Эпоксидная грунтовка для бетонного пола двукомпонентная: цена, сертификаты соответствия, расход, марки и эпосчидные праймеры, тонкости нанесения

Эпоксидная грунтовка для бетона

Политакс 88ЕР 2G

10-60 кг 61-200 кг 201-500 кг 501-1 т 1-3 т от 3 т
560 550 540 530 525 520

Фасовка 88ЕР 2G:

Хранение 88ЕР 2G:

Расход материала 88ЕР 2G:

Стандарты качества и безопасности 88ЕР 2G:

Описание
Применение
Свойства

Эпоксидная грунтовка Политакс 88ЕР 2G применяется для нанесения на бетонное основание. Состоит из двух компонентов (А – основа, Б – отвердитель). Цвет грунтовки – прозрачный.

После высыхания и твердения образует твердый слой с высокими показателями стойкости и устойчивости к грубым химическим средам.

Грунт на эпоксидной основе используется для устранения дефектов бетонного покрытия при подготовке к созданию абсолютно любых полов на основе эпоксидной смолы. Для создания самостоятельного прочного покрытия, что выгодно с финансовой точки зрения.

Эпоксидная грунтовка может применяться как в закрытых помещениях, так и под навесом.

Политакс 88ЕР 2G также применяется для защиты пористых поверхностей на основе минералов: натуральные/ненатуральные горные породы, черепица, шифер и так далее.

Грунтовочный состав используют для создания следующих поверхностей:

  • Адгезионная грунтовка для бетонного пола, как самостоятельное покрытие;
  • Высокохудожественные напольные покрытия (например, 3D-полы);
  • Антискользящие полы;
  • Окрасочные эмали из эпоксидной смолы;
  • Полы с добавлением кварцевого песка;
  • Высокохудожественные покрытия с добавлением блестящих элементов (пайеток, монеток, чипсов, блесток);
  • Наливные полы на основе эпоксидной смолы.

После полимеризации грунтовка должна создавать однородную лаковую пленочную поверхность. При низкой прочности бетона грунт может уйти глубже в основание и не создать нужную пленку. В таком случае необходимо повторно наносить состав до нужного эффекта полностью за лакированной поверхности.

Применяется на следующих объектах:
  • Складские помещения и транспортные терминалы;
  • Лестничные марши и площадки;
  • Цеха и помещения на химических предприятиях;
  • Торговые и выставочные помещения.
Дополнительно сертифицировано на следующих объектах:
  • Помещения жилого назначения;
  • Сельскохозяйственные помещении;
  • Помещения для хранения продуктов питания и медикаментов.
Условия нанесения:
  • Температура воздуха и поверхности: от + 5°С до +25°С;
  • Температура материала: от +5°С до +25°С;
  • Относительная влажность воздуха: не более 80%;
  • Поверхность бетона: должна быть сухой и чистой;
  • Наличие гидроизоляции основания снизу (отсутствие капиллярного подсоса воды);
  • Влажность бетонной поверхности – не более 4%.
Подготовка поверхности:
  • Поверхность бетона должна быть ровной, сухой (влажность основания не более 4%), очищенной от известкового молочка, масляных пятен, грязи, старой краски;
  • Вертикальные бетонные поверхности необходимо очистить пластиковыми щетками;
  • Обеспылить промышленным пылесосом.
Подготовка состава:

Эпоксидная грунтовка Политакс 88ЕР 2G поставляется в виде двух компонентов – А и Б, соотношение компонентов по объему 7:1 (по массе 21:3).

Соединить и тщательно смешать компоненты миксером в течение 2–3 минут на скорости 400–600 об./мин.

Использовать приготовленный состав в течение 40 мин.

Нанесение:
  • Способы нанесения: среднешерстный велюровый валик (ворс 4-6 мм) или кисть стойкие к растворителям;
  • Наносится в 1–2 слоя;
  • Расход 250–350 г/м²;
  • Сушка слоя – 8-12 часов, но не более 24 часов до нанесения финишного покрытия;
  • Время до полного набора защитных свойств после нанесения: через 1 сутки – можно ходить, через 3 суток – полная механическая нагрузка.
Меры предосторожности:

Материал огнеопасен! Не работать вблизи открытых источников огня. Работы производить при хорошей вентиляции с использованием индивидуальных средств защиты.

Не допускать попадания в органы дыхания и пищеварения. При попадании материала на кожу промыть ее теплой водой с мылом.

Транспортировка и хранение:

Грунт Политакс 88ЕР 2G транспортируют всеми видами транспорта при температуре от -35°С до +35°С, при условиях, обеспечивающих целостность тары и защиту от атмосферных осадков.

При хранении и транспортировке при температуре ниже -20°С в компоненте А может образоваться осадок, который трудно перемешать. Чтобы восстановить компонент А, нагрейте его до температуры +60°С (например, на «водяной бане») и перемешайте. Материал восстановится.

В упакованном виде материал должен храниться в закрытых помещениях при температуре -30°С до +30°С, исключив попадание на них прямых солнечных лучей и влаги.

Гарантии изготовителя:

Гарантийный срок хранения материалов – 6 месяцев со дня изготовления.

Наименование показателя Значение
Соотношение компонентов А:Б, по массе 7:1
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), %, не менее 42±2
Жизнеспособность после смешивания компонентов при температуре (20±2)°С мин, не менее 40
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более 8
Адгезия к стеклу, балл, не более 1
Адгезия к бетону отрыв по бетону
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее 48
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20±2)°С, час, не менее 48
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20±2)°С, час, не менее 24
Читайте также:
Прокладка кабеля, крепежные элементы, - скоба, хомут, анкера, саморезы, VSE-E

Работы под ключ

ООО «Политакс» производит материалы и выполняет работы, укладывает промышленные полы всех видов и для любых условий эксплуатации.

Расчёт доставки ТК «Деловые Линии»

По желанию клиента доставка может осуществляться другими транспортными компаниями.

Эполаст-грунт (эпоксидный грунт для бетонных полов)

Стоимость доставки:

По Москве в пределах МКАД – 550 руб.
По Московской области за МКАД – 550 руб + 20 руб/км.
При заказе от 10000 руб по Москве – Бесплатно!
Доставим этот товар за 2 часа!*

  • 6 кг
  • 6 кг
  • 6 кг
  • Описание
  • Характеристики
  • Инструкция по нанесению
  • Техническая информация
  • Отзывы
  • Наличие

Эполаст-Грунт — двухкомпонентная эпоксидная грунтовка для бетонных полов.

Эпоксидный грунт предназначен для грунтования бетонных полов промышленного и гражданского назначения.

Грунтовка для пола Эполаст-Грунт обеспечивает упрочнение и обеспыливание бетонной поверхности, закрывает поры и способствует надежному сцеплению с финишными материалами, а также снижает их расход.

Эпоксидная грунтовка имеет хорошую адгезию к невпитывающим основаниям (металл, керамическая плитка, эпоксидные покрытия и т.п.). На низких марках бетона рекомендуется повторное нанесение грунтовки через 2-3 часа после первого слоя (по липкой поверхности).

Эпоксидный грунт устойчив к воздействию воды, химических веществ, механическому и абразивному износу.

Назначение

Эпоксидная грунтовка Эполаст-Грунт применяется на объектах промышленного и гражданского назначения:

  • торговые и производственные помещения,
  • предприятия пищевой и фармацевтической промышленности,
  • детские и медицинские учреждения,
  • складские помещения,
  • самолётные ангары,
  • авторемонтные мастерские, гаражи и т.д.

Может использоваться в качестве самостоятельного покрытия при низкой интенсивности нагрузок.

Внимание! Этикетка оснащена защитными элементами­ от подделок.

Подготовка основания

Основание должно соответствовать требованиям СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.03-87 «Изоляционные и отделочные работы» .

Поверхность предварительно шлифуется, за счет шлифовки удаляется цементное (известковое) молочко.

Основание пола должно быть чистое и сухое (влажность основания не более 4%), прочное (на сжатие не менее 20 МПа, прочность на отрыв не менее 1,5 МПа).

Нанесение

Грунтовка Эполаст-Грунт используется:

  • в качестве подготовительного слоя перед нанесением эпоксидных наливных покрытий серии Эполаст,
  • в комплексной системе “Эпоксидное напольное покрытие” совместно с эпоксидной эмалью для бетона Эпоксипол .

Перед нанесением компонент А перемешать до однородного состояния, добавить компонент Б (поставляется комплектно).

Полученную смесь тщательно перемешать в течение 2-3 минут, после чего выдержать 5-10 минут и повторить перемешивание.

Грунт наносят валиком или резиновым шпателем.

Жизнеспособность материала в перемешанном состоянии 45-60 минут!

При необходимости, для удобства нанесения по шероховатой поверхности, допускается разбавление материала растворителями Р-4, ксилол не более 3% по массе.

Нанесение финишных покрытий рекомендуется в интервале 12-48 ч после грунтования (при +20°С).

При использовании в качестве самостоятельного покрытия пешеходные нагрузки допускаются спустя 24 ч, полное отверждение – 5 суток (при +20°С).

Проведение окрасочных работ следует осуществлять при температуре воздуха от + 5°С.

После окончания работ инструмент очистить растворителем Р-4, ксилол .

Расход

Расход грунтовки составляет 0,25-0,35кг на 1 кв.м. поверхности в зависимости от вида, марки (класса) бетона и его состояния.

Меры предосторожности

При проведении внутренних работ, а также после их окончания тщательно проветрить помещение.

Использовать индивидуальные средства защиты.

Хранение

Эпоксидный состав хранить в прочно закрытой таре при температуре от -40 до +40°С .

Не нагревать! Беречь от огня и прямых солнечных лучей!

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке — 12 месяцев со дня изготовления.

QTP® 1000 Эпоксидная грунтовка

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Область применения:

  • в качестве пропитки бетонных и цементно-песчаных оснований;
  • в качестве грунтовки в системах эпоксидных и полиуретановых покрытий;
  • в качестве грунтовочной шпатлевки «на сдир» (в смеси с кварцевым песком);
  • в качестве универсального связующего для приготовления ремонтных составов (в смеси с минеральными наполнителями);
  • для замоноличивания анкеров (в смеси с минеральными наполнителями);
  • в качестве инъекционного состава.

–>

Применялся на объектах:

2-х компонентный эпоксидный полимер с низкой вязкостью, высокой проникающей способностью и ускоренным набором прочности. Не содержит растворителей.

ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

Область применения:

  • в качестве пропитки бетонных и цементно-песчаных оснований;
  • в качестве грунтовки в системах эпоксидных и полиуретановых покрытий;
  • в качестве грунтовочной шпатлевки «на сдир» (в смеси с кварцевым песком);
  • в качестве универсального связующего для приготовления ремонтных составов (в смеси с минеральными наполнителями);
  • для замоноличивания анкеров (в смеси с минеральными наполнителями);
  • в качестве инъекционного состава.
Читайте также:
Можно ли влагостойкий гипсокартон использовать на потолок

Преимущества:

  • за счет низкой вязкости состав хорошо проникает в основание, обеспечивая надежную адгезию полимерному покрытию;
  • быстрый набор прочности позволяет экономить время;
  • не содержит растворители;
  • при необходимости может применяться как универсальный ремонтный состав;
  • не имеет неприятного запаха при нанесении.

Характеристика

Ед. измерения

Методика

Значение

Время жизни при 20 о С

Внутренняя методика компании

Прочность на сжатие

Прочность на изгиб

Прочность на разрыв

Твердость, Шор Д

Термостойкость

Воздействие

Сухое тепло

Кратковременное, но не более 7 дней

Кратковременное, но не более 3 часов

Требования к основанию

Рекомендуемые типы оснований: новые или старые бетонные или цементно-песчаные стяжки, самонивелирующиеся цементные массы.

Работы по устройству полимерного покрытия необходимо производить не ранее, чем основание достигнет 70% своей марочной прочности и его массовая влажность будет не более 4% (как правило, это происходит через 28 суток после укладки).

В конструкции основания бетонного пола по грунту должен быть предусмотрен и качественно выполнен гидроизоляционный слой. Это правило также обязательно в конструкции основания по плите перекрытия, когда в нижерасположенных помещениях имеют место влажные процессы или перепады температур. Капиллярный подъем влаги в основаниях не допустим – это может привести к отслоению полимерного покрытия.

Все загрязнения (цементное молочко, масляные пятна, остатки шпаклевок и красок) должны быть полностью удалены, поскольку влияют на адгезию и проникающую способность материала.

Прочность основания на сжатие должна быть не менее 20 МПа (около 200 кгс/см 2 ). Прочность на отрыв не менее 1,5 МПа.

Ровность основания определяется требованиями и условиями эксплуатации. Также допустимые значения уклонов основания зависят от выбранной системы полимерного покрытия. Как правило, горизонтальное отклонение по ровности не должно превышать 4 мм на 2-х метровой рейке.

Дефекты основания (трещины, пустоты, расслоения и ослабленные участки) перед нанесением полимерного покрытия должны быть отремонтированы.

Подготовка основания

Оптимальный метод подготовки основания выбирается в зависимости от его состояния, имеющихся дефектов, предполагаемых эксплуатационных нагрузок и выбранной системы полимерного покрытия.

Наилучшими методами подготовки основания являются фрезерование или дробеструйная обработка. Наиболее распространенным видом подготовки основания является шлифование. При использовании данного метода подготовки рекомендуется применять алмазные элементы различной крупности. Результатом шлифования должна являться хорошо текстурированная поверхность. Желательно, чтобы в результате шлифовки открылся (стал виден) минеральный заполнитель (щебень, крупный песок).

Механическая подготовка основания применяется не только для удаления загрязнений, но и для увеличения адгезии полимерного покрытия. Чем более текстурированная поверхность получится в результате обработки, тем выше адгезия покрытия, следовательно, выше его стойкость к динамическим нагрузкам и дольше срок службы.

Условия применения

Температура основания в процессе нанесения QTP 1000 должна быть не менее +10°С и не более +30°С (необходимо помнить, что иногда температура основания может быть ниже температуры воздуха на 3-4 градуса).

Температура воздуха на строительной площадке должна быть не менее +15°С и не более +30°С. Крайне нежелательно наличие сквозняков – это может привести к дефектам на поверхности покрытия: пузыри, рябь, шагрень.

Влажность воздуха на объекте должна быть не более 85% при температуре +20°С и не более 75% при температуре +10°С.

При доставке на объект охлажденного материала (в силу погодных условий или ненадлежащих условий хранения) необходимо выдержать его в теплом помещении не менее 1 суток.

В нормальных условиях температура компонентов QTP 1000 должна быть около +20°С. При высокой температуре на объекте желательно остудить материал до +12° – +15 о С, а при низкой – нагреть до +23° – +25 о С.

Химическая реакция после смешения компонентов «А» и «В» происходит с выделением тепла, которое сокращает время жизни состава. Поэтому объем смешиваемого QTP 1000 должен быть увязан с количеством укладчиков, скоростью и способом нанесения, температурой на объекте. После перемешивания материал необходимо как можно быстрее вылить на обрабатываемую поверхность. Крайне нежелательно держать замешанный материал в банках.

Необходимо помнить, что температура материала и основания, влажность и температура воздуха напрямую влияют на такие свойства материалов как вязкость (текучесть), время жизни, сроки полимеризации, внешний вид поверхности и наличие или отсутствие различных дефектов.

Приготовление состава

QTP 1000 имеет два компонента («А» и «Б»), которые находятся в тщательно подобранном соотношении. При необходимости частичного использования упаковки следует четко соблюдать соотношение компонентов. При несоблюдении этого правила, возможно появление аминной пленки на поверхности, остаточная липкость или потеря физико-механических свойств слоя.

Перемешивание состава производится низкооборотной мешалкой (150-300 оборотов в минуту) со спиральной насадкой, обеспечивающей движение смеси снизу вверх. Диаметр насадки должен быть не менее 1/3 диаметра емкости.

При перемешивании компонентов насадка миксера не должна подниматься над уровнем материала, чтобы не вовлекать излишний воздух в состав.

Пропорции смешения

QTP 1000

Компонент А

Компонент Б

Для приготовления состава необходимо:

  • тщательно перемешать емкость с компонентом «А»;
  • полностью перелить компонент «Б» в емкость с компонентом «А» и перемешать в течение 2-3 мин., обращая особое внимание на перемешивание материала у дна и стенок;
  • затем перелить приготовленную смесь в чистую емкость* и перемешать еще раз в течение 2 мин.;
  • после чего (если это необходимо) добавляется кварцевый песок и состав еще раз перемешивается в течение 1 минуты до достижения однородной смеси.

* Это требование обусловлено тем, что при перемешивании компонентов в одной емкости на дне может сохраниться небольшое количество не полностью перемешанного состава. Попадание такого материала на поверхность пола может привести к серьезному браку в работе, вплоть до того, что отдельные участки покрытия не полимеризуются.

Рекомендуемые конструкции покрытий на основе состава QTP 1000

Грунтование

QTP 1000 (на 1 слой)

Грунтовочная шпатлевка (толщина

Расход для толщины 0,5 мм,

QTP 1000 (1 весовая часть)

Кварцевый песок 0,1-0,4 мм (1 весовая часть)

* Реальные расходы на объекте могут отличаться от вышеуказанных данных, вследствие различной пористости основания, шероховатости поверхности, квалификации исполнителей и др. факторов.

Укладка материала

Конструкция №1 – Грунтование

Грунтование выполняется с помощью длинноворсового валика (рекомендуемая длина ворса около 12 мм). В отдельных случаях (например, очень пористое основание), целесообразно наносить состав с помощью ракеля с эластичной (резиновой или полиуретановой) вставкой или металлического шпателя.

В процессе нанесения QTP 1000 не допускать образования луж и потеков. Слой грунта должен наноситься равномерно.

При разравнивании материала или засыпке песком передвигаться по свежеуложенному слою необходимо в специальной обуви с шипами на подошве.

Если первый грунтовочный слой полностью или частично впитался в основание необходимо нанести материал повторно. Повторное нанесение грунта необходимо производить после полного отверждения первого слоя. Общий расход QTP 1000 на грунтовку зависит от пористости и текстуры поверхности основания.

Правильно загрунтованная поверхность должна иметь вид влажного бетона без сухих или матовых пятен и иметь четко видимую полимерную пленку. Загрунтованная поверхность не должна липнуть. На поверхности не должно быть луж или толстых слоев материала, а также визуально видимых пор.

Конструкция №2 – Грунтовочная шпатлевка

Наносится «на сдир» для полной заделки пор с помощью ракеля с эластичной (резиновой или полиуретановой) вставкой или металлического шпателя. При сильно впитывающих основах, при необходимости, надлежит провести повторную грунтовочную шпатлевку.

Как класть плитку на гипсокартон: подробное руководство для начинающих мастеров

Почему плитку кладут на гипсокартон

Облицовка стен кафелем — практичное и красивое решение. Это, пожалуй, лучший вариант для оформления стен в ванной комнате, в санузлах, частично на кухне. Возникает сомнение, можно ли класть плитку на гипсокартон. Попробуем разобраться. Для того чтобы облицовка «легла» правильно и долго удерживалась на основании, необходимо, чтобы оно было ровным. Максимально допустимым считается перепад в 2-3 мм на м 2 .

Учитывая, что в реальных домах идеально ровные стены встречаются крайне редко, чаще всего требуется их выравнивание под облицовку. Сделать это можно разными способами, но наиболее простой и быстрый — монтаж гипсокартона. С его помощью можно выровнять основание буквально за день работы. Достаточно поставить каркас и обшить его ГКЛ.

Как клеить керамическую плитку на гипсокартон: особенности процесса

В составе гипсокартона присутствует прессованный гипс и целлюлоза. По этой причине многие уверены, что его нельзя использовать во влажных помещениях и выбирать в качестве основы, если предполагается «мокрая» укладка облицовки. Это действительно так. Стандартные листы гигроскопичны: они впитывают воду, которая постепенно их разрушает.

Но выпускается и влагостойкий гипсокартон. В процессе производства он пропитывается специальным составом. ГКЛВ легко отличить по зеленому цвету. Этот материал можно устанавливать во влажных помещениях, при этом он обладает хорошими прочностными и изоляционными характеристиками. На него можно положить керамическую плитку. Существуют некоторые особенности процесса, о которых нужно знать.

Тонкости сборки каркаса

На стене, которую необходимо выровнять, собирается обрешетка. Она должна быть только из металлических элементов. Возможно, дерево проще в сборке и дешевле, но в условиях повышенной влажности есть риск его быстрой порчи. Каркас собирается под тяжелую стену, поскольку на него будет крепиться не только гипсокартон, но и облицовка. Поэтому сторона квадрата обрешетки не должна быть больше 0,4 м.

Монтаж гипсокартона

Перед покупкой материала нужно убедиться, что выбрана его влагостойкая разновидность. В работе ГКЛВ ничем не отличается от стандартного аналога. Он так же хорошо режется и гнется. В процессе укладки рекомендуется дополнительно защищать листы от сырости. Для этого перед закреплением наносят гидроизоляционную мастику по всем торцам пластины или закрывают их изоляционной мембраной.

Важный момент, который обязательно присутствует в рекомендациях как класть кафель на гипсокартон. Не стоит полностью полагаться на влагоустойчивость материала. Контроль за влажностью в помещении необходим. Нужно убедиться, что вентиляция работает нормально и излишняя сырость своевременно удаляется. Если это не так, необходимо обустройство эффективной системы воздухообмена.

Какой клей стоит использовать

Для наклеивания кафеля на гипсокартон нельзя выбирать первый попавшийся состав. Нужно искать тот, который подходит для наклеивания плитки на гипсокартонную поверхность (эта информация должна быть на упаковке). Это может быть клей двух типов:

  • Сухая смесь. Перед началом работы ее придется развести водой в пропорциях, указанных производителем. Обычно это менее прочные, но более дешевые материалы.
  • Жидкий клей. Готов к нанесению. Состав уже разведен, но не водой, а полиуретаном. Это придает монтажному клею эластичность и значительно увеличивает прочность сцепления.

Совет: если планируется приклеить только несколько пластин облицовки, можно использовать жидкие гвозди — состав отлично справится с работой.

Совет от мастеров: для отделки больших площадей жидкие гвозди лучше не брать. Получится очень дорого.

При выборе клея учитывается вес облицовки. Если он велик, как, например, у керамогранита, выбирают состав прочностью от 1Мпа.

Выбираем схему раскладки

Схему укладки плитки необходимо составить до начала работ. Она предполагает подсчет количества элементов в вертикальных и в горизонтальных рядах. Инструкция по выбору подходящего варианта:

Горизонтальный ряд

Выкладываем плитку в ряд на полу напротив стены. Если последняя плитка ляжет ровно около угла, очень хорошо. Но так бывает редко, чаще остается зазор. Если он больше, чем половина элемента, то укладку нужно будет начать с того угла, который находится на виду. При зазоре меньшем, чем половина ширины детали, рекомендуется использовать так называемую симметричную укладку.

В этом случае первый элемент нужно укладывать точно по центру ряда. Остальные приклеиваются в стороны от него. Таким образом, по углам монтируются одинаковые по размеру фрагменты облицовки. Этот же вариант подходит для случаев, когда необходимо симметрично расположить какие-либо декоративные элементы.

Вертикальный ряд

Подсчет проводится исходя из того, что верхний ряд должен быть уложен из цельных плиток. Поэтому считают сверху вниз. Обычно замеряют высоту будущей кладки и делят ее на высоту элемента, не забывая при этом добавить ширину межплиточного шва. Если полученное число будет целым, значит, подрезка не понадобится. Дробь подразумевает, что нижний ряд будет состоять из обрезанных нужным образом фрагментов.

Подготовка к облицовке

Подготовка включает два основных этапа. Подробно рассмотрим каждый.

Монтаж листов гипсокартона

Прежде чем класть плитку на гипсокартон, следует собрать каркас и обшить его листами ГКЛВ. Начинаем со сборки каркаса:

  1. К потолку крепим направляющий профиль. Используем для этого дюбели.
  2. Отмечаем на направляющей места расположения вертикальных профилей. Опускаем линии к полу.
  3. Закрепляем к стене два крайних профиля и один около пола, чтобы получилась своеобразная рама.
  4. Намечаем места установки вертикальных профилей. Для этого откладываем от одного из боковых элементов 0,4 м, ставим точку и с помощью отвеса проводим линию. Продолжаем до конца стены.
  5. Через каждые 0,5 м на проведенных линиях монтируем прямые подвесы.
  6. Устанавливаем вертикальные профили и закрепляем их к подвесам. Чтобы детали встали ровно, нужно натянуть между установленными ранее боковыми профилями прочный шнур в 3-4 ряда.
  7. Выставляем горизонтальные профили. Крепим их к вертикальным с помощью крабов.

При работе обязательно пользуемся строительным уровнем, чтобы точно выдержать направление элементов. Увеличивать расстояние между профилями не рекомендуется. Такой каркас может и не выдержать вес обшивки и облицовки. На готовую обрешетку закрепляем листы ГКЛВ.

Подготовка основания

Чтобы кафель хорошо держался, основу нужно правильно подготовить:

  1. Расшиваем все участки стыков ГКЛВ. Для этого снимаем с торца каждого фаску под углом в 45°. Затем швы шпаклюем и надежно проклеиваем серпянкой. Это предотвратит возможное расхождение листов. Поверх ленты еще раз наносим шпаклевку, ждем, пока высохнет, и шкурим.
  2. Расшиваем все отверстия. Аналогично снимаем фаски, шпаклюем, шкурим.
  3. Покрываем все поверхность основания грунтовкой. На составе обязательно должна быть пометка, что он подходит для гипсокартона и плитки. Количество слоев грунтовки может разниться. Чаще всего производитель рекомендует накладывать ее в два слоя.

Если на стене присутствуют технологические отверстия под трубы, как может быть, например, в ванной, обязательно тщательно обрабатываем их силиконовым герметиком.

Нанесение разметки

Уложить плитку своими руками довольно сложно, особенно, если такие работы проводятся впервые. Будет намного проще, если предварительно на стену нанести разметку. Делается это таким образом:

  1. Отмечаем «нулевой уровень», который поможет провести горизонталь. Для этого в одном из углов ставим точку и, используя строительный уровень, переносим ее на остальные углы.
  2. Намечаем горизонтальные линии. Берем шнур, смоченный в краске, и прижимаем его к двум точкам «нулевого уровня». Получившаяся линия станет основой, от которой отмеряются и намечаются горизонтальные ряды.
  3. Размечаем вертикальные ряды. В верхней части стены ставим отметки с шагом, равным ширине двух или трех элементов. При помощи отвеса опускаем к полу линии из этих точек.
  4. Определяем участок, где будет проходить нижняя граница первого ряда целых плиток. Проводим линию.

Чтобы создать опору для первого ряда укладываемого кафеля, под проведенной линией монтируем планку из металла или дерева. Она будет удерживать детали до тех пор, пока клеящий состав не схватится накрепко.

Укладка плитки на гипсокартон: технология процесса

После того, как все подготовительные работы окончены, можно приступать к укладке. Сначала, если нужно, готовим клеящий состав. Не стоит разводить сразу всю смесь, поскольку срок ее действия ограничен. Готовим клей небольшими порциями. Затем приступаем к работе. Так это выглядит пошагово:

  1. Определяем место приклеивания первой плитки. Если предполагается симметричная укладка, это будет центр ряда. Если нет — кладем от угла.
  2. Зубчатым шпателем накладываем клей на стену или на облицовку — как удобнее. Равномерно его распределяем.
  3. Аккуратно ставим пластину на место, при необходимости поправляем и слегка вдавливаем в клеящий состав.
  4. Аналогично наклеиваем следующую плитку, двигаясь только по горизонтали. Расстояние между элементами контролируем с помощью специальных крестиков, которые устанавливаются прямо в шов.

После того, как первый ряд уложен, процесс прерывается примерно на час-полтора. Это необходимо, чтобы клеящий состав успел схватиться и облицовка достаточно прочно удерживалась на месте. Тогда можно будет выкладывать следующие ряды, которые станут опираться на первый.

Правильная герметизация швов

Чтобы получить хороший результат, нужно знать не только как клеить плитку на гипсокартон, но и как герметизировать швы. Эта процедура обязательна, разберем почему. После того, как облицовка приклеена, между элементами остаются небольшие зазоры. Их называют швы. Влага легко в них проникает, постепенно пропитывает основание и клей. В результате сырости появляется плесень и грибок, разрушаются гипсокартон и клеящая смесь.

Во избежание этих проблем швы закрывают специальным составом — затиркой. Смеси различаются цветом, можно подобрать материал контрастного или максимально подходящего к оттенку плитки тона. Выпускают специальные влагостойкие затирки, именно такую выбирают для помещений с повышенной влажностью.

Работы по герметизации начинаются только после того, как клей полностью высохнет. В зависимости от марки на это уходит от одного до трех дней. Затирают швы следующим образом:

  1. Аккуратно вынимаем пластиковые элементы из межплиточных швов.
  2. Готовим затирку к работе. Разводим смесь, руководствуясь рекомендациями производителя. Получается паста с консистенцией густой сметаны.
  3. Берем резиновый пластичный шпатель и наносим состав на швы точными движениями по диагонали.
  4. Ждем, пока смесь затвердеет. По прошествии часа удаляем излишки пасты губкой.

Если хочется дополнительно защитить межплиточные швы, можно обработать их водоотталкивающим лаком или жидким стеклом.

Не стоит сомневаться, можно ли клеить плитку на гипсокартон. Если грамотно подобрать материалы для основания и клеящую смесь, облицовка будет отлично держаться. Выравнивание стены ГКЛВ позволяет значительно сэкономить время и средства, дает хороший результат. При желании все работы можно выполнить самостоятельно.

Как класть плитку на гипсокартон: все нюансы – от расходных материалов, до финишного оформления

Выровнять стены, в том числе и в ванной комнате, гораздо проще листовым материалом, к числу которых относится и ГКЛ. В связи с чем у многих интернет-пользователей возникают вопросы: насколько надёжное это основание, можно ли его облицевать кафелем — и если да, то как класть плитку на гипсокартон? Вооружившись видео в этой статье как наглядным пособием, мы постараемся ответить на все волнующие вас вопросы.

Гипсокартон, как основание под плитку

Что ни говори, но штукатурить стены своими руками гораздо сложнее, чем монтировать ГКЛ или ГВЛ — именно поэтому многие и отдают предпочтение сухому варианту выравнивания стен. Если же говорить о деревянных домах, так в них и подавно основания изготавливают каркасным способом, так как это и быстрее и дешевле.

Остаётся только разобраться в некоторых вопросах. Например, что лучше идёт под плитку — гипсокартон или гипсоволокно?

  • И то, и другое издавна именуют сухой штукатуркой, и ею обшивают не только стены, но и полы. Потому что в перекрытии, выполняемом по балкам — да и на плитном, когда его надо утеплить, верхним слоем всегда является листовой материал: ЦСП, СМЛ, фанера или ГВЛ.
  • Гипсоволоконный лист по сравнению с ГКЛ имеет более высокие прочностные характеристики, поэтому применяется не только для выравнивания пола, но и для возведения перегородок или других конструкций с рабочими поверхностями.
  • Что касается межэтажных перекрытий, то сверху — там, где будет пол вышерасположенного помещения, однозначно должен быть ГВЛ. Если перекрытие подкровельное, и чердак не эксплуатируется, или если это просто подшивка потолка, то можно использовать ГКЛ.

  • Обшивку ограждающих конструкций выполняют чаще стеновым гипсокартоном, толщиной 10 мм. Для перегородок применяют листы 12,5 мм. Из них же в кухне или ванной комнате сооружают различные инсталляции: закрывают пространство под ванной, обшивают трубы, делают столешницу вокруг раковины.

Листы монтируют на каркас – можно на деревянный, но металлический долговечнее. Затем заделывают стыки, укрепляя их серпянкой, грунтуют – и можно клеить плитку на гипсокартон.

В чём особенность укладки плитки на ГКЛ

Если отделка производится в ванной, то вместо обычных листов ГКЛ берут влагостойкие – ГКЛВ. Визуально их можно отличить по цвету оболочки – серому или зелёному соответственно.

В характеристиках основным отличием является влагостойких листов от стандартных, является их более низкий коэффициент влагопоглощения. Отсюда – и более высокая цена, что неудивительно.

Совет: Справедливости ради нужно сказать, что у ГВЛ показатель водопроницаемости ещё ниже – три процента против десяти у ГКЛВ. Поэтому под керамическое покрытие — особенно когда нужно облицевать горизонтальную поверхность, на которой вода может застаиваться, лучше брать именно гипсоволоконные листы. У них нет картонной оболочки, которая могла бы размокать, а гипсовая масса армирована стекловолокном, что и делает их очень прочными.

Отвечая на вопрос: «Можно ли клеить кафельную плитку на гипсокартон?», заострим ваше внимание на одном моменте:

  • Когда речь идёт именно о ГКЛ, у которых, как известно, гипс заключён в картонную оболочку, при монтаже на него керамики может возникнуть небольшая сложность.
  • Если вам необходимо подкорректировать положение плитки, а клей уже начал схватываться, отковырять элемент облицовки будет не так-то легко.
  • Картон легко повредить, плитка от него будет отрываться, что называется, «с мясом». Поэтому прежде, чем приклеить плитку к гипсокартону, необходимо произвести точную разметку её положения.
  • Для этого перед началом работ плитки выкладывают насухо, продумывают узор, отчерчивают его контуры на основании – и только потом приступают к облицовке.
  • Вообще, разметка делается на любом основании, но при работе с гипсокартоном это важно вдвойне. А если уж так получилось, что корректировка необходима, клеевой слой нужно сначала подрезать острым шпателем. Затем следует убрать плитку, и, прогрунтовав пятно и положив на него новую порцию клея, снова прижать к поверхности и придать ей нужное положение.

Несколько полезных советов

И ещё: чтобы плитку не приходилось отдирать от картонной оболочки ГКЛ — чтобы она не сползала и геометрия рядов не нарушалась, советуем соблюдать такой порядок работ:

  1. Если вам нужно отделать плиткой всё помещение – например, ванную, не начинайте облицовку стен прямо от пола.
  2. Оставляйте место для первого ряда свободным, и начинайте со второго ряда.
  3. Перед тем, как приклеить плитку на гипсокартон, монтируйте направляющий профиль.
  4. От него ведите ряды к потолку, после чего займитесь полом.
  5. Напоследок уже закладывайте пространство между горизонтальной и вертикальной облицовкой.

В принципе, данные нами советы актуальны и для работы на других основаниях. Кроме того, что из-за картонной оболочки нужно быть крайне внимательными с корректировкой элементов облицовки, кладка плитки на гипсокартон в технологии ничем не отличается от кладки на бетон, штукатурку или, допустим, фанеру.

Так что наша инструкция пригодится во всех случаях. А для тех, кто никогда с подобной работой никогда не сталкивался, предлагаем к просмотру видео: «Как положить плитку на гипсокартон».

Расходные материалы и фурнитура

В предыдущей главе мы достаточно подробно разъяснили, можно ли клеить керамическую плитку на гипсокартон. Далее мы уделим внимание рабочим составам, а так же декоративным и защитным элементам, которые так важны при выполнении подобной работы.

Грунтовка

Прочность сцепления с основанием обеспечивают два таких расходных материала, как грунтовой состав и клей. От первого зависит адгезия материалов друг к другу, а другой после затвердевания образует прочную прослойку, которая и удерживает плитку в заданном положении.

  • Некоторые мастера утверждают, что если гипсокартон только что поступил из магазина, а не лежал весь запылённый на объекте, то его можно и не грунтовать.
  • Мы склонны с ними не согласиться, и считаем, что грунтовка под плитку для гипсокартона обязательна, ведь она не только обеспыливает поверхность, но и укрепляет её, и улучшает сцепляемость слоёв.
  • Уж если шпаклёвка может со временем отслаиваться, то плитка и подавно, так как она и тяжелее, и геометрия у неё не всегда идеальная, особенно у дешёвой. И потом гипсокартон, особенно если он не водостойкий, сильно впитывает влагу.
  • Забирая её из клея, он тем самым снижает его прочность. ГКЛВ более устойчив, но всё же не на 100%, а только на 90. А вот ГВЛ – уже практически в этом плане идеал. И, тем не менее, лучше грунтовать. Тогда, какой состав выбрать?

  • Перед тем, как приклеить плитку на гипсокартон (имеется в виду именно ГКЛ), основание можно обработать грунтом для сильновпитывющих оснований. Это практически любая грунтовка глубокого проникновения. Для ванной выбирайте вариант с антисептическими добавками.

Совет: Для ГВЛ, особенно когда требуется облицевать пол, лучше использовать бетоноконтакт с кварцевым наполнителем. Он создаст шероховатую поверхность, на которой ваша плитка будет держаться намертво.

Если вы прогрунтовали поверхность, клей можно взять любой, даже самый дешевый, по 250-300 рублей за мешок. Пропорции порошка и воды вы обязательно найдёте на упаковке. Остаётся следовать инструкции производителя – и всё будет в порядке.

В среднем на 6кг клея добавляется 1л воды. Порядок затворения тоже важен – клевая смесь высыпается в воду, а не наоборот. После смешивания клей нужно оставить на 5 минут, а затем ещё раз помешать.

Его консистенция должна быть однородной и не слишком жидкой — особенно, если облицовка ведётся по вертикальной поверхности. На полу жидковатый клей может быть даже более удобен в работе — к основанию он пристаёт намного лучше.

Обратите внимание: В поисках ответа на вопрос: «Можно ли клеить плитку на гипсокартон?», предлагаем посмотреть на фото снизу, на котором мастер пытается отбить плитку с листов ГКЛВ и ГВЛ. Как видите, с ГВЛ она отбилась, не повредив лист, что говорит о большей прочности основания. А с ГКЛ так просто снять её не получилось – лист преломился пополам.

Вывод такой: если вы используете для обшивки всё той же ванной комнаты ГКЛ, то имейте в виду, что на нём плитка держится лучше. Поэтому, если возникнет необходимость поменять облицовку, вам придётся демонтировать её вместе с основанием.

Профили для плитки

При обшивке коммуникаций, ванны, или изготовлении столешницы, при наличии в помещении колонн или любых выступающих элементов ограждающих конструкций, образуются наружные углы. Когда гипсокартон штукатурят под покраску, их защищают от механических воздействий штукатурными уголками со стеклосеткой по бокам.

А как же быть, когда производится плиточная облицовка?

Плитка хоть и не боится особо механических повреждений, но углы она образует — особенно когда приходится стыковать резаные фрагменты, не слишком эстетичные. В этом случае, выручит профиль угловой для плитки, а так же другие виды профилей, которые применяются в декоративных целях.

Что это такое, показано на фото:

  • Кроме Л-образных профилей, задача которых – декорировать и защитить внешние углы, в процессе облицовки могут применяться и другие виды фурнитуры.
  • Например, П-образные латунные или алюминиевые планки с декоративным покрытием, с помощью которых можно зонировать стены. Кстати, это гораздо дешевле, чем использовать для этой цели плиточный декор, одна штука которого стоит, как квадрат облицовки.
  • Есть так же рейки: как прямые, так и гибкие, которые сглаживают переход одного вида плитки в другой – допустим, из коридора в ванную комнату. Как вариант, они красиво объединяют два разных напольных покрытия.

Это может быть профиль стыковочный для ламината и плитки. Он же подходит для декорирования стыков плитки и ковролина, которые чаще всего образуются при переходе из коридора в спальню. Однако это уже совсем другая тема, которую мы непременно обсудим более подробно на страницах нашего сайта.

Укладка плитки на гипсокартон: руководство, как правильно клеить в ванной и на кухне. Выбор клея, подготовка поверхности и раствора

Современный ремонт предполагает использование новых методов строительной работы. Стали популярными гипсокартонные листы, поскольку данная основа отличается практичностью и длительным сроком эксплуатации.

На такую поверхность несложно укладывать керамическую либо другую плитку. Но, если изучить нюансы работы, тогда процесс значительно ускоряется и облегчается даже с учётом использования собственных усилий. Далее разберёмся как это делается своими руками.

Содержание

Чем отличаются листы гипсокартона

Они эксплуатируются в основном из-за практичности, поскольку не предполагают длительный процесс выравнивания стены. Но для монтажа создаётся специальный каркас.

Материал позволяет применение: клинкерной, керамической и кафельной плитки.

  • Во время работы не образуется слишком много пыли либо грязи;
  • Можно класть плитку на гипсокартон на территории коммерческой либо жилой площади.

Правила укладки плитки на гипсокартон:

  • Необходимо выполнить расчёты, чтобы соблюдалась чёткая геометрия монтажа;
  • Учитываются особенности помещения;
  • Для ванны, кухни эксплуатируются листы гипсокартона с увеличенной стойкостью к воздействию влаги;

Важно внимательно создавать каркас для гипсокартона. Основа должна обладать жёсткостью и надёжностью;

Необходимо оставлять зазоры между гипсокартоном и стенами, полом, потолком. Но слишком большое расстояние приведёт к заметному проседанию материала.

Как выбрать клей для плитки

Это важный момент плитка укладывается на специальный клей. Стоит пользоваться марками надёжных производителей с отличной репутацией. До приобретения, необходимо изучить состав и область допустимого применения.

Рассмотрим хорошие варианты:

  • Смесь клея на основе песка и цемента считается очень надёжной. Но новичкам сложно работать, поскольку быстро берётся и невозможно исправить ошибку;
  • Эластичный состав для плитки. Считается отличным вариантом, поскольку предлагается в качестве готового порошка для упрощённого разведение водой по инструкции. Новичкам легко работать, поскольку можно исправить расположение плитки на основе;
  • Различные виды жидких гвоздей. Считается современным вариантом. Предлагается на основе комфортного баллона созданного из пластика. Но эксплуатация предполагает наличие специального пистолета. Многие мастера считают, что этот расходник пригоден только для точечной работы. Хотя некоторые используют его для покрытия всей площади, что не очень комфортно и слишком долго;
  • Смесь на цементной основе. Не подходит для гипсового покрытия. Но для картона можно использовать. Хотя в современном строительстве от этого варианта практически отказались.

Как подготовить поверхность

Стоит учитывать, что до укладки плитки на гипсокартон, необходимо подготовить основу. Этот процесс стартует после монтажа листов на каркас.

Для начала создаются отверстия для труб, розеток прочих коммуникаций. Используется грунтовка, валик, кисточка. Грунтовка накладывается в 2 слоя. Это необходимо, чтобы улучшить сцепление материала и раствора.

Важно наметить место укладки стартовой плитки. Эксплуатируется уровень, карандаш и одна плитка. Фрагмент прикладывается к углу и обводится по контуру. Это станет ориентиром для нанесения линий по всей стене.

Нюансы подготовительной работы:

  1. Правильно обрабатываются стыки. Необходимо расшить стыки листов. Эксплуатируется строительный нож. Инструмент выгодно использовать на основе угла в 45 градусов в отношении центра. Важно обрезать каждую сторону.
  2. Шпаклёвка швов. Благодаря первому слою необходимо максимально закрыть пустоты. Приклеивается армированная лента для предотвращения формирования трещин. Она накладывается на поверхность, которая выравнивается в данный момент.
  3. Шлифовка. Неровные участки шлифуются специальным инструментом.
  4. Грунтовка поверхности. Используются средства включающие антисептик. Чтобы образовалась герметичность, прочность требуется двойная обработка.
  5. Схема укладки плитки. Для этого учитывается площадь поверхности стены. Важно сосчитать количество горизонтальных рядов плитки. Необходимо разделить длину на ширину плитки, но в расчёт берётся предполагаемый размер зазоров.

Как подготовить плитку

Используется место с качественным освещением. Плитка осторожно выкладывается на чистом полу по рисунку. Для этой работы используются все элементы декораций. Зазоры формируются строительными крестами. Чтобы ускорить работу, стоит воспользоваться распечатанным листом со схемой.

Подготовительный этап важен для наглядного изучения материала, поскольку, иногда, плитка обладает разным цветом. Этот дефект способен испортить впечатление от общей картины.

Но дополнительно в процессе сортировки можно выявить плитки не пригодные для монтажа: со сколами, битые, без декоративной глазури.

Остаётся удостовериться в ровности плиток. Необходимо оценить качество границ и углов. Проверяется плотность прилегания всех сторон.

Укладка плитки на гипсокартон своими руками (пошагово)

Стоит учесть, что укладка плитки на гипсокартон стартует со 2-го ряда. Эта хитрость используется для предотвращения смещения плиток. Потребуется деревянная рейка либо металлический профиль.

Инструменты для работы:

  • Шпатель с зубчиками и стандартная модификация;
  • Тряпка, губка;
  • Ёмкость для разведения клеевого раствора;
  • Строительный уровень;
  • Система для выравнивания плитки либо специальные пластиковые кресты;
  • Терка либо резиновый шпатель.

Процесс укладки плитки:

  • Создаётся раствор клея по инструкции производителя;
  • Раствор собирается на шпатель и наносится на зону укладки стартовой плитки;
  • Поверхность разглаживается зубчатым шпателем;
  • Используется влажная плитка;
  • Наносится тонкий слой клея;
  • Облицовка выполняется по схеме;
  • Уровнем проверяется точность укладки плитки;
  • Лишний клей снимается шпателем, поскольку он вылезет в процессе надавливания. Оптимальная толщина слоя клея определяется на основе стартовой плитки;
  • После первого ряда следует переходить к укладке второго вплоть до завершения работы схема не меняется. Укладка финиширует эксплуатацией подрезанных плиток.

Следует оставить плитку на несколько дней. Важно проверить, что она хорошо взялась на гипсокартон. После этого выполняется затирка швов. Для этого используется мастика. Необходимо убрать крестики либо СВП и выполнить работу.

Теперь работа выполнена гипсокартон покрыт красивой плиткой. Но через 2 — 3 дня допускается обработка герметиком либо пропиткой для увеличения надёжности стойкости плитки.

Как на гипсокартон наклеить плитку

Кафель – незаменимый материал для отделки ванной комнаты. Но перед укладкой плитки остро встает вопрос выравнивания стен. Простой способ решения проблемы – использование влагостойких гипсокартонных листов. Неопытный мастер на этом этапе может засомневаться: выдержит ли ГКЛ тяжелую плитку в условиях повышенной влажности, сможет ли кафель надежно сцепиться с гладким картоном? Предлагаем выяснить, как правильно клеить плитку на гипсокартон и можно ли это сделать своими руками.

Возможна ли облицовка поверхности ГКЛ кафелем?

Приклеить керамическую плитку на гипсокартон можно качественно и надежно, но потребуется тщательная подготовка поверхности. Этот процесс займет намного больше времени и не менее трудоемок, чем непосредственно укладка плитки на гипсокартон.

Для создания качественного кафельного покрытия нужна ровная поверхность. Раньше ее дефекты устраняли при помощи штукатурки или шпаклевки, но с появлением ГКЛ процесс упростился. Использование ГКЛВ – влагостойкого гипсокартона зеленого цвета – позволяет проводить отделочные работы даже в ванной, туалете и душевой.

По сравнению с традиционными материалами, которые используются при выравнивании стен и перегородок, гипсокартон обладает неоспоримыми преимуществами:

  • Работа не требует особых навыков и квалификации, поэтому вполне может быть выполнена самостоятельно.
  • Отсутствует большое количество грязи и пыли – неизбежного последствия процессов штукатурки и шпаклевки.
  • Сокращается время между выравниванием поверхности и ее подготовкой: не надо ждать, пока засохнет штукатурный слой.

Вместе с тем без соответствующего покрытия плитка вряд ли будет хорошо держаться на стенах. Также возможно коробление гипсокартонной поверхности под воздействием влаги, просачивающейся из клеевого раствора. Поэтому важно провести правильную обработку гипсокартона перед наклейкой плитки.

Необходимые материалы и инструменты

Для предварительной подготовки ГКЛВ и укладки кафеля потребуются:

  • Шпатлевка и армирующая лента для заделки швов.
  • Грунтовка, произведенная известной и надежной фирмой: «Кнауф Тифельгрунд», «Бетоноконтакт».
  • Плитка. Закупать кафель необходимо с некоторым запасом, учитывая потери при обрезке и возможном бое.
  • Валик или кисть для нанесения грунта.
  • Пара шпателей: простой и зубчатый. Они пригодятся при шпаклевании и намазывании плиточного клея.
  • Дрель, снабженная насадкой-миксером для размешивания шпаклевки и клеящего состава.
  • Мелкая наждачка для шлифовки выровненной поверхности.
  • Плиткорез и пластиковые крестики.

Особенно тщательно выбирается клей для плитки. Чтобы наклеить ее на гипсокартон, используют:

  • Растворы на цементной основе, продающиеся преимущественно в виде сухой смеси. Обеспечивают надежное сцепление кафеля с картонной поверхностью ГКЛ.
  • Клеевой состав с добавлением полиуретана. Встречается в виде сухой смеси или уже готового к применению раствора в ведрах. Обладает высокой эластичностью, более надежен, чем цементная смесь, но и стоит дороже.
  • Силиконовый герметик. Он отлично удерживает кафель на стене, переносит перепады температуры и влажности, имеет внушительный срок службы.

На заметку: прозрачным санитарным герметиком можно заменить затирку. При небольшой ширине швов стена не будет просвечивать через них.

  • Надежную фиксацию плитки обеспечивает состав «жидкие гвозди», но им редко пользуются при проведении масштабных работ из-за высокой стоимости.

Перед покупкой клея следует убедиться, что он подходит для применения на ГКЛ. Эта информация обязательно указывается производителем на упаковке.

Подготовка гипсокартонного основания

Технология предварительных работ состоит из следующих этапов:

  • Заделка швов между листами ГКЛ. После нанесения грунтовки на стык крепится армирующая лента, закрываемая сверху слоем шпаклевки. По мере высыхания поверхность затирают мелкой наждачной бумагой.

  • Наносится гидроизоляция для предотвращения проникновения влаги в гипсокартонное основание. Профессионалы рекомендуют использовать состав «Кнауф Флэхендихт». Этот этап можно опустить: качественное грунтование и заделывание плиточных швов предотвратят попадание жидкости на сам лист. Обязательно гидроизолируется обычный серый гипсокартон, если по каким-либо причинам не был использован влагостойкий.
  • Чтобы исключить появление плесени и грибка, стоит дополнительно обработать стены антисептиком.
  • Грунтовка необходима для укрепления основания, снижения впитываемости и обеспечения хорошей адгезии. Грунтовать нужно в два слоя, нанося второй только после полного высыхания первого.

Расчет порядка укладки

Габариты помещения напрямую влияют на выбор места начала укладки кафеля. «Точка отсчета» определяется после предварительного расчета количества плиток по горизонтальной линии с поправкой на зазоры между ними. В итоге очень редко получается целое число. Место начала работ зависит от величины остатка:

  • Если он меньше половины одной плитки, то начинают с центра стены. Так кафель ляжет симметрично с обрезанными элементами по краям.
  • Если остаток больше половины фрагмента, то укладку ведут так, чтобы обрезки были меньше видны: начинают с самого заметного участка.

Крепление направляющей, замешивание клея

Даже опытные мастера предпочитают использовать на этом этапе направляющую из потолочного профиля, закрепленную по уровню на нижней границе кафеля. Это значительно облегчит весь процесс.

Совет. Если полы не совсем ровные, рекомендуется начинать со второго ряда, по уровню которого и крепится направляющая.

Клей готовится по инструкции, указанной на упаковке производителем. В емкости он перемешивается миксером с точно отмеренным количеством воды. Промешать нужно очень хорошо, до полного исчезновения малейших комочков. Объем раствора примерно должен соответствовать его расходу на 1м2. Но лучше готовить поменьше, особенно новичкам, иначе клей будет засыхать еще до нанесения на стену.

Укладка плитки

Теперь можно приступать непосредственно к работе с кафелем:

  • На выбранный для начала участок наносится небольшое количество клея зубчатым шпателем. Должно получиться пятно, по размерам немного превосходящее одну плитку.

Можно нанести раствор и непосредственно на обратную сторону кафеля. Но этот способ больше подходит для опытных мастеров.

  • Плитку прижимают к стене. Усилие должно быть достаточным. Некоторые пользуются молоточком с резиновой ударной частью.

  • Проверяют правильность посадки кафеля при помощи уровня, при необходимости корректируют. Это надо делать сразу, пока клей не затвердел.
  • Следующие плитки укладываются по двум направлениям: в сторону и вверх. Для получения ровных швов очень удобны пластмассовые крестики, вставляемые между элементами.
  • Уложив четыре-пять рядов, делают минимум часовой перерыв для того, чтобы схватился клей. После можно приступать к креплению следующей серии рядов. И так – до верхней границы кафеля.

  • Излишки клея, выступившие через швы, лучше удалять сразу.
  • Уложенному покрытию нужно дать время высохнуть. Этот срок указан на упаковке клеящего состава.

Обработка швов

Если плитка укладывается в помещении с повышенной влажностью, стандартной затирки для стыков будет недостаточно. Через нее проникнет вода, что со временем приведет к порче и короблению даже влагостойкого гипсокартона. Поэтому поверх нее наносится специальный лак или герметик для ванн.

Весь процесс подробно показан на следующем видео. Если после прочтения статьи и просмотра ролика оказалось, что отдельные моменты описаны недостаточно подробно, задавайте вопросы в комментариях. Вам ответит опытный мастер-отделочник.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: