Бытовка из профиля для гипсокартона

Какие и когда использовать профили для гипсокартона (ГКЛ)

При устройстве любой конструкции из гипсокартона необходимо основание — каркас, на который и крепятся листы ГКЛ. Этот каркас по технологии собирают из специальных изделий — профилей. О том, каким может быть профиль для гипсокартона, его виды и размеры, область применения — в этой статье.

Материалы: из чего делают профили для ГКЛ

Профиль для гипсокартона любого вида изготавливают из стали и алюминия. Чаще встречаются стальные (обычные или оцинкованные), так как алюминиевые, хоть и имеют отличные характеристики, стоят уж очень дорого.

Это основные виды профилей для ГКЛ

Стальные могут быть обычные или с защитным слоем — оцинкованные. Обычные — из черной стали — имеют более низкую стоимость, подходят для помещений с нормальными условиями эксплуатации. С их помощью делают подвесной потолок, стены и перегородки, арки в жилых комнатах, коридорах. В помещениях с повышенной влажностью — ванных, кухнях и т.д — лучше использовать оцинкованную сталь или аллюминий.

Виды и размеры профилей для гипсокартона

В любом месте, торгующем материалами для ГКЛ, имеются профили разного вида и размера. Чтобы выбрать и не ошибиться надо знать чем они отличаются.

Профиль для гипсокартона: надо знать, размеры, виды, назначение

Для создания каркасов

Есть профиль для гипсокартона следующих видов:

  • Направляющий. Обозначается как ПН (UD) (расшифровка — профиль направляющий). В сечении П-образный, с гладкими боковыми стенками. Используется как основа-опора для стоек и перемычек. Крепится по периметру конструкции, в него потом устанавливаются все остальные элементы системы. Размеры:
    • 28*27 мм;
    • 50*40 мм;
    • 65*40 мм;
    • 75*40 мм;
    • 100*40 мм.

    Направляющий профиль для гипоскартона отличить можно по гладким полочкам

  • Стоечный. Обозначается ПС (CD) — профиль стоечный. Вставляется в направляющие, к нему и крепятся ГКЛ. Соответственно, несет основную нагрузку и должен иметь высокую жесткость. Имеет П-образное строение с дополнительными полочками и ребрами жесткости, которые и придают ему большую жесткость. Размеры:
    • 50*50 мм;
    • 65*50 мм;
    • 75*50 мм;
    • 100*50 мм.

      Стоечный профиль для гипоскартона имеет дополнительные ребра жесткости и полочки

  • Потолочный. Обозначается ПП и ППН. Соответственно — направляющий и несущий потолочный профиль. Потолочный направляющий имеет сечение в виде буквы «П», имеет меньшее сечение чем стеновой. Потолочный несущий профиль — имеет полки и ребра жесткости, но отличается полочками меньшей высоты. Меньшая высота, чтобы меньше «отбирать» высоты у помещения и что потолочный гипсокартон имеет меньшую толщину, создает меньшую нагрузку на каркас.
    • 60*27 мм — ПП;
    • 28*27 мм — ППН.

      Потолочный профиль тоже бывает направляющий и несущий. Отличаются меньшими размерами (по сравнению со стеновыми)

  • Арочный. Имеет сложное строение — с разрезами на боковых гранях для повышенной гибкости. Необходим для создания изогнутых поверхностей.
  • Это все виды профилей для гпсокартона, которые используются для сооружения каркаса. Из направляющих ПН собирают «раму», в них вставляют стойки из ПС, которые затем соединяются перемычками (обычно из ПН) — для большей жесткости конструкции.

    Дополнительные профили и аксессуары

    Есть несколько видов дополнительных профилей, которые используются в отделочных работах, при создании подвесного каркаса для потолка, для крепления стоечных профилей к стенам и т.д.

    • Угловой. В сечении — прямой угол с чуть выступающей центральной частью. Используется для оформления углов гипсокартонных конструкций. Бывает нескольких видов:
      • Обе полки перфорированы крупными отверстиями — чтобы уголок стал частью штукатурки, за счет которой они и держится.
      • Угловой профиль для ГКЛ с сеткой. К краям перфорированного уголка может быть приклеена полоса сетки — для лучшей адгезии с последующей отделкой.
      • На бумажной основе — на плотную бумагу наклеены две металлизированные полосы. Используются в ненагруженных местах — оформляют оконные проемы, края ниш, полок и других подобных изделий.

      Угловой профиль — для формирования и защиты углов гипсокартонных конструкций

    Перфорированные подвесы. Это крепежный элемент в виде ленты 125*60 мм. Он разделен на три части.Средняя используется для фиксации подвеса к потолку/стене, крайние — перфорированные, отгибаются под 90°, к ним крепят профили.

    Перфорированные подвесы и способы их использования
    Подвесы анкерные для ПП (потолочных профилей). Бывают нескольких видов. Используются при устройстве подвесных потолков. Отличительная черта — легко регулировать высоту, что необходимо при выставлении плоскости потолка.

    Анкерный подвес — для простой регулировки высоты подвесного потолка
    Соединитель одноуровневый и двухуровневый для ПП (краб). Пластина с фиксирующими элементами для скрепления перекрещивающихся профилей. Используется при устройстве каркасов для подвесных потолков.

    Соединители — одноуровневый и двухуровневый

  • Удлинитель профилей. Небольших размеров скоба (110*58 мм) для сращивания двух отрезков одного типа и размера.
  • Без большинства этих приспособлений можно обойтись. Например, сращивают два профиля при помощи куска направляющего профиля подходящего размера. Его вставляют внутрь, обжимают пассатижами полочки, прикручивают саморезами. Соединение получается более жестким, чем со специальными устройствами.

    Как соединить/нарастить профиль для гипсокартона

    При создании каркаса, расположенного вдоль стены, его крепят не перфорированными подвесами, а сапогами — отрезками профилей, согнутыми в виде буквы «Г» (называют «сапог» — по характерной форме).

    Два способа фиксации стоечных профилей к стене — при помощи перфорированного подвеса и куска профиля

    Это не столько способ сэкономить, сколько возможность получить более жесткое крепление, так как перфорированные подвесы первоначально разрабатывались для подвесных потолков и нагрузку от стенового гипсокартона, да еще уложенного в два ряда, выдерживают с трудом.

    Длина профилей

    Профиль для гипсокартона каждого вида может отличаться по длине. Стандартная длина — 2,4 и 2,8 метра. но есть до 4 м.

    Пример сборки каркаса для подвесного потолка из ГКЛ

    Стоит ли искать длинные профиля? Большого смысла в этом нет. Разве что сборка каркаса немного ускорится. Профиля под ГКЛ отлично сращиваются, прочность конструкции при этом не страдает. Только при сборке каркаса надо делать так, чтобы места соединений на соседних стойках не находились на одном уровне. Обычно стыки делают попеременно вверху, затем внизу.

    Как выбрать профиль для ГКЛ

    В более-менее крупном строительном магазине или даже на рынке есть профили для гипсокартона одного вида и длины, но со значительной разницей в цене. Стоимость может отличаться в два раза, а иногда и больше. Причем самые дорогие — это обычно Кнауф (Knauf), самые дешевые — безымянный Китай, средний диапазон — отечественные производители.

    Кроме типа и размера профиля для гипсокартона выбрать надо еще и толщину металла и производителя

    Толщина металла

    Разница станет понятной как только вы возьмете профиля в руки. Одни — прочные, жесткие, из стали толщиной 0,5 мм, 0,55 мм, 0,6 мм и больше. Другие сделаны из такого тонкого метала, что изменяют свою геометрию даже если профиль поднять за один край.

    С этим параметром все более-менее просто и понятно. Чем толще металл, тем прочнее и жестче профиль, но и цена тоже выше. Оптимально для создания перегородок при стандартной высоте стен брать профили с толщиной металла 0,5 или 0,55 мм. Если есть возможность — можно взять и 0,6 мм.

    Размеры стандартные, но вес одного и того же профиля может быть разным — из-за разной толщины металла, из которого его изготовили

    Большую толщину металла имеет смысл брать только если высота перегородки большая — нагрузка будет более значительной и дополнительная прочность не помешает. Но в этом случае надо смотреть, что обойдется дешевле — профиль для гипсокартона из более толстого металла или чаще установленные стойки и перекладины. Только надо иметь в виду, что обычно устанавливаются стойки с шагом 60 см — чтобы стык листов ГКЛ пришелся на середину одного из стоечных профилей. При уменьшении шага требуется добиться того же — стык листов гипсокартона не должен висеть в воздухе. Так что ставить их можно будет только через 40 см. Так шов тоже придется на профиль. Но это — слишком большое количество стоек и вряд ли обойдется дешевле. В общем, посчитаете.

    Выбор производителя

    Выбор производителя направляющих для гипсокартона — это и просто и сложно одновременно. Все специалисты в один голос утверждают, что лучшие — Knauf (Кнауф). Они всегда соответствуют заявленным параметрам, имеют идеальную геометрию: стойки идеально становятся в направляющие, не болтаются и не распирают их. В общем, работать с профилями для гипсокартона Кнауф легко, просто, работа продвигается быстро. Но, это — как раз самые дорогие из всего ассортимента. Несмотря на это, совет таков: если нет опыта работы с гипсокартоном — лучше купите Knauf.

    Это скриншот с цуенами на профили для гипсокартона одного из интернет-магазинов

    В среднем ценовом диапазоне есть несколько российских фирм. Это Giprok (Гипрок) и Металлист. Есть еще и региональные малоизвестные кампании. Тут как повезет. Доверяйте своим чувствам и отзывам. Ориентироваться на слова продавцов не всегда можно. У отечественных производителей бывают неплохие партии, бывают неудачные. В большинстве случаев наблюдается такая проблема, как несовпадение размеров стоечных ПС и направляющих ПН профилей. Стойки должны точно устанавливаться внутрь направляющего. Для того при заявленной ширине, например, 50 мм, фактическая должна быть на 1,5 мм меньше. Вот с точностью соблюдения этой разницы возникают проблемы. К тому же, заявленную толщину металла надо проверять (микрометром). В общем, сэкономить в деньгах получится, но нервы и время свои вы потратите в значительном количестве.

    Такой вариант есть у ГИПРОКА

    У Гипрока есть профиля с рифленой поверхностью. Все стороны профилей — и спинка и полочки — имеют выдавленные «пупырышки». Они повышают жесткость профиля. Это действительно так — конструкция получается более жесткой. Но соединение стоек и направляющих получаются более неуклюжими — из-за несовпадения «пупырышек» они не притягиваются вплотную как гладкие стенки металла. Есть и второй момент — конструкции из таких профилей больше скрипят. При всем при этом стоят такие профиля чуть меньше, чем Кнауфа, но работать с ними сложнее. В общем, решать вам.

    Как посчитать количество профилей

    Знать какого типа и вида бывают профили для гипсокартона, их размеры недостаточно. Надо рассчитать количество каждого вида. Считать будет проще, если нарисуете план каркаса на листочке бумаги, подпишите наименования профилей, проставите размеры. Это займет не так много времени, но поможет точнее определиться с количеством.

    Надо четко представлять как будет выглядеть каркас

    Расчет количества направляющих для одной стены

    Если стены очень неровные, выровнять их можно при помощи гипсокартона. Устраивается параллельная стена, но выставленная строго по уровню. В этом случае расчет количества профилей для гипсокартона будет таким:

      Направляющие — ПН. Они монтируются по периметру. Чтобы найти метраж направляющих профилей для обшивки стены, измеряем ее длину и высоту, складываем и умножаем на 2. Если на стене есть окна/двери, направляющий профиль монтируется по периметру этих проемов. К полученной цифре добавляем удвоенную высоту проема и его ширину.

    Примерно так выглядит каркас для перегородки

  • Стоечные профиля для ГКЛ — СП. Как уже говорили, они ставятся с шагом 60 см. Причем крайний проем не может быть больше 60 см. Даже если остается 10 см, ставится дополнительная стойка. Сначала считаем количество стоек: длину комнаты делим на 60 см, добавляем еще одну — угловую. Например, длина комнаты 4,75 метра. 475 см / 60 см = 7,91 шт — это будет 8 стоек + 1 угловая, итого — 9 шт. Далее ищем метраж — найденную цифру умножаем на высоту помещения. Получаем требуемую длину для стоек: 9 м * 3,2 м = 28,8 м.
  • Перемычки. Используют стоечные профили. Их ставят с шагом 60-80 см, но при этом стыки листов гипсокартона по вертикали тоже должны приходится на такую перегородку. Тут придется считать в зависимости от выбранного шага, а потом добавить найденную цифру к той, которую высчитали в предыдущем пункте.
  • Если обшивается гипсокартоном все стены в помещении, подобный расчет проводят для каждой стены, затем результаты суммируются.

    Количество профилей для гипсокартона для подвесного потолка — ПП и ПНП

    Расчет тут немного проще: собирается каркас «в клетку», так что его посчитать проще. В остальном подход такой же как описан выше. Итак считаем:

      Метраж профилей ПП для подвесного потолка равен периметру потолка. Измеряем длину и ширину комнаты, складываем и умножаем на 2. Это и будет нужная цифра. Например: делать будет подвесной потолок в комнате размером 3*4 метра. Расчет метража ПП профилей: 3м + 4 м = 7 м, 7 м * 2 = 14 м. Для этой комнаты понадобится 14 метров профиля ПП.

    Сначала монтируются направляющие потолочные профили

  • Метраж профиля ПНП. Лучше располагать несущие профили вдоль короткой стены. В этом случае делим на 60 см размер более длинной стены: 400 см / 60 см = 6,66 шт, округляем — 7 шт. Добавлять угловую стойку не надо, так как по периметру набит будет направляющий профиль и стойки заправляются в него. Несущие из профиля ПНП расположены вдоль короткой стороны ( в данном примере это 3 метра), то есть требуемая длина профиля этого вида — 7 шт * 3 м = 21 метра.
  • Далее считаем количество профиля ПП на перегородки — отрезки длиной по 60 см, которые устанавливаются между двумя соседними несущими профилями. В данном случае перегородки располагаться будут вдоль длинной стены. Потому считаем так: 300 см / 60 см = 5 шт, а общая длина будет 5 шт * 4 м = 20 м.
  • Итого для подвесного потолка в комнате размером 3*4 метра нужно будет 14 м + 20 м = 34 м профиля ПП, 21 метр профиля ПНП.

    Каркас из металлических профилей для гипсокартона

    Вступление

    В работе с гипсокартоном можно придерживаться двух подходов. Первый подход, связан со строгим соблюдением профессиональных технологий излагаемых в технологических картах производителей. Второй подход более «домашний» и связан с отношением к конструкциям из гипсокартона, как конструктору «собирай, как получится».

    С точки зрения готового изделия оба подхода имеют право на существование. Именно по этому, в Интернет много картинок с нелепо собранными конструкциями под обшивку гипсокартоном. В этой статье посмотрим, как сделать каркас из металлических профилей для гипсокартона по профессиональным технологиям производителей, в частности компании KNAUF.

    Материал каркаса из металлических профилей

    Чем хорош выпускаемый материал для гипсокартона? Стандартной универсальностью. Что бы вы ни планировали строить, перегородку, потолок, нишу, везде используются стандартные профили ( о профилях читать тут и тут), стандартные листы гипсокартона, даже стандартные саморезы. Разница лишь в размерах.

    Поэтому для любой конструкции из гипсокартона, используется материал из следующего списка (в скобках я показал маркировку профиля по евро стандартам).

    Профиль стоечный, маркировка ПС (CW), пример на фото.

    Профиль направляющий, маркировка ПН (UW), пример на фото.

    Профиль потолочный ПП (CD), пример на фото.

    Профиль направляющий потолочный ПНП (UD), пример на фото.

    • ГСП-А (ГКЛ): простой лист, размер 1200×2500÷4000 мм, толщины 9,5; 12,5,15 мм;
    • ГСП-Н2 (ГКВЛ): влагостойкий лист, размер тот же;
    • ГСП-DFH3IR (ГКЛУ): лист усиленный.
    • ГСП-DF (ГКВО): огнестойкий лист, размер тот же, но нет листов 9,5 мм.

    Саморезы для скрепления профилей: типы LN, LB (клопы), FN (последние для потолка П131, П231)

    Саморезы для крепления листов ГК к профилю: типы TN, TB, MN.

    Замечу, что у других производителей (не КНАУФ), например ГИПРОК, размеры профилей такие же, как у КНАУФ, отличается лишь толщина стали и перфорация на стенках и полке профилей.

    Кстати у профилей одна стенка и две полки.

    Три типа каркаса

    Чтобы понять принцип сборки каркасов для гиспокартона рассмотрим три, наиболее используемых каркаса. Это

    • Потолочный каркас;
    • Для обшивки стены;
    • Для перегородок.

    Каркас из металлических профилей для потолка

    Не существует универсального каркаса для потолка. Выбор конструкции зависит от расстояния, на которое потолок нужно опустить и от размеров комнаты, где делается потолок.

    Вариант 1. На прямых подвесах

    Каркас потока на прямых подвесах применяется, если нужно опустить подвесной потолок на минимальное расстояние. Длина прямых подвесов позволяет опустить такой потолок на 125 мм (смотрим фото). Справедливости ради замечу, что есть прямые подвесы 50 и 200 мм, которые используются редко, чаще в деревянных домах.

    В данном каркасе используются:

    • Профили направляющие (ПН);
    • Профили потолочные (ПП);
    • Прямые подвесы.

    Сам каркас делается по схеме указанной на фото.

    Вариант 2. На тягах

    Если необходимо опустить подвесной потолок ниже 125 мм, то вместо прямых подвесов используется крепление каркаса на тягах и подвесах. Длина тяги подвеса 125-500 мм.

    На тягах наиболее популярна конструкция одноуровневого каркаса, в которой на перекрестье профили скрепляются специальным «крабом». Потолок П113.

    Сам каркас делается по схеме указанной на фото.

    Вариант 3. Двухуровневый каркас на тягах

    Двухуровневый каркас на тягах требует большего количества профилей, но является более надежным. В этом каркасе профили не нарезаются, а монтируются целиком один поверх другого, создавая два уровня каркаса. Скрепляются профили двух уровней специальным креплением (соединитель профилей двухуровневый).

    Каркас для обшивки стены

    При обшивке стены сухим способом используются потолочные профили ПП 60х27. Они, с шагом в 600 мм, крепятся к стене на прямых подвесах. Шаг между подвесами 1000 мм. По периметру облицовочного каркаса крепятся направляющие потолочные профили ПН 28х27.

    Независимый каркас для закрытия стен

    Если при обшивке стены нет возможности закрепить профили ПП к стене, то выполняется конструкция из направляющих и потолочных профилей не связанная со стеной. Однако она не может быть выше 2600 мм.

    Каркас из металлических профилей для перегородки

    Перегородка из гипсокартона делается на каркасе из металлических профилей или деревянном брусе. В этой статье смотрим каркас на профилях.

    Для каркаса глухой перегородки используются стоечные профили ПС в качестве вертикальных стоек и направляющие профили ПН в качестве обрамляющей конструкции по периметру перегородки. Вертикальные стойки связываются по длине дополнительными перемычками из профилей ПС.

    Важно отметить . Что на все профили, соприкасающиеся со стенами и потолкам, наклеивается уплотнительная лента типа Дихтунгсбанд.

    Разметка (схема) каркаса перегородки

    В схеме каркаса глухой перегородки важнейшим параметром является шаг между вертикальными стойками. Он зависит от высоты помещения и размеров используемых профилей ПС. Например, для однослойных (С111) и двухслойных (С112) перегородок, работают следующие правила:

    1. Толщина перегородки до 75 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 50. Направляющие профили соответственно ПН 50.

    • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
    • При высоте 4 метра, шаг ПС 50 – 400 мм;
    • При высоте 5 метров, шаг ПС 50 – 300 мм.

    2. Толщина перегородки 100 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 75. Направляющие профили соответственно ПН 75.

    • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
    • При высоте 4 метра, шаг ПС 75 – 400 мм;
    • При высоте 5 метров, шаг ПС 75 – 300 мм.

    3. Толщина перегородки 125 мм. Для вертикальных стоек используются профили ПС 100. Направляющие профили соответственно ПН 100.

    • При высоте потолка до 3 метров, шаг между стойками 600 мм (по оси стойки);
    • При высоте 4 метра, шаг ПС 100 – 400 мм;
    • При высоте 5 метров, шаг ПС 100 – 300 мм.

    Важно! По технологии, высота металлических стоечный профилей должна быть на 10 мм меньше высоты помещения.

    Вариант 2. Перегородка с дверью

    Дверные коробки ставятся вместе со сборкой каркаса перегородок. Место под дверь монтируется так:

    • по месту установки двери, справа и слева от неё ставятся вертикальные стойки (профиль ПС). С них закладывается брус для крепления дверной коробки. Брус жестко крепится к профилю.
    • Делается перемычка из профиля ПН над дверной коробкой и ставятся дополнительные стойки в 20 см от проёма;
    • Дверь является частью конструкции каркаса, поэтому её нужно установить до обшивки;
    • Над дверью нужно установить дополнительные вертикальные стойки.

    Вариант 3. Перегородка с тяжелой дверью (25—100 кг)

    В этом варианте по обе стороны дверной коробки смонтировать UA-профили. Остальное не меняется. Подробно: Установка тяжелой двери в перегородку гипсокартона.

    Выводы

    Как видите, каждый каркас из металлических профилей для гипсокартона имеет свои технологические, строго регламентированные параметры. Изменение шага между профилями или замена одних профилей другими может привести к деформации перегородки. Причем эта деформация произойдет не сразу, а в течении эксплуатации.

    Особенно важны детали монтажа, а именно:

    • Вертикальные стойки перегородок на должны упираться в потолок помещения;
    • На стенки профилей, которые соприкасаются со стенами, полом и потолком обязательно нужно наклеивать звукоизоляционную ленту типа Дихтунгсбанд;
    • Для повышения звукоизоляции перегородок и потолков в конструкцию каркаса нужно укладывать звукоизоляционный материал, а для перегородок применять двухслойную обшивку гипсокартоном.

    Сборка металлического каркаса для гипсокартона

    Гипсокартон позволяет экономить на отделочных работах, скрывать под отделкой трубы, электрику. Его монтаж начинается со сборки каркаса из профиля. Именно он определяет надёжность конструкции. Следует разобраться, как нужно крепить профиль к потолку и стене, какие бывают комплексные системы сухого строительства и где их нужно применять.

    1. Каркас из профилей для гипсокартона: виды и особенности
    2. Детали каркаса
    3. Профили
    4. Дополнительные элементы
    5. Крепёжные детали
    6. Сборка каркаса
    7. Монтаж листов

    Каркас из профилей для гипсокартона: виды и особенности

    Гипсокартон — основа большинства систем сухого строительства. Эта технология была открыта немецкой фирмой Knauf в середине прошлого века и произвела настоящую революцию в отделке. Были сэкономлены миллионы рабочих часов во всём мире, удалось избежать многих несчастных случаев благодаря типовой простой технологии. Стали ниже требования к квалификации рабочих-отделочников, ведь мерить рулеткой и крутить саморезы сможет любой старшеклассник, а чтобы ровно уложить штукатурку на стену, нужно иметь большой опыт. У дизайнеров появилась возможность воплотить в жизнь свои идеи, о реализации которых ранее можно было только мечтать.

    Все системы на основе гипсокартона можно разделить на три большие группы:

    • Облицовка.
    • Перегородки.
    • Потолки.

    Кроме того, по существующей традиции Кнауф, все они также делятся на две большие группы: для жилых и общественных зданий. Системы для общественных зданий можно применять для жилых, но не наоборот. Есть также требования к применяемым системам по типу помещений. Например, в мокрых помещениях гипсокартон не используется, а ставится система на основе материала «Аквапанель». Но если в помещении только повышена влажность, можно использовать влагостойкий ГКЛ. Есть также системы сухих полов и фасадов, но гипсокартон там не используют.

    Каждая строительная система разработана до мельчайших подробностей: какие профили и листы использовать, как профиль крепится к стене, другому профилю, как рассчитать количество материалов, саморезов и дюбелей на квадратный метр и т.д. Есть подробные чертежи узлов, переходов, сопряжений, выполненные этой немецкой фирмой. Этим наработкам более восьмидесяти лет. Следует выполнять строительство точно по ним, не изобретая велосипедов.

    В соответствии с принятой классификацией, системы облицовок и перегородок обозначаются буквой «С», потолков — «П», мансардная система — «М» и «С». Перегородка является самостоятельной ограждающей конструкцией внутри помещения, облицовка закрывает другую стену или перегородку, служит отделочным и функциональным элементом. Потолочная конструкция является потолком помещения, может крепиться как к черновому потолку, так и к несущим балкам здания.

    Облицовка на каркасе в исполнении проще всего. Существует всего два основных вида — облицовка на каркасе, который разнесён с основной стеной, и на каркасе, который к ней крепится. Второй вариант предполагает использование потолочных подвесов, при помощи которых обеспечивается дополнительная жёсткость конструкции. У этих основных видов есть подвиды: с одно-, двух- и трёхслойной облицовкой листами, с дополнительной шумоизоляцией на основе водостойких, шумо- и огнезащитных материалов. Для них используется каркас типа разнесённого или закреплённого к стене, отличающийся для разных систем незначительно.

    Каркас перегородок чуть сложнее. Он может быть одинарным, двойным или же разнесённым. При возведении любой перегородки на каркасе предполагается заполнение внутреннего пространства минеральными плитами для шумоизоляции. Одинарный простой каркас имеет минимальную толщину, используется для межкомнатных перегородок. Он практически полностью повторяет каркас разнесённой облицовки. Двойной — в два раза толще, его используют там, где нужна повышенная толщина шумоизоляции, увеличенная жёсткость для больших высот.

    Разнесённый каркас может быть любого размера по толщине, но не менее минимального. Он используется для прокладки внутри стен труб водоснабжения и канализации в случаях, когда требуется выполнить продолжение уже существующей стены заданной толщины, выходящей внутрь помещения. Перегородки можно выполнять с одно-, двух- и трёхслойной облицовкой различными панелями, с прослойками из оцинкованной стали. Конструкция каркаса будет при этом отличаться незначительно.

    Крепление профиля для гипсокартонного потолка обычно сложнее всего выполнить. Каркас может быть самонесущим, одно- и двухуровневым. Самонесущий используют там, где пролёт небольшой — например, в узких коридорах. В остальных случаях используют двухуровневый каркас, а если требуется оставить минимальное запотолочное пространство — одноуровневый, который чуть более трудоёмкий в монтаже и чуть менее прочный.

    В настоящее время обычные каркасы для плоских потолков почти не ставят, так как здесь гипсокартон вытеснен натяжными потолками. Но в дизайнерских многослойных потолках с подсветкой они используются. Потолки могут быть выполнены из разных типов листов, но облицовка проводится только в один слой. Нагрузка от шумоизоляции, труб и проводов коммуникации для каркаса потолков не предусмотрена. Все эти элементы должны крепиться к черновому потолку или отдельному несущему каркасу. Отдельно стоит выделить растровые потолки типа Армстронг, для которых также монтируют каркас. Его заполняют растровыми минеральными плитами, они широко используются и просты в монтаже.

    Детали каркаса

    Каркас состоит из профилей, дополнительных элементов и крепёжных деталей.

    Профили

    Каркасный профиль — это балка, выполненная из гнутого металлического листа. Он изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм на специальных машинах, имеет рассчитанную конструкцию для обеспечения жёсткости в нужном направлении. Алюминий для изготовления не используют, это заблуждение, поэтому поиск крепежа нужно выполнять не для алюминиевого профиля, а для стального оцинкованного.

    Этот материал легко резать при помощи ножниц по металлу, скреплять между собой при помощи саморезов-клопов для крепления металлических профилей смк и других деталей. Они лёгкие и прочные, дешевле и надёжнее всех прочих каркасов, деревянных, пластиковых и т.д.

    Многие недобросовестные производители делают недоброкачественные профили из плохого металла меньшей толщины — 0,3, 0,2 мм. Использовать их для стен раздевалки в личном гараже ещё допустимо, но делать из них каркас на потолок в детском саду — преступление. Они не соответствуют требованиям долговечности, надёжности, и самое важное — пожарной безопасности. Использование фирменных профилей — залог долгой службы конструкции.

    Для разнесённых облицовок, перегородок используются два вида элементов:

    • направляющий профиль ПН 75×40 (100×40);
    • стоечный профиль ПС 75×50 (100×50).

    В скобках указаны размеры для усиленных перегородок и облицовок. Направляющий металлический профиль крепится вверху и внизу стены к полу и потолку, стоечные элементы ставятся вертикально в направляющие профили и крепятся к ним.

    Для потолочных систем, для облицовок, которые крепятся к основной стене используются профили:

    • профиль направляющий ПН 28×27;
    • профиль потолочный ПП 60×27.

    В этом случае ПН 28×27, он же пристенный кант, крепится к стене на уровне потолка, к полу и потолку вдоль будущей линии облицовки, а в него вставляются и закрепляются потолочные профили. ПП в облицовке с креплением играет роль стоечного профиля ПС.

    Дополнительно для дизайнерских решений используют арочные профили и гибкие профили Flex. В классическом варианте каркас арки, гнутого контура на потолке собирался из обычных профилей, которые надрезали в нескольких местах и сгибали в виде ломаной дуги или кривой. Арочные профили изготавливают под определённую дугу арки, а профили Flex используют для создания криволинейных контуров в дизайнерских потолочных системах. Это экономит время и позволяет сделать строительный узел прочнее, надёжнее.

    Дополнительные элементы

    В качестве дополнительных элементов при сборке каркаса облицовок используют:

    • прямой подвес 60×27;
    • удлинитель профилей ПП.

    Подвес используется для закреплённых облицовок при креплении стоек из профиля ПП к стене, а удлинитель — если высота облицовки больше стандартной длины профиля. Подвес представляет собой плоскую пластину с надрезами и отверстиями, которую можно согнуть, чтобы закрепить, как требуется, на черновой стене профиль ПП. Удлинитель — металлическая вставка, которая вставляется и закрепляется внутри ПП для сращивания отдельных деталей по длине.

    Удлинение стоечных профилей ПС в перегородках и облицовках, особенно там, где они большой высоты, не допускается. В таких случаях необходимо делать спецзаказ на профили увеличенной длины.

    Для потолочных систем используются те же элементы, что и для облицовок, крепящихся к стене, плюс дополнительно:

    • подвес с тягой для профиля ПП;
    • соединитель двухуровневый («краб») — для двухуровневого каркаса;
    • соединитель одноуровневый («паук») — для одноуровневого каркаса.

    Существующие стандарты фирмы-основателя сухого строительства предполагают, что при большом расстоянии от чернового потолка будут использоваться подвесы с тягой, а в остальных случаях — прямые подвесы. Прямые подвесы дешевле, компактнее, проще в монтаже, однако закрыть большой просвет с их помощью не получится. Для всех типов облицовок и перегородок используется также профиль ПУ для защиты углов гипсокартона, но к каркасу он не относится.

    Всякие «язычки» и другие соединительные элементы, которые часто можно встретить в продаже, являются либо излишними, либо суррогатной заменой соединителя «паук».

    Крепёжные детали

    Крепление профиля ПН как в перегородках и облицовках, так и в потолочных системах, правильнее осуществлять на дюбели и саморезы. Дюбели предназначены для того, чтобы крепить саморез в теле несущей конструкции, саморез — чтобы надёжно закрепить направляющие ПН с помощью резьбы. Используют саморезы от 45 до 75 мм длиной. Бывают обычные пластиковые дюбели для бетона, дюбели для пустотелых конструкций (поризованная керамика), в дерево саморез можно вкручивать без дюбелей, но при этом необходимо обеспечить технологические зазоры и использовать ленту. В конструкциях с требованиями к огнестойкости используют металлический анкер-клин, а не пластиковый дюбель.

    Для крепления деталей каркаса из профиля между собой используют так называемые клопы — короткие винты длиной 9 мм. С их помощью мастер собирает каркас, который затем облицовывается гипсокартоном. За выступающие шляпки клопов беспокоиться не стоит — при правильном монтаже листы подбивают киянкой. Иногда можно встретить альтернативное крепление на заклёпках. При помощи дырокола и заклёпочника каркас собирается за считанные минуты. Однако применять их можно только в частных зданиях, поскольку заклёпки хуже ведут себя при пожаре, чем винты, и быстрее разрушаются. Для крепления профилей более 0,7 мм толщиной применяют специальные винты с зенковкой на конце, которой они засверливаются в металл без проделывания отверстия.

    Гипсокартон к профилям крепят при помощи саморезов MN. Однослойную облицовку собирают на винтах длиной 25-30 мм, двухслойную — на винтах 25-30 для первого слоя и 35-45 для второго слоя, трёхслойную — как двухслойную, плюс последний слой крепят винтами 22 мм длиной ко второму. Должны применяться винты с мелкой нарезкой. В продаже часто встречаются винты с крупной нарезкой, они предназначены для дерева и не подходят для гипсокартона на каркасе.

    Сборка каркаса

    Сборку начинают с разметки. Размечают положение пристенного канта, направляющего профиля. Учитывают, каково должно быть положение края гипсокартонного листа и делают разметку с учётом его толщины. Для этого используют угольник, уровень, строительный лазер, ватерпас, отбивочную нить и другие инструменты.

    Устройство каркаса перегородок и облицовок начинают с крепления профиля ПН. Вначале крепят верхний профиль на потолке. Затем, отмечая от него вертикаль вниз, крепят нижний профиль. После этого отмечают, как должны расположиться стойки. Их ставят обязательно по границам стены и на углах, от них следующие с шагом 600 мм и дальше до следующего края. Дело в том, что гипсокартонный лист имеет ширину 1200 мм и должен крепиться к стойке на обоих краях и посередине.

    При выполнении облицовки с креплением к стене предварительно крепят подвесы, а затем стойки. При монтаже других видов облицовок и перегородок ставят стоечные профили по уровню и закрепляют их в направляющем клопами. Желательно делать крепление не сразу, а по ходу установки листов гипсокартона. Иначе можно промахнуться с размером, накопить погрешность, из-за чего придётся переустанавливать стойки.

    В дверных проёмах ставятся две стойки по краям проёма, а между стойками устанавливается направляющий профиль в качестве перемычки, соответствующий по длине расстоянию между ними. Он крепится на язычок к стойкам. Над ним обычно монтируется одна дополнительная стойка или несколько, до потолка, чтобы обеспечить крепление листов.

    Монтаж каркаса потолка из гипсокартона начинают с установки профиля ПН. Его устанавливают на нужной высоте вдоль всех стен помещения. Затем выполняют разметку, определяя, где будут установлены профили ПП и подвесы. Монтируют подвесы, выполняют крепление профиля ПП к потолку, используя при необходимости удлинители. Желательно делать это не сразу, а по ходу монтажа листов, особенно в помещениях большой площади. После монтажа каркаса проверяют его качество с помощью лазерного уровню, при необходимости корректируют.

    Монтаж листов

    Гипсокартон крепят к стене вертикально. Обычно стараются использовать материал без стыков по вертикали. При большой высоте помещений, где это невозможно, собирают обшивку из нескольких листов. При этом в одну точку не должно попадать более двух швов — вертикального и горизонтального. Горизонтальные нужно разносить между собой как можно дальше. Монтаж листов проверяют по уровню, они должны устанавливаться вертикально. Шаг крепления саморезов к стойкам — не менее 30 мм. Примерно так же крепят листы и на потолок. Выполнив крепление, проверяют его качество, заделывают швы и головки саморезов шпатлёвкой. Швы проходят армирующей лентой и приступают к последующей отделке.

    Именно так собирают основные типы каркасов из профилей для гипсокартона. Если выполнять работу по инструкции, то качество выполненных работ будет высоким.

    Зачем нужна вытяжка на кухне над плитой?

    Кухня – одно из самых сложных в оформлении помещений в квартире. Здесь особые условия и воздух высокой температуры, содержащий частички жира от приготовления пищи и водяные пары. К тому же на кухне нужно разместить множество необходимых элементов, без которых никак не обойтись: плита, холодильник, мойка, мебельный гарнитур.

    А вот эту технику желательно иметь, но без нее можно обойтись: микроволновая печь, посудомоечная машинка, духовой шкаф и всевозможная мелочь (гриль, кофеварка, тостер, кухонный комбайн, мясорубка). Сюда же можно отнести и вытяжку. Некоторые всю жизнь готовят без нее.

    Производители техники предлагают изобилие полезных приборов для ежедневного или периодического пользования. Но ведь помещение не безразмерное. Большое количество предметов, если ими редко пользуются, только захламит кухню. Поэтому каждому полезно расставить приоритеты: нужна ли вытяжка на кухне, или можно от нее отказаться.

    Внимание! На нашем сайте заработал конструктор кухни. Ознакомиться с ним и спроектировать кухню своей мечты можете совершенно бесплатно! Также может пригодиться конструктор шкафов-купе.

    Вентиляция над газовой плитой имеет непосредственное отношение к сохранению здоровья обитателей квартиры. В результате сгорания газа образуются вредные вещества, которые должны выводиться из кухни. И занимается этим именно вытяжка.

    Достоинства и недостатки

    Кухня без вытяжки имеет свои плюсы и минусы. К достоинствам можно отнести:

    • Более привлекательный вид кухни, так как отсутствует громоздкое устройство над плитой, в самом центре внимания.
    • Отсутствие вытяжного устройства приветствуют обладатели слишком маленькой кухни. Так удается высвободить хоть какое-то свободное пространство для дополнительного шкафа.
    • Некоторые предпочитают оригинальный дизайн, в который не очень вписывается стандартная вытяжка.
    • Еще один довод противников вытяжки – громкий шум, который издает этот прибор при работе.

    Недостатки могут быть ощутимы не сразу, но они более существенные:

    • Через вытяжку удаляются мелкие частицы, которые попадают в воздух при приготовлении пищи: масло, влага, копоть. Мы их не видим, но они из кухни никуда не деваются. Со временем они обнаружатся на стенах, потолке, поверхностях мебели в виде слоя жирного налета, который достаточно трудно удалить. В некоторых местах он въедается настолько сильно, что изменяет цвет поверхности: стены, потолок приобретают желтоватый, грязный оттенок. И избавиться от него получится только, сделав досрочный ремонт.

    Тем, кто имеет вытяжку, мыть и убирать кухню легче, так как налет образуется меньше. Прежде всего следует тщательно мыть фильтр прибора, а также ближайшие к плите поверхности. Большая часть остальных предметов остается чистыми.

    • Через вытяжку удаляются запахи, в противном случае они впитываются в кухонный текстиль, мебель. Особое значение это имеет в домах и квартирах, где кухня не отделена дверью от остального пространства. А это очень часто встречается в современном дизайне: кухня-студия, кухня-столовая, кухня-гостиная. Не очень приятно отдыхать, ощущая запах готовящейся еды, особенно если что-то при этом подгорело.
    • Решается вопрос с излишней влажностью. Так как для большинства предметов интерьера это вредно и ведет к преждевременной порче материала, это тоже значительный минус.

    Виды кухонных вытяжек

    Ответ на вопрос, нужна ли вытяжка в квартире над газовой плитой, однозначный – да. Польза от вытяжки при использовании электрической плитой тоже очевидна: меньше влаги, запахов, чище все поверхности в кухне. Разновидностей этого устройства множество:

    • встраиваемые и подвесные;
    • островные и настенные;
    • купольные (каминные) и рециркуляционные.

    Производители бытовой техники пытаются справиться с недостатками кухонной вытяжки. Современные модели издают меньше шума, при необходимости можно найти совсем тихие приборы. Большие габариты этого устройства тоже не обязательны, а вот в классическом интерьере или на большой площади без купольной модели не обойтись.

    Альтернативой проточным вытяжкам, которые выводят воздух с отработанными частицами на улицу, являются циркуляционные модели. Они выглядят очень современно, небольшие и отлично вписываются в любой дизайн. Имеют вид наклонной или горизонтальной поверхности, почти плоские, занимают мало места. При ограниченном пространстве могут стать правильным решением проблемы.

    Но эти модели не лишены недостатков. Они хуже справляются с запахами. Чтобы удалить его, придется открывать окно. Фильтры в них угольного типа. Их нельзя помыть и обратно поставить, как в проточных моделях. Каждый раз нужно будет покупать новый, что экономически не выгодно. Также мощность их обычно ниже, чем у проточных. Они не подойдут для больших помещений или там, где много и часто готовят.

    Предназначение вытяжки

    Перед тем, как планировать покупку техники в дом, нужно понимать, зачем нужна вытяжка на кухне. А это в первую очередь для того, чтобы улучшить микроклимат в кухне. В помещении с воздухом без запахов, излишней влажности и чистым от масляных примесей приятно находиться, и для здоровья польза.

    Обеспечивает функцию очищения простой механизм: двигатель включает вращение вентилятора. Воздух из кухни вытягивается в трубу и поступает на улицу. Циркуляционные вытяжки предусматривают очистку воздуха с помощью угольных фильтров и возвращают его обратно в помещение. Понимая, для чего нужна вытяжка, каждый делает вывод, будет он покупать и устанавливать этот прибор или нет. Например, есть люди, которые мало готовят. Навязывать им лишний предмет на кухне не имеет смысла.

    Нужна ли она вам на кухне?

    После того, как человек решит, обязательно ли ему нужна вытяжка над плитой, можно приступить к выбору изделия и способу его крепления. Проточные вытяжки лучше очищают воздух, справляются с большими объемами, но шумят и приводят к потерям тепла из помещения. Циркуляционные менее эффективны в борьбе с жиром и совсем не помогают убрать запах, зато более компактные и выглядят эстетично, сохраняют тепло в доме.

    Вытяжка над электрической плитой продлит срок службы всех покрытий и материалов на кухне, дольше сохранит чистый и приятный вид кухни.

    Вытяжка для газовой плиты убережет от повреждения органов дыхания, головных болей, усталости, удаляя вредные продукты сгорания газа.

    Когда можно обойтись без вытяжки

    Если заказывать еду на дом, отпадает потребность в вытяжке. Бывают дома, в которых организована централизованная вентиляционная система с мощным вентилятором сверху. В таких случаях можно тоже обойтись без дополнительной установки вытяжки в кухне. Но это касается только случаев с принудительной вентиляцией. Обычные шахты не предназначены для очищения воздуха в кухне на том уровне, который нужен. Они просто способствуют обмену воздуха внутри и снаружи дома.

    Некоторые люди регулярно проветривают кухню в любое время года, и через окно в квартиру поступает достаточно воздуха. Если помещение при этом небольших размеров, или редко готовят, от вытяжки можно отказаться даже на кухне с газовой плитой. Однако такое очищение чревато сквозняками, простудными заболеваниями. Если сомневаетесь, зачем нужна вытяжка над плитой, подумайте, что именно не устраивает в этом приборе. Для каждой проблемы всегда есть решение.

    Компромиссное решение

    Если смущает внешний вид вытяжки, но человек понимает безусловную пользу от ее использования, есть много вариантов, как ее спрятать. Встроенные модели не так заметны. Прибор находится внутри шкафчика, который гармонично вписывается в кухню вместе с остальными такими же элементами мебели.

    Если нужно спрятать трубы, по которым выходит воздух в шахту дома, тоже есть много идей: встроенные, изолированные под навесным, гипсокартонным или натяжным потолком, закрытые специальными кожухами.

    Можно установить комбинированные вытяжки: они могут работать в 2 режимах, как циркуляционные и как проточные. Их можно регулировать, по мере необходимости включая один из режимов (один более тихий, другой более мощный).

    Отказаться от вытяжки, чтобы экономить пространство, тоже непродуманно. Ведь над плитой все равно нельзя размещать шкафы и детали интерьера. Над вытяжкой вполне можно организовать место для хранения кухонной утвари, которой пользуются не слишком часто.

    В целом, вытяжка улучшает качество воздуха на кухне, уменьшает степень загрязнения всех материалов, устраняет запахи приготавливаемой пищи. Экономя на установке прибора, можно потерять больше средств при последующих уборках и ремонте. Чтобы эстетично и красиво оформить кухню с вытяжкой, возможно, следует просмотреть больше моделей, остановиться на более дорогих вариантах или обратиться к дизайнеру.

    Зачем нужна вытяжка на кухне

    Споры о необходимости вытяжки длятся уже не одно десятилетие. В ее наличии, как и в отсутствии, есть много плюсов и ровно столько же минусов. Кто-то считает, что вытяжка нужна на кухне так же, как электрический чайник, а другие даже при установленной в доме вытяжной системе ею не пользуются. Зачем же она нужна и почему хорошо как с вытяжкой, так и без нее?

    1. Что такое вытяжка
    2. Достоинства и недостатки
    3. Виды кухонных вытяжек
    4. Предназначение вытяжки
    5. Нужна ли она вам на кухне?
    6. Заключение

    Что такое вытяжка

    Вытяжная система – это механизм, очищающий воздух от запахов еды и жира, который выделяется при готовке. Грубо говоря, это вентилятор с фильтром, который «проветривает» кухню и защищает вашу технику и мебель от загрязнений.

    Традиционно считается, что вытяжка – обязательный элемент в кухне с газовой плитой. Ведь запах гари и излишки газа, не сгоревшие во время готовки, лучше убираются специальной вентиляцией, чем обычным проветриванием.

    У электрических плиток проблемы с несгоревшим излишком газа нет, так нужна ли вытяжка на кухне с электроплитой? Ответ — да, не помешает. Если исключить вопрос неприятного запаха, все остальные процессы готовки происходят одинаково как на электрической, так и на газовой плите – выделяются жир и копоть, которые со временем оседают на мебели и образуют налет. Кстати, и от пригоревшей яичницы или каши электроплита вас не застрахует, а значит, вытяжная система пригодится вне зависимости от вида плиты в кухне.

    Но не все так очевидно, как кажется. Вытяжная система на кухне имеет как преимущества, так и недостатки. Поэтому перед покупкой внимательно изучите все нюансы и решите лично для себя – действительно ли она вам нужна.

    Достоинства и недостатки

    Кухня с вытяжкой смотрится красиво и уютно. Но нужна ли она на самом деле? Кто-то считает, что она необходима, а кто-то категорически против ее установки на своей кухне. Откуда такие разносторонние взгляды?

    Какие преимущества у использования вытяжки на кухне:

    1. В кухне с вытяжной системой всегда свежо. Кроме того, запах готовки или подгоревшей еды не покинет пределы кухни, что особенно удобно для квартир-студий.
    2. С ней кухня выглядит полноценно, нет пустой «дыры» над плитой.
    3. Если постоянно пользоваться вентиляцией, на одежде, мебели и других поверхностях не будет оседать жир, который со временем превращается в сложно выводимый налет. А значит, и генеральные уборки можно проводить не так часто.
    4. Вентиляционная система обновляет воздух в помещении, тем самым поддерживая постоянный воздухообмен даже при закрытых окнах.
    5. Не нужно постоянно открывать окно, чтобы проветрить кухню. Особенно это удобно в холодное время года.

    Минусы устройства:

    1. В первую очередь, это дополнительные траты.
    2. Вытяжки – шумные приборы. Можно выбрать и бесшумную модель, но такая стоит в разы дороже.
    3. Любителей минимализма смущает громоздкость устройства. Особенно оно выделяется в маленьких кухнях, где пространство и без того перегружено.
    4. Иногда вытяжную систему покупают, устанавливают, но так и не пользуются ею. Тогда она становится не только бесполезной декорацией, но и предметом, требующим дополнительного ухода.
    5. При неправильном уходе или его отсутствии фильтры системы забиваются, накапливают в себе много жира и грязи, в которых любят заводиться и жить болезнетворные бактерии.
    6. Вытяжка подводится к домовой вентиляции, и при ее работе может возникнуть смежная тяга с вентшахты санузла. В вашей квартире проблем не возникнет, а вот испортить воздух соседям можно в буквальном смысле.

    Преимуществ у вытяжки много, как и недостатков. Отметьте для себя, что из перечисленного важно конкретно для вас, и только после этого принимайте решение об установке вытяжки.

    Виды кухонных вытяжек

    Вентиляционные системы по принципу работы делятся на два вида:

    1. Вытяжные, или проточные. Они соединяются с вентиляционной шахтой, из-за чего сложны в установке. Зато с ними можно не беспокоиться о замене фильтров для очистки воздуха – вентиляция выведет запахи из кухни прямо на улицу и заполнит комнату свежим воздухом. Такие системы подойдут любителям жирной и жареной еды, т. к. они справляются с большими потоками воздуха.
    2. Циркуляционные. Эти вытяжки не имеют выхода в вентиляцию, а прогоняют воздух через фильтры и подают обратно в кухню уже очищенным. При этом запахи из помещения никуда не уйдут, но и тепло из кухни такие приборы не вытягивают. Монтируются циркуляционные вытяжки просто и стоят недорого. Но раз в несколько месяцев придется менять фильтры, иначе смысла от вентиляции не будет.

    Дизайн проточных и циркуляционных вытяжек разнообразен. Какими же они бывают:

    1. Купольные. Или еще их называют «вытяжка-люстра для кухни» из-за внешнего вида, напоминающего купол или люстру. Работают они только с воздухоотводом, способны быстро проветрить даже большую кухню. Но такие вентиляции одни из самых дорогих, занимают они много места и устанавливаются только специалистом, т. к. подводятся к вентшахте дома.
    2. Встроенные. Устанавливаются в шкаф кухонного гарнитура, практически не шумят, способны очищать большое количество воздуха и поэтому подойдут для больших помещений. Они незаметны, при этом можно выбрать много вариантов – от компактной до большой и мощной. Но стоит такая вентиляция сама по себе дороговато, а с повышенной мощностью и дополнительным функционалом цена вырастет в разы.
    3. Подвесные. Встраивается такая вытяжка в стене на кухне, легко устанавливается, занимает мало места. Но в основном бывает только циркуляционной, шумной и не подходит для больших помещений. Зато ее можно сделать не только плоской. Например, стеклянная наклонная вытяжка для кухни может быть как раз подвесной.
    4. Островные. Крепится эта вытяжка в потолке на кухне. В основной массе потолочные кухонные вытяжки – это прерогатива ресторанов, где еда готовится постоянно. Сейчас же большие островные вытяжки на кухне встречаются и в обычных квартирах. Они качественно очищают воздух во всей квартире, выглядят стильно, устанавливаются в любом месте. Но из всех видов вытяжек они самые дорогие и самые шумные.

    Во всех вытяжках используются фильтры. В проточных они жироулавливающие и выглядят как металлическая сетка. Ее легко снять и помыть, поэтому такой фильтр рассчитан на долгий срок службы. А в циркуляционных моделях ставятся фильтры тонкой очистки в виде емкостей с активированным углем (с добавлением смолы или серебра против бактерий). Они очищают и обеззараживают воздух, но требуют постоянной замены на новые.

    Примечание. Некоторые модели оснащают рядом дополнительных функций: подсветкой, таймером, сенсорным управлением, автовключением одновременно с плитой и другими. От этого зависит цена вытяжной системы, но многие из функций действительно полезны на кухне.

    Предназначение вытяжки

    Как мы уже выяснили, вентиляция очищает воздух на кухне от жира и копоти, защищая мебель и технику. При отсутствии вытяжки страдают все поверхности, в том числе потолок и стены, которые со временем желтеют и не отмываются.

    Кстати, удачным выбором для кухни станет навесной потолок – он легко моется, несложен в установке, да и вытяжка под натяжным потолком на кухне вполне возможна. Тем более, что между базовым и натяжным потолком можно спрятать все некрасивые трубы от вытяжки.

    Еще одна важная способность вентиляции – устранять запахи. Но если это основная причина покупки вытяжки на кухню, выбирайте проточную, т. к. циркуляционная с неприятными запахами не справляется.

    К сведению. Поскольку над плитой кроме вытяжки устанавливать ничего нельзя, то и место это без нее будет пустовать. Если же вам нужны дополнительные полки, можно установить их над вентиляционной системой. Доставать до них, правда, будет не так просто, только с табуретки, но такая хитрость немного увеличит место для хранения кухонных вещей.

    Нужна ли она вам на кухне?

    Если вы не любите неприятные запахи в квартире и стараетесь от них поскорее избавиться, если надоело отмывать въедливый слой жира с мебели и техники, вам однозначно нужна вытяжка. И особенно она пригодится в квартирах-студиях или в кухнях, где нет дверей, чтобы загрязненный воздух не покидал пределы одной комнаты.

    Но если вы не готовы тратить силы и время на уход за вытяжкой, десять раз подумайте перед ее покупкой. Ведь без должной заботы этот прибор превратится не только в лишний предмет, но и в источник опасных микробов, которые легко размножаются на скопившемся в вытяжке жире.

    Кстати, в маленьких кухнях можно легко обойтись без вытяжки. Места в такой кухне не так много, а значит, проблема с загрязненным после готовки воздухом решается просто – открытием форточки. Вам также не понадобится вытяжка, если в доме практически не готовят на плите.

    Совет. Надоел налет на мебели, но не хотите покупать вытяжку? В таком случае от жира в воздухе можно спасаться, просто закрывая кастрюли и сковородки крышками.

    Если в доме есть маленькие дети, скорее всего, вытяжку вскоре после покупки перестанут включать из-за громкого пугающего шума вентилятора. Избежать этого поможет бесшумная вытяжка, так что задумайтесь об этом при покупке.

    Заключение

    Нужна ли вытяжка на кухне – решать только вам. Кто-то считает, что это бесполезная и, более того, вредная вещь, а кто-то пользуется ею каждый день. Вытяжная система не только очищает воздух и избавляет от неприятного запаха вашу кухню (а то и всю квартиру!), но и спасает мебель и технику, на которые постоянно садится жир, образуя неприятный и сложноотмываемый налет.

    Изучите все плюсы и минусы вентиляций, выясните, какая модель вам нужна — проточная или циркуляционная, и лишь тогда принимайте решение: покупать или не покупать вытяжку для кухни.

    Зачем нужна вытяжка на кухне?

    Но на современной кухне непременно должна быть и еще одна важная и нужная вещь — вытяжка. О пользе вытяжки можно говорить очень долго.
    Особенно хорошо поймет меня тот, кому посчастливилось жить в квартире с газовой плитой. Желтые обои и потолок, независимо от того, какого цвета они были сразу после ремонта, и слой неотмывающегося жира на всей кухонной мебели — вот последствия постоянного проникновения в нашу жизнь продуктов горения.

    Тем, у кого плита на кухне электрическая, в этой области повезло больше — но все равно неприятные или приятные запахи, дым, жир от жарки мяса или рыбы — это то, с чем на кухне не считаться нельзя.

    Эволюция процесса

    За все время, что они производятся, кухонные вытяжки изменились мало. В плане дизайна и красоты — их не узнать, но функция у них осталась все та же — очищать воздух. Но современные вытяжки делают это гораздо более эффективно, чем их предшественники. В чем эта эффективность проявляется? Чтобы разобраться в этом, стоит сначала понять, какими именно бывают вытяжки.

    Первый тип — это вытяжки плоские. Они подвешены над плитой, воздух очищают, но выхода в вентиляцию не имеют — единственное, что соединяет их с внешним миром, это электрический провод. Воздух же они очищают с помощью системы фильтров — всасывают его, очищают от запахов, жира и грязи и возвращают обратно.

    Другой вид вытяжек — это вытяжки купольные. Это конус, подвешенный над плитой, а сверху к нему крепится система коленчатых труб, которые выводят то, что втянет вытяжка, в вентиляцию.

    И, наконец, последний вид вытяжек — это вытяжки встроенные. Они тоже плоские, но сверху к ним крепятся трубы, спрятанные в кухонных шкафчиках.

    Пламенный мотор…

    Эффективность вытяжки любого типа зависит в первую очередь от мотора. От него зависит, насколько бесшумно будет работать вся система, и насколько быстро и качественно вытяжка будет очищать воздух.

    В качественных современных вытяжках мотор помещается на шумопоглощающий блок, изготовленный обычно из резины, а отделяет мотор от самой вытяжки антивибрационная прокладка. Все это позволяет сделать работу всей системы очистки воздуха на кухне практически бесшумной.

    Хорошая вытяжка при нормальном режиме работы способна очистить до 900 кубических метров воздуха в час.

    Чтобы посчитать, сколько всего этих метров на вашей кухне, умножьте ее площадь на высоту потолков. При стандартном размере кухонь скорость вытяжки кажется более чем внушительной.

    При покупке вытяжки следует учитывать, кем именно произведен мотор.

    В идеале его должна делать фирма, производящая сами вытяжки. Дело в том, что если после покупки у вас возникнут проблемы с новоприобретением, вы отправитесь к продавцу, продавец отправит Вас к производителю, а производитель, возможно, к производителю мотора.

    И окажется, что это завод, представительства в России не имеющий, базируется в Алжире, а мотор вам заменят, если вы отправите его в Алжир за свой счет. Если же производитель вытяжек занимается и мотором — проблем у вас будет значительно меньше.

    90Х60Х120

    К размерам тела эти цифры не имеют никакого отношения. Речь идет о размерах вытяжек. Какую именно вытяжку выбрать, чтобы повесить ее на своей кухне? Главное, что при этом должно учитываться, это ее размер.

    Если плита у вас шестидесятисантиметровая (для плит это стандарт), то и вытяжка должна быть не меньшего размера — для того, чтобы все испарения с плиты попадали именно в нее, а не на потолок, мебель и прочую кухонную утварь. В идеале вытяжка должна быть даже чуть больше — 90 см.

    Если плита шириной 90 см — и вытяжка должна быть хотя бы столько же, а лучше — все 120 см. Следует сразу оговориться — большая вытяжка вовсе не выглядит громоздко. Дизайнеры сделали их такими, что даже самые большие площади смотрятся легко и не занимают слишком много места на кухне.

    Далее о типе вытяжки

    Купольная смотрится современнее. Ее трубы тоже не нарушают общей эстетики кухни, а главное вам не придется тратиться на все новые и новые фильтры для нее. Купольная вытяжка выбрасывает весь попавший в нее воздух за пределы квартиры, поэтому фильтровать его не считается обязательным.

    Впрочем, последнее высказывание относится только к России. На Западе, в связи с современными требованиями к экологии, весь попадающий на улицу из квартир воздух фильтруется, причем самыми лучшими угольными фильтрами. В России беспокойство об окружающей среде пока кажется многим чрезмерной роскошью и бессмысленной тратой денег.

    Если трубы на стене кажутся вам неэстетичными или попросту не вписываются в стиль вашей кухни, или (что более важно) вентиляционное отверстие у вас на кухне расположено слишком далеко от плиты, вам подойдет вытяжка встроенная. По качеству она практически не отличается от вытяжки купольной, но стоит значительно дешевле.

    Трубы ее, как описывалось выше, спрятаны в кухонных шкафчиках. Разница в цене достигается как раз за счет качества труб. Если у вытяжки купольной они должны быть эстетичными, чтобы украшать кухню, а не портить ее, то как выглядят спрятанные трубы, не имеет значения. За счет понижения их стоимости вытяжка становится более дешевой.

    Если денег совсем мало, кухонные шкафы над плитой вешать не хочется, да и выводить воздух в вентиляцию по каким-то причинам затруднительно — покупайте плоскую вытяжку.

    Правда, фильтрами к ней запаситесь заранее и приготовьтесь к новым тратам. Фильтры нужны будут жироуловительные — это простейший вариант. Они, как следует из их названия, улавливают жир как газовый, так и пищевой. Также жироуловительный фильтр задерживает и копоть. Но жизнь его, увы, не долга — через пару месяцев по изменению цвета вы поймете, что его пора заменить.

    После жироуловительного фильтра воздух поступает в фильтр угольный. Он очищает воздух от запахов. Служит он дольше — около года, это зависит от того, как часто и много вы готовите. Из угольного фильтра очищенный воздух снова возвращается на вашу кухню.

    Вытяжка может работать сразу в нескольких режимах, от них зависит скорость циркуляции воздуха. Если вы разогреваете супчик для себя — это может быть 100-200 кубических метров воздуха в час, или и того меньше, но если (не дай Бог) у вас пригорело жаркое для юбилейного ужина на двадцать человек — чтобы быстро убрать чад и запах, меньше чем 600 кубометрами вам не обойтись.

    Вытяжка для антикварной кухни

    Особенно хорошо вытяжки смотрятся на кухнях в стиле hi-tech. Там укрепленную над плитой металлическую пирамиду (конус, полупирамиду-полуконус, часть шара, или какую-то еще не известную геометрии фигуру) можно считать достойным украшением кухни.

    Но для тех, кто в оформлении интерьеров предпочитает что-то более классическое, а то и вовсе антикварное, тоже найдется вариант. Производители вытяжек стараются угодить любому клиенту независимо от его пристрастий. Особенно в этом искусны итальянцы.

    У них есть и вытяжки, которые бы удачно смотрелись в марсианской квартире 24-го века, и то, что подошло бы для кухни средневекового замка. Прочие производители занимаются чем-то более традиционным, и, по словам продавцов, ничуть от этого не проигрывают.

    Покупатели вытяжек стремятся к чему-то стандартному, крайности воспринимаются с трудом, зато то, что сделано «как у соседа», в магазинах надолго не залеживается.

    Какой бы ни была вытяжка, классической или ультрасовременной, она должна быть сделана из качественного материала. Идеалом для вытяжек является пищевая нержавейка. Дело в том, что материал, из которого сделана вытяжка, не должен вступать в химическую реакцию ни с какими веществами, находящимися в воздухе кухни. А это часто бывают вещества довольно едкие.

    Кроме того, вытяжка должна легко мыться — именно она «принимает огонь на себя», она не дает жиру осесть на стенах — и часть его оседает на ней. Поэтому нержавейку часто даже не красят — моется легче, царапины на ней не появятся, так как царапаться нечему, а выглядит очень стильно.

    Но если уж вы решили купить вытяжку окрашенную — следите за качеством краски. Лучше, если она будет порошковая. Отличается порошковая краска тем, что она немного шершавая и не очень блестящая. Главное ее достоинство — это прочность. Ее не наносят так, как автоэмали (именно ими обычно окрашены все бытовые металлические поверхности).

    Порошковую краску обжигают в печи, отчего она держится на поверхности намного дольше. Если же вы все таки приложите усилия и порошковую краску поцарапаете, — то на ее шершавой матовой поверхности повреждения будут не слишком заметны.

    Аргументы «за» и «против»

    Нужна вам вытяжка или не нужна — судите сами. Помнить следует о том, что продукты разложения, обязательно образующиеся при приготовлении пищи и горении, вредны не только для вашей мебели, но и для вашего здоровья. Вытяжка не только избавляет дом от неприятных запахов, но и позволяет содержать кухню в чистоте.

    Особенно это актуально для тех, кто сделал себе в доме кухню-столовую-гостиную на западный манер. Если жир и копоть оседают на стенах кухни — это нормально, с расчетом на это и стены моющимися обоями оклеиваются, и мебель легкомоющаяся покупается. Но мебель гостиной на мытье отнюдь не рассчитана.

    К недостаткам кухонных вытяжек можно отнести сложности крепления. Сама вытяжка крепится без проблем, это может сделать любой мастер, собирающий вам кухню или даже просто поднаторевший в ремонтных делах домашний умелец. Сложность заключается в том, что вытяжка — это электроприбор, и ему необходима розетка. Так что если вытяжки в вашем доме раньше никогда не было, посоветуйтесь с умными людьми: возможно ли сделать розетку поближе к вытяжке, не изуродовав при этом стену?

    Пять причин купить вытяжку для кухни

    Содержание

    Содержание

    Вытяжка в современной кухне — не просто полезный атрибут, а необходимость. Некоторые считают, что во время готовки достаточно открыть окно и проветрить помещение естественным путем. Давайте развенчаем это заблуждение и приведем пять аргументов в пользу вытяжки.

    Отсутствие неприятных запахов

    При готовке некоторых продуктов кухня, да и вся квартира, буквально «благоухает ароматами», которые достаточно тяжело выветрить. Это касается, например, жарки рыбы, лука, стейков на гриле, когда дым коромыслом, а запах сражает наповал. Включенная во время готовки вытяжка в прямом смысле удаляет неприятные запахи. Она работает по принципу пылесоса: внутри располагается мотор и пара вентиляторов с фильтрами, благодаря которым происходит всасывание. Поскольку девайс обычно устанавливают прямо над варочной панелью, испарения не успевают распространиться по кухне.

    Чтобы подобрать оптимальную производительность вытяжки, сперва нужно вычислить площадь комнаты. Например, у вас кухня 12 м 2 . Умножаем эту цифру на высоту стен: допустим, стандартные 2,7 м. Еще раз умножаем это значение на 12 и получаем 389. Это значит, что вам хватит вытяжки с производительностью 400 м3/ч. Если взять с запасом (500 м3/ч), то она обновит воздух в помещении даже не 12, а 15 раз за час, что сильно быстрее естественного проветривания. Более подробно про нюансы выбора можете почитать в этом материале.

    Гарнитур в порядке

    Во время готовки жирный пар оседает на окружающих предметах в виде капель, брызги летят на кухонный фартук или прямо на стену, если его нет. В результате шкафы кухонного гарнитура, холодильник, микроволновка и другие предметы на кухне покрываются слоем мерзкого, липкого налета, который трудно отмыть. С вытяжкой мебель дольше сохранит свой первозданный вид, уборку можно будет проводить реже, да и в принципе жирного осадка на мебели появляться не должно если мощность агрегата подобрана верно.

    Обычная вентиляция или открытое окно удаляет лишь продукты горения, но не может защитить от копоти. Особенно, если у вас газовая плита — в таких моделях для готовки используется открытый огонь. Предотвратить это может лишь вытяжка: помимо угольного фильтра, который нейтрализует запахи, обычно установлен и жировой, задерживающий частички масла.

    Удаление вредных испарений

    Этот пункт особенно важен для астматиков и аллергиков. Вытяжка сразу утягивает вредные примеси и испарения во время готовки в вентиляционную шахту, а значит, они не попадут в легкие. Конечно, в данном случае проветривания может быть достаточно, но что делать зимой? Не держать же окно постоянно открытым, особенно, если в доме есть маленький ребенок.

    Вытяжка втягивает застарелый воздух в шахту и пропускает через угольный фильтр, тем самым удаляя не только гарь, но и пыль. Современные модели из среднего и высокого ценовых сегментов на низких оборотах шумят не громче холодильника, так что вы, скорее всего, и не заметите особенного дискомфорта.

    Дополнительная подсветка

    Один из приятных бонусов вытяжки — подсветка. Если она установлена прямо над варочной панелью — чаще всего это так, — то благодаря дополнительному освещению будет хорошо видно, что готовится в кастрюле или на сковороде. Прожарилось ли мясо, образовалась ли аппетитная золотистая корочка — будет видно все. Помимо этого, мягкое дополнительное освещение поможет создать романтическую атмосферу во время ужина и не будет слепить ночью, если вы встали попить водички.

    Вытяжка — это просто красиво

    Утилитарный кухонный девайс может хорошо дополнить интерьер или даже стать его изюминкой. Особенно это касается необычных моделей — к счастью, выбор таких вариантов сейчас очень хороший. Для обладателей просторной кухни шикарным решением будет потолочная островная вытяжка, которая обычно устанавливается в середине помещения.

    Наклонная или каминная вытяжка будет красиво смотреться даже в небольшой кухоньке или квартире-студии. Последний писк моды — настольные вытяжки, которые монтируются прямо в столешнице и почти не занимают места. Во время готовки они футуристично выезжают «из ниоткуда». Минус только один — довольно высокая цена для такого рода устройств.

    Читайте также:
    Рисунок на потолке из гипсокартона в гостиной фото
    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: