: AISI 304, AISI 316Ti, AISI 316L, 06ХН28МДТ, 12Х18Н10Т, 20Х23Н18, AISI 316Ti, 10Х23Н18.
  • цена: от 52 руб. п.м.

Посмотреть типоразмеры и цены:

Профильные трубы из нержавеющей стали высокого качества от ведущих производителей:

  • квадратные – ГОСТ 8639-82
  • прямоугольные – ГОСТ 8645-82
  • марка: AISI 304 (08Х18Н10)
  • поверхность: матовая, зеркальная и шлифованная
  • цена: от 109 руб. п.м.

Посмотреть типоразмеры и цены:

Используйте выгодные условия доставки:

  • любой объем продукции фирменным транспортом
  • оплата после получения
  • наличный и безналичный расчет
  • минимальное ожидание отгрузки

Доставка по Москве.

Для такого изделия, как труба, нержавеющая сталь в силу своих уникальных свойств является самым популярным материалом. Трубы из нержавеющей стали используются в самых разных отраслях и производятся разных видов. Для того чтобы определить, подходит ли вам труба, надо знать ее профиль, толщину, марку стали и технологию, по которой она была изготовлена.

Принимая решение о покупке, имейте в виду, что стоимость трубы из нержавеющей стали будет складываться из следующих факторов:

  • марка стали;
  • геометрические параметры – сечение, толщина, длина;
  • метод изготовления;
  • наличие изоляции.

Выбор параметров трубы из нержавейки будет зависеть от механических и химических нагрузок и длительности их воздействия.

Виды труб из нержавеющей стали. Особенности, характеристики, применение, способ сварки

Геометрия сечения – первое, с чем следует определиться при выборе трубы из нержавеющей стали. Для трубопроводов, дымоходов, ограждений, декоративных конструкций используется круглая нержавеющая труба. Для целей строительства обычно выбирается труба профильная нержавеющая.

Труба круглая

Нержавеющая круглая труба может изготавливаться из рулонной листовой нержавейки путем сваривания шва, а также по бесшовной технологии.

Электросварная

Трубы из нержавейки электросварные по способу производства можно разделить на спиралешовные и прямошовные. Электросварные трубы большого диаметра часто поставляются в полиэтиленовой изоляции.

Cпиралешовные трубы имеют диаметр 530–1420 мм. Они используются в строительстве дорог и трубопроводов, различных областях машиностроения. Спиралешовные трубы имеют широкий сортамент и могут быть условно разделены на четыре группы:

  • общего назначения – ГОСТ 8695-74;
  • нефтегазопроводные – ГОСТ 20295-85;
  • магистральные – ГОСТ Р 52079-2003;
  • специальные различного назначения по ТУ.

Трубы прямошовные выпускаются диаметром 16–1420 мм. Их сортамент может быть разделен на следующие группы:

  • общего назначения – ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10706-76;
  • магистральные – ГОСТ Р 52079-2003;
  • нефтегазопроводные – ГОСТ 20295-85;
  • водогазопроводные – ГОСТ 3262-75;
  • различного назначения по ТУ.
Бесшовная

Стальная нержавеющая труба бесшовная выгодно отличается от электросварной тем, что имеет одинаковую прочность по всей длине. Она может быть изготовлена методом вытягивания горячей заготовки или прокола холодной. Первый метод обычно используют для изготовления труб меньшего диаметра. Для бесшовной трубы действуют ГОСТ 8731-78, ГОСТ 8732-78. Бесшовная труба чаще всего используется в нефтехимических отраслях промышленности, предъявляющих высокие требования к надежности трубопроводов.

Труба профильная

Профильными называются трубы, имеющие овальное, прямоугольное или квадратное сечение. Их устойчивость к деформации, коррозии и перепадам температур широко востребованы в строительстве. Герметичность таких труб не имеет большого значения, поскольку для перемещения жидкостей и газов они не используются. Профильная труба нержавеющая тонкостенная используется в строительстве для создания каркасов легких конструкций. Более дорогие толстостенные профильные трубы могут выдерживать большие нагрузки.

Квадратная

Нержавеющая квадратная труба изготавливается из горячекатаной ленты по ГОСТ 8639-82. Размеры сечения квадратной трубы варьируются от 15х15 мм до 300х300 мм. Мелкие и средние квадратные трубы служат для создания разнообразных рам, опор и стоек. Крупные квадратные трубы служат опорами при строительстве конструкций, подвергающихся существенным механическим нагрузкам.

Прямоугольная

Нержавеющая прямоугольная труба изготавливается аналогично квадратной, по собственному ГОСТ 8645-68. Прямоугольные профильные трубы по размеру сечения в мм бывают:

  • Мелкие: 20х10, 28х25, 30х15, 30х20, 40х25, 40х28, 50х20, 50х25, 50х30, 50х40.
  • Средние: 60х30, 60х40, 80х40, 80х60, 100х50, 100х60, 100х80, 120х60, 120х80.
  • Крупные: 140х60, 150х100, 160х120, 160х80, 180х125, 200х100.

Прямоугольная труба имеет более широкое применение, чем квадратная, и в отдельных случаях обходится дешевле.

Где купить трубы из нержавеющей стали?

Первая попавшаяся компания по запросу «нержавейка труба купить» – не лучшее решение. Рынок нержавеющей стали, хотя и становится год от года все цивилизованнее, он все еще полон недобросовестных поставщиков. Выбирайте лидеров рынка, которые работают напрямую со сталелитейными компаниями и предоставляют сертификаты на продукцию. У таких компаний хорошо налажена работа с клиентами и поставки производятся точно в срок.

Если вам требуется нержавеющая труба, купить ее можно в компании «МетПромСтар», которая предлагает самый широкий ассортимент и выгодные условия покупки. На складе компании в Москве осуществляется не просто продажа нержавеющих труб, но и все виды металлообработки. Консультанты помогут вам с выбором марки нержавеющей стали для той или иной среды, подскажут, какие трубы вам подойдут – матовые или глянцевые. Самой гладкой является труба зеркальная нержавеющая, ее используют для трубопроводов. Нержавеющая гофрированная труба для использования в системах отопления и водоснабжения также может быть куплена в «МетПромСтар».

Читайте также:
Клей для керамической плитки

Как выбрать трубу для дымохода + пошаговая инструкция по монтажу

Как выбрать трубу для дымохода + пошаговая инструкция по монтажу

Безопасное и при этом эффективное отопление дома зависит не только от используемого типа топлива или печи, а еще и от правильно сделанного дымоотвода.

Если ранее практически не было вариантов выбора труб для отведения дыма, то на данный момент на строительном рынке есть множество устройство. Для того, чтобы правильно выбрать трубу для дымохода, важно изучить параметры, возможности, преимущества и недостатки имеющихся систем, а также материалов изготовления.

Разновидности труб

Строительный рынок богат на разные изделия, а потому предлагает такие материалы для создания дымохода – стеклокерамика, асбоцемент, бетон, сталь и классический кирпич. Трубы круглой формы максимально эффективно отводят продукты сгорания, почти не засоряются, в отличие от прямоугольных или квадратных. Самыми популярными стали сэндвич-трубы для дымохода и изделия из стали. Как показала практика, наилучшим решением часто являются комбинированные устройства, когда, к примеру, гладкость и сечение стенки трубы из стали сочетаются с тепловой изоляцией и надежностью кладки из кирпича.

Трубы из стали

Печная труба, изготовленная из нержавеющей стали стала самым удобным вариантом для самостоятельной установки дымоотвода. Компании-изготовители предлагают стальные дымоходы сегментами с огромным набором комплектующих.

Изделия высокого качества сопровождаются документацией, в которой указаны параметры трубы – метод производства (бесшовная и шовная), марка стали и толщина стенок. Компании предлагают 3 типа труб:

  • Сэндвич-трубы (двухконтурные) – сложная конструкция с тепловой изоляцией, представляет собой «трубу в трубе».
  • Одноконтурные – это простая нержавеющая труба.
  • Гибкие гофрированные – подойдут для монтажа участков дымоотводной системы на изгибах.

Трубы, изготовленные из нержавеющей стали или оцинковки высокого качества универсальные. Их можно выбрать для любого вида отопительного оборудования. Их одинаково легко устанавливать при этапе строительства или же в старых жилых частных домах. Преимущества дымоходов из стали:

  • Доступная цена.
  • Красивый внешний вид.
  • Готовые элементы для создания дымоотвода (шибер, пробка, уголки, ревизии, сборники конденсата и крестовины).
  • Простота монтажа по сравнению с кирпичными.
  • Небольшой вес (для них не потребуется фундамент).

Чтобы снизить траты, а монтаж был проще, можно использовать разные типы труб в единой дымоходной конструкции. В прогреваемой части постройки хватит и одноконтурной трубы, для изгибов возьмите гофрированные элементы, а на вывод лучшим вариантом станут сэндвич-дымоходы. При покупке устройства из комбинированных сегментов помните о разнице внутреннего диаметра.

Кирпичный дымоход

Кирпичный дымоход-труба является испытанной, отлично изученной системой для отведения в атмосферу продуктов сгорания. Кирпичные дымоходы могут быть установлены в негорючую стену, что даст возможность обустроить отопительную систему с 1 печкой на 2-4 комнаты сразу. Недостатком такой трубы стало то, что ее следует делать только при возведении дома. Кирпичный дымоход укладывают из обожженного кирпича, для чего делают отдельное от дома основание и получается «строение в строении».

Фундамент делает дымоход независимым от усадки постройки, а также надежно удерживать кладку из кирпичей, которая довольно тяжелая. Невзирая на то, что устройство классического отвода дыма сопряжено с рядом сложностей, это экологичная, надежная и очень безопасная система для отведения продуктов сгорания. Кладка из кирпичей прослужит долго, хотя при этом нуждается в ежегодном спецобслуживании. К недостатком конструкции можно отнести лишь быстро заполнение сажей, а еще то, что кладка начинает разрушаться под воздействием температурных перепадов. Также внутренние стенки относительно быстро измазываются налетом сажи. Для того, чтобы нейтрализовать такие моменты, в кирпичную трубу устанавливают стальную, что можно сделать при ремонте или при строительстве.

Бетон

Печные бетонные трубы – экзотика. Такой дымоотвод строят методом передвижной опалубки из бетона, но сами трубы редко используют, как самостоятельный вариант. Более популярен способ комбинирования, когда в оболочку из бетона вставлен дымоотвод из стали. К минусам отнесем тяжелый вес конструкции. Для нее, равно как и для дымохода из кирпича, стоит обустроить свой фундамент. Чтобы снизить вес конструкции, в раствор добавляют керамзит, как наполнитель. Такие трубы служат очень долго. Материал экологически чистый, пожаробезопасный и при этом недорогой для простого дачного дома.

Асбоцемент

Такие трубы для печного отопления явно не лучший вариант. По последним исследованиям оказалось, что асбоцемент – канцероген, а его вредоносные свойства сильно проявляются при нагревании, что неизбежно для дымохода. Изделия из асбоцемента изначально не были созданы для изготовления системы отведения дыма. Это советское изобретение для времен, когда люди искали максимально экономичные решения. Такие трубы не способны выдерживать высокие нагрузки температур, а при перегревании во взрывом воспламеняются.

Стеклокерамика

Этот материал можно назвать идеальным для того, чтобы обустраивать дымоход. Он способен выдерживать высокие нагрузки температур, химически инертный, не подвергается воздействию коррозии, а круглое сечение и гладкие стенки трубы не дают продуктам горения осаживаться внутри. Невзирая на такое число преимуществ перед остальными материалами, стеклокерамика – это не популярный материал для изготовления системы дымоотвода, что связано с высокой стоимостью и трудностями монтажа.

Читайте также:
Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой на кухне фото

Монтаж трубы дымохода через стену + полезные советы

Установить выводящие каналы из металла можно собственноручно. Для резки материала используют специальные ножницы по металлу. Ими же можно произвести обработку.

Вам потребуются следующие инструменты:

  • Электрическая дрель.
  • Защита для глаз и рукавицы.
  • Стамески.
  • Шпатели и молоток.
  • Отвертки с рабочей крестовидной частью.
  • Электролобзик и электроотвертка.
  • Угловая шлифовальная машина.

Такие трубы при установки внутри оболочки из иного материала не очень хорошо подходят для мощных котлов. А вот в роли внешних они популярны на индустриальных предприятиях, где есть большие нагревательные устройство. Более того, эта схема целесообразна, если пробитие элементов плиты проще и не столь трудоемкое, как формирование отверстия в плоскости бетона.

Канал для укладки хода должен быть от 2 до 4 раз больше внешнего сечения, так как в противном случае не останется мест под крепления и изолирующие материалы. Заранее следует подогнать по длине все трубы. Когда конструкция установлена после сборки, остается лишь подсоединить конденсаторы и печи. Достаточно жесткое крепления трубы из металла обеспечивается при креплении с шагом в 1.5 метра. Внешняя изоляция эффективнее производится при применении огнеупорной глины.

Она поможет украсить точки соединения дымовой трубы и дымохода. Трубы из чугуна хоть и долговечнее стальных, куда сложнее устанавливать (нарезать приходится болгаркой). Диаметр труб дымохода такой, что колена многослойных конструкций устанавливают по принципу «матрешка», т.е. для закрепления не нужны вспомогательные крепления. Важно учесть, что такие устройство очень восприимчивы к конденсату и потому не подойдут для создания дымовых уличных ходов. Правильная работа даст возможность обеспечивать эксплуатационный срок от 50 лет и больше.

  1. Сформируйте в участке отверстия, которые приближены к котлу (в ½ метра от верхней точки).
  2. Разместите закрепляющие блоки на внешней части стены с шагом в 1 метр.
  3. Скрепите вступительный сегмент дымового хода и котел.
  4. Установите устройства для конденсата.
  5. Прикрепите на внешние стены.
  6. Подключите головную часть хода и все защитные элементы.

В приведенном ниже видео вы найдете полезные лайфхаки по монтажу труб для дымохода.

Выбор труб из нержавейки для водоснабжения и способы применения

Среди неприятных сюрпризов домашнего быта первенство остается за поломками водопроводных коммуникаций. Случается порыв всегда неожиданно, не вовремя (выходные, праздники, ночное время суток, в трудном для устранения поломки месте и пр.), и даже небольшая течь может привести к существенным материальным затратам в последующем. Избежать такой ситуации можно, установив трубы из нержавейки для водоснабжения.

Возможность сделать самому

Как в новом жилье, так и в старой квартире благополучие в плане коммунальных удобств зависит от того, насколько качественно были выполнены фундаментальные работы. Имеется в виду прокладка электрического кабеля, системы отопления, коммуникаций водоснабжения и канализации. В нашем случае речь пойдет о водопроводных трубах.

Хорошо когда все перечисленное выполнено специалистами при использовании современных разработок, инструментов и профессиональных навыков, позволяющих обеспечить качество монтажа различных линий жизнеобеспечения.

Однако эти же современные технологии и разработки, большой ассортимент материалов дают возможность произвести замену трубопровода своими руками. Разумеется, для этого необходимо провести подготовительные работы по ознакомлению с информацией об имеющихся новинках, способах монтажа, установки. Также приобрести трубы и соединения к ним.

Чаще всего определенный набор инструментов в доме уже присутствует, и покупать приходиться только материалы.

Ассортимент и полезная информация о нем

Для установки или обновления системы водоснабжения современная строительная индустрия предлагает несколько вариантов. Основных, на которых стоило бы остановиться три.

  • Металлопластиковые трубы. Данный способ решения проблемы одним из первых пришел на постсоветское пространство. Кончилась эпоха, когда на стояки ставили бесчисленное количество хомутов и вызывали сварщика, чтобы заварить коррозийный участок трубы либо вырезать и приварить новый кусок.

Появление металлопластиковых труб, которые можно было монтировать самостоятельно при помощи переходников с резьбой, настолько явилосьвостребованным и выгодным, что ими заменяли не только водопроводный сегмент, но и обновляли трубы отопления.

При всем том положительном, что давала установка металлопластиковой трубы

Читайте также:
Гранитные слэбы и полосы, их использование и преимущества

нужно было иметь хотя бы минимальный опыт, а также вспомогательный инструмент, который помогал запрессовывать в трубу соединительный фитинг.

Разработки тем временем не стояли на месте, и появился еще более привлекательный вид продукции для решения жилищно-бытовых вопросов. Речь идет об использовании полипропиленовых труб.

  • Полипропиленовый вариант, довольно распространенный и хорошо себя зарекомендовавший. Тот способ, когда трубы при помощи специального паяльного станка разогреваются до высокой температуры и потом детали соединяются путем «сплавления». Установленные пропиленовые трубы при качественном выполнении всех соединений и креплений могут эксплуатироваться порядка пятидесяти лет.

Преимущество перед металлопластиковым вариантом неоспоримо. Но для установки такого контура предпочтительнее воспользоваться услугами специалиста.

От предыдущего варианта такой монтаж водовода требует специальных навыков работы с паяльным станком, где важно выдержать правильное время для температуры и осознанного усилия при соединении разогретых концов труб или трубы с переходным уголком, муфтой или фитингом.

  • Ну и наконец, сейчас свой сегмент рынка уверенно отвоевывает продукция из такого материала, как нержавейка. Появилась возможность установить трубопровод именно в этом исполнении и уже немало поклонников по достоинству оценивших такой вариант монтажа водопроводных сетей.

Есть, конечно, еще виды полиэтиленового трубопровода, а также медных коммуникаций. Но в первом случае используется редко, поскольку предпочтение отдается полипропилену, а второй весьма дорогостоящий, хотя и с большим сроком службы до 100 лет.

Аргументы в пользу выбора

Как только принято решение осуществить прокладку, используя трубы из нержавеющей стали, то стоит более подробно остановиться на свойствах и характеристиках данного материала.

Дело в том, что речь идет не столько о прямых негнущихся изделиях (хотя они также применимы в ремонтных работах) сколько о широкой популярности гофрированных труб из нержавеющей стали.

Соединение труб из нержавейки

Если исходить из того, что монтаж водовода должен быть надежным, цена соизмерима с качеством, а сам процесс установки легким в освоении, то вывод напрашивается сам собой. Итак, чем же привлекательна нержавейка и почему она соответствует вышеперечисленным позициям?

  • надежность и долговечность. Название говорит о том, что металл не подвержен коррозии, при монтаже используются соединительные детали, выполненные из меди и латуни, это тоже дает гарантию долговечности. Единственный нюанс – это в случае необходимости заменить уплотнительные кольца (лет через 20). Но в связи с простотой всего процесса это не повлечет ни затрат времени, ни особых финансовых издержек;
  • конструктивное решение трубы в виде гофры дает устойчивость к возможным перепадам давления в водоводе;
  • гибкость изделия позволяет изготавливать контуры в любых вариациях (сохраняется целостность трубы без образования трещин), при этом сечение трубы остается неизменным;
  • стойкость к температурным перепадам, как к морозу, так и к жаре. Гофра в этом случае выступает компенсаторам к различным перепадам, не только температурным;
  • доступность в монтаже любому, специальных знаний и навыков не требуется;
  • прокладка магистралей не только по поверхности стены или потолка, но и возможность «спрятать» в бетонную стену, «зашить» гипсокартонном, «залить» строительным раствором.

Кроме замены уплотнителей (один раз в 20-30 лет) есть еще аспект, который будет не совсем в пользу, это цена. Но учитывая, что работа будут производиться один раз и на всю жизнь, то можно вложиться, обеспечив себе тем самым экономию на будущее.

Гофрированные нержавеющие трубки

Информация на заметку

Давая информацию об установке водопроводных линий, следует отметить, что гофрированная нержавеющая труба – универсальный выход не только когда речь идет о воде. Вот лишь основной перечень тех областей, в которых она применима еще.

  • Если говорить сначала все же о воде, то это не только подача в краны. Практически во всех в квартирах уже стоят приборы учета потребления воды. Да, именно о счетчиках идет речь. Зачастую их установка происходит не в очень удобных местах, да еще и в ограниченном пространстве. Плюс надо учитывать требования коммунальщиков и завода-изготовителя, который рекомендует два положения установки – вертикальное или горизонтальное. И вот здесь гофра сохранит вам время, деньги, нервы, а также позволит оптимально вписаться в имеющуюся пусть и ограниченную под установку площадь.
  • В ванной комнате вы можете из этой трубы сконструировать отличный полотенцесушитель (очень часто именно так и делается).
  • Отопление. Здесь также присутствует многостороннее использование.
  1. теплый пол. Довольно безопасный прием для заливки потом строительным раствором, уложенной по схеме коммуникации,
  2. при установке индивидуального отопления есть требования газовых служб о том, чтобы труба от центральной линии в квартире непосредственно до котла была выполнена из металла. Технология процесса была такой, что чаще всего необходимо было выгибать обыкновенную стальную трубу и подсоединять с одной стороны сваркой, а со стороны котла специальным гибким соединением. Процедура трудоемкая, требует наличие сварочного аппарата, трубогиба, специалиста и немалый запас времени и выдержки.

Свойства нержавеющей трубы (гофра) дает возможность избежать всех этих нюансов, не нарушая при этом никаких пожарных норм и требований безопасности. Труба металлическая и установить ее можно придавая контуры руками согласно утвержденному проекту монтажа отопления и на то расстояние, которое необходимо (без ограничений). С использованием именно этого материала вопрос закрывается и с эстетической точки зрения также.

  • Применяется в оборудовании пожарной сигнализации, всевозможных разводках, а также используется как кожух для прокладки любых кабелей (часто электрических).
Читайте также:
Декоративная решетка для радиатора отопления из гипсокартона

Виды соединений и ход выполнения

Общая инструкция для соединения следующая:

  • берем тройник;
  • уставляем нержавеющую трубу;
  • закручиваем гайку.

Что называется, проще простого. Но как дополнение все-таки хотелось бы разделить, что такой материал, как нержавеющая гофра имеет два вида соединения.

  1. Цанговое – это именно тот вариант, когда для соединения деталей кроме гаечного ключа и собственных рук никаких других приспособлений не нужно.
  2. Это вариант трубы под накидную гайку. Этапы следующие:
  • на трубу ставится гайка,
  • далее, труба завальцовывается при помощи специального инструмента.

Данный способ считается наиболее приемлемым, поскольку предоставляет возможность установки паранитовой прокладки, которая увеличивает температурный предел трубы. Весьма актуально для обеспечения водоснабжения в ванной комнате.

Сделав необходимый контур нержавеющая гофра легко и удобно состыкуется в различными резьбовыми фитингами.

В заключение следует отметить, что рынок дополнился очень важным конкурентным и интересным материалом. Трубы из нержавейки для водоснабжения имеют широкий спектр применения благодаря своей пластичности и гибкости.

Именно благодаря этому свойству можно изготовить и установить трубопровод в любое необходимое положение без каких-либо вспомогательных приспособлений и инструментов. Для выполнения всех манипуляций требуются лишь собственные руки и гаечный ключ. Особых усилий прикладывать при этом не придется!

Пошаговая инструкция по монтажу потолка из гипсокартона

Данный материал пригодиться как для самостоятельного производства работ по монтажу гипсокартона, так и для контроля фирмы подрядчика или бригады отделочников гипсокартонщиков.

Подробная пошаговая инструкция по монтажу потолка из гипсокартона — просто незаменимая вещь, если на вас все же легло бремя заняться ремонтом в квартире или доме. Итак, давайте разбираться:

ШАГ 1

Необходимо определиться с формой, наличием различных уровней и конфигурацией будущего потолка.

При сложных формах и конфигурациях и при наличии вторых, третьих и более уровней — обязателен проект или дизайн проект с указанием всех размеров, установкой осветительных приборов, вентиляции и кондиционирования, расчета количества подвесов и уровней установки потолка.

Более того, некоторые сложные, но некрупные фигуры из ГКЛ придется вырезать и даже собирать внизу. Большие же фигуры и композиции придется размечать и выполнять непосредственно под потолком.

При производстве простой одноуровневой конструкции можно обойтись и без подробного чертежа, но все равно необходимо будет разметить точки размещения осветительных приборов.

В отсутствие проекта не забудьте, что высота потолка влияет на освещенность, отопление и микроциркуляцию воздуха в помещении. Минимальный возможный отступ от перекрытия — 10 см.

ШАГ 2

Необходимо установить и смонтировать все элементы коммуникаций, инженерных систем. Сетей связи и электрики, размещаемые в надпотолочном пространстве. Старайтесь как можно ближе прижаться к базовому потолку.

ШАГ 3

Размечаем все запроектированные уровни по периметру стен помещения и границы уровней — по потолкам. А также все встраиваемые и накладные электроприборы и вывода системы вентиляции. Воспользуйтесь лазерным нивелиром или уровнем, рулеткой или дальномером. Результатом должна быть полная и ясная картина расположения всех уровней как по вертикали, так и по горизонтали.

ШАГ 4

Устанавливаем направляющий профиль по периметру стен помещения на дюбель гвозди или крепеж с подобными характеристиками. Следим за горизонтальностью уровня профилей.

ШАГ 5

Монтируем направляющий профиль (UD) c шагом ширины 1/2 листа 60 см, крепя его при помощи прямых или регулируемых подвесов к перекрытию над этажом. Шаг крепления подвесов должен соответствовать техкарте. Но в любом случае обеспечивать первоначальную горизонтальность подвешиваемого профиля.

ШАГ 6

Монтируем поперечную жесткость каркаса подконструкции. Для этого разрезаем при помощи специальных ножниц для резки профилей направляющий профиль на части, помещающиеся между продольным, уже смонтированным профилем. И в том же уровне горизонта монтируем нарезанные отрезки поперечин, соединяя профиль между собой «соединителем одноуровневым» или, как еще говорят, крестовинами. Крестовины имеют специальные защелкивающиеся замки, но все же необходимо обязательно крепить их к профилю монтажными саморезами — клопами.

ШАГ 7

Добавляем необходимое до положенного по техкарте количество подвесов крепления к перекрытию по всей площади металлокаркаса. Проверьте прочность и надежность крепления дюбелей в базовом перекрытии.

ШАГ 8

Если уровней несколько, то необходимо так же добавлять жесткости между уровнями.

Читайте также:
Как правильно выбрать монтажную пену для окон или утепления

Так же дополнительная жесткость на стыке уровней нужна и для монтажа торцевых планок гиспсокартона в таком случае.

При увеличенном межпотолочном пространстве можно использовать как специальные регулируемые подвесы для ГКЛ, так и просто сам профиль, предварительно нарезанный по размеру.

При этом 2-й вариант конечно же более трудоемок, но каркас при этом – более жесткий.

ШАГ 9

Монтаж листов гипсокартона

Обязательно соблюдайте разбежку швов. То есть поперечные швы ГКЛ не должны совпадать по длине. Листы должны монтироваться в шахматном порядке, относительно друг друга.

При монтаже не забывайте отмечать на листах вывода электрических приборов и коробок. Особенно, если нет проекта по установке электрики.
Не забудьте про необходимость расшить поперечные швы для дальнейшей шпатлевки. Это делается ножом. Необработанные кромки срезаются под углом, образуя более широкий шов снаружи отделываемой поверхности листа.

ШАГ 10

Можно переходить к подготовке и последующей отделке потолка. Об этом поговорим чуть позже.

Рассмотрев данную инструкцию, вы вполне сможете самостоятельно смонтировать потолки из ГКЛ. Если же вам хочется разнообразить этот тип выбранного потолка сложной конфигурации, то закажите дизайн-проект потолка. Только обязательно контролируйте, чтобы дизайнер или архитектор проставил все необходимые размеры. Иначе это будет просто рисунок, а не руководство к действию.

Посмотрите видео про кнауф монтажу потолка

Если же работы выполняет бригада или организация, то знание последовательности работ, описанных в инструкции так же поможет вам правильно проконтролировать монтаж ГКЛ и получить в итоге качественный продукт.

Потолок из гипсокартона своими руками: пошаговая инструкция, советы, нюансы монтажа

Немного о конструкции

При монтаже гипсокартонного потолка используют специальную систему профилей и подвесов, крепящуюся на основании. Далее на каркас устанавливается материал, который в дальнейшем послужит новыми потолком. Как правило, мастера используют для этого гипсокартон, который также широко применяется для выравнивания стен.

Обратите внимание! Гипсокартонные подвесные потолки еще называют сплошными. Возможен вариант обустройства без использования подвесов – подшивной потолок.

Схема подвесного потолка из гипсокартона

Ознакомимся с преимуществами и недостатками потолка из гипсокартона.

  • сокрытие всех недостатков основания (трещин, щелей, пятен);
  • возможность замаскировать электрическую проводку и коммуникации;
  • эстетичный внешний вид (комната с таким потолком меняется до неузнаваемости);
  • простота в уходе;
  • возможность воплощения в жизнь разных дизайнерских идей, в том числе – монтаж сложных конструкций;
  • разнообразие вариантов финишной отделки;
  • удобство монтажа подсветки;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные характеристики.
  • за счет подвесной конструкции уменьшается высота помещения не меньше чем на 7-8 см;
  • гипсокартон имеет низкую влагостойкость, его не рекомендуют к использованию в помещениях с высоким уровнем влажности (таких как баня, сауна, бассейн и проч.), хотя существует влагостойкий гипсокартон – ГКЛВ;
  • монтаж требует немало времени, хотя все зависит от конкретной конструкции;
  • отделка обходится достаточно дорого.

Что потребуется для монтажа?

Чтобы создать такую конструкцию, нужен непосредственно гипсокартон, материалы для каркаса и финишное покрытие, которое придаст потолку красивый внешний вид.

Для начала определитесь, каким будет каркас:

  • деревянным;
  • металлическим.

В первом случае используются бруски – они крепятся к основанию при помощи подвесов. Во втором случае, как вы уже наверняка догадались, применяются металлические профили.

Важно! Элементы потолочного каркаса бывают основными и несущими. В случае с металлическим вариантом применяются лишь несущие элементы, а вот в деревянном каркасе используют и основные, и несущие. Такие профили выпускаются из оцинкованной стали и обозначаются ПНП 28/27, ПП 60/27. Возможно, вы также встретите изделия под зарубежными маркировками CD и UD.

Помимо этого, для каркаса понадобятся крепежные элементы, такие как подвесы, «крабы», анкеры, дюбель-гвозди, саморезы (специальные, предназначенные для гипсокартона, и «малыши», имеющие буравчик для металла).

Подвес для гипсокартона

Но все же основным отделочным элементом является гипсокартон. Он бывает разных видов, при выборе того или иного необходимо учитывать микроклимат и специфику помещения. Если говорить конкретнее, то данный материал бывает:

  • серый. Используется в обычных помещениях, где отмечается нормальная влажность;
  • розовый. Огнестойкий материал, обозначающийся буквами ГКЛО. Применяется для обшивки участков около каминов, печей;
  • зеленый. Гипсокартон, который обозначается буквами ГКЛВ, подходит для кухонь и ванных комнат;
  • голубой или темно-серый. Это ГКЛВО, отличающийся огне- и влагостойкостью. Подойдет для отделки стен в кухне.

Для подвесных потолков зачастую используют стандартный материал ГКЛ, что объясняется его стоимостью, оптимальным весом и отсутствием требований пожаробезопасности. Размеры листов обычно следующие: 1500/2500х600х1200х9,5 мм. Чтобы рассчитать количество листов на комнату, не нужны никакие онлайн-калькуляторы – зная размеры материала и площадь потолка, это сделать несложно.

Видео – Виды и критерии выбора гипсокартона


Мастер-класс: монтаж своими руками

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

Читайте также:
Как правильно шпаклевать стены и потолок из гипсокартона видео

Начать следует с подготовки всего необходимого. Что касается инструментов, то они следующие:

А вот материалы, которые потребуются для работы, и их расход на квадратный метр потолка:

  • гипсокартон – 1 м²;
  • лента-серпянка – 1,2 м;
  • разделительная лента – по периметру;
  • саморезы для гипсокартона – 23 шт.;
  • анкер-клин для потолка – 1 шт.;
  • ПП-профиль 60/27 или CD – 2,9 м;
  • ПП-профиль 28/27 или UD – по периметру;
  • подвесы и тяги – по 1 шт.;
  • прямые подвесы – 1 шт.;
  • саморез по металлу – 2 шт.;
  • «краб» – 2 шт.;
  • удлинитель профилей – от 0,2 до 0,5 шт.;
  • дюбели – по 2 шт. на 1 м профиля 28/27 или UD.

Обратите внимание! Перед началом работ обязательно составьте детальный план будущего потолка. Так вы не только упростите работу, но и сможете точно рассчитать, сколько материалов и комплектующих понадобится.

Шаг 1. Итак, все готово, потому можете определить, на каком уровне будет располагаться конструкция. С этой целью найдите самую низкую точку основания и прибавьте к ней толщину каркаса. Вооружившись гидроуровнем, сделайте на произвольной высоте отметку в одном из углов комнаты. Если есть лазерный уровень, то просто включите прибор и отметьте горизонт в каждом углу.

Рассчитайте положение подвесного потолка

Соедините все отметки по периметру в одну линию, используя отбивочный шнур. По углам определите расстояние от линии до потолка – там, где оно будет самым маленьким, и находится низшая точка. От нее отметьте вниз 40 мм (30 мм на каркас, 10 мм на монтажный зазор). Если планируете установить встроенные светильники, то добавьте их.

Шаг 2. Разметьте, где будут располагаться элементы каркаса. Направляющие профили уже были отмечены выше, основные должны располагаться с шагом 120 см по осям (крайние от стены – 117 см). Шаг установки несущих профилей – 50 см, подвесов – 65-100 см.

Сделайте разметку каркаса

На заметку! Листы гипсокартона должны укладываться в разбежку, наподобие кирпичной кладки. Следовательно, если первый ряд начали с целого листа, то второй нужно начинать с куска, третий – снова с целого и т. д.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Шаг 3. По периметру помещения установите профили 28/27 таким образом, чтобы нижняя их часть была вровень с линией, отмеченной ранее. Для этого прикладывайте профиль к стене, отмечайте места крепежа, после чего сверлите отверстия и вставляйте дюбель. К деревянным стенам профиль можно крепить шуруповертом, не проводя предварительного сверления.

Монтаж направляющих профилей

Шаг крепления – примерно 25-50 см, но минимум 3 шт. на отрезок профиля. Для обеспечения шумоизоляции профили можно предварительно оклеить уплотнительной лентой либо, как вариант, нанести на них силиконовый герметик.

Шаг 4. В соответствии с разметкой закрепите подвесы для основных профилей, используя перфоратор и клиновые анкеры. Далее установленные подвесы загните вниз. Кстати, эти элементы тоже можно промазать силиконом или оклеить лентой для шумоизоляции.

Шаг 5. Нарежьте профиль ПП 60×27, вставьте отрезки нужной длины в направляющие. При этом центры профилей должны совпадать с метками, нанесенными ранее.

Установите основные профили каркаса

При необходимости соединяйте отрезки специальными соединителями.

Шаг 6. Выровняйте установленные основные профили, чтобы получить идеально ровную поверхность. Это можно сделать при помощи обычной нитки. Приподнимите каждый профиль на 1-1,5 см и зафиксируйте шурупами, вставленными в отверстия подвесов. Натяните поперек элементов нитку, зафиксируйте ее на направляющих (вровень с последним). Затем поочередно освобождайте профили и выравнивайте таким образом, чтобы они едва касались нити; далее крепите шурупами – по 2 шт. с каждой стороны.

Закрепите основные профили в одной плоскости

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем

Шаг 7. Приступайте к установке несущих профилей, которые и будут удерживать листы гипсокартона. Нарежьте куски того же профиля нужной длины и крепите их при помощи «крабов».

Установите несущие профили

Шаг 8. Перед тем как выполнить облицовку, проложите электропроводку. Обычно ее крепят к подвесам или перекрытию. Для повышения звукоизоляционных характеристик конструкции можете уложить между профилями минеральную вату, затем загибайте свободные концы подвесов, чтобы они удерживали материал.

Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Уложена минеральная вата

Шаг 9. Для резки гипсокартона отметьте необходимый размер, приложите правило или профиль, а затем режьте материал ножом. Отрезанную часть вывесьте и надломайте, бумагу снизу прорежьте. Подровняйте линию среза при помощи рубанка.

Перед началом монтажа снимите на краях, которые будут примыкать к соседним листам, фаски под углом 22,5° (используя нож или рубанок). Благодаря этому в будущем удастся качественно зашпаклевать стыки.

Шаг 10. Для монтажа гипсокартона вам потребуется помощник. Вдвоем поднимайте каждый лист и устанавливайте на место, крепя ко всем профилям по контуру. Закручивайте шурупы ровно, без перекосов. Шляпки не должны торчать над поверхностью, но и утапливать их сильно тоже нельзя – они должны располагаться вровень с поверхностью или на 1 мм ниже. Закручивайте шурупы с шагом 15 см, отступая от открытых краев на 1,5 см, а от оклеенных бумагой – на 1 см. Также важно смещать метизы на соседних листах примерно на 10 мм относительно друг друга.

Читайте также:
Укладка плитки в ванной

Облицуйте каркас гипсокартоном

Закручивайте шурупы ровно, не допуская перекосов

Шаг 11. Завершив монтаж, зашпаклюйте все стыки, предварительно очистив их от пыли и обработав грунтовкой обрезанные края. Возьмите шпатель, заполняйте им швы, приклеивайте по центру стыка армирующую сетку и вдавливайте ее. Поверх сетки наносите второй слой шпаклевки. Аналогичным образом обработайте все места, где вкручены саморезы.

Шаг 12. После заделки швов можете приступать к финишной отделке. Гипсокартонный потолок можно оклеить обоями, покрасить, также можете нанести декоративную шпаклевку.

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки

FAQ. Вопросы и ответы

Их необходимо крепить со смещением швов, наподобие кирпичной кладки. Нельзя, чтобы швы материала на потолке пересекались.

Такая конструкция привлекательна тем, что с ней можно использовать различные варианты финишной отделки. Потолок можно оклеить обоями, оштукатурить, покрасить и проч. Еще он при необходимости обеспечивает дополнительную тепло- и шумоизоляцию. Хотя есть и минусы – сложность монтажа и уменьшение высоты помещения.

Стыки нужно шпаклевать в обязательном порядке.

Специалисты рекомендуют использовать «Фюгенфюллер» (Fugenfuller) в тандеме с лентой-серпянкой. Еще лучший вариант – это «Унифлот», который можно использовать даже без ленты.

Удобнее начать обшивку со стен. Хотя здесь каких-то ограничений нет, при желании можете начинать и с потолка.

Для потолков следует использовать гипсокартон толщиной 9,5 мм, а для стен – 12,5 мм. Самым тонким материалом является арочный – всего 6,5 мм. Что же касается размеров, то они зачастую одинаковые.

Монтаж гипсокартона на потолок – все, что нужно знать новичку

Обшивка гипсокартоном является наиболее простым способом подготовки потолка к дальнейшей отделке. В то же время данная процедура содержит ряд нюансов, не зная которых, качественно выполнить работу просто невозможно. Поэтому далее, чтобы помочь в этом деле новичкам, я подробно расскажу, как выполняется монтаж потолка из гипсокартона.

Обшивка потолка гипсокартоном

Этапы работы

Итак, процесс монтажа гипсокартона состоит из нескольких основных этапов:

Все эти этапы содержат свои нюансы, поэтому далее подробно рассмотрим каждый из них.

Подготовка материалов и инструментов

Начинать работу нужно, конечно же, с подготовки материалов.

В данном случае нам понадобятся:

  • направляющие профили для монтажа каркаса (ПН);
  • потолочные профили, которые составляют основу каркаса (ПП);
  • прямые подвесы для крепления профилей к потолку;
  • соединительные крестовины для профилей ПП (крабы);
  • сам гипсокартон и саморезы для его крепления;
  • лента серпянка;
  • грунтовка;
  • стартовая шпатлевка;
  • финишная шпаклевка.

Чтобы посчитать количество материалов, нужно измерить квадратуру потолка, после чего выполнить лишь несколько нехитрых математических действий. Поэтому останавливаться на расчете материалов не будем, единственное, напомню, что закупать их следует с небольшим запасом.

Малярный шнур для нанесения разметки

Что касается инструментов, то понадобится такой набор:

  • малярный шнур;
  • строительный уровень (желательно также иметь водяной или лазерный уровень);
  • ножницы по металлу;
  • шуруповерт;
  • малярный валик и поддон для него;
  • набор шпателей;
  • монтажный нож;
  • правило;
  • фуганок для шлифования с сеткой.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно приступать к работе.

Схема нанесения разметки на потолок

Разметка потолка

Многие новички не уделяют должного внимания разметке потолка, что является большой их ошибкой. Дело в том, что от этой процедуры во многом зависит качество всей проделанной работы.

Итак, процесс нанесения разметки выглядит так:

  1. если перед вами не стоит задача опустить подвесной потолок, то расположить каркас нужно как можно ближе к основному потолку. Минимальное расстояние составляет 3-4 см – это толщина профиля и подвесов.
    Таким образом, необходимо от нижней точки потолка отступить 3-4 см и обозначить этот уровень на стене;
  2. далее полученную точку необходимо перенести в углы помещения. Для этого следует воспользоваться водяным или лазерным уровнем. Конечно, можно проделать данную процедуру и при помощи обычного строительного уровня;
  3. затем все точки нужно соединить, прочертив на стене линии. Для этого нам понадобится малярный шнур.
    Шнур следует зафиксировать в двух точках, после чего оттянуть перпендикулярно стене как тетиву, и отпустить. В результате на стене отпечатается ровная линия. По такому принципу надо соединить все точки.
    Полученные линии – это разметка расположения направляющих;
Читайте также:
Утепление фасадов минеральной ватой - плюсы и минусы теплоизолятора, этапы процесса и меры предосторожности

На фото – разметка расположения потолочных профилей

  1. теперь на потолок надо нанести разметку расположения потолочных профилей. Для этого вдоль направления расположения листов гипсокартона следует прочертить линии с шагом 50 см. Наносятся они по вышеописанной схеме – вначале с противоположных сторон отмечаются точки, которые затем соединяются при помощи малярного шнура;
  2. далее на каждой линии нужно обозначить точки расположения подвесов. Шаг между ними должен составлять 50 см;
  3. чтобы все подвесы располагались ровно и перпендикулярно профилям, через полученные точки необходимо провести линии, как на фото выше. В итоге на потолке должны образоваться квадраты.

На этом разметка потолка завершена. Если потолок имеет сложную многоуровневую систему, следует обозначить расположение каждого уровня, а также нюансы конструкции, чтобы в процессе монтажа не допустить ошибок.

Схема устройства каркаса

Монтаж каркаса

Теперь, когда разметка завершена, можно начинать монтаж каркаса под гипсокартон на потолок.

Данная работа осуществляется так:

  1. прежде всего следует закрепить на стенах направляющие, предварительно обрезав профиль по длине. Для фиксации направляющих можно воспользоваться саморезами или дюбель-гвоздями. В процессе крепления направляющих обязательно проверьте их положение уровнем;

Монтаж стартового профиля

  1. далее нужно закрепить на стене подвесы согласно разметки, воспользовавшись теми же саморезами или дюбель-гвоздями, в зависимости от особенностей потолка;
  2. теперь нужно установить потолочные профили. На первый взгляд эта процедура предельно простая, однако, имейте в виду, что вставленные в направляющие ПП профили прогибаются под собственным весом. Соответственно, прежде чем закрепить их в подвесах, следует выровнять.
    Для этого понадобится длинное правило. Причем работу желательно выполнять вдвоем, чтобы один человек снизу подпер профиль правилом, а второй в это время зафиксировал его в подвесах.
    Вначале желательно установить крайние профили с двух противоположных сторон, что позволит натянуть между ними нитки, которые будут служить маяками для выравнивания промежуточных реек;

Пример крепления потолочного профиля в подвесе

  1. после установки продольных реек нужно лишь соединить их поперечными рейками, которые крепятся при помощи крестовин. Шаг между рейками обычно составляет 50 см.

На этом процесс монтажа простого каркаса завершен. Для монтажа второго уровня вместо подвесов могут использоваться ПП профили. Чтобы их закрепить, к потолку крепится стартовый профиль.

Если вам необходимо выполнить из профиля кривую линию, следует сделать надрезы в бортиках. После этого придать профилю необходимую форму не составит труда.

После монтажа каркаса укладывается проводка. Концы проводов выводятся для подключения приборов освещения.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Теперь, когда каркас уже готов, можно начинать монтаж гипсокартона. Заниматься этой работой желательно с одним-двумя помощниками, так как листы гипсокартона достаточно большие и тяжелые. Правда, если помощников нет, можно использовать различные приспособления, к примеру, струбцины, чтобы фиксировать ГКЛ к каркасу или подпорки в виде швабр.

Пример фиксации листа ГКЛ струбцинами

Крепление гипсокартона к каркасу осуществляется при помощи саморезов, которые вкручиваются с шагом 15-17 см. Имейте в виду, что шляпки саморезов должны быть слегка утоплены.

В процессе обшивки каркаса вам обязательно понадобится разрезать листы.

Делается это очень просто:

  1. при помощи правила и карандаша следует нанести на лист линию реза;
  2. далее нужно разрезать картон монтажным ножом по намеченной линии;
  3. после этого лист надо переломить и затем разрезать картон со второй стороны по линии сгиба.

Фиксация листа шуруповертом

Чтобы вырезать детали сложной формы, желательно иметь электролобзик. В частности, с его помощью можно выполнить отверстия под приборы освещения.

Еще один нюанс, который необходимо знать при монтаже гипсокартона, это то, что стыки листов должны приходиться на профиль. В противном случае в местах стыков на отделке появятся трещины.

Отделка гипсокартона

Завершающим этапом работы является черновая отделка гипсокартона.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит так:

  1. в первую очередь нужно подготовить стыки листов – снимите фаски с кромок шириной около 5 мм. Для этих целей можно воспользоваться острым монтажным ножом. Если край листа закруглен, фаску можно не снимать;

Срезание фаски с листа гипсокартона

  1. затем на места стыков следует наклеить самоклеящуюся ленту серпянку. Данная лента служит армировкой, предотвращающей растрескивание шпаклевки;
  2. после этого вся поверхность потолка покрывается грунтовкой. Для этих целей лучше всего воспользоваться малярным валиком и поддоном для него. Напомню, что грунт наносится в два слоя, причем каждый слой должен быть равномерным и достаточно тонким, чтобы не возникало потеков;
  3. после просыхания гипсокартона следует зашпатлевать шляпки саморезов и стыки листов. Для этого надо воспользоваться узким шпателем и стартовой шпаклевкой;

  1. после просыхания состава стартовая шпаклевка наносится на всю поверхность потолка при помощи широкого шпателя. Подробней узнать о технике шпатлевания вы можете из других статей на нашем портале, посвященных этой теме;
  2. после застывания шпаклевки выполняется ее шлифование фуганком с сеткой Р80 – Р120. На данном этапе необходимо устранить все значительные изъяны отделки;
  3. затем поверхность потолка нужно протереть влажной тряпкой или губкой и еще раз покрыть грунтовкой;
  4. если вы планируете впоследствии покрыть потолок краской, необходимо нанести тонкий слой финишной шпатлевки, которая устранит все мелкие изъяны стартового слоя;
Читайте также:
История и эволюция лепного декора и штукатурки

  1. в завершение работы выполняется шлифование поверхности мелкой сеткой Р150. Данную работу следует выполнять при ярком освещении, чтобы на поверхности хорошо были видны все имеющиеся изъяны. Чтобы проверить качество шлифовки, нужно поднести к потолку светильник под острым углом.

Если отделка потолка выполняется в помещении, где впоследствии будет повышен уровень влажности, следует использовать влагостойкую полимерную шпаклевку. Ее цена несколько выше аналогичных составов на основе гипса – начинается от 400-500 рублей за 10кг.

Вот, собственно, и вся информация о том, как выполняется установка гипсокартона на потолок, которой я хотел с вами поделиться.

Вывод

Обшить потолок гипсокартоном гораздо проще и быстрей чем, к примеру, поштукатурить по маякам. Однако, чтобы добиться качественного результата, необходимо соблюдать описанную выше технологию, и выполнять работу внимательно и аккуратно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны или появились дополнительные вопросы по монтажу гипсокартона на потолок, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам » width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Вывод

Обшить потолок гипсокартоном гораздо проще и быстрей чем, к примеру, поштукатурить по маякам. Однако, чтобы добиться качественного результата, необходимо соблюдать описанную выше технологию, и выполнять работу внимательно и аккуратно.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если какие-то моменты вам непонятны или появились дополнительные вопросы по монтажу гипсокартона на потолок, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Технология монтажа потолка из гипсокартона – пошаговое руководство с фото, правила крепления

Потолочные конструкции, обустраиваемые с использованием гипсокартонных плит, являются одним из востребованных вариантов отделки перекрытия. Они позволяют придать оформляемой поверхности любую форму.

Технологию монтажа потолка из гипсокартона применяют как в многоквартирных зданиях, так и в частных домовладениях. Проще всего создать подвесную конструкцию, состоящую из одного или двух отличающихся по высоте ярусов.

Нанесение разметки для сборки каркаса

Монтаж гипсокартонного потолка начинают с нанесения разметки, для чего:

  • На стенах рисуют идеально ровную горизонтальную линию – черту, согласно которой размещается конструкция. При этом пользуются длинным строительным уровнем или ватерпасом (гидроуровнем). Желательно чтобы этот инструмент имел длину, равную 1,5-2 метра, на нем в смотровом окошке было 4 риски, причем по 2 с каждой из сторон от воздушного пузырька. Такие требования к уровню позволяют гарантированно точно выполнить всю разметку.
  • Прочерченная линия должна непременно замыкаться в стартовой точке, а смешения ее недопустимы. Когда метки наносят на соседние стены, уровень размещают не только на их поверхности, но и в углах в распор.

  • Когда горизонтальная линия размещения конструкции готова, приступают к разметке мест крепления на перекрытии прямых подвесов. В итоге, используя подвес потолочный, должна получиться сетка из линий с ячейками размером 60х60 сантиметров. Скорее всего, по краям шаг профиля для гипсокартона на потолок не сможет составить 60 сантиметров. Тогда этот промежуток необходимо сделать меньше, а также обеспечить симметричность ячеек на противоположных сторонах. В целом, потолок из ГКЛ на металлическом каркасе сделать не так уж и сложно.

Установка направляющих профилей

Согласно технологии подвесного потолка из гипсокартона далее следует выполнить крепление направляющего профиля (сокращенно ПН) размером 27х27 миллиметров. Его монтируют вдоль периметра помещения.

Но при этом непременно учитывают ряд нюансов:

  1. В местах примыкания ПН к стенам его нужно проклеить уплотнительной лентой.
  2. Стандартно длина направляющего профиля составляет 3 метра, а при прикреплении таких длинных элементов они должны фиксироваться на стене минимум в 4-х точках.
  3. Дюбель-гвозди, применяемые для крепления, должны быть с «грибовидной» шляпкой, внешне похожей на шайбу. Использование таких изделий позволяет создавать долговечное и надежное соединение, поскольку они усиливают контакт профилей со стенами.
  4. Монтаж дюбель-гвоздей желательно выполнять классическим способом – сначала вворачивают дюбеля, а потом в них устанавливают шурупы.
  5. Наличие промежутков между направляющими профилями не допускается.

Монтаж П-образных подвесов

Далее предусматривается установка подвесов П-образной формы. Эти элементы закрепляют согласно нанесенной на черновом перекрытии разметке с шагом подвесов для потолка из гипсокартона от 70 до 100 сантиметров. Отступы от стен на противоположных сторонах делают симметричными.

В качестве крепежных изделий специалисты не советуют задействовать дюбель-гвозди, которые предназначаются для вертикальной фиксации. Лучшим выбором будут пластиковые дюбели и шурупы.

Читайте также:
Как сделать потолок из гипсокартона с подсветкой на кухне фото

Если потолочное перекрытие бетонное, тогда подойдут металлические дюбели для тяжелых конструкций. Главное, не перепутать их с рамными элементами, также полностью производимыми из металлов. П-образные подвесы в местах стыковки профилей располагают по двум сторонам.

Крепление потолочных профилей

На следующем этапе, в соответствии с правилами монтажа потолка из гипсокартона, нужно установить потолочные профили (ПП), имеющие размер 56 х 27 или 60 х 27 миллиметров. В первую очередь от одной стены до другой на потолочном перекрытии закрепляют длинные профили.

В промежутках между ними располагают более короткие, поперечные профили. Для крестовых соединений используют специальные крепежные изделия. Установку на потолок профилей начинают от стены – их вставляют в направляющие профили.

Дальше, применяя уровень, обозначают горизонтальность расположения ПП и прикрепляют его к П-образному подвесу. Поскольку данное соединение является двухсторонним, задействуют шурупы (саморезы) типа металл-металл.

Когда осуществляется монтаж потолочных профилей, следует постоянно пользоваться строительным уровнем. Без применения этого инструмента соблюдение технологии подвесного потолка из гипсокартона становится невозможным.

С целью упрощения рабочего процесса не помещает придерживаться нескольких актуальных рекомендаций:

  • удобнее всего пользоваться строительным уровнем, у которого одна из сторон магнитная;
  • стыковку профилей можно выполнять при помощи специальных соединительных элементов, но это вовсе не означает, что больше не потребуется применение дополнительных П-образных подвесов;
  • стыковка профилей получается более прочной, если по обе стороны от этого места предварительно смонтировать подвес П-образной формы.

Согласно рекомендациям специалистов, самые длинные профили целесообразно крепить параллельно стене с окном. Этот прием позволяет сделать менее заметными места стыков отделочного материала, поскольку при сборке потолка из гипсокартона листы будут установлены по направлению дневного света, проникающего сквозь окна.

Нюансы крепления ГКЛ на металлическом каркасе

Цельные листы монтируют перпендикулярно относительно длинных направляющих профилей. Их стыковку осуществляют на середине профиля. Чтобы качественно выполнить работу по установке ГКЛ, ее желательно делать вдвоем. Для соединения листов с профилем задействуют саморезы, при этом шурупы следует на 2-3 миллиметра утопить в материале.

Согласно правилам монтажа гипсокартона на потолок, промежуток между креплениями должен составлять около 25 – 30 сантиметров, а расстояние от углов ГКЛ 3-4 сантиметра.

Также следует не забывать делать отступ величиной 1 – 1,5 сантиметра от края листа до места вкручивания саморезов. На краях плит не должно быть сколов. Когда все же такое случилось, саморез нужно извлечь и через 3-4 сантиметра от места скола установить новый крепеж.

Если монтируются потолки из гипсокартона – технология выполнения работ имеет несколько особенностей:

  1. В углах помещения находится узкий профиль и это обстоятельство усложняет крепление листов, что необходимо учитывать. Существует правило: поверхность из гипсокартона получается тем красивее, чем меньше в нем имеется стыков.
  2. В процессе вворачивании саморезов в ГКЛ нужно следить за глубиной их «утопления», поскольку она должна быть примерно одинаковой по всей потолочной поверхности. Это сделает выполнение малярных работ более качественным.
  3. Потолочная конструкция в помещении должна быть собрана из материала от одного производителя, иначе в местах стыковки появятся перепады по высоте.

Выполнение порезки гипсокартонных листов

Для резки плит гипсокартона используют алюминиевое правило, предварительно очищенное от любых загрязнений. При отсутствии такого инструмента можно воспользоваться ровной рейкой.

Процесс состоит из последовательных действий:

  1. На лист наносят разметку, согласно которой выполняется резка.
  2. На глубину 2-4 миллиметра по рейке проводят острым строительным ножом, делая надрез в ГКЛ. Должна получиться непрерывная и ровная линия.
  3. Изделие укладывают линией надреза на край стола и осторожно, но уверенно его ломают. Если подготовка произведена правильно, часть листа отломается ровно.
  4. С обратной стороны картон срезают строительным ножом.
  5. Края среза подравнивают рубанком или наждачной бумагой.

Покраска ГКЛ и установка освещения

При проведении окрашивания гипсокартонной конструкции непременно применяют малярную сетку и специальный бинт, которые необходимы для проклеивания мест стыков и соединения листов со стенами.

Разметку под точечные светильники производят до финальной покраски. Это предотвратит появление пятен и сделает ее видимой. Финальный слой краски наносят по направлению к наиболее интенсивным световым потокам. При наличии в комнате нескольких окон последнее окрашивание выполняют перпендикулярно оконному проему, выходящему на солнечную сторону.

Чтобы качественно оформить потолочную поверхность, необходимо четко следовать инструкциям. Когда сооружается каркас для потолка – схема профилей для гипсокартона поможет достичь требуемого результата. В противном случае существует риск создания ненадежной конструкции, которую придется переделывать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: