Отделка балкона с помощью МДФ-панелей

Обшивка балкона МДФ панелями: подготовка помещения, создание обрешётки, крепление плит

В статье опишем порядок подготовки помещения, создания каркаса и непосредственно монтажа плит

Подготовка помещения

Перед тем как купить стеновые панели МДФ для отделки лоджии, необходимо осуществить подготовительные работы, которые включают в себя полную герметизацию и гидроизоляцию лоджии. Иногда проводят и работы по обеспечению повышенной пожароустойчивости. В данном случае этого делать не надо: шансы того, что балкон сгниёт от повышенной влажности в сотни раз выше, чем вероятность возникновения пожара на балконе многоквартирного дома.

Подготовка лоджии к отделке МДФ подразумевает следующие работы:

Сегодня деревообрабатывающая промышленность выпускает множество цветовых вариаций МДФ

  • заделываются все крупные отверстия, щели и трещинки (для заделки лоджии лучше купить монтажную пену);
  • если на лоджии раньше часто появлялся грибок или плесень, то перед тем, как установить стеновые панели, следует провести обработку стен специальной обеззараживающей жидкостью, если не хочется на неё тратиться, можно купить дешёвый и эффективный медный купорос;
  • раствор всегда наносится самым обычным распылителем (пульверизатором) — можно купить средство для мытья окон, которое обычно и продаётся с ним;
  • количество раствора обязательно должно быть именно таким, чтобы он прямо стекал со стен, заполняя собой все дыры и трещины;
  • гидроизоляционный слой обязательно должен быть сплошным, а не устанавливаться только в тех местах, которые требуют изоляции от влаги;
  • проще всего для гидроизоляции купить любую смесь на основе полиуретана — для лоджий и балконов это самый оптимальный вариант.

Самый простой, дешёвый и эффективный способ не допустить появления на стенах грибка и плесени — обработать их раствором медного купороса.

Создание обрешётки под плиты МДФ

Если балкон уже утеплён, то закреплять рейки прямо к ограждению лоджии будет довольно затруднительно. В этом случае лучше всего сделать обрешётку, на которую впоследствии и будут крепиться плиты МДФ для стен изнутри.

Пример схемы крепления панелей МДФ на деревянную обрешётку

Каркас из металлического профиля

Металлический профиль купить сегодня не проблема: на любом строительном рынке для лоджий реализуется множество его видов, в том числе — специально для стеновых панелей.

Большинство разновидностей стеновых панелей МДФ для стен крепится с помощью кляймера — специальной металлической скобы. Однако иногда можно встретить виды стеновых панелей для лоджий, которые крепятся за специальную кромку. Купить сегодня и то, и другое для отделки лоджий изнутри — не проблема.

Панели МДФ, как и простые пластиковые, монтируются в четыре этапа

Итак, процесс создания металлического каркаса для лоджии предполагает следующее:

Вт так должна выглядеть деревянная обрешётка

  1. Для каркаса используется профиль размером 50*50 мм. Среди основных инструментов понадобятся следующие: ножницы по металлу, перфоратор, шуруповёрт и просекатель для стен (последний купить стоит, даже если его до этого не было — стоит он недорого, а для внутренней отделки любых помещений, не только лоджий, понадобится всегда). В общем, стандартный набор инструментов подойдёт в самый раз;
  2. Осуществляется разметка. Для этого лучше ориентироваться либо на окно, либо на дверь — чтобы потом не было кривизны, ведь стеновые панели могут лечь криво. Отступы для стен должны быть равными с обеих сторон рамы, отмечаются они простым карандашом;
  3. Там, где отчерченные линии будут пересекаться с углами, необходимо монтировать в стену дюбель-шурупы. К ним крепится отвес, после чего стена должна быть размечена уже и по вертикали.
  4. По размеченным линиям и закрепляется профиль для лоджии. Для этого с помощью дрели делается отверстие глубиной в 4 см, куда и вставляется шуруп. Кстати, сам профиль надрезается обязательно в тех местах, где есть некоторые стеновые искривления — это позволит избежать его повреждения.
  5. Устанавливаются основные вертикальные основы для окон, берётся профильный кусок необходимой длины и толщины. Оба конца его вставляются в профили направляющие — первый в нижний конец, второй — в верхний;
  6. По уровню выравнивается профиль, для чего лучше всего использовать строительный специальный уголок. После этого он фиксируется просекателем, причём сама фиксация обязательно осуществляется именно с 2 сторон;
  7. После того как установлены вертикальные пояса, нужно приступать к установке горизонтальных, расстояние между ними должно быть не более 60 сантиметров, а там, где возможны серьёзные механические повреждения, этот показатель должен быть не менее 60 см;
  8. Углы фиксации должны быть на расстоянии друг от друга не более 1 метра.

Пример схемы крепления МДФ на стены

Каркас из бруса и обрешётка рейками

Каркас из бруса для стен делается точно так же, как и металлический, за исключением одного-единственного нюанса: каркас скрепляется не с помощью металлических скоб, а при помощи обычных уголков мебельных либо можно использовать саморезы по дереву, если предварительно в брусках будут сделаны соответствующие пазы.

В целом обрешётка из бруса имеет следующие достоинства:

  • он не требует дополнительных усилений, так как сам по себе обладает достаточной жёсткостью;
  • для монтажа используются удлинённые дюбели, которые надёжно закрепляют всю конструкцию (для внутренней отделки они лучший вариант).

Схема гидроизоляции деревянного пола балкона

Обрешётка из реек делается проще простого: рейки элементарно крепятся к стене, после чего закрепляются чем угодно, лишь бы они были надёжно зафиксированы. Если рассматривать все 3 варианта обрешётки стен, то лучший вариант в плане долговечности — металлическая, в плане простоты монтажа — из брусьев и из реек. Решать, конечно же, нужно самостоятельно.

Обрешётка из реек имеет свои недостатки: её очень сложно закрепить ровно, а устойчивость такой конструкции не всегда идеальна.

Крепление плит МДФ

Непосредственно сам процесс обшивки лучше начинать с более удобного угла. Для крепления самих стеновых панелей можно использовать саморезы, а рейки под них можно закреплять либо строительным степлером, либо обыкновенными гвоздями.

Процесс крепления стеновых блоков выглядит так:

  1. Самая первая панель для стен, находящаяся в углу, должна прорезаться саморезом насквозь, однако надо следить за тем, чтобы его шляпку впоследствии можно было бы закрепить декоративной панелью;
  2. Вся последующая поверхность стен обшивается планомерно, только нужно иногда подрезать стеновые панели по длине, а также при установке под и над окнами и дверьми. Резка осуществляется лобзиком, причём очень легко: нужно не прозевать момент и не отрезать больше, чем в этом есть необходимость;
  3. Проводку, если она планируется, нужно провести заранее, до монтажа стеновых панелей;
  4. Вырезаются стеновые панели под откосы, устанавливается для них стартовый профиль;
  5. Монтируются при помощи жидких гвоздей декоративные угловые стеновые панели для лоджий;
  6. С помощью декоративных уголков заделываются не только внутренние, но и внешние углы.

Всё, в общем, не так и сложно. Правда, надо учитывать, что наружная отделка балконами панелями из МДФ не осуществляется никогда, отделка балконов, лоджий панелями ПВХ здесь — более предпочтительный вариант.

Без герметизации и гидроизоляции нельзя обшивать балкон плитами МДФ, на рисунке — схема герметизации и гидроизоляции балкона

Что касается преимуществ непосредственно самого отделочного материала, МДФ, то можно выделить два главных из них:

  • относительная дешевизна;
  • эстетическая привлекательность.

Вне всякого сомнения, есть у данного материала и свои существенные недостатки. Например, если отделать балкон МДФ без должной гидроизоляции и герметизации, то буквально через 2-3 месяца панели начнут гнить, вполне вероятно даже появление плесени и грибков.

Если делать гидроизоляцию балкона никак не хочется, то стоит присмотреться к панелям ПВХ или виниловому сайдингу — для них влажность воздуха уже не будет являться таким важным критерием.

Видео

Можете посмотреть короткое видео, где показаны основные этапы отделки лоджии панелями МДФ.

Как крепить панели МДФ на балконе и лоджии

МДФ-панели: описание материала

Панели или плиты МДФ (англ. MDF – Medium Density Fiberboard) – это древесно-волокнистый материал, зарубежный родственник привычного нам ДВП. По прочности он почти не уступает древесине, но при этом является достаточно эластичным, что позволяет без затруднений применять его для обшивки не очень ровных поверхностей.

Отделка балкона панелями МДФ – один из самых быстрых и наименее трудоемких вариантов, к тому же он вполне доступен малоопытному умельцу-самоучке, плохо владеющему профессиональными приемами домашнего ремонта. Сравните, к примеру, с оштукатуриванием, которое сопровождается появлением большого количества грязи и требует участия мастера с хорошим опытом и квалификацией.

Но главное достоинство панелей МДФ – это огромное разнообразие цвета и рисунка поверхности, что позволяет создавать гармоничные сочетания с интерьерами всех стилей и расцветок. Облицовочные плиты из этого материала могут иметь покрытие трех видов:

ламинированная пленка (часто имитирует поверхность дерева, мрамора и других природных материалов);

шпон (тонкий лист из древесины ценных пород);

лакированное покрытие (такие панели, как правило, имеют рельефный рисунок).

Выбираем панели МДФ

При выборе этого материала следует обращать внимание на его основные характеристики:

Стеновые МДФ-панели для облицовки балкона

— геометрические параметры панелей;

— водопоглощение (изменение объема образца за сутки при полном погружении в воду);

— предел прочности при воздействии изгибающих и растягивающих нагрузок;

— содержание фенолформальдегида с связующем веществе;

— усилие, необходимое для выдергивания саморезов из пластины или кромки.

Подробнее про виды МДФ-панелей и их характеристики есть информация тут. Сравнение с ДСП, производители, размеры.

Альтернативный вариант, который часто рассматривают при выборе внутренней отделки, это пластиковые панели. Про их особенности читайте на нашем сайте.

Подготовительные работы

Существенным недостатком панелей МДФ является то, что этот материал абсолютно неустойчив к сырости, поэтому на балконе, где предполагается выполнить обшивку, необходимо обеспечить сухой микроклимат. Вот примерный перечень мероприятий:

  1. Балкон необходимо остеклить.
  2. Крупные щели задуваются монтажной пеной, мелкие герметизируются замазкой. На высохшую монтажную пену следует нанести слой герметика, который будет защищать ее от действия ультрафиолета.
  3. Во избежание развития плесени под обшивкой стены и ограждение балкона следует обработать антисептиком (наносится распылителем).
  4. Если позволяет бюджет, наружные ограждающие конструкции балкона утепляют. В этом случае теплоизоляционный материал размещают между слоем гидроизоляции (со стороны стен и ограждения) и пароизоляции (с внутренней стороны).

Устройство обрешетки

Обшивку стен утепленного балкона панелями МДФ выполняют по специально сооруженному каркасу, иначе называемому обрешеткой. Каркас можно крепить непосредственно к стенам и ограждению, размещая утеплитель между его элементами, но последние в этом случае будут выступать «мостиками холода». К тому же обшивка может получиться неровной из-за того, что прикрепленный к стене каркас будет повторять все ее неровности. Более удачный вариант – независимый каркас. Он получается ровным при любом качестве стены, а все его элементы располагаются поверх утеплителя. Независимый каркас можно смонтировать в двух вариантах – из металла и из дерева.

Металлический каркас

Материалом для каркаса данного типа служит профиль, используемый для монтажа гипсокартона. Он бывает направляющим и несущим, но нас интересует только первый тип, имеющий размеры 50х50 мм. Кроме металлопрофиля нам понадобится:

— дрель с перфоратором;

— ножницы по металлу;

Просекатель – это устройство, предназначенное для соединения двух элементов профиля путем просечки и подгибания образующихся при этом усиков.

Сооружение металлического каркаса выполняем в таком порядке:

Проводим монтаж металлического каркаса с помощью просекателя

  1. Сначала устанавливают обрешетку вдоль стены между квартирой и балконом. С помощью дюбелей профили закрепляют на полу, плите перекрытия и боковых стенках балкона так, чтобы они образовывали параллельную стене ровную плоскость. Для этого их установку контролируют подвесом (для вертикальных элементов) и строительным уголком (для горизонтальных элементов).
  2. По краям дверного и оконного проемов устанавливают стойки каркаса, контролируя их вертикальность с помощью отвеса. Верхний и нижний торец стойки заводится соответственно в потолочный и напольный профили, после чего стойка прикрепляется к ним с помощью просекателя.
  3. Между двумя вертикальными стойками, обрамляющими оконный проем, посредством просекателя закрепляют горизонтальный отрезок профиля, уровень которого совпадает с линией подоконника.
  4. Между вертикальными профилями, закрепленными на боковых стенах и возле проемов, через каждые 600 мм устанавливают горизонтальные профили.
  5. Аналогичным образом устраивается обрешетка вдоль боковых стен и балконного ограждения. На отрезки нужной длины профиль следует нарезать ножницами по металлу.
  6. Когда каркас смонтирован, все его элементы, кроме тех, которые прикручены дюбелями, необходимо надежно зафиксировать с помощью уголков. Их можно сделать самостоятельно, разрезав тот же профиль вдоль и согнув его под прямым углом. Одна полочка уголка прикручивается саморезами к элементу каркаса, другая – дюбелями к стене или к ограждению.
Деревянный каркас

Деревянная обрешетка сооружается из брусков с поперечным сечением 50х50 мм. Все ее элементы располагаются также, как у каркаса из металлопрофиля, разница заключается только в способе соединения: деревянные бруски крепят друг к другу посредством мебельных уголков и саморезов.

Если для утепления балкона применялась тонкая теплоизоляция (до 30 мм), а его стены и ограждение достаточно ровные, обрешетку можно сформировать из реек сечением 20х20 мм, которые прикручиваются к стене и парапету. В местах, где имеются неровности, под рейки необходимо подкладывать деревянные прокладки.

Как крепить панели МДФ к стене

Перечень материалов и инструментов, которые понадобятся домашнему умельцу для отделки стен, совсем невелик:

— дрель с перфоратором;

— электролобзик (подойдет и ручная ножовка);

— кляймеры (так называются специальные скобы, используемые для крепления панелей);

Таким образом осуществляется крепление панелей МДФ к стене с помощью кляймеров

— специальный профиль: универсальный уголок и рейка для оформления угловых и прямых стыков соответственно;

— клей «Жидкие гвозди»;

Порядок действий по установке панелей МДФ выглядит следующим образом:

  1. Первую панель располагают в углу балкона (лоджии) так, чтобы ее шип находился в нескольких миллиметрах от смежной (имеющей перпендикулярное направление) стенки ограждения.
  2. Вторую панель располагают на смежной стенке также шипом в направлении угла.
  3. Придерживая рукой вторую панель, в паз между шипами устанавливают универсальный уголок.
  4. Теперь обе панели можно закрепить. Со стороны паза каждая Проводим отделку стен

панель фиксируется посредством кляймеров: скобу нужно надеть на край панели, а затем прибить к обрешетке (к металлическому каркасу кляймеры прикручивают саморезами). Другая сторона панели сверху и снизу прикручивается саморезами. По окончании монтажа их головки окажутся спрятанными под плинтусами и галтелями.

  • При креплении следующей панели МДФ ее шип заводится в соответствующий паз уже установленной, затем она крепится к обрешетке скобами и саморезами, как это было описано выше. Если имеют место прямые стыки, их нужно закрывать специальным профилем в виде рейки.
  • Когда все панели зафиксированы, наклеивают плинтус и наличники (можно использовать обычный строительный клей). Если между панелями остались стыки, их также оформляют посредством реечного профиля.
  • О том, как провести отделку балкона деревянной вагонкой, читайте в нашей статье. Как выбрать вагонку, способы ее крепления, средняя стоимость.

    А о том, какими средствами нужно пользоваться для покрытия вагонки, чтобы защитить ее и максимально долго сохранить ее внешний вид, мы рассказали здесь.

    Если после отделки на своем балконе вам понадобятся жалюзи на окна, то рекомендуем вам ознакомиться с нашей статьей про жалюзи плиссе на этой странице http://balkonsami.ru/interer/blagoustroystvo/zhalyuzi-plisse-na-plastikovyie-okna.html

    Посадка панелей МДФ на клей

    При отделке балкона панелями МДФ их можно крепить и без обрешетки, просто приклеив посредством «Жидких гвоздей». Этот способ является менее хлопотным, ведь объем работ значительно сокращается из-за отсутствия каркаса, но он предъявляет высокие требования к качеству оклеиваемой поверхности. Стена или ограждение балкона должны быть идеально ровными, любой, даже самый незначительный, выступ после монтажа панелей будет хорошо заметен.

    Перед началом работ поверхность, на которую будут наклеиваться панели МДФ, грунтуют и оставляют до полного высыхания. Обшивку также начинают с угла и ведут в том же порядке, что и по обрешетке. Наклеивать панели очень просто:

    1. На «изнаночную» поверхность наносим клей.
    2. Прижимаем панель к стене, способствуя таким образом равномерному распределению клея.
    3. Сразу отнимаем панель от стены и выжидаем 5 мин, пока клей подсохнет.
    4. Приклеиваем панель к стене.

    Монтаж панелей МДФ видео

    Здесь мы предлагаем вам посмотреть видеоролик на тему нашей статьи про отделку балконов и лоджий панелями МДФ. Вы увидите проведение монтажа деревянной обрешетки и как крепить на нее МДФ-панели. Видео является полезным дополнением к приведенному выше материалу.

    Обшивка балкона панелями МДФ: плюсы, экономный монтаж

    Выбрать сегодня из имеющегося разнообразия материал для обшивки балкона и лоджий и легко, и трудно. Неминуемо возникает вопрос: «Чем же лучше их обшивать, деревом или пластиком?». Однозначного ответа – нет, впрочем, и быть не может – любой материал имеет отличительные качества, достоинства и недостатки.

    Древесина – это живой материал, наполненный собственной энергетикой, которая, несомненно, сказывается на самочувствии человека только положительно. Дерево, даже срубленное, продолжает дышать и излучать при этом энергию тепла. Древесина своим «дыханием» наполняет организм человека тонусом жизни, оберегая его от вредных проявлений современной цивилизации. Обшивка балкона деревом приносит с собой здоровье, легкость дыхания, уют и комфорт.

    Деревянная вагонка – классический, но всегда модный вариант обшивки балконов. Она сочетает в себе красоту природного рисунка натуральной древесины со строгой выверенностью геометрической формы каждой панели.

    К примеру, евровагонку, соответствующую определенным стандартам считают универсальным материалом для обшивки балконов. Она допускает вертикальную, горизонтальную и даже диагональную установку. Монтаж евровагонки к обрешетке при помощи гвоздей и саморезов не всегда позволяет окончательно скрыть места крепления и чреват возможными повреждениями заготовки, поэтому при установке предпочтительна более современная технология – с использованием специальных приспособлений для монтажа, кляймеров, или еврогвоздей с потайной головкой.

    Нет сомнения, что дерево – это исключительный по красоте и экологичности материал, но при этом он достаточно дорогой и, как известно, не самый долговечный. Продлить срок его жизни можно периодически обрабатывая различными антисептирующими и влагоизолирующими препаратами , которые к тому же сохраняют оттенок текстуры материала.

    Панели МДФ для обшивки

    Распиловка древесных стволов оставляет за собой огромное количество щепы и стружки, на основе которых были созданы плиты ДСП и ДВП. А вот панели МДФ обязаны своим рождением счастливой случайности – технической неисправности парового пресса и забывчивости их изобретателя, американца Уильяма Мейсона. Сегодня обшивка балкона панелями МДФ себя прекрасно зарекомендовала.

    По сравнению с ДСП, эти панели – прочнее и долговечнее, устойчивы к повышенной влажности, благодаря обработке ламинированной пленкой: при ее перепадах линейные размеры панелей МДФ могут меняться лишь незначительно. Поверхность, за счет специальной технологии изготовления, получается ровнее, чем плиты ДСП и имеет четкие постоянные размеры, что достаточно важно при обшивке поверхностей.

    Производится МДФ трех сортов, хотя при необходимости в процессе производства их качественные свойства по водо-, огне- и биостойкости можно повысить.

    Достоинства и недостатки

    • влагостойкость – они допускают периодическую влажную уборку;
    • прочность – по прочности сопоставимы с древесиной и значительно превышают по этой характеристике ДСП;
    • низкая цена;
    • низкий коэффициент теплопроводности;
    • долговечность – панели устойчивы к перепадам температуры, их поверхность проходит специальную обработку для защиты от плесени, грибка и насекомых;
    • простота монтажа – для установки не требуется ни специальной подготовки, ни особых инструментов;
    • легкая обработка – имеют высокую плотность, которая позволяет обрабатывать их на фрезерном станке и создавать разнообразный рельеф.

    Недостатки панелей МДФ:

    • больший вес – плита МДФ более увесистая по сравнению с аналогичной деревянной;
    • пыление – при обработке плит нужно использовать респиратор из-за образования большого количества пыли;
    • необходимость сверления отверстий — перед использованием гвоздей или шурупов для крепления необходимо предварительно высверлить отверстие под него;
    • содержание смол –клеевые вещества и синтетические смолы в составе плит препятствуют проникновению внутрь влаги, но нередко содержат вредные ингредиенты. Хотя по своему низкому классу эмиссии МДФ идентичен природной древесине, но выделение формальдегида тем не менее присутствует.

    Экономичная обшивка панелями МДФ балкона

    Обшивка балкона МДФ – это довольно экономичный вариант. Монтаж осуществляют на деревянные направляющие, компенсируя неровности стен с помощью обрешетки. К тому же этот метод позволяет оставлять достаточно свободного пространства для размещения теплоизоляции. Он мало чем отличается от обшивки вагонкой, только в случае панелей МДФ используются только специальные скобы.

    Панели стыкуют «доска в доску», укрепляя не очень плотно друг к другу на расстоянии 2-3 мм. Это позволяет избежать деформации панелей при возможном расширении или сжатии.

    Еще до начала монтажа панелей определяют места установки шкафчика, полки, розетки и т.д. Иногда возникает необходимость прокладывания дополнительной обрешетки, чтобы отверстия под крепления сверлить непосредственно в ней.

    Любителей натуральных материалов может заинтересовать обшивка балкона блок хаусом . По сути, это разновидность вагонки, у которой форма лицевой стороны – полукруглая

    Блок хаус пригоден для использования и для наружной, и для внутренней обшивки, разница только в размерах доски: для фасада большой размер, а для внутренней части — меньший (порядка 80-90 мм в ширину при толщине 20 мм).

    Достоинства блок хауса:

    • легкость, сочетающаяся с повышенной прочностью;
    • поверхность материала не подвержена деформации, короблению, гниению, растрескиванию, это достигается за счет продольных пазов, выполненных с внутренней стороны, снимающих внутреннее напряжение в доске:
    • остаточная влажность понижена, так как материал предварительно подвергают специальной сушке;
    • практичность в эксплуатации: обшивка легко удаляется и ремонтируется, есть возможность с легкостью заменить при необходимости отдельную доску;
    • эстетичность;
    • экологичность.

    Доски блок хаус, аналогично вагонке , монтируют на деревянную обрешетку, зафиксированную сверху пароизоляционного слоя. Пространство между направляющими обрешетки заполняют утеплителем, на который стелют гидроизоляцию. Блок хаус устанавливают горизонтально. Чтобы он служил дольше, рекомендуется обработать его с лицевой стороны восковым лаком, а с нижней — антисептическим составом.

    Монтаж полов из ГВЛ, особенности технологии

    Стремительность прогресса касается всех областей жизни, но особенно заметна она на строительном рынке. Здесь даже месяца не проходит без появления инноваций. Нововведения значительно изменили и упростили технологические процессы всех этапов строительства, облегчив жизнь и профессионалам, и новичкам. Благодаря применению передовых технологий трудоемкие процессы при возведении, реконструкции и ремонте зданий, такие как кирпичная кладка или устройство бетонного пола, сменяются новыми, более простыми. Прекрасный способ качественного и быстрого устройства напольного покрытия — выполнение сухой стяжки из листов ГВЛ. Работа проводится в комфортных условиях, без грязи и пыли, с минимальными затратами труда.

    ГВЛ – знакомимся с материалом

    Привычный гипсокартон на больших строительных площадках и при проведении локальных ремонтных работ все чаще заменяет листовой материал нового поколения — ГВЛ (гипсоволокнистый лист). Он представляет собой отшлифованные плиты, изготовленные из обычного гипса, однако усиленные армированием. Для этой цели используется распушенная целлюлоза — продукт переработки макулатуры. В процессе изготовления плиты с маркировкой ГВЛВ пропитываются гидрофобными составами. Особенность гипсоволокнистых листов, выгодно отличающая их от гипсокартона — отсутствие оболочки из картона, однородность структуры, придающая материалу высокие прочностные характеристики. Технология, по своему принципу, очень напоминает сухую стяжку Кнауф.

    Гипсоволокно для пола: плюсы и минусы

    Гипсоволокнистые листы используют для обшивки любых поверхностей в квартирах, частных домах, общественных зданиях. С помощью ГВЛ быстро и удобно выполняется отделка стен и потолков. Они намного лучше подходят для устройства черновых полов под напольное покрытие, чем гипсокартон или ДВП. Гипсокартонные плиты с заявленными производителем влагостойкими свойствами при попадании на их поверхность воды быстро разрушаются и коробятся. Кроме того, ГКЛ довольно хрупок, при сильных точечных ударах возможно его раскалывание.

    Совсем по-другому ведут себя в аналогичных условиях содержания гипсоволокнистые плиты. Они отличаются:

    • огнеупорностью — гипс не горит, максимальный вред, который способен нанести ему огонь, обугливание поверхности;
    • прочностью — армирование придает хрупкому гипсу твердость, достаточную для применения ГВЛ в качестве напольного покрытия;
    • влагостойкостью — вода не проникает в поры плит ГВЛВ (влагоустойчивых) благодаря обработке гидрофобизирующей пропиткой;
    • низкой теплопроводностью — этот показатель делает листы ГВЛ идеальным материалом для укладки на пол, они выполняют функцию утеплителя;
    • стойкостью к воздействию низких температур — в отличие от гипсокартона, способного вынести всего четыре цикла заморозки и разморозки, ГВЛ выдерживает целых 15 таких циклов.

    Небольшая ложка дегтя в огромной бочке меда — стоимость материала, довольно высокая по сравнению с гипсокартоном, впрочем, она оправдывается его достоинствами.

    Выбираем качественные гипсоволокнистые листы для пола

    Как правильно выбрать ГВЛ для конкретного помещения? Прежде всего, обращают внимание на цену и производителя. Известные компании держат марку и не выпускают заведомо некачественный продукт. Низкая стоимость сигнализирует о невысоком качестве из-за применения некачественных составляющих либо о браке в процессе производства. Попытавшись сэкономить на материале, можно потерять гораздо больше времени и денег впоследствии, когда дефектные плиты выйдут из строя ранее заявленного срока службы.

    При устройстве полов в помещениях с высокой влажностью — кухнях, санузлах, банях, саунах, выбирают специальные влагоустойчивые плиты ГВЛВ. Для прочих комнат достаточно обычных гипсоволокнистых листов. Между однослойными ГВЛ стандартных или малоформатных размеров и листами, состоящими из двух слоев, для устройства пола чаще выбирают вторые. Они выполнены из двух плит, склеенных между собой со смещением и образующих замковую систему. Такой материал особенно прост в монтаже. Именно из него обычно выполняют так называемую «сухую» стяжку.

    Преимущества сухой стяжки

    Хоть бетонное покрытие и является одним из самых надежных, но любой мастер, единожды настелив пол из листов ГВЛ, вряд ли в следующий раз захочет возиться с бетонным раствором для устройства монолита. Тем более что гипсоволокно имеет высокую твердость и прекрасно подходит для настила черновых полов. Они не прогибаются и не скрипят, годятся для укладки любого напольного покрытия.

    Монтаж гипсоволокнистых листов – сплошное удовольствие, особенно для профессиональных строителей. Дилетанты, впервые принимающиеся за дело, тоже легко справляются с этой непыльной работой.

    Материал легко поддается раскрою, благодаря небольшому весу легко укладывается. Под полами, выполненными сухим способом, размещают инженерные коммуникации, укладывают кабельные маты для устройства системы «теплый пол».

    Основание под сухую стяжку

    Основой для укладки листов ГВЛ служит как бетонное покрытие, так и деревянный пол. Перед началом монтажа требуется стандартная подготовка основания:

    • бетонной стяжки – поверхность выравнивается, трещины заполняются раствором, при необходимости выполняется грубая шлифовка;
    • тощий бетон — более дешевый вариант основания;
    • деревянного пола – выполняется ремонт вышедших из строя лаг, щели между половицами заделываются специальной шпаклевкой.

    Особое внимание при монтаже полов уделяют горизонтальности поверхности. На всех этапах работы, от выравнивания основания до устройства чистового пола, выполняют контроль при помощи строительного уровня или нивелира.

    Укладка ГВЛ: 7 простых шагов

    Монтаж листов ГВЛ

    1. Готовое основание застилают гидроизоляционным материалом. Для бетонной стяжки используют полиэтиленовую пленку толщиной 0,2 мм. На полы из дерева укладывают пергамин. Края гидроизоляции располагают с заходом на стены, стыки заклеивают строительным скотчем.
    2. По периметру стен приклеивают кромочную ленту – полосу из полистирола шириной 10 см, толщиной 1 см. Эта мера помогает предотвратить вспучивание и растрескивание плит ГВЛ.
    3. Всю поверхность основания засыпают на толщину не менее 2 см аморфным утеплителем – керамзитом, перлитом или крупным речным песком. Выполняют разравнивание его строительным правилом. Чтобы по выровненному утеплителю можно было передвигаться, не опасаясь повредить горизонтальность подсыпки, устраивают несколько «островков».
    4. От стены, противоположной двери, начинают монтаж первого слоя плит из гипсоволокна. Фальцы обрабатывают клеем ПВА, дополнительно материал скрепляют саморезами с шагом 20-30 см в зависимости от его размера.
    5. Всю поверхность смонтированных листов обрабатывают клеем, на них укладывают следующий слой. Укладку второго слоя необходимо выполнять в направлении, противоположном первому, чтобы материал располагался вразбежку.
    6. Шпаклевкой заделывают стыки между плитами, а также места установки саморезов. Обрезают выступающую часть кромочной ленты и гидроизоляционного материала.
    7. Настилают чистовой пол – деревянные доски, паркет, кафель, ламинат, линолеум, плитку ПВХ. Покрытие готово к эксплуатации непосредственно после укладки.

    Пример правильного размещения листов

    Основные ошибки при монтаже пола из ГВЛ

    ГВЛ – качественный и прочный материал, но ошибки при его монтаже могут привести к неровностям и дефектам пола. При работе с гипсоволокном обязательно:

    • разрезать листы строительным ножом на твердой плоскости во избежание получения некачественной кромки, требующей повторной обрезки;
    • срезать фальцованную кромку листов, укладываемых у стен, чтобы не допустить их проседания в процессе эксплуатации;
    • использовать только сухой аморфный утеплитель – влагу из керамзита обязательно впитает гипсоволокно, это приведет к его деформации;
    • демонтировать металлический профиль, используемый для засыпки керамзита – утеплитель в процессе эксплуатации дает усадку, геометрия пола нарушается;
    • качественно смазывать фальцы клеем – плохо склеенные плиты не достаточно монолитны и издают звон при ходьбе;
    • вкручивать саморезы на глубину не менее 1 мм – не полностью закрученный крепеж приподнимает верхний слой, создавая на полу бугры.

    Использование качественных материалов, монтаж, выполненный по всем правилам – гарантия надежности и долговечности напольного покрытия.

    Видео обзор технологии устройства полов из ГВЛ

    ГВЛ (гипсоволокнистые листы) на деревянные полы

    Технические особенности ГВЛ при укладке на деревянные полы

    Пол – одна из сложных строительных конструкций. ГВЛ полы состоят из нескольких элементов. Каждый выполняет свою функцию. В результате получается прочная, идеально ровная поверхность. Чтобы сделать её такой, используют разные способы и материалы.

    В последнее время методы «мокрого» выравнивания вытесняются сухими способами. В их число входит технология покрытия гипсоволокнистыми листами. Их стелют на разные основания. ГВЛ на деревянный пол – один из лучших материалов для выравнивания досчатых поверхностей.

    Гипсоволокнистые листы – современный материал, предназначенный для выравнивания кривых поверхностей, отделки стен, потолков и пола. Их создают из армированного гипса и целлюлозы. Её специально разбирают на волокна, чтобы усилить прочность конечного продукта. В процессе производства сырьё приобретает однородную структуру и высокую плотность. При застывании гипса материал становится плотным и прочным.

    Гипсоволокнистые изделия схожи с ГКЛ и ДВП, но имеют ряд неоспоримых преимуществ перед этими материалами.

    1. Они высоко экологичны, так как изготавливаются из натуральных компонентов. В процессе производства не используются синтетические включения, искусственные химические добавки. Которые выделяются и отравляют воздух при эксплуатации помещения.
    2. Листы ГВ пожаробезопасны. Материал не горит, а обугливается. Не выделяет токсичного газа.
    3. Сухой пол из гипсоволокнистой плиты прочный и долговечный, выдерживает серьёзные механические нагрузки. Он не прогибается и не скрипит со временем. Данную характеристику они получили за счёт высокой концентрации целлюлозы. Она выступает надёжным связующим элементом.
    4. По сравнению с гипсокартоном ГВЛ обладают наибольшей влагостойкостью. Поэтому ими покрывают деревянные полы в кухнях, ванных комнатах. Он хорошо сохраняется сам и уберегает от коробления финишное покрытие, сделанное на основе древесных компонентов.
    5. ГВ плиты – универсальное выравнивающее покрытие под любое финишный материал. Он выполняет функцию подложки под ламинат, ковролин, линолеум.
    6. Материал, изготовленный из гипса и целлюлозы, превосходно сохраняет тепло и не даёт распространяться шумам.
    7. ГВЛ простые в монтаже, лёгкие в транспортировке. Хорошо режутся и формуются. Имеют удобные габариты. Укладывать их приятно, благодаря отсутствию пыли, грязи, контактов с водой.
    8. Они годятся для покрытия тёплого пола, хорошо справляются с задачей маскировки коммуникаций.

    Гипсоволокнистые плиты идеальны для выравнивания деревянного пола. Они не мешают, не сковывают свободы натуральных досок.

    Парметры ГВЛ

    Плиты из гипса и волокна выпускают в двух вариациях.

    1. Простые изделия предназначаются для внутренней отделки с низким, средним уровнем влажности. Их кладут на пол, выравнивают ими стены, создают перегородки, оригинальные дизайнерские элементы.
    2. Влагостойкие – играют роль гидрофобной прослойки на деревянных полах кухонь, санузлов, ванных помещений.

    По габаритам плиты ГВЛ бывают стандартными – 1200х1500 мм и малоформатными – 1500х500 мм или 1200х600 мм. ГВЛ малых размеров – это 2 листа, у которых пересекаются центральные оси, смещённые в векторных направлениях. Так получается фальцевая замковая система.

    Внимание! Вес одного малоформатного листа — до 18 кг. Ширина – не более 50 мм. Длина -1, 5 м. Толщина – до 20 мм. Твёрдость – свыше 20 Мпа. Теплопроводность – не более 0,36 Вт/м.

    Покупая плиты ГВл, расчёт делают с тем условием, что изделия кладут в 2 слоя. Поэтому общую площадь пола умножают на 2 и делят на параметры ГВЛ.

    Монтаж ГВЛ на деревянный пол

    Чтобы монтаж ГВЛ превратился в лёгкую и приятную работу, следует принять 2 условия:

    1. хранить материал до укладки в сухом, хорошо проветриваемом помещении:
    2. резку проводить только в горизонтальном положении на ровной поверхности: положить ГВЛ на стол или верстак, чтобы он не выгибался. Использовать для этого электролобзик, ножовку или острый столярный нож.

    Укладку гипсоволокнистых листов проводят разными способами. Это зависит от качества основания и схемы монтажа.

    Сборный ГВЛ пол на сыпучей подушке

    При большом перепаде высоты пола используют дополнительные материалы для выравнивания. На черновые доски или старый покоробившийся пол набивают рейки в виде решётки с ячейками. В них насыпают среднефраксионный керамзит на толщину в 2 см. Этот слой сыграет роль тепловой и шумовой изоляции.

    Далее кладут листы гипсоволокна в 2 слоя. Первый крепят к рейкам с помощью вкручивающихся элементов. Второй приклеивают к нижнему. При этом следят, чтобы не совпадали стыки плит и максимально плотно совмещались замки.

    Внимание! Выравнивающие гипсоволокнистые изделия не должны плотно прилегать к стенам. Расстояние в 1-1,5 см создаст условия дополнительной вентиляции и будет служить лучшей сохранности всей конструкции пола, сделанного из натуральных деталей.

    Многослойная сборная «сухая» стяжка под ГВЛ

    Первый этап

    Перед монтажом ГВЛ проводят исследование и ремонт чернового основания.

    1. Проверяют состояние деревянных лаг и горизонтальных деталей общей конструкции, их горизонтальность и возможные впадины и выступы. При обнаружении серьёзных дефектов повреждённые элементы ремонтируют либо заменяют новыми. Прогнившие доски, брусья удаляют, на их место ставят хорошо обработанные надёжные детали того же формата, что и старые.
    2. Все элементы конструкции обрабатывают защитным составом: специальной пропиткой по дереву. Она защитит доски и другие компоненты многослойного устройства от плесени, грибка, насекомых. Составы с противопожарными включениями уберегут материал от огня.
    3. При перепадах высот отдельных досок чернового основания проводят шлифовку, срезку выступающих частей. Впадины заполняют герметическими средствами, шпаклёвкой по дереву. Иногда мастера применяют простой раствор: мелкие древесные опилки, смешанные с клеем ПВА. При застывании состав приобретает особую прочность и надёжно защищает материал от любых последующих повреждений.
    4. Особое внимание следует обратить на выступающие гвозди, шурупы, которыми крепят доски к брусу, лагам. Их нужно утопить в дерево как можно глубже. Вмятину заделывают составом из опилок и ПВА или любым герметиком.

    Второй этап

    Когда основание подготовлено, приступают к монтажу теплоизоляционной прослойки под ГВЛ на деревянный пол.

    1. Черновое дощатое основание застилают пароизоляционным полотном: пергамином, гофрированной или парафинированной бумагой.
    2. По периметру помещения к стенам монтируют кромочную ленту. Это может быть узкая полоска базальтовой ваты, пеноплена, изолона: толщина — 1 см, ширина – 0,1 м. Её прикручивают саморезами или сажают на клей.Внимание! Лента изоляции предохранит ГВЛ от растрескивания и выгибания.
    3. Далее проводят раскрой основного выравнивающего материала. При замерах учитывают величину зазоров и геометрические особенности помещения. Разрезы проводят электрическим лобзиком строго по намеченным линиям. Края слегка зачищают от выступающих компонентов плиты.
    4. На подготовленные деревянные доски насыпают 20 мм слой мелкофракционного керамзита или мелкого речного песка. Утеплитель разравнивают правИлом и проверяют по уровню.
    5. На сыпучий материал кладут маты стекловолокна или полистирола, который режут на квадраты (прямоугольники).
    6. Сверху на созданный из разных материалов «слоёный пирог» кладут первый уровень гипсоволокнистых плит. Для этого используют влагостойкие листы. Зазор между ними должен составлять не более 1 м.

    Внимание! Монтаж ГВЛ стоит начинать от дверей. Так теплоизоляционная прослойка сохранит свою целостность и останется ровной. Если необходимо совершать укладку с противоположной стороны, следует создать «островки» из листов и по ним перемещаться.

    Чтобы правильно положить на деревянный пол ГВЛ, не требуется особых умений. Главное — усвоить основные технологические моменты, прислушаться к советам мастеров и следовать инструкции по монтажу.

    Важные нюансы о ГВЛ

    Гипсоволокнистые выравнивающие плиты можно положить в качестве подложки под ламинат, линолеум, ковролин прямо на деревянное основание. Но оно должно находиться в идеальном состоянии.

    Листы режут в последнем ряду, чтобы добиться оптимальной разбежки в 25 см.

    На фабриках и строительных заводах выпускают двойные малоформатные изделия, готовые к укладке. Их стыковка происходит с помощью фальцев, которые покрыты клеем на этапе производства. Если крепёжные выступы выходят на стены, их обрезают. Такие плиты стягивают креплениями (саморезами).

    Гипсоволокнистый материал хорошо поддаётся формовке. При сложной резке нарисованную на кальке схему с геометрическими особенностями помещения нужно положить на ровный лист гипсоволокна и по разметке сделать необходимые надрезы. Круглые формы сначала очерчивают просверленными отверстиями, а затем вырезают лобзиком.

    ГВЛ на деревянный пол кладут тогда, когда хотят сделать абсолютно ровную поверхность при минимальных затратах. Плиты, сделанные из недорогого гипса и целлюлозы, — прекрасная альтернатива более дорогим аналогам.

    Технология и нюансы укладки ГВЛ на пол под плитку

    Гипсоволоконные материалы отлично зарекомендовали себя при выполнении работ на горизонтальных основаниях. Благодаря устойчивым характеристикам получаемая поверхность подходит для облицовки различными изделиями. Чаще всего монтаж ГВЛ на пол под плитку в доме дополняется устройством теплых полов. Но для получения качественного результата необходимо учитывать определенные правила.

    Характеристики и особенности материала

    Гипсоволоконные панели имеют массу параметров, которые выгодно выделяют их среди других листовых изделий:

    1. Прочность. Однородная структура обеспечивает высокие показатели. Это объясняется составом: гипс и волокна целлюлозы, дающие армирующий эффект.
    2. Вязкость. Элементы можно обрабатывать различными способами: пилить, фрезеровать и т. д., это не приведет к повреждению структуры и деформации деталей. Именно за счет этого достигается хороший результат при устройстве теплого пола.
    3. Пожаробезопасность. Продукция не поддерживает распространение огня, что позволяет укладывать плиты на различные системы коммуникаций.
    4. Низкая теплопроводность. Получаемая гипсоволокнистая поверхность может использоваться в качестве дополнительного утеплителя. Но это значительно усложняет процесс устройства теплого пола, поскольку систему приходится буквально встраивать в листы ГВЛ.
    5. Широкий спектр применения. Плиты подходят для оснований из бетона и дерева, а также для устройства сухой стяжки. Листы обладают сравнительно небольшим весом, поэтому не оказывают значительную нагрузку на основания. Материал можно укладывать своими руками без привлечения специалистов.

    Гипсоволоконный лист, по сравнению с его главным конкурентом — ГКЛ, имеет улучшенные характеристики

    Гипсоволокно включает две основные группы изделий, используемых для настила на горизонтальные основания: стандартный вариант и влагостойкий ГВЛ для пола – ГВЛВ. Получаемое напольное покрытие будет надежным и долговечным, но при условии правильного выбора разновидности.

    На заметку! Водостойкий материал применяется для настила в помещениях с повышенной влажностью (ванная или кухня) и является лучшим решением при прокладке обогревательной системы.

    Устройство пола из гипсоволокнистых плит

    Технология предполагает, что для монтажа будут использоваться специальные изделия небольшого размера: ширина – 100 или 120 см, длина – 150 см, толщина – 12,5 мм. Работать с такими габаритами намного легче и удобнее, к тому же это исключает значительную подрезку.

    Первоначально поверхность нужно подготовить:

    1. Основание очищается от всего лишнего, комната должна быть свободна. Для получения качественного результата желательно полностью удалить старое покрытие.
    2. Щели заделывают цементным раствором. Особое внимание уделяется местам стыковки стен и пола.
    3. Поверхность очищается от строительного мусора.

    Также листы необходимо выдержать при комнатной температуре в течение суток.

    При подготовке бетонной стяжки, главное — качественно заделать трещины и выбоины, если таковые имеются, после чего убрать мусор

    Способы подготовки

    1. Сухой метод позволяет получить основание в довольно короткий срок, работы не предполагают сложных процессов. Существует несколько вариантов монтажа, зависящих от дефектов поверхности:

    • При отсутствии деформаций ГВЛ можно приклеить прямо на бетон, но предварительно загрунтовать поверхность.
    • При незначительных перепадах (3–4 мм) на пол укладывается промежуточный слой из картона или пенопласта.
    • При отклонениях около 1 см насыпается слой керамзита. Его используют при отсутствии необходимости дополнительной теплоизоляции основания.
    • Если завал превышает 20 мм, создается сборная конструкция: керамзитовый слой, дополняемый проложкой из пеноплекса.

    Сухая стяжка на основе керамзита считается наиболее распространенным способом устройства настила из ГВЛВ

    2. При мокром способе для выравнивания применяются специализированные «ремонтные» смеси, которые можно заменить более дешевыми цементными составами с добавлением песка и модификаторов. Но такой метод уступает насыпным вариантам, поскольку требует больше времени на подготовку.

    Следует знать! Сухой способ подходит не только для работ с бетонными полами, но и для деревянных перекрытий, которые должны быть более тщательно обработаны.

    Подготовка основания из лаг

    Этот процесс потребует больше времени, чем засыпка. Необходимо предельно точно установить брус, который должен быть хорошо просушен и обработан защитными составами. Лаги выставляются по уровню с помощью подложек непосредственно к стенам и полу, а между собой элементы соединяются перемычками. Особенность такого процесса в том, что гипсоволокно необходимо монтировать не на основание, а на созданную обрешетку. Для этой цели применяется брус небольшого сечения, закрепляемый перпендикулярно лагам. Получившиеся промежутки можно использовать для размещения насыпной или твердой теплоизоляции.

    Плиты ГВЛ могут монтироваться по лагам или укладываться на старый деревянный настил

    Порядок монтажа ГВЛ

    Независимо от выбранного метода подготовки, укладка плит происходит по следующей схеме:

    1. В качестве гидроизоляции на основание настилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,2 мм, которая должна заходить на стены. Материал следует располагать с нахлестом 15–20 см, чтобы исключить попадание влаги и сыпучих компонентов. На деревянный пол вместо пленки можно уложить универсальную пароизоляцию.
    2. По периметру проклеивается звукоизоляционная лента, чтобы исключить соприкосновение листов ГВЛ и стен.
    3. Поверхность выравнивается подходящим методом.
    4. Далее можно класть гипсоволокно. Его рекомендуется настилать в два слоя. Чтобы избежать лишних трат, первый пласт создается из крупноформатных деталей, а сверху монтируется половой ГВЛ, имеющий специальные фаски. Такая структура позволит добиться большей надежности. Процесс следует начинать от дверного проема. Слои нужно склеить между собой и зафиксировать саморезами с шагом 20–25 см.

    Для начинающего мастера наиболее проблематичным является выравнивание сухой засыпки из керамзита по маякам

    Учитывается, что малоформатная панель подвергается предварительной подготовке: электрическим лобзиком необходимо срезать фальц, который будет обращен к стенам.

    Внимание! Следует использовать подходящий для ГВЛ клей и специализированные самозенкующиеся шурупы с двойной резьбой. У обычных саморезов или вариантов для ГКЛ велика вероятность выкручивания, что может привести к повреждению декоративного покрытия.

    Укладка плитки на гипсоволокно

    Чтобы положить кафель, необходимо заранее подготовить нужные материалы и инструменты. Общий порядок работ следующий:

    1. Проводится разметка помещения. Для этого от угла до угла и между центром смежных стен проводятся линии. Это позволит наклеить изделия с подгонкой рисунка.
    2. Основание обрабатывается грунтовкой в два слоя, чтобы обеспечить хорошую пропитку, и просушивается.
    3. Определяется начальная точка монтажа и создается схема расположения элементов. Часто требуется предварительная выкладка.
    4. На поверхность наносится клей. Его можно замешать самостоятельно или приобрести готовый состав. Смесь распределяют по основанию при помощи зубчатого шпателя.
    5. Клеить детали нужно в четкой последовательности, для этого элемент прижимается и при необходимости простукивается киянкой с подгонкой по уровню.
    6. Детали выставляются с промежутком, стыки формируются при помощи пластиковых крестиков или системы выравнивания плитки (СВП).
    7. Крайние фрагменты подрезаются с учетом зазора от стен.
    8. Покрытие оставляется до просыхания, после чего необходимо затереть швы специальной смесью нужного оттенка. Состав наносится на стыки и распределяется резиновым шпателем, излишки удаляются.

    При работе с ГВЛВ плитка укладывается на обычный плиточный клей

    Если не нарушать технологию процесса, то поверхность прослужит долго.

    Теплый пол под кафель на ГВЛ

    Создание такой конструкции имеет особенности:

      Электрическая система монтируется наиболее быстро. Для этого на основание из ГВЛ настилаются маты и подключаются все участки будущего обогревателя. Важно правильно обрезать ленты при повороте, чтобы не повредить питающие жилы. После проверки функционирования укладывается плитка.

    Маты электрического теплого пола закладываются под плитку, единственная разница в том, что используется термостойкий плиточный клей, и он наносится более толстым слоем

  • Водяная система теплых полов потребует намного больше усилий, потому что трубы необходимо разместить поверх влагоустойчивой плиты гипсоволокна. Это можно сделать двумя методами:
    • Фрезерование под элементы линий, по которым они будут располагаться. Процесс довольно трудоемкий и подходит только для двухслойных конструкций. В последующем участки заливаются плиточным клеем.
    • Альтернативный способ не предполагает фрезеровку, но его недостаток в том, что потребуется выпилить множество небольших деталей. Технология подразумевает укладку между трубами элементов ГВЛ. Наборные смежные слои должны располагаться в одной плоскости и полностью скрывать коммуникации, но не касаться их. Промежутки заливаются смесью и выравниваются.
  • Водяной теплый пол с настилом ГВЛВ обустроить сложнее, но он считается более надежным вариантом, к тому же конструкция быстрее окупается

    Независимо от метода, получившуюся поверхность необходимо грунтовать, чтобы обеспечить надежную фиксацию кафеля.

    Правильное выполнение всех этапов позволит покрыть полы из гипсоволоконных листов плиткой без особого труда.

    ГВЛ для деревянного пола: специфика укладки

    Ровный пол в доме наглядно иллюстрирует правильный подход к выбору выравнивающего слоя. Как правило, к выравниванию полов ранее прибегали с помощью древесно-стружечных или древесноволокнистых плит. На сегодняшний день появился такой материал, который в эксплуатации и монтаже значительно эффективнее указанных – гипсоволокнистый лист.

    ГВЛ используется для отделки и производится при помощи прессования с использованием гипсового порошка и целлюлозы. Отличительная черта этого отделочного материала в том, что он не содержит покрытия из картонного листа и однороден по своей структуре. Монтаж ГВЛ на деревянный пол можно осуществлять своими силами. Благодаря армирующим свойствам распушённой целлюлозы плотность гипсоволокнистой плиты гораздо выше гипсокартонного, что позволяет улучшить его эксплуатационные характеристики и качество отделочных работ.

    Основные свойства ГВЛ: преимущества и недостатки

    Гипсоволокнистые плиты это материал, полученный путём прессования. Армирующую функцию в его структуре играет распушённая макулатура – именно она придаёт составу ГВЛ особенную прочность.

    Такое сочетание материалов превосходит по своим характеристикам как гипсокартонные плиты, так и древесноволокнистые. Кстати, это касается и устойчивости таких пластов к влажной среде.

    Кроме того, существует отдельная категория влагостойких ГВЛ (ГВЛВ), которые рекомендуется использовать в помещениях с повышенным уровнем влаги. Одной из характерных черт такого вида является способность к регулированию и поддержанию уровня влажности в помещениях, чему способствует его состав. При повышенном уровне влаги он впитывает её в себя, а при недостаточном – отдаёт.

    Вязкий состав позволяет материалу быть пластичным и при этом не раскрошиться. Помимо этого, гипсоволокно обладает высокими показателями тепло- и шумоизоляции, а также не подвержено горению. Этот материал отличается простотой монтажа и заделки стыков. Кстати, высокие показатели вязкости и прочности позволяют забить гвоздь и вкрутить в него шуруп без использования дюбеля. Такой материал легко обрабатывать таким же инструментом, как и древесину.

    Перечислим наиболее важные свойства гипсоволокна:

    • Низкий уровень проводимости тепла, благодаря чему к нему приятно прикасаться – он всегда тёплый;
    • Хорошие звукоизолирующие свойства материала, которые зависят от того, какую он имеет толщину;
    • Устойчивость к воздействию огня. Такие плиты отлично подходят для защиты конструкций из древесины от возгорания;
    • Лёгкость обработки. Для таких листов специальные инструменты обработки не нужны, к тому же от ГВЛ всегда очень мало отходов;
    • Хорошая гибкость позволяет использовать такой вид в строительстве арочных конструкций и различных элементов внутренней отделки;
    • Устойчивость к холодам позволяет листам не трескаться и не деформироваться в процессе разморозки и заморозки;
    • Высокие показатели гигроскопичности позволяют регулировать уровень влажности в помещениях;
    • Возможность скрыть под листами инженерные коммуникации позволяет, к примеру, с успехом применять листы вместе с системой тёплого пола.

    К недостаткам можно отнести сравнительно большой вес, а также гораздо большую стоимость чем, к примеру, лист гипсокартона.

    Качественно произведенные листы из гипсоволокна в процессе производства хорошо шлифуются, а также обрабатываются специальным составом для того, чтобы лист не смог раскрошиться. В том случае, если от отделочного материала нужна высокая прочность и хорошая устойчивость к нагрузкам, гипсоволокнистый лист станет отличным решением.

    ГВЛ на деревянном полу: особенности применения

    Многие финишные напольные покрытия, как правило, могут быть уложены только на очень ровную поверхность, и если говорить про древесину, то не всегда есть возможность выровнять её, к примеру, под керамическую плитку. Кроме того, не каждый финишный отделочный материал обладает хорошими показателями звукоизоляции. В этих случаях на помощь могут прийти гипсоволокнистые плиты, которые образуют на поверхности так называемую сухую стяжку.

    Существует три основных вида напольного покрытия, которые могут образовывать листы из гипсоволокна:

    • Сборное основание, являющееся базовым. Устраивается на подушке из керамзита. Применяется в случае, если деревянная основа уже утеплённая и относительно ровная;
    • Черновой пол, который покрывается слоем пенопласта. Одно из самых подходящих сочетаний для устранения неровностей и создания дополнительной утеплительной системы;
    • Сборный пол, который устраивается на плитах из полистирола, которые укладываются на керамзитный слой. Данная система отлично подойдёт для деревянных оснований, у которых есть довольно большие высотные перепады.

    Если говорить о сборной сухой стяжке, она, как правило, состоит из:

    • Прослойки – гидроизоляции, разделяющей слои. В случае настила листов ГКЛ на пол из древесины в этой роли часто выступает пергамин;
    • Компенсирующая прокладка для звукоизоляции;
    • Слой, который выравнивает предыдущие;
    • Плиты из гипсоволокна, которые могут быть уложены как в один, так и в два слоя, которые стягиваются при помощи саморезов.

    Перед тем как приступить к монтажу, нужно утеплить пол слоем керамзита, что придаст покрытию ровность и позволит дольше сохранять тепло в помещении.

    Подготовительные работы

    Для того чтобы монтировать гипсоволокнистые листы на такое основание, как древесный пол, следует заранее внимательно подойти к подготовке основы для дальнейших работ.

    В первую очередь следует оценить состояние имеющегося пола: доски необходимо демонтировать и внимательно рассмотреть все элементы. Как правило, часто на отдельных элементах конструкции можно заметит поражение гнилью или грибком. Такие участки подлежат замене, после чего все элементы из древесины в обязательном порядке обрабатываются антисептиком.

    Далее следует убедиться, что для финишного покрытия пола не потребуется дополнительно монтировать лаги, после чего основание проверяется с помощью ватерпаса и, при необходимости, выравнивается. Кстати, с помощью подгонки лаг выровнять основу довольно просто: место, где есть излишек, корректируется с помощью рубанка, а недостаток высоты компенсируется при помощи кирпичей или специальных клиньев.

    Процедура по приданию дощатому полу ровного уровня начинается с заглубления выступающих шляпок саморезов. После обработки с помощью рубанка все дефекты следует зашпаклевать. Если же глубина дефектов более двух сантиметров, их можно выровнять при помощи керамзита мелкого калибра. После того, как подготовительные работы завершены, можно приступать к главной части – укладке плит из ГВЛ.

    Порядок укладки ГВЛ на пол из древесины

    Во избежание различных повреждений гипсоволокна следует во время проведения работ по разрезанию придать ей горизонтальное положение. Для разрезания подойдёт пила – ножовка либо строительный резак. Укладывание плит можно разделить на следующие этапы:

    • Фиксация кромочной ленты. Она монтируется по периметру помещения и предназначается для того, чтобы поглощать ударный шум. К тому же эта лента неплохой компенсатор деформационных изменений вследствие перепада температур;
    • После того как лента зафиксирована, на перекрытие производится монтаж пароизоляции. Обязательно укладывать полосы изоляционного материала внахлёст, чтобы не оставалось зазоров;
    • Поверхность пароизоляции покрывается керамзитным слоем;
    • По уровню насыпи выставляются направляющие и основание выравнивается при помощи правила;
    • Производится утрамбовка керамзитного слоя. Во время этого действия стоит уделять повышенное внимание угловым пространствам и местам возле стен;
    • Первый слой гипсоволоконных плит стоит начать укладывать от угла проёма. После монтажа начального слоя на него наносится клейкий состав, на который сверху укладывается следующий слой. Данный слой необходимо укладывать в противоположном первому направлении;
    • Согласно технологии монтажа верхний слой стягивается крепежом и проклеивается по фальцам;
    • Завершающий пласт шпаклюется, поскольку поверхность нуждается в грунтовании. Грунтовка должна быть совместимой с клейким составом.

    Во время сборки завершающего ряда плиты подгоняются под размер. Для обрезки, как правило, используют ножовку. Если подсыпка для выравнивания имеет толщину более десяти сантиметров, необходимо уложить черновой пол из трёх рядов ГВЛ, последний из которых по толщине должен совпадать с первыми двумя.

    Если планируется устройство тёплого пола, то монтаж сухой стяжки нужно начать с укладки пластов из пенополистирола, если же предполагается обустройство базового пола, утепляющий материал укладывается по подсыпке.

    Заключение

    Гипсоволокнистый лист представляет большой интерес для тех, кто хочет устроить в своём деревянном жилище красивый, ровный пол. Он имеет высокие эксплуатационные характеристики, прочен и гибок, а также способен защитить древесный пол от огня. Помимо этого, такой пол при правильной укладке будет служить много лет и помогать регулировать микроклимат в помещении за счёт своих гигроскопичных свойств. Этот материал универсален, а, самое главное, прост и лёгок в монтаже, что позволит осуществить его своими силами.

    Видео: работа с плитами

    Читайте также:
    Напольное покрытие для пола на балконе
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: