Как обшить стены гипсокартоном бескаркасным способом

Способы и этапы отделки стен гипсокартоном без каркаса и профиля

Монтаж гипсокартонных листов производится двумя основными способами на каркас или сразу на стеновую поверхность. В большинстве случаев гипсокартон на стены без каркаса крепится в помещениях с малой площадью, так как обрешетка занимает много места и сужает пространство. Как и каким способом производится бескаркасный монтаж, рассмотрим в этой статье.

Наиболее часто бескаркасный метод установки гипсокартона используется в помещениях с малыми площадями.

Преимущества и недостатки бескаркасного монтажа гипсокартона

Бескаркасный способ крепления обладает такими преимуществами:

  • Экономия средств, которые затрачиваются на монтаж обрешетки.
  • Быстрый монтаж. В основном длительность монтажных работ вызвана возведением каркаса, и при его отсутствии процесс ускоряется.
  • Этот способ позволяет сохранить больше свободного пространства, так как обрешетка занимает как минимум 5 см полезной площади каждой стены.
  • При повышенной влажности стен гипсокартон быстро придет в негодность даже с учетом использования влагостойкого материала.
  • Отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля возможна только при незначительных неровностях поверхности.
  • Максимально допустимый перепад составляет 2 см, но не более. При более значительных перепадах необходимо произвести выравнивание поверхности или применить другой способ крепления отделочного материала.
  • При использовании бескаркасного способа нет возможности спрятать коммуникации.

Подготовка всего необходимого

Чтобы прикрепить гипсокартон без каркаса, нужно спланировать работу и подготовить все необходимое:
Инструменты и материал:

  • Электролобзик.
  • Гипсокартон (количество рассчитывается с учетом площади стен помещения).
  • Гипсовая смесь.
  • Уровень.
  • Рулетка.
  • Емкость для разведения клеевого раствора.
  • Нож.
  • Щетка металлическая.
  • Раствор для штукатурки.
  • Шпатель.
  • Грунтовка.
  • Молоток.

Произвести замер помещения и по полученным результатам выполнить раскрой материала. Замеры также необходимы для выбора наиболее приемлемого варианта расположения материала. В случае превышения стандартной высоты помещения (2,5 м) необходимо подготовить специальные вставки, которые закроют образовавшиеся промежутки.

Производя расчет и раскрой материала, нужно учитывать то, что расположение листов должно быть со смещением – для предотвращения появления крестообразных стыков.

Перед монтажом гипсокартона необходимо подготовить стену: очистить ее от побелки, обоев и краски. Имеющиеся ямки необходимо заштукатурить.

Выравнивание стен

Подготовка и выравнивание стен играет большую роль для длительной эксплуатации гипсокартонного покрытия. Сложность их подготовки заключается в материале, из которого они выполнены.

Самым подходящим и удобным вариантом являются стены из кирпичной кладки, которые достаточно будет покрыть только грунтовкой.

В случае, если стены оштукатурены, необходимо снять это покрытие, так как оно со временем может отпасть и деформировать плиту изнутри.

Все остальные покрытия, такие как побелка, старые обои, краска, также необходимо удалить.

Процесс подготовки поверхности должен производиться в такой последовательности:

  • Простукивание стен в целях определения слабых мест и их удаление.
  • Снятие старого покрытия.
  • Оштукатуривание полученных ямок в процессе простукивания.
  • Очистка поверхности от пыли.
  • Грунтовка стен глубоко проникающим составом.
  • Гипсокартонные листы также следует прогрунтовать.

Грунтовка необходима в целях сохранения отделочного материала от появления на нем плесени, так как грунтовочные средства обладают антибактериальными свойствами, которые предотвращают рост грибка.

Раствор и способы его применения

В роли фиксирующего раствора используется гипс. Как вариант, можно применять стартовую шпаклевку или алебастр, но для повышения адгезии нужно добавить в раствор обойный клей или ПВА.

Как наносить раствор при разных неровностях:

  • Если перепад неровностей составляет 5 мм, раствор наносится на лист гипсокартона тонким пластом по краям и в центре.
  • При перепадах от 5 до 20 мм специальный клеящий состав наносится точечно, с шагом 25 – 30 см.
  • Если перепады достигают 40 мм, то на стену сначала необходимо при помощи клея прикрепить небольшие гипсокартонные отрезки, на которые после высыхания клея, будут крепиться основные плиты.
  • При превышении 40 мм способ бескаркасного монтажа отделочного материала, недопустим.

Способы бескаркасного крепления гипсокартона

Обшивка стен гипсокартоном без каркаса проводится двумя способами, выбор которых производится, исходя из особенностей ремонтируемого помещения.

Есть несколько вариантов облицовки: приклеивание листов к стене и на саморезы.

Приклеивание гипсокартонных листов к основанию стен

Это самый простой способ отделки внутренних поверхностей.

  • Прежде всего, нужно подготовить деревянные колышки для подкладывания их под листы гипсокартона. Необходимы они для получения небольших зазоров между листом и полом (1 см). Зазоры также необходимо делать и между листами – не более 0,5 см.
  • На лист наносится клеящий состав тем способом, который наиболее подходит.
  • Как можно скорее, но при этом очень аккуратно, материал приклеивается к стене.
  • При помощи уровня регулируются неровности покрытия постукиванием в проблемных местах резиновым молотком.
  • После постукивания следует снова тщательно проверить всю поверхность на ровность, пока не застыл раствор.
  • После выравнивания поверхности гипсокартонная плита подпирается деревянной планкой.

Выравнивание листов нужно проводить очень осторожно, так как гипсокартон очень хрупкий и может легко деформироваться.

По окончании крепления отделочного материала проводится оклеивание стыков стеклосеткой и их шпаклевание. Полученные в результате работы шероховатости зачищаются наждачной бумагой. После очистки поверхности от пыли ее грунтует и облицовывают выбранным способом.

Монтаж гипсокартона на саморезы

Этот способ более практичный, чем предыдущий, но и технология монтажа немного труднее. При применении этого способа к основным материалам нужно добавить монтажную пену и толстый поролон.

  • Приложив раскроенные гипсокартонные листы к стене, просверливают отверстия в 10 местах, которые послужат маркером.
  • Сняв плиту, на отметках вбивают анкера.
  • На плиту приклеиваются отрезки поролона (от отверстий на 10 см), которые будут выполнять функции амортизатора.
  • Если на стене есть розетки и выключатели, в гипсокартоне сразу вырезаются под них отверстия.
  • Прислонив лист к стене, производят крепление его при помощи саморезов.
  • Выравнивание поверхности выполняется путем выкручивания или закручивания винтов.
  • Для качественной фиксации рядом с шурупами делаются отверстия с диаметром 5 мм, через которые будет заливаться монтажная пена.
  • После застывания герметика самонарезающие шурупы удаляются, а отверстия после них зашпаклевываются.
  • Завершающий этап – это оклеивание швов и их шпаклевка с последующим шлифованием поверхности.

Перед тем как заливать монтажную пену, нужно предварительно потренироваться с дозировкой. После выхода герметика должно получиться пятно в диаметре не больше 15 см.

Подводя итог, можно сказать, что монтаж гипсокартона без каркаса довольно приемлемый способ выравнивания стен, который может выполнить практически каждый человек, не имея особых навыков. Для этого необходимо правильно произвести расчеты и раскроить материал, а также определиться со способом бескаркасного крепления гипсокартона. При соблюдении всех требований к поверхности стен материал прослужит долгое время.

Читайте также:
Герметик силиконовый для наружных швов: технические характеристики и применение

Как крепить гипсокартон на стены без каркаса – 3 реальных способа

Выравнивание стен при помощи гипсокартонных плит один из самых быстрых и доступных способов обустройства помещения. На данный момент существует 2 основные технологии монтажа, это каркасная и бескаркасная. На каркас, конечно, монтировать легче, но он забирает много полезной площади. Поэтому в маленьких городских квартирах более актуальна установка гипсокартона на стену без каркаса. В этой статье я расскажу о трех способах облицовки стен гипсокартоном без каркаса и обо всех известных мне тонкостях этого процесса.

Выравнивание стены гипсокартоном в новостройке.

Несколько слов о материале

За время существования и активного использования гипсокартона было разработано несколько видов таких листов, каждый из которых предназначен для определенных условий эксплуатации:

  • В жилых, сухих помещениях самыми распространенными являются стандартные листы ГКЛ. Такие листы ничем не пропитываются, отсюда и цена на них едва ли не самая доступная. Зачастую они выпускаются серого цвета и имеют синюю маркировку;
  • Для облицовки в службах и других помещениях с повышенной влажностью выпускаются листы ГКЛВ. Это влагостойкий материал. Такие листы имеют зеленоватый окрас и синюю маркировку;
  • Огнестойкий гипсокартон обозначается аббревиатурой ГКЛО. В некоторых источниках он рекомендуется для облицовки кухонь, но по собственному опыту могу сказать, что в городских квартирах его использовать вообще нет смысла. Этот материал хорош для облицовки каминов и других подобных конструкций. У этих листов «рубашка» серая, а маркировка красная;
  • Есть еще универсальный гипсокартон ГКЛВО, он влаго и огнестойкий. Монтировать его можно фактически в любое место, но как вы сами понимаете, цена у этих листов на порядок выше. Теоретически он хорошо подходит для кухни, но на практике, нет смысла платить за универсальные листы, если можно обойтись простыми влагостойкими.

Существуют еще гипсоволоконные листы ГЛВ, но в нашем случае для выравнивания стен без каркаса они не подходят.

Способы бескаркасного монтажа

Использование того или иного ниже описанного способа зависит от того, насколько ровные у вас стены. Условно их можно разделить на 3 категории:

  • Первый способ используется для стен с плавными искривлениями до 5 мм;
  • Второй предназначен для поверхностей с кривизной до 20 мм;
  • И третий применяется на очень кривых поверхностях с перепадами до 40 мм.

Важно: считается, что облицовка стен гипсокартоном без каркаса имеет смысл, только если перепады по плоскости не превышают 40, максимум 50 мм. Во всех остальных случаях требуется установка каркаса.

Подготовка поверхности

Любые строительные работы начинаются с подготовки основы, но под монтаж гипсокартона на стены без каркаса основу нужно готовить особо тщательно. В противном случае вы рискуете тем, что со временем в зазорах между стеной и листами буйным цветом разрастется плесень и грибок, а там уже и до астмы с аллергией недалеко.

Надламываем лист после разреза.

  • Если стена оштукатурена, то вначале нужно внимательно ее «простучать» на предмет обнаружения пустот и отслоений. Когда таковые найдутся, то штукатурный слой в этих местах следует полностью сбить, до прочной основы;
  • Бывают случаи, когда приходится выравнивать старую стену, на которой уже есть несколько слоев штукатурки, нанесенных в разное время. Здесь вне зависимости от того обнаружили вы пустоты или нет все штукатурные слои желательно полностью снять. В данном случае слишком велика вероятность того, что один из старых слоев со временем отстанет и ваша новая, красивая облицовка может попросту рухнуть;
  • Когда вы снимите штукатурку или просто зачистите проблемные места, на стенах могут открыться старые трещины и раковины. Так вот все их нужно будет расширить и хорошо зачистить, так как на дне этих трещин почти наверняка есть споры плесени. Я для этого обычно использую болгарку, но если ее под рукой не оказалось, то вполне можно обойтись зубилом и молотком;

Разрез листа после надлома.

  • Если на стене есть масляные пятна, то их можно попытаться снять нашатырным спиртом или каким-нибудь подобным реагентом. Хотя лично я предпочитаю не связываться с химией. Гораздо быстрее и надежней сбить старую штукатурку вместе с масляным пятном и забыть о проблеме;
  • Слишком большие наросты и бугры также нужно будет сбить. Проще говоря, ваша задача сделать стену относительно ровной;
  • На этом первый и кстати самый грязный этап подготовки заканчивается, дальше мы переходим к ликвидации видимых дефектов. Но сначала нужно будет смести щеткой пыль и пару раз пройтись грунтом;
Читайте также:
Схема расположения точечных светильников на потолке из гипсокартона

Накладывание клея на лист.

Мелкую строительную пыль нужно убирать щеткой или влажной тряпкой. Не вздумайте использовать для этих целей бытовой пылесос. В свое время я наступил на эти грабли, в результате пылесос сгорел, а за его ремонт запросили столько, что проще было купить новый.

  • Если обшивка стен гипсокартоном ведется в потенциально сухом помещении, то в качестве грунта можно взять «Бетонконтакт». Для влажных помещений лучше использовать «Тифенгрунд» Этот состав значительно понижает уровень впитываемости влаги основанием. Естественно помимо этих грунтовок существует еще масса других, я же рекомендую те составы, которые уже проверены;
  • На последнем этапе подготовки вам нужно будет зашпаклевать все глубокие раковины и зачищенные ранее трещины, а когда шпаклевка подсохнет, еще раз пройтись по ней грунтом;
  • На рынке сейчас более чем достаточно разных специализированных шпаклевок, но я по старинке предпочитаю использовать для этих целей обычный гипс. Во-первых, гипс или как его еще называют алебастр, застывает в течение 15 – 20 минут, а во-вторых, его прочности достаточно для подобных работ. Плюс цена у алебастра вполне приемлемая.

Прикладывание листа к стене.

Способ № 1: боремся с небольшими искривлениями

Облицовка стен гипсокартоном имеет свои особенности. Так, какой бы способ выравнивания вы не выбрали, листы не должны плотно прилегать к полу и потолку. В этих местах оставляется демпферный зазор примерно в 5 – 10 мм.

Он необходим чтобы при температурных деформациях или усадке здания листы не покоробило. А также для доступа воздуха, ведь без него строительный клей будет очень долго застывать. По окончании работ, зазор снизу прикроется плинтусом, а верхнюю щель нужно будет зашпаклевать эластичным силиконовым герметиком.

Как правило, данный способ используется в тех случаях, когда стена покрыта множеством трещин, а домашний мастер попросту не может, или не хочет штукатурить всю плоскость своими руками.

Общая схема приклеивания листов.

Я, правда, сталкивался еще с такими хозяевами, которые во что бы то ни стало, хотят сделать идеально ровные стены. И заверения о том, что плавный перепад в 5 мм визуально на стене заметить невозможно, их не убеждают. Грубо говоря, у людей просто есть такой «пунктик», они не могут себя чувствовать комфортно, если знают, что где-то там есть маленький перекос.

Сначала вам нужно будет при помощи уровня и отвеса промерить насколько ровные у вас углы. Дело в том, что монтаж следует начинать от самого ровного угла, иначе потом перекос будет очень тяжело исправить.

В идеале, для этих целей лучше использовать лазерный уровень, но он стоит серьезных денег и за неимением такового можно обойтись и обычным строительным уровнем с длиной около 2м. В крайнем случае, подойдет и простой отвес, но здесь вам придется надеяться на точность своего глазомера.

Проверка листа по уровню.

Зачастую для подобных работ используются листы высотой порядка 3м. С учетом того, что высота потолков в большинстве наших городских квартир колеблется в районе 2,5м, одним листом вы перекрываете полностью всю стену.

Для подобных работ я использую строительный клей-шпаклевку «Фюгенфюллер», писать о технологии его разведения я не вижу смысла, ведь на всех подобных составах обязательно есть подробная инструкция.

Когда вы приведете клей в рабочее состояние, на лист его удобнее всего наносить зубчатым шпателем с глубиной зуба 5 – 10 мм. Наносить клей сплошным шаром на весь лист имеет смысл только в том случае, когда в качестве финишной облицовки планируется укладка кафельной плитки.

В сухих помещениях, рассчитанных под покраску или наклеивание обоев такое неслыханное разбазаривание дорогостоящего клея абсолютно не оправдано. В данном случае достаточно будет нанести полосу шириной в 15 – 20 см по периметру и в нескольких точках по центру листа.

Естественно, перед нанесением клея, лист нужно будет обрезать по размеру, с учетом верхнего и нижнего демпферных зазоров. Я для обеспечения нижнего зазора просто ставлю лист на подкладки. Как правило, это кусочки битого кафеля или те же обрезки гипсокартона.

Когда вы приложите намазанный клеем лист к стене, его нужно будет точно выставить по вертикали. Сказать честно, это самый ответственный и сложный этап. Большинство мастеров рекомендуют постукивать лист резиновым молотком, или если здоровье позволяет аккуратно придавливать или же бить по нему кулаком, постоянно проверяя вертикаль уровнем.

Выравнивание резиновым молотком через правило.

Я делаю немного иначе. Гипсокартон штука довольно хрупкая и, не имея опыта его легко можно повредить точечными ударами. Дабы избежать такой неприятной ситуации я сначала прикладываю к выпуклому месту длинное и широкое металлическое правило и бью уже по нему. Таким образом, давление равномерно распределяется по плоскости, и лист мягко занимает свое место.

Способ № 2: используем маяки

Установка гипсокартона на маяки фактически является одной из разновидностей каркасного монтажа. Только обычный каркас собирается из UD и CD профилей. А здесь вместо профилей на стену прикрепляются маяки. Данный способ используется при перепадах высот от 5 мм и более.

В качестве маяков используются заранее нарезанные квадраты из того же гипсокартона. Длина стороны такого квадрата обычно колеблется в районе 20 см. Вместо квадратов можно крепить на стену полосы, но с ними возиться больше.

Чтобы обеспечить равномерность опоры, маяки устанавливаются строго по квадратам, как показано на схеме. Расстояние между маяками выдерживается в районе 30 – 40 см. Сами квадраты к основе приклеиваются тем же клеем для гипсокартона.

Читайте также:
Модульные напольные грязезащитные покрытия ПВХ: как выбрать и использовать

Монтаж гипсокартона по маякам.

Естественно, коль стена у нас кривая, каждый маяк будет иметь разную высоту. На самых выпуклых точках ставится по одной пластине. Дальше в зависимости от величины впадин, количество пластин увеличивается.

Этот способ отлично подходит начинающим мастерам. Если при сплошной посадке на клей для выставления листа у вас есть максимум 15 – 20 минут, потому как дальше клей начнет застывать, то маяки можно потихоньку выставлять, никуда не спеша. А когда все будет выведено идеально, просто прогрунтовать и намазать площадки тонким слоем клея, после чего аккуратно приложить к ним лист.

Способ № 3: монтаж на саморезы

Крепление гипсокартона к стене на саморезы без каркаса, практика довольно распространенная. Она так же, как и предыдущая технология используется при больших перепадах высот по плоскости.

Накидывание лепешек на стену.

Вначале вы, как обычно, отмеряете и отрезаете лист. Дальше кладете на пол подпорки, ставите на них лист и примеряете его к стене, именно так, как он будет стоять в будущем. Теперь вам нужно будет взять дрель и просверлить примерно десятка полтора, отверстий под саморезы, равномерно распределяя их по всей плоскости. Сверлить нужно насквозь так, чтобы на стене остались отметины.

Гипсокартон нужно сверлить тонким сверлом. Позже, когда вы будете вкручивать в эти отверстия саморезы, они не должны болтаться.

После этого убираете лист в сторону и по оставшейся от тонкого сверла разметке высверливаете перфоратором и сверлом с победитовой напайкой ряд отверстий в стене под пластиковые дюбеля «быстрый монтаж» и сразу же вставляете в них эти самые дюбеля.

Теперь частыми «кляксами» накидываете на стену густой строительный клей. Толщина лепешек должна быть примерно на 10 – 15 мм больше, нежели планируемая граница листа. На следующем этапе вы прикладываете лист к стене и вкручиваете в отверстия саморезы.

Схема монтажа на саморезы.

По мере того, как вы будете затягивать саморезы, лист будет постепенно придавливаться к стене и усаживаться на клей. В данном случае плоскость и вертикаль регулируется саморезами и здесь главное не перетянуть.

Для того чтобы случайно не затянуть саморез до упора и тем самым не искривить плоскость, не нужно пользоваться шуруповертом. В этой ситуации лучше взять обычную отвертку и потихоньку, постоянно проверяя плоскость по уровню, затягивать саморезы своими руками.

Чего делать точно не нужно

Недавно, просматривая в сети информацию, я столкнулся еще с одним «интересным» способом монтажа гипсокартона на саморезы без каркаса. Какой-то горе-мастер расписывал якобы работающую технологию.

Соблюдение нижнего зазора.

Это все звучало примерно так: вначале, как и в выше описанном способе, лист гипсокартона примерялся к стене. В нем, а потом и в самой стене насверливалось ряд отверстий, в которые вставлялись пластиковые дюбеля «быстрый монтаж».

После этого с внутренней стороны листа приклеивались несколько поролоновых валиков. По замыслу, они должны исполнять роль амортизаторов при выставлении листа по уровню. Дальше, без какого бы то ни было клея, лист выставлялся по вертикали при помощи саморезов.

На последнем этапе происходит самое интересное: автор рекомендует рядом с саморезами просверлить еще по одному отверстию диаметром около 10 – 15 мм. И в эти отверстия, фактически вслепую, впрыскивать монтажную пену. Предполагается, что пена должна заполнить пустоты и одновременно, намертво приклеить гипсокартон к стене.

Я очень сомневаюсь, что человек, рекомендовавший такой способ, сам когда-либо им пользовался. Ни для кого не секрет, что монтажная пена очень сильно расширяется. И во время расширения, она может создавать довольно сильное давление.

Определение глубины искривления стен по отвесу.

У меня был случай, когда во время утепления деревянной дверной лутки я залил монтажной пены немного больше чем нужно. Так вот пена во время расширения сдвинула мощный деревянный брус.

В нашей ситуации, я с полной ответственностью могу утверждать, что если вы зальете монтажную пену между гипсокартоном и стеной, его попросту покоробит. В результате давления лист как минимум пойдет волнами.

А если вы ошибетесь с дозировкой и зальете слишком много монтажной пены, лист вообще может поломаться или его сорвет с саморезов, ведь они стоят прочно. Так что имейте в виду, монтажная пена штука хорошая, но заливать ее куда попало не нужно.

Схема крепления листов на кирпичную стену.

Вывод

Как видите монтаж гипсокартона на стены без каркаса задача вполне выполнимая, даже для любителя. Конечно, действовать нужно аккуратно. Если же у вас нет вообще никакого опыта, то я бы вам рекомендовал обратить внимание на установку по маякам.

На фото и видео в этой статье я поместил полезную информацию по данной теме. Если же возникнут вопросы, пишите в комментарии, побеседуем.

Облицовка стен без каркаса

Общие правила облицовки стен листами гипсокартона

Облицовка стен без каркаса, производится при помощи специального монтажного клея или шпатлевки. Бескаркасная облицовка может применяться как для ровных стен, так и для стен с неровностями менее и более 20 мм.

Важно! Облицовка стен без каркаса невозможна, если высота помещения выше длинны гипсокартонного листа. Иначе, на облицовке без каркаса горизонтальных стыков быть не должно.

Гладкий бетон нужно покрыть «Бетоноконтактом». Другие поверхности после очистки обрабатываются акриловой грунтовкой.

Читайте также:
Как сделать потолок из гипсокартона и утеплить

Облицовка стен без каркаса осуществляется тремя различными технологиями, в зависимости от неровности стены. Прежде, чем разобраться с этими тремя технологиями, поговорим про материал для бескаркасной облицовки.

Перед облицовкой стену нужно очистить от любой грязи и разметить расположение листов. По стенам проложить электропроводку. В случае облицовки без каркаса электропроводку в конструкции лучше утопить в стене.

Материал для бескаркасной облицовки стен гипсокартоном

  • Для приклеивания листов гипсокартона к стене применяется монтажный клей фирмы Knauf: КНАУФ-Перлфикс.
  • Можно монтажный клей заменить шпаклевкой: КНАУФ-Фуген.

Три технологии облицовки стен без каркаса

В зависимости отнеровностей стены есть три технологии бескаркасной облицовки стен гипсокартоном.

  1. Облицовка ровной стены;
  2. Облицовка стены с неровностями менее 2 см;
  3. Облицовка стен с неровностями более 2 см.

Разберем каждый способ подробнее.

Облицовка гипсократоном ровной стены

  • Ровность стены проверяется строительным уровнем;
  • Стена очищается от пыли и грязи;
  • Затем стена грунтуется;
  • Лист гипсокартона толщиной 12,5 мм, отрезается по высоте (если нужно);
  • Клеятся листы от угла;
  • Тыльная сторона листа промазывается монтажным клеем. Промазка делается по периметру и посередине листа. Клей наносится равномерными широкими полосами;
  • Затем лист поднимается и прижимается к стене. Кромка листа выставляется по уровню. Для выравнивания используется подкладки под один нижние края листа.

Облицовка гипсокартоном стены с неровностями менее 2 см

Если неровность стены есть и они меньше 20 мм, то технология немного меняется. В этом случае клей наносится не полосами, а лепешками. Лепешки наносятся по всему листу, часто по периметру, по площади листа через 350 мм.

Затем лист прижимается к стене и выравнивается как по продольной кромке, так и по плоскости. Легкие удары по листу корректируют уровень листа.

Облицовка стен гипсокартоном с неровностями более 2 см

Более сложные работы придется проделать, если стена очень неровная. На стене придется сделать своеобразную обрешетку из досок или полосок гипсокартона 100 мм шириной. Доски должны расположиться на стене так, чтобы край листа попадал на середину доски. Всю обрешетку нужно выровнять по вертикали.

После обрешетки лист гипсокартона приклеивается аналогично приклеиванию на ровную стену. При такой технологии лист гипсокартона приклеится к сделанной обрешетки.

Гипсокартонная облицовка стен без каркаса с утеплением

Бескаркасную облицовку гипсокартоном можно делать с утеплением.

Здесь все просто. Сначала к листу гипсокартона приклеивается пенопласт. После его высыхания, лист вместе с приклеиным пенопластом приклеивается к стене, одной из трех выше перечисленных технологий.

Несколько советов по бескаркасной облицовке

  • Под листом на полу оставляйте зазор 10 мм;
  • Клейте сразу 3 листа и одновременно выравнивайте их.

Малярные работы

Гипсократонная облицовка стен без каркаса пригодна для проведения любых нужных отделочных работ.

Трубы из нержавеющей стали для водоснабжения и отопления

Трубы из нержавейки, используемые для монтажа систем водоснабжения и отопления, обладают целым рядом преимуществ, если сравнивать их с изделиями, изготовленными из обычных углеродистых сталей. К числу таких преимуществ следует отнести долговечность (которая может доходить до 400 лет), а также гигиеничность материала.

Водопровод из нержавейки: надежно и красиво

Кроме того, внутренний диаметр труб, изготовленных из нержавейки, не уменьшается со временем вследствие скапливания продуктов окисления на их внутренних стенках (и, естественно, такие продукты не попадают в подаваемую по трубам воду, что особенно важно для бытового водоснабжения). Именно поэтому трубами из нержавейки все чаще заменяют изделия из обычных углеродистых сталей, которые из-за активного окисления способны прослужить не более 10–15 лет.

Преимущества нержавеющей стали

Преимущества, которыми обладают трубы из нержавейки для отопления и организации водоснабжения, обусловлены в первую очередь свойствами материала, из которого они изготовлены. К нержавеющим относят стали, в химическом составе которых содержится не менее 13% хрома. При минимальном содержании хрома в составе нержавейки изделия из нее могут успешно эксплуатироваться в среде, отличающейся слабой агрессивностью. Если же количественное содержание данного элемента довести до 17%, то нержавейка уже успешно противостоит воздействию даже 50-процентного раствора азотной кислоты. Именно поэтому трубы из нержавеющего стального сплава являются идеальным материалом для обустройства систем водоснабжения и отопления.

Идея прокладки домашнего трубопровода из нержавейки заслуживает одобрения

Поверхность труб из нержавейки не окисляется под воздействием растворов кислотного и щелочного типа, обеспечивает высокие гигиенические характеристики транспортируемой по ним воды. Такие качества наряду с исключительной долговечностью делают эти изделия лучшим вариантом для оснащения предприятий, работающих в пищевой и фармацевтической промышленности.

Выбирая трубы из нержавейки для обустройства водопровода или системы отопления, следует учитывать их высокую стоимость и более значительные затраты на монтаж. Между тем такие трубы не придется менять через 10–15 лет и проводить их регулярное техническое обслуживание, а значит, расходы полностью себя окупят. Следует также учитывать то, что при использовании технологии опрессовки установка труб из нержавейки занимает минимальное количество времени.

В каких случаях трубы из нержавейки могут окисляться

В отдельных случаях даже трубы из нержавейки могут подвергаться коррозии. Очаги ржавчины на внутренних стенках таких труб появляются в том случае, если по ним транспортируется вода, содержащая в своем химическом составе значительное количество хлора. Если состав воды нормализуется, то процесс ржавления труб замедлится, и они сохранят свои антикоррозионные свойства.

Вызвать коррозию труб из нержавейки может и концентрированный раствор хлора, который используется для дезинфекции водопроводных и других систем. В таких случаях, чтобы устранить причину коррозии, трубы необходимо тщательно промывать после окончания процедуры.

Нержавейка в системе «теплого пола»

Читайте также:
Фреза для гипсокартона: виды, формы и способы применения

Гибкие трубы из нержавейки

На современном рынке, кроме обычных труб из нержавейки, широко представлены трубные изделия гибкого (или гофрированного) типа. Благодаря достоинствам таких труб, которые были изобретены еще в конце прошлого века, их все более активно используют для решения самых различных задач как промышленного, так и бытового плана.

Так, трубы данного типа сегодня успешно применяют для:

  • монтажа водопроводных сетей, по которым транспортируются как холодные, так и горячие жидкости;
  • обустройства такой системы отопления, как «теплый пол»;
  • прокладки газовых коммуникаций;
  • создания систем пожаротушения, в которых используется вода.

Гофрированная нержавеющая труба идеально подходит для организации водопроводной разводки

Гофрированные трубы из нержавейки отличаются целым рядом преимуществ, среди которых стоит выделить следующие.

  • Такие изделия можно успешно эксплуатировать в условиях, отличающихся даже очень низкими температурами.
  • Гибкие трубы из нержавейки способны выдерживать даже значительные гидроудары в сетях водоснабжения и отопления.
  • Высокая гибкость таких труб, а также их способность принимать любую конфигурацию позволяют использовать их для монтажа коммуникаций в труднодоступных местах и в достаточно стесненных условиях.
  • С помощью специальных фитингов, отличающихся высокой прочностью и коррозионной устойчивостью, можно выполнять монтаж гофрированных труб, изготовленных из нержавейки, довольно оперативно. При этом экономия трудозатрат при налаживании газо- или водоснабжения может достигать 80%. Немаловажно и то, что для прокладки коммуникаций из таких труб не требуется специальная подготовка персонала.
  • Срок эксплуатации коммуникации, состоящей из нержавеющих труб, измеряется не одной сотней лет, а фитинги, при помощи которых их соединяют, способны прослужить не менее 30 лет (это особенно актуально при организации городского водоснабжения и отопления).
  • Гофрированные трубы, изготовленные из нержавейки, отличаются небольшим весом и компактными размерами (в собранном состоянии), что значительно снижает расходы на транспортировку.

Исходя из перечисленных преимуществ, можно сделать вывод о том, что гибкие трубы из нержавейки являются инновационным решением, позволяющим не только качественно выполнять монтаж систем газо- и водоснабжения, но и значительно сэкономить средства на такой процедуре.

Способы монтажа

При прокладке водопровода или коммуникаций другого назначения с использованием труб из нержавейки возможны несколько типов соединений, а именно:

  • сварные;
  • применение соединительных элементов фланцевого типа;
  • опрессовка.

Чтобы соединить при помощи сварки трубы из нержавеющей стали для обустройства сетей водоснабжения и отопления, потребуется не только специальное оборудование, но и квалифицированный специалист. Такой процесс, как правило, осуществляется вольфрамовым электродом, а сама сварка выполняется в среде инертного газа. Наиболее современным способом, позволяющим качественно соединять нержавеющие трубы, является плазменная сварка, которая также требует использования специального и дорогостоящего оборудования.

Пресс-фитинги обеспечивают качественное соединение и быстрый монтаж, но стоят недешево и требует специального инструмента

В бытовых условиях применять сварку не всегда возможно, так как для этого надо не только иметь в своем распоряжении специальное оборудование, но и привлекать для его управления квалифицированного специалиста. В связи с этим в таких случаях используют безрезьбовые фланцевые или резьбовые фитинговые соединения.

Фланцы – это, по сути, два кольцевых элемента, соединяемых между собой при помощи шпилек или болтов. Чтобы добиться герметичности при использовании фланцев, применяют специальный уплотнительный элемент из резины или другого мягкого полимерного материала. Такие детали, как фланцы, отличающиеся достаточно большими размерами, используются преимущественно тогда, когда элементы трубопровода требуется периодически демонтировать и обслуживать, затрачивая на это минимум времени. Минусами соединений данного типа является то, что они достаточно плохо реагируют на температурные перепады и скачки давления в трубопроводе.

Срок службы фитингов для гофрированных труб практически не ограничен, нужно лишь менять уплотнители, которые могут служить до 30 лет

Более надежным вариантом являются фитинги, в конструкции которых предусмотрена силиконовая прокладка, обеспечивающая герметичность. Демонтировать такие соединения можно неоднократно и при этом не беспокоиться за их надежность.

И в заключение небольшое видео о нюансах монтажа фитингов для гофрированных нержавеющих труб.

Как правильно установить дымоход своими руками: все нюансы при монтаже дымовой трубы

В своем частном доме или бане при наличии отопительного котла, камина или печи очень важно корректно подобрать способ избавления от продуктов горения. А основной из них – это дым. Если подойти к вопросу невнимательно, то можно не только снизить КПД при функциональной эксплуатации, но и подвергнуть собственную жизнь опасности. Угарный газ, если он распространяется внутрь помещения хоть в небольшом количестве, способен вызвать серьезное отравление организма. Правильный монтаж и установка трубы дымохода своими руками – это задача на сегодняшний день доступная не только профессионалам, но также и любителям, которые детально изучили техническую сторону вопроса.

Правила обустройства

Угарный газ практически невозможно определить, он не обладает вкусом и запахом, незаметен визуально. Причем он тяжелее воздуха, поэтому оседает и остается в помещении. В связи с этим необходимо следовать основным правилам при установке теплогенератора и дымохода:

  • При установке печи или камина с большой массой, заранее готовьте под них фундамент: небольшую платформу, которая не сдвинется с места, если просядет основание строения.
  • Стеновые и потолочные перекрытия, если они выполнены из горючих материалов, должны располагаться на значительном удалении от источника пламени (около 40 см). При прохождении стеновых и потолочных перекрытий: 500 мм – до горючих, 380 мм – до негорючих.
  • Соблюдайте минимальное количество изгибов в дымовом канале. При этом не допускайте прямых углов в системе, лучше разбить такой изгиб на два участка или использовать элементы с меньшим и большим углом.
Читайте также:
Дизайн спальни с аркой над кроватью из гипсокартона фото

Существуют нормы, выдвигаемые при монтажных работах в зависимости от типа используемого топлива. Это СНиП 41-01-2003, НПБ 252-98 и ВДПО. Их игнорирование может вызвать множество нарушений, которые сказываются на качестве работы теплогенератора. Неправильная подборка устройства может привести к перегреву перекрытий, недостаточная тяга приводит к оседанию сажи, а негерметичная сборка приводит к задымлению помещения.

Основные технические характеристики дымохода

Диаметр

Как правило производители теплогенерирующих устройств в инструкциях прописывают рекомендуемый диаметр дымохода. Данный параметр напрямую зависит от силы тяги. А она уже определяется высотой, зависимость прямо пропорциональна. Основное требование: диаметр не может быть уже диаметра патрубка печи, это запрещено.

Высота

Расчет высоты дымовой трубы относительно конька основывается на требованиях СНиП 41-01-2003 и СП (строительные правила) 7.13130.2009, а также на рекомендациях производителя отопительного устройства.

Если кровля имеет плоскую конструкцию, то высота над кровлей составляет минимум 50 см. На скатных кровлях, в случае расположения дымохода на расстоянии от конька до 1,5 м, высота ее должна быть не меньше 50 см относительно последнего или ограждающего парапета. Если он расположен в пределах 1,5–3 метров – высота не может быть ниже конька или парапета. Когда конструкция находится дальше 3 метров от линии конька, то его минимальная высота определяется путем проведения линии под углом 10 градусов относительно горизонта.

Материал

На сегодняшний день у потребителя есть много вариантов при выборе системы дымоотведения:

  • классический вариант труб, выложенных из кирпича;
  • аналоги из керамики;
  • модульные дымоходы из нержавеющей стали, ставшие популярными относительно недавно, но уже успевшие зарекомендовать себя как простое и вместе с тем надежное устройство.

Как правильно смонтировать дымоход – выбираем тип вывода

Существует два варианта прохода дымоотвода:

  • Через стену. Преимуществами такого решения является улучшение пожарной безопасности, минимизация задымления, возможность простого увеличения тяги в зависимости от высоты трубы, а также установки в готовом здании. Но есть и недостатки: более сложный и дорогой монтаж.
  • Через крышу. Достоинства этого решения – высокая устойчивость конструкции, отсутствие переохлаждения дымовых газов. Но при этом, вероятность «пропустить» возникновение пожара выше, так как задымление возникает в перекрытиях, которые находятся на чердаке и на крыше, и их элементарно не видно вплоть до появления огня.

Монтаж

Обязательно следует придерживаться требований СПиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»:

  1. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения патрубка котла. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов.
  2. Должно обеспечиваться разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5 м от воздухозаборного отверстия котла.
  3. Обязательно использование ППУ при пересечении крыши или стены.
  4. Отсутствие горизонтальных каналов для чистки в чердачных помещениях.
  5. Соединения частей не могут монтироваться в межэтажных и чердачных перекрытиях.
  6. Дымовой канал не должен соприкасаться с любыми коммуникациями.
  7. Нагрев ближайших строительных элементов не должен превышать 50 градусов.
  • Не рекомендуется использовать трубу сэндвич в качестве первого элемента, установленного непосредственно на выходной патрубок теплогенерирующего аппарата. Первым элементом должен быть адаптер.
  • Монтаж идет снизу вверх, каждый последующий элемент входит в предыдущий.

Как собирать сэндвич: по дыму или конденсату

Важный момент – это выбор способа сборки дымохода. Особенно вопрос актуален, если говорить про монтаж промышленных дымоходов.

Итак, существует два базовых типа – сборка по конденсату или дыму. Мы однозначно рекомендуем сборку по конденсату: каждая следующая труба вставляется внутрь предыдущей. Не забываем, что установка дымохода проходит снизу от теплогенератора вверх.

При сборке по конденсату влага стекает вниз по внутренней стенке, не оседает на трубе, накапливая сажу и разъедая стенки. Также важным моментом при сборке по конденсату является то, что влага не попадает в теплоизоляционный слой сэндвич-дымохода, тем не самым не разрушая его. Срок службы труб из нержавеющей стали тем самым повышается.

Тип печи или котла Средняя температура сгорания в ℃ Толщина сэндвич трубы в мм
Газовые 60 25
Газовые конденсационные 110-180 25
Дизельные 150-250 25
Газопоршневые 450-600 50
Твердотопливные 400-700 50-100
Дровяные 300-600 50-100

Основные требования к дымовому каналу

Главные критерии прописываются в нормах противопожарной безопасности. Как было сказано выше, на правильную установку дымовой (дымоходной) трубы влияет диаметр, высота и тип сборки. Обязательным условием является выдержка расстояния от стен и перекрытий, наличие потолочно-проходного узла, грамотная изоляция всех стыков.

Инструкция установки по конкретным типам

Керамические дымоходы отличаются высокой стойкостью к высоким температурам, долговечностью и отличными эксплуатационными качествами. Гладкая поверхность снижает вероятность накопления сажи или золы.

Разделяются по материалу:

  • Встречаются из качественных сортов глины (это сам по себе очень дорогой материал), главной особенностью которых являются мелкая дисперсность и однородность.
  • При производстве шамотных используются недорогие сорта глины, которые имеют крупнодисперсные частицы.

Срок службы у таких моделей тоже разный.

По типу сборки керамические дымоходы бывают:

  • керамо-керамзитные – труба «окантовывается» керамзитными блоками и внешне похожа на кирпичную;
  • керамо-нержавеющие – оболочка выполняется из зеркальной нержавеющей стали толщиной 0,8 мм (внешний эффект – труба кажется металлической);
  • керамзито-нержавеющие.

Сборка керамического дымохода

Конструкция сборного типа состоит из нескольких элементов:

  • Внутренний слой. Основа выполняется из керамики. Именно благодаря ей внутри не накапливается никаких вредных веществ и остатков.
  • Промежуточный слой. Его основное предназначение – это изоляция тепла. Естественно, она выполняется из различных негорючих материалов (минеральная вата).
  • Внешнее покрытие. Обычно исполняется из блоков керамзита или кожуха из нержавеющей стали.
Читайте также:
Комплектующие для гипсокартона - соединители одноуровневый краб, бабочка и их фото

Порядок сборки

Итак, чтобы понимать, как правильно установить дымоходную трубу, необходимо иметь в виду, что дымоход из керамики имеет несколько ключевых особенностей.

Во-первых, необходимо возвести основание. Требуется ровная поверхность без малейших сдвигов и шероховатостей.

Во-вторых, подключаем тройник посредством специального модуля. Он имеет патрубок, а все стыки при подключении замазывают раствором.

Выступающую над крышей часть можно обложить кирпичом или блоками, чтобы создать приятный внешний вид и защитить теплоизоляцию от внешнего воздействия.

Нюансы

Помните, что вы имеете дело с модульной системой. И все крепления должны быть максимально плотными, без всяких зазоров.

Керамика – это хрупкая конструкция, следует соблюдать осторожность, сильный механический удар может расколоть продукцию.

Если на элементах есть сколы или трещины, сразу меняйте их, они уже полностью непригодны для эксплуатации.

Работа с клеем

Используется специальный кислостойкий клей. Он приобретается в порошковой форме и разводится водой в соотношении примерно семь к одному. Время приготовления всего десять минут.

Помните, что перед нанесением поверхность нужно обильно намочить с помощью губки. И лучше использовать клей с запасом, чтобы случайно не пропустить просвет

Инструкция по кладке из кирпича

Пожалуй, самый традиционный вариант дымохода. Такой вариант используют в качестве внешнего кожуха, но такие трубы мы рекомендуем обязательно гильзовать трубой из нержавеющей стали.

  • Устойчив к предельно высоким температурам. Современный шамотный кирпич без труда держит даже 1000 градусов по Цельсию.
  • Материал отлично вбирает и отдает тепло, аккумулирует его.

Особенности кирпичной трубы: основные минусы

Это сложность сбора такой тяжелой конструкции, если проводить сборку самостоятельно. Высокая стоимость – это один из самых дорогих вариантов. А также:

  • Наличие вихревых потоков. Увы, без профессионального вмешательства нет возможности избежать резких углов в конечном варианте. А это не так или иначе будет сказываться на выход продуктов горения, он будет замедлен. Часть из них будет копиться внутри.
  • Кирпичный дымоход, не гильзованный трубами из нержавеющей стали, будет впитывать конденсат, из-за которого внутренние стенки дымохода будут слущиваться, что в итоге приведет к куче шлама на дне. Постепенно конденсат доберется до наружней стороны, что проявляется разводами.
  • Это очень тяжелая и габаритная система, которая потребует не просто платформы, а полноценного отдельного фундамента, проектируемого еще на этапе разработки проекта дома.

Выбор материала и приготовление раствора

На данный момент на рынке представлены несколько типов кирпичей. Красный – это наиболее усредненный вариант. Обожженный, как его принято называть, подходит в качестве материала под дымоход, но нельзя сказать, что это лучший выбор. Лучше выбрать темный образец, который еще принято называть пережженным. Он наиболее огнеупорен и долговечен, предназначен для именно таких задач.

А вот розовый цвет кирпича говорит о том, что при его производстве не применялась сильная термическая обработка.

Для раствора подойдет смесь глины и речного песка. Можно добавить цемент. Важно выбрать чистую смесь, без примесей и мелкого сора. При выборе глины ориентируйтесь на ту, которая добывалась на значительной глубине более двух метров.

Пропорции два к одному, песка больше, соответственно. И помните, что перед работой смесь замачивают на двое суток. Лишь в этом случае будет достигнута верная консистенция.

Порядок кладки основных частей

Первым этапом необходимо выложить насадную трубу. Это небольшой элемент, расположившийся сразу над отопительной или печной системой. Высота небольшая, 5-6 кирпичей будет вполне достаточно. Используется обычная прямоугольная форма.

Далее устанавливается распушка, утолщенная часть. Она выкладывается постепенным приростом диаметра с шагом в полкирпича. Ее обычные габариты 600 на 450 мм. И сразу за ней начинается основная труба, вплоть до шейки, на финише устанавливают колпак или зонт.

Недостатки кирпичных и керамических дымоходов

У керамических и кирпичных дымоходов есть несколько основных недостатков:

  • Высокая стоимость самих изделий.

Керамический в 2-3 раза дороже варианта из нержавеющей стали. В случае с кирпичом, останавливая выбор на красном кирпиче (а именно он может соответствовать высоким температурным нагрузкам банных печей), вы должны быть готовы выложить приличную сумму не только за сам материал, но и за работу мастера. Выкладка кирпичного дымохода своими руками – очень рискованный вариант, так как на деле можно не добиться нужной кондиции в парной, а также безопасного прохода потолочных перекрытий. Услуги профессионала в этом деле на рынке оцениваются очень дорого.

  • Трудность сборки своими руками:

– Сборка керамических дымоходов подразумевает наличие таких инструментов: угловая шлифовальная машина (болгарка), алмазный диск, корундовый диск, резиновая киянка, рулетка, уровень, мастерок, угольник, ведро, (миксер, дрель, маркер, монтажный пистолет).

– Необходимо правильно развести раствор для керамических труб и отдельно для бетонных или керамзитных блоков.

– Требуется время для просушки изделия, тем более при кирпичной кладке.

– Срок службы изделия и безопасность его использования напрямую зависит от качества прохождения стыков керамических труб (или кирпича). Места соединения обязательно должны выравниваться влажной губкой, лишний раствор убирается, чтобы придать швам гладкость. Следует отметить, что наибольший риск разгерметизации и пожароопасности возникает в местах соединения.

  • Дымоход из кирпича и керамики необходимо закладывать на этапе проектирования бани/дома. В готовых строениях такие системы внедрить порой очень трудно или совсем невозможно.
  • Высокий вес конструкций подразумевает наличие фундамента, что в случае с готовым строением, сделать не представляется возможным.
Читайте также:
Виды текстур штукатурки и особенности выполнения работ

Обзор водопроводных труб из нержавейки

Трубы из нержавейки используются для прокладки систем водоснабжения и отопления. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с другими материалами, что делает коммуникации долговечными и гигиеничными. Срок службы изделий из нержавеющей стали может доходить до 400 лет. В то же время обычная углеродистая сталь требует замены уже через 10-15 лет, поэтому ее постепенно снимают с производства. Однако и у труб из нержавейки есть свои недостатки. Перед покупкой оборудования следует их учитывать.

  1. Отрасли применения
  2. Нормативные требования
  3. Технические характеристики
  4. Марка стали
  5. Форма сечения
  6. Диаметр
  7. Критерии выбора
  8. Особенности монтажа и соединения
  9. Преимущества и недостатки
  10. Стоимость изделий из нержавейки

Отрасли применения

Водопровод из нержавейки востребован на промышленных предприятиях

На рынке представлено большое количество труб из нержавейки. Они могут выполнять самые разные задачи: от промышленных до бытовых.

Сферы применения нержавеющего металлопроката:

  • монтаж водопроводных сетей;
  • обустройство отопительных систем;
  • прокладка газовых коммуникаций;
  • создание систем пожаротушения.

В промышленных масштабах сталь используют в мебельной, топливной, медицинской, автомобильной, химической, приборостроительной и пищевой отраслях.

Нормативные требования

Выделяют два типа труб из нержавейки: шовные (сварные) и бесшовные. К каждому из них предъявляются свои нормативные требования — государственный стандарт (ГОСТ).

Шовные трубы в документах называются электросварными. Для их изготовления лист стали скручивают и сваривают кромки между собой. Шов тянется вдоль всей трубы. Чем больше изделие, тем больше листов требуется, и тем больше получится швов.

При изготовлении нержавеющих труб производители опираются на требования стандарта 11068-81. Они определяют размер стенки и правильный диаметр. Чтобы труба соответствовала заданным параметрам, используют формование, калибровку и др.

Бесшовные трубы производят методом проката. Для придания изделию необходимых форм применяют специальный стержень, на который надевают заготовку. Производство регулируется следующими ГОСТами:

  • для масло- и топливопроводов — 19277-2016;
  • для горячедеформированных труб — 9940-81;
  • для холодно- и теплодеформированных — 9941-81.

Их отличает температура обработки заготовок. Также стандарт определяет минимальные и максимальные отклонения по длине, толщине стенки, кривизне.

Технические характеристики

Марка стали

Основной характеристикой труб из нержавейки является марка стали, из которой их изготавливают. Химический состав сплавов регулируется ГОСТ 5632-2014.

Сталь марки AISI 316Ti отличается своей стойкостью к кислотной среде. Это свойство не меняется даже при повышенной температуре, поэтому изделия из данного сплава используются в нефтехимической промышленности. Кроме того, у сварных труб продолжительный срок службы.

В нефтехимической и металлургической промышленности используют трубы преимущественно из стали AISI 904L. На производстве жаропрочного оборудования используются изделия из стали, устойчивой к воздействиям высоких температур. Среди них марки 310S, S31000, S31008, S31009.

Самой устойчивой к коррозии сталью для производства труб является марка AISI 321. Она содержит в своем составе хром, титан, никель. Материал идеально подходит для прокладки трубопроводов, так как не влияет на качество воды.

Форма сечения

В зависимости от формы сечения трубы бывают овальными, квадратными, прямоугольными и т. д. В индустрии металлопроката их называют профильными. Каждый вид сечения используется по своему назначению: одни для монтажа каркасов зданий, другие для производства мебели, декорирования, сельского хозяйства и прочего.

Современные производители также выпускают трубы из нержавейки более сложных сечений: круглые с шестигранным отверстием, трапецеидальные, треугольные, шестигранные, параллелограммные, ромбические, шестигранные гаечные.

Диаметр

Сварные прямошовные нержавеющие трубы имеют наружный диаметр от 10 до 1420 мм, а толщину стенок — от 1 до 32 мм.

Типоразмеры спиральношовных стальных изделий регламентирует ГОСТ 8696-74. Наружный диаметр — от 159 до 2520 мм, толщина стенок — от 3,5 до 25 мм. Отрезки изготавливают длиной от 10 до 12 метров.

Горячедеформированные бесшовные трубы в наружном диаметре варьируются от 57 до 325 мм, толщина их стенок — от 3,5 до 32 мм.

Критерии выбора

При выборе подходящей трубы из нержавеющей стали необходимо знать:

  • профиль;
  • толщину;
  • марку стали;
  • технологию изготовления.

Выбор параметров металлопроката будет зависеть от механических и химических нагрузок и длительности их воздействия.

Особенности монтажа и соединения

У трубных изделий из нержавеющей стали возможны несколько типов соединений:

  • сварной;
  • применение соединительных элементов фланцевого типа;
  • опрессовка.

Проводить работы должен только квалифицированный специалист при помощи профессионального оборудования. Процесс, как правило, осуществляется вольфрамовым электродом, а сама сварка выполняется в среде инертного газа.

Есть и более современный способ — плазменная сварка. Он позволяет соединить трубы максимально качество. Но оборудование для проведения работ достаточно дорогостоящее, поэтому его покупка оправдана только для строительных организаций и компаний со смежной деятельностью.

Преимущества и недостатки

Преимущества нержавеющих труб:

  • не разрушаются при гидроударах;
  • гнуться под любым углом, что упрощает монтаж в стесненных условиях;
  • прочные и устойчивы к коррозии;
  • имеют практически неограниченный срок годности;
  • легкие.

Металлоконструкции имеют широкий диапазон давления и температур, поэтому подходят для обеспечения самых разных нужд. Но и у них есть свои недостатки. Например, высокая стоимость. Но она целиком оправдана, так как замена труб понадобится не раньше, чем через 200-400 лет.

Стоимость изделий из нержавейки

Цена на водопроводные трубы из нержавеющей стали выставляется за погонный метр или килограмм. Определяющим фактором является качество материала. В составе многих марок присутствуют медь, титан, хром, никель и другие металлы в разных пропорциях. Они придают конструкции дополнительную прочность и устойчивость к коррози, тем самым повышая стоимость готового продукта. Также на прайс влияет диаметр труб, вид ее обработки. Полированные изделия дороже.

  • 0,68х0,16 мм 12Х18Н10Т бесшовная, матовая — цена около 1590 руб./кг;
  • 6х1 мм 12Х18Н10Т б/ш, матовая — около 570 руб./кг;
  • 10х1,5 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, матовая — около 135 руб./п.м;
  • 10х10х1 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, зеркальная — около 230 руб./п.м.;
  • 14х1,5 мм AISI 304 (08Х18Н10) э/с, шлифованная — около 150 руб./п.м.;
  • 25х1,5 мм 10Х23Н18 б/ш, матовая — цена около 580 руб./кг.
Читайте также:
Укладка плитки на пол

Среди производителей отдавать предпочтение лучше проверенным брендам. Популярностью пользуются KOFULSO LTD (Южная Корея), GOFRA-FLEX (Южная Корея), NEPTUN IWS (Россия). Они давно на рынке и уже успели завоевать доверие потребителей.

Как выбрать нержавеющие трубы: пошаговое руководство

Строительный портал о технологиях строительства, ремонте и эксплуатации

Нержавеющие трубы: марки, особенности

Проблема большинства металлов заключается в высокой восприимчивости к воздействию повышенной влажности. Именно поэтому трубы, изготавливаемые из железа или стали, сегодня в строительстве применяются крайне редко. Однако у металлов есть одно преимущество перед другими материалами – высокая прочность. Решением проблемы с появлением коррозии на трубах можно назвать использование нержавеющей стали. Рассмотрим особенности нержавеющих труб подробнее.

Содержание

Популярность труб из нержавеющей стали

Основные эксплуатационные качества определяют популярность нержавеющих труб. Сегодня их используют в самых различных отраслях промышленности. Конечно, в быту чаще всего применяются пластиковые трубы, но в некоторых случаях только трубы из этой стали подходят для выполнения монтажных работ.

Стоимость рассматриваемого изделия зависит от нижеприведенных моментов:

  1. Используемой марки стали. Особенности применяемой технологии производства определяют марку стали, от чего также зависят и эксплуатационные качества.
  2. Геометрические параметры: толщина стенки, длина стенок, форма сечения. От геометрических параметров зависит сложность технологии производства, а также количество используемого материала.
  3. Применяемый метод изготовления. Есть много методов производства труб из нержавеющей стали, от их особенностей зависит себестоимость продукции.
  4. Наличие изоляции. Некоторая продукция поставляется с изоляционным слоем, который значительно увеличивает срок службы подобных труб.

Выбираются трубы по допустимым показателям механической нагрузки и химического воздействия.

Геометрия сечения

При выборе труб первое, на что следует уделить внимание, это геометрия сечения. При строительстве достаточно часто используется профильная труба. Геометрия сечения определяет основные эксплуатационные характеристики:

  1. Сложность проведения монтажных работ.
  2. Эффективность создаваемой системы.
  3. Стоимость изделия.

Отметим, что трубы одной и той же геометрии могут производится самыми разными методами, от чего зависит маркировка, стоимость изделия и другие эксплуатационные характеристики.

Круглое сечение

Наибольшее распространение получили трубы с круглым профилем по причине того, что подобная форма обладает самым высоким показателем аэродинамики. Производство труб с круглым сечением может проводится при использовании рулонной листовой стали или по бесшовной технологии.

Электросварные круглые трубы по способу производства делятся на следующие группы:

  1. Прямошовные.
  2. Спиралешовные.

Прямошовные можно охарактеризовать тем, что они могут выдерживать небольшую нагрузку.

Трубы, у которых шов представлен спиралью, могут иметь диаметр от 530 до 1420 мм. Область применения: различные область промышленности, строительство дорог, создание трубопроводов промышленного назначения. Условно их можно разделить на следующие группы:

  1. Общего назначения.
  2. Для применения при проведении строительства нефтегазопроводов.
  3. Создание магистралей.

Прямошовные варианты исполнения имеют диаметр от 16 до 1 420 мм. Условно они разделяются на следующие группы:

  1. Для создания магистралей.
  2. Общего назначения.
  3. Для прокладки нефтегазопроводов.

Рассматривая трубы, которые имеют швы отметим, что несмотря на совершенствование методов производства именно место соединения металла обладает наименьшей прочностью: стык является местом концентрации нагрузки. Для повышения прочности труб разработали метод бесшовного производства.

Бесшовная конструкция отличается тем, что имеет одинаковый показатель прочности по всей длине. Особенности данного метода производства заключатся в том, что продукт получается путем ее вытягивания из горячей заготовки. Кроме этого может применяться метод холодного проката, который имеет довольно много особенностей.

Метод вытягивания в большей степени подходит для производства труб небольшого диаметра. Это связано с особенностями технологии производства. Продукция с большим диаметром производится путем холодного проката. Бесшовные трубы часто применяются в нефтехимической промышленности, так как к подобным трубопроводам предъявляются большие требования.

Профильные трубы

Профильный вариант исполнения труб характеризуются тем, что имеет прямоугольное, квадратное или овальное сечение в поперечном разрезе. Повышенная устойчивость к деформации и коррозии обуславливает широкое применение в строительстве. При использовании стали с высоким показателем толщины получаемое изделие получается довольно прочным.

Наиболее распространяемыми формами сечения профильной трубы являются:

  1. Квадратная. При производстве данного варианта исполнения используется горячекатаная лента, которая поставляется согласно ГОСТ 8639-82. Размеры сечения варьируют в пределе от 15 на 15 мм до 300 на 300 мм. Трубы подобного типа используются для создания опор, стоек и рам. Крупные квадратные трубы подходят для выполнения самых различных строительных работ по созданию конструкций, которые будут подвергаться механическим нагрузкам.
  2. Прямоугольная. Трубы из нержавейки прямоугольной формы производятся согласно ГОСТ 8645-68. Сечение классифицируется по размеру на мелкие (от 20 на 10 мм до 50 на 40 мм), средние (от 60 на 30 мм до 120 на 80 мм), крупные (от 140 на 60 мм до 200 на 100 мм). Трубы с прямоугольным сечением пользуются большей популярностью, чем с квадратной. Это связано с более низкой стоимостью, а также возможностью распределения нагрузки.
  3. Овальной. Трубы овальной формы встречается довольно редко, в основном используются при создании систем вентиляции. Овальная форма определяет неравномерное распределение нагрузки.
Читайте также:
Схема расположения точечных светильников на потолке из гипсокартона

Сегодня на строительном рынке встречается огромное количество разновидностей профильной трубы, что позволяет подобрать наиболее подходящие варианты исполнения.

Особенности нержавеющей стали

Рассмотрев особенности геометрической формы труб следует уделить внимание и особенностям используемой стали. Нержавеющая сталь – разновидность легированной стали, устойчивость к коррозии которой повышается за счет увеличения концентрации хрома в составе до 12% и выше. При условии присутствия кислорода вокруг изделия на поверхности создается инертная пленка, которая способна защитить ее от воздействия повышенной влажности. Однако стоит учитывать, что нержавеющая сталь может иметь самые различные показатели устойчивости к химическому и механическому воздействию.

Популярные марки

Для начала уделим внимание тому, что в России производят достаточно много разных марок нержавеющей стали, которые в дальнейшем используют при производстве труб. Однако наиболее популярные производят за рубежом: 300 и 400 серии. Подобные марки стали обладают высокой коррозионной стойкостью, а также не реагируют на воздействие агрессивной среды. Также 300 и 400 марки имеют повышенный показатель пластичности и прочности. Однако отметим тот момент, что в последнее время 200 марка догоняет по показателю популярности 300 и 400 по причине низкой стоимости и достаточно высокой прочности.

Разновидности 300 марки

Нержавеющая сталь данной группы по своему химическому составу делиться на следующие разновидности:

  1. Аустенитно-ферритная.
  2. Аустенитно- мартенситная.
  3. Аустенитная.

Кроме этого спав характеризуется по процентному содержанию хрома, никеля, углерода и титана. Трубы из нержавейки 300 серии имеют высокий спрос на рынке по причине соответствия цены и эксплуатационных характеристик.

Основными разновидностями стали 300-й серии можно назвать:

  1. AISI 304 – сплав, который имеет высокие характеристики коррозионной стойкости. Трубы из этой стали используются в нефтяной, текстильной, химической и фармацевтической промышленности.
  2. AISI 316 – данная марка стали получается путем добавления в предыдущий сплав молибден. Подобное изменение повышает коррозионную стойкость, которая сохраняется в агрессивных кислотных средах и при воздействии высокой температуры. Однако подобный метод изменения стали усложняет процесс ее производства, что повышает стоимость. Трубы из этой стали применяются в нефтегазовой, химической и судостроительной промышленности, когда рабочая среда имеет высокий показатель агрессивности в отношении материала, из которого изготавливается изделие.
  3. AISI 316T – сплав, получаемый путем включения в состав примеси титана. Повышение концентрации титана в составе позволяет увеличить устойчивость к высоким температурам. Кроме этого титан не реагирует на воздействие ионов хлора. Данная нержавеющая сталь характеризуется высокими эксплуатационными качествами и доступной ценой. Однако сегодня подобная сталь крайне редко используется при производстве стальных труб.
  4. AISI 321 – нержавеющая сталь данного типа имеет повышенную концентрацию титана. Характеризуется она повышенной устойчивостью к температуре до 800 градусов Цельсия. Этот сплав получил широкое применение в изготовлении бесшовных труб, а также различных фитингов, к примеру, фланцев и тройников. Однако стоимость подобного материала довольно высока.

Трубы из стали марок 300 имеют относительно невысокую стоимость.

Нержавеющая сталь 400-й марки

Данный тип сплава имеет более узкий диапазон, чем предыдущий. Особенности этой группы заключаются в большом содержании хрома в составе. При этом в состав не добавляются другие легирующие вещества, что благоприятно влияет на стоимость материала. Производя трубы, которые должны обладать высокой пластичностью, используют марку AISI 430. Ее особенностями можно назвать нижеприведенные моменты:

  1. В состав входит большое количество хрома.
  2. Углерод имеет низкую концентрацию.

Подобный состав определяет высокий показатель прочности и при этом одновременную пластичность. Применяется эта марка при создании труб путем сваривания или литья. Изделия из AISI 430 получили широкое применение в нефтегазовой промышленности, поверхность не реагирует на перепады температуры.

Нержавеющая сталь 200-й марки

Также уделим внимание и стали 200-й серии. Несмотря на более низкие эксплуатационные качества, этот спав сегодня стал крайне часто применяться при производстве труб для различной области применения. Примером можно назвать AISI 201 – сплав, которые имеет низкую стоимость в сравнении с другими. При производстве данной стали вместо дорогого никеля применяют азот и марганец. Как показывает практика, рассматриваемый сплав не уступает по своим эксплуатационным качествам маркам AISI 304 и AISI 321. Именно поэтому данный тип стали используется при изготовлении профильных и круглых труб, которые используются при создании системы подачи питьевой и бытовой воды, а также отвода стоков, вентиляции.

Толщина стенок

Еще одним важным параметром, который стоит учитывать, назовем толщину стенок. Как правило, этот показатель варьирует в достаточно большом диапазоне. Толщина стенок трубы определяет прочность, долговечность, изоляционные и другие качества изделия. Однако стоит учитывать, что повышение показателя толщины стенок приводит к увеличению веса изделия или его стоимости. Толстенные варианты исполнения применяются в нижеприведенных случаях:

  1. В энергетике. Примером можно назвать подведение пара к турбинам.
  2. В химическая промышленность. В химической промышленности довольно часто приходится перенаправлять большой объем веществ и тепла.
  3. В нефтегазовой сфере.

В быту металлические трубы применяются крайне редко, так как пластиковые существенно превосходят их по эксплуатационным качествам. Тонкостенные изделия получили широкое применение при создании систем вентиляции, так как в данном случае небольшой вес конструкции упрощает монтажные работы.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: