Можно ли наносить эпоксидный грунт на старую акриловую краску

Как правильно наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Грунтовка старой краски перед началом покраски авто требует определенной подготовки. Материал разводят с отвердителем, а также при необходимости с растворителем. Чтобы не совершить ошибку, следует внимательно изучить инструкцию, где подробно описано, как и в каких пропорциях разводить состав. Важно также выдержать сроки высыхания грунтовки. Покраску кузова начинают только по сухому покрытию.

Автомобиль в процессе эксплуатации теряет изначальную яркость и привлекательность. Причиной служат внешние факторы: воздействие погодных условий, механические повреждения, естественный износ. Это вынуждает владельца автомобиля обновить кузов транспортного средства. Сразу возникают вопросы о необходимости проведения подготовительных работ: можно ли наносить грунтовку на краску на авто своими руками и делать ли все этапы самостоятельно или передавать специалистам.

Зачем грунтовать автомобиль перед покраской

Владельцы транспортных средств часто хотят сохранить деньги при подборе материалов для обновления кузова. Красить без грунтовки автомобиль – значит, нарушать технологию. Это связано не только с экономией, но и с отношением к машине. После небольших аварий и полученных повреждений ценность транспорта падает. Автовладельцы считают, что можно обойтись без грунтовки, если сразу нанести на авто новую краску. Такая манипуляция позволит сэкономить от 15 до 25% денежных средств, однако это чревато последствиями. Красить авто на старую краску без грунтовки – обычная практика для перекупщиков. Примерно 40% вторичного рынка принадлежит им, именно поэтому такой метод популярен.

По свежему покрытию невозможно понять качество проделанной работы. Соблюдались ли все технологические этапы. Если покраска авто на старую краску осуществлялась без грунтовки, то уже через 6 месяцев покрытие начнет слетать хлопьями.

Желательно не экономить на материалах и выбирать лучшие. Тогда покрытие прослужит долго – от 7 до 10 лет.

Краш-тест (Как можно проверить качество покраски кузова перед перекраской)

Перед началом работ мастера изучают слой, покрывающий детали. Для этого используют салфетку, предварительно смоченную растворителем. Протирают выбранное место, проверяя, остался ли след на салфетке или нет.

Если краска заводская, то велика вероятность что она потемнеет. Любительская оставит след на салфетке.

В случаях покраски авто баллончиком на старую краску без грунтовки протирание может просто испортить поверхность. Именно этот эффект называют краш-тестом. Это происходит из-за того, что старое покрытие отреагировало на новое: в результате химической реакции появились вздутия или трещины.

Чтобы этого избежать, не стоит красить авто на старую краску без грунтовки. Изоляционное покрытие не позволит растворителю в изначальном слое войти в реакцию с новым.

Можно ли наносить грунтовку на старую краску автомобиля

Основой для изоляционного слоя может служить заводское покрытие. Для грунтовки важно хорошее сцепление, поэтому многое зависит от состояния поверхности. Если старая краска непрочно держится на кузове, то ее необходимо отшлифовать. Глянцевая или необезжиренная поверхность требует такого же воздействия.

Подготовка авто

Предварительные работы требуют много времени. Это влияют на качество и аккуратность дальнейшего процесса. Даже если необходимо покрасить не всю машину, а только один элемент, например, порог или бампер, нужно собрать целый набор инструментов и материалов. После изолировать остальную часть кузова от попадания новой краски, а также пыли и грязи.

Первый шаг – это работа со старым слоем. Наносить грунтовку на краску на авто можно, если поверхность обладает хорошим сцеплением, и нет повреждений.

Когда на кузове есть вмятины, то старый слой полностью снимают, убирают ржавчину и выравнивают поверхность.

При локальной покраске лучше предварительно демонтировать необходимые детали: двери, капот и др. Это сэкономит время и деньги, поскольку не нужно отдельно изолировать кузов авто, покупая пленки и малярные ленты.

Второй шаг – подбор краски. На полное обновление поверхности автомобиля используют 2-3 литра. Лучше всего приобрести готовый материал, максимально соответствующий цвету изначального покрытия. При локальной покраске снимают лючок бензобака, чтобы с помощью компьютерного анализа подобрать наиболее подходящий оттенок. Если выбор сделан правильно, то даже отдельно покрашенная деталь не будет выделяться на фоне заводского покрытия.

Третий шаг – грунтовка. Этот слой необходим для создания хорошей адгезии (сцепления) с металлической поверхностью. Именно благодаря этому свойству советуют не красить без грунтовки старую краску машины. При отсутствии надежного связующего звена есть вероятность, что новый слой быстрее придет в негодность.

Грунтовка для автомобиля

Существуют разные виды грунтовок. Каждая обладает определенными свойствами:

  • Заполняющая. Основная цель – это закрыть дефекты после шлифовки и создать слой адгезии. Не стоит экономить на элементе. Чем лучше грунтовка, тем прочнее сцепление лакокрасочного покрытия, что влияет на ее долговечность.
  • Кислотная. Этот слой обладает антикоррозийными свойствами. Вступая в реакцию, грунтовка образует герметическое покрытие, защищающее кузов.
  • Эпоксидная. Ее наносят как на металл, так и на другие виды поверхностей. Материал обладает отличными сцепляющими характеристиками. Позволяет разделить слои, изолировав разные материалы, предотвратив возможные химические реакции.

Также разработаны универсальные грунтовки, обладающие разнообразными характеристиками – в отличие от эпоксидной и кислотной, квалифицируемых как специальные.

Случаются сложности выбора, каким видом можно наносить грунтовку на краску на авто. Тогда удобно выбрать универсальный вариант.

Некоторые мастера наносят краску на шпаклевку без грунтовки на авто в целях экономии. Но в результате страдает качество. Сложно скрыть дефекты от проделанной работы без использования грунта. Связано это с тем, что слой заполняет собой всю поверхность, скрывая созданные шпаклевкой изъяны.

Приготовление состава и оборудование

Для начала стоит просчитать, какое количество материала необходимо для осуществления всех этапов. Если обработать нужно только одну деталь, то можно обойтись аэрозольным баллончиком.

В зависимости от масштаба работ, помимо материалов, необходимо иметь следующие инструменты:

  • подставка для окрашивания отдельных автомобильных деталей;
  • компрессор с краскопультом;
  • фен – бытовой или промышленный;
  • фильтр для процеживания лакокрасочных материалов;
  • шлифовальная машина.

Помещение для проведения работ должно быть чистым и сухим, без пыли и грязи. Также важно помнить о вентиляции, иначе можно получить химическое отравление при распылении жидких материалов.

Особенности грунтования своими руками

Для нанесения состава используют аэрозольный метод. Либо применяют валик, кисть или пневматический пистолет. Информация о расстоянии до поверхности и рекомендованные настройки краскопульта указаны в инструкции.

Первый слой наносят 1 раз. Второй – по 2-3. Каждая смесь сохнет по-разному. Поэтому после обработки необходима остановка, равная примерно 15 минутам: более точное время указано в инструкции.

Читайте также:
Что будет если побеленный потолок покрасить водоэмульсионной краской и как это смыть

Перед тем как приступить к покраске, грунтовый слой обрабатывают, пока поверхность не станет гладкой, без микронеровностей и трещин. Для этого используют наждачную бумагу или шлифовальную машину.

Как быть с новыми деталями

Части автомобиля без первоначальной покраски – как заводские, так и сертифицированные аналоги – обрабатывают в несколько этапов:

  1. Подготовка. Новую деталь покрывают черным цветом.
  2. Грунтовка.
  3. Шлифование.
  4. Покраска.

Если запчасть уже установлена на автомобиль, то все остальные детали рядом закрывают от попадания брызг.

Антикоррозионное покрытие

Грунтовку наносят тонким одинарным слоем, не превышающим 15 мкм. Иначе можно ухудшить сцепляющие характеристики.

Возможные комбинации

Лучшая обработка поверхности металла предполагает использование эпоксидного грунта, затем шпатлевки и шлифовки. После этого для защиты кузова наносят кислотный слой. В завершение перед покраской поверхность покрывают наполнителем.

Каждый из материалов имеет определенное время высыхания, указанное в инструкции.

Наносить грунтовку на краску на авто своими руками можно. Процесс этот несложный, но очень важный, поскольку позволяет защитить кузов автомобиля от воздействий коррозии, а также увеличить сцепление с краской. В итоге машина дольше сохранит насыщенный цвет и яркость.

Можно ли наносить эпоксидный грунт на старую акриловую краску

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки настолько проста, что ею может овладеть каждый. Какой краской покрасить стены в ванной на старую краску?

Чтобы качественно загрунтовать машину самому, достаточно один раз ознакомиться теорией.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Основы работы с грунтовкой

После оклейки машины можно приступать к разведению грунта. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки тяжелые компоненты, после чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке.

Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы.

Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю, сложенную в 3-4 раза. Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут.

В противном случае грунт может кипеть, что крайне не желательно.

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый.

Также существуют грунтовки черного, белого, красного и других цветов. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Перед нанесением грунтовки необходимо обтереть машину антистатической салфеткой, затем обезжирить антисиликоном или спиртом.

По технологии первый слой нужно нормально залить. Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах новый грунт может подорваться. Чтобы не допустить этого, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10.

Второй и третий слой можно заливать, затем дать высохнуть 24 часа.

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла, поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка.

Под металлик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800, а вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило, черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла. После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта.

Через 10-15 минут надо проявить грунт краской контрастного цвета. На следующий день можно приступать к зачистке. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности. Когда можно со стен не снимать старую краску?

В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь целиком.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны, поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Подготовка деталей кузова под грунт

Шпаклеванные поверхности необходимо хорошо просушить перед грунтовкой. Остаточная влага не будет запечатана грунтом, поскольку он не является герметичным (кроме эпоксидного), однако может быть им поглощена. Если нанести краску на влажный грунт, то могут возникнуть кратеры.

Грунтовку стоит наносить только тогда, когда шпаклевка выведена до такого состояния, когда ее поверхность станет гладкой и равномерной. Местам, где осталась старая краска, тоже нужно уделить достаточно внимания. Они должны быть зашкурены зерном того же размера.

Готовую поверхность нужно очистить от пыли. Для этого ее вытирают чуть влажной салфеткой, после чего сразу проходят сухой. Эту процедуру нужно выполнять непосредственно перед обезжириванием, после чего сразу переходят к нанесению грунта.

Обезжиривание перед грунтовкой можно производить как растворителем, так и антисиликоном. Сначала проводят тампоном, смоченным в обезжиривателе, а следом проходятся сухой салфеткой. Такая последовательность необходима для того, чтобы на поверхности не осталось жирной пленки.

Сухую салфетку нужно постоянно складывать, чтобы работать чистой стороной.

Затирка загрунтованного кузова

Каждый этап покраски автомобиля имеет свое назначение. Грунтовка является промежуточным слоем между краской и металлом. Если деталь зашпаклевана, то грунт ложится на шпаклевку.

Однако сам грунтовой слой нуждается в шлифовке, поскольку он изначально имеет некоторую бугристость.

Затирку грунта можно производить как вручную, так и машинным способом. Работать абразивами нужно очень аккуратно, поскольку тонкий слой грунтовки можно легко протереть. Если это случается, то протиры удобно закрывать эпоксидным грунтом в аэрозольным баллончике.

Грунтовку на финише шлифуют 800-м зерном. Данный размер считается оптимальным для нанесения краски. Если в результате шлифовки проявочный слой указывает на дефекты, то необходимо устранить их финишной шпатлевкой, которую потом опять придется загрунтовать, но на этот раз точечно.

Читайте также:
Как удалить старую краску с кирпичной стены

Эти места потом опять шлифуются, и так, пока деталь не станет идеальной.

Разновидности грунтовок для кузова автомобиля

Существует три основных вида грунтовок:

  • акриловые;
  • эпоксидные;
  • кислотные (фосфатные, реактивные).

Акриловая грунтовка служит для заполнения мелких пор шпатлевки и старых слоев краски и образования адгезионного слоя для базовой краски. Одним из нежелательных свойств этого грунта является гигроскопичность. Накопленная им влага способствует коррозии металла, поэтому акрил нужно хорошо сушить.

Эпоксидные грунтовки образуют герметичную пленку, поэтому часто используются в качестве изоляционного слоя. Ее можно использовать как для стальных деталей, так и для цветнометаллических, а также для гальванических покрытий. Это отличный гидроизолятор, который обладает высокой адгезией.

Кислотные грунты вступают в реакцию с металлом, образуя на нем пленку окислов и углубляясь в его структуру. Такие грунты относятся к преобразователям ржавчины и активно используются для покрытия старых кузовов, где поверхностная шлифовка не гарантирует полное избавление от коррозии в порах. Защищенный кислотным грунтом металл становится намного устойчивее к коррозии.

Не все из перечисленных выше грунтов являются полностью совместимыми. Например, эпоксидный грунт не рекомендуется наносить поверх фосфатного. Причем эпоксидка не вызывает конфликт, а просто нейтрализует действие кислотного грунта.

Тем не менее, если позволить кислотному (фосфатному) грунту прореагировать с основанием в течение нескольких часов, то его можно будет вскрывать эпоксидным грунтом. Акриловый грунт можно наносить сразу, так как он не содержит веществ, нейтрализующих кислоту.

Эпоксидный грунт для авто содержит эпоксидные смолы и специальные химические компоненты. Как правильно наносить акриловый лак на краску? Широкая сфера применения грунтовки обусловлена уникальным составом, она может использоваться в качестве “наполнителя”, для защиты металла от коррозии, а также в качестве термопластичного изолятора.

Эпоксидный грунт выбран как материал, по причине того что будет краситься больное место моего TURINGA, крышка багажника, место больное и хочется решить проблему на долго и качественно. Специфика Эпоксидного грунта в том что он содержит смолы которые полностью закрывают поверхность метала и не пропускают воздух и влагу к металл не позволяя возобновляться или начинаться процессу окисления/ржавления…

  1. отвердитель на базе ортофосфорной кислоты.
  2. суспензия пигментов и наполнителя в смеси высококачественных смол;
  1. хорошей сцепляемостью;
  2. стойкостью к воздействию солей;
  3. высоким показателем прочности и износостойкости;
  4. отличной гидрофобностью;
  5. сопротивляемостью к механическому воздействию.

    На машине очень сильно начало ржаветь крыло, уже видно любому человеку. Решил заменить самостоятельно, нашел на разборе такое же крыло, только теперь решил на него эпоксидную грунтовку нанести, слышал, что она защищает от окисления. Кто нибудь наносил ее?

    Кислотный или эпоксидный грунт? Какой выбрать?

    Раз­бе­рём­ся, кис­лот­ный или эпок­сид­ный грунт выбрать. В каких слу­ча­ях, какой при­ме­нять. А так­же, как пра­виль­но использовать.

    Есть такое англий­ское сло­во primer (prime: пер­вый, пер­во­на­чаль­ный, пер­вич­ный). Эти два грун­та явля­ют­ся пер­вич­ны­ми. Их даже пра­виль­нее назы­вать прай­ме­ры, но сло­во «грунт» тоже при­ме­ни­мо, так как они выпол­ня­ют функ­ции грун­та. Акри­ло­вый напол­ня­ю­щий грунт, к при­ме­ру, назы­ва­ет­ся filler (напол­ни­тель) и не явля­ет­ся пер­вич­ным грунтом.

    Эпоксидный грунт

    В его состав вхо­дит эпок­сид­ная смо­ла, напол­ни­тель, поли­ме­ры и про­из­вод­ные спиртов.
    Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять как пер­вич­ный грунт. В этом слу­чае его нуж­но нано­сить на чистый металл без сле­дов кор­ро­зии. Кро­ме того, этот прай­мер мож­но рас­пы­лять на раз­ные поверх­но­сти: ста­рые лако­кра­соч­ные покры­тия, шпат­лёв­ки, оцин­ко­ван­ную сталь, нержа­ве­ю­щую сталь, алю­ми­ний. Так­же исполь­зу­ет­ся как изо­ля­тор ста­рых лако­кра­соч­ных покрытий.

    Эпок­сид­ный грунт BODY

    Этот грунт обра­зу­ет плён­ку, кото­рая абсо­лют­но не про­пус­ка­ет кис­ло­род. Он хоро­шо при­ли­па­ет к метал­лу, а на грун­те хоро­шо дер­жат­ся после­ду­ю­щие покрытия.

    Эпок­сид­ный грунт после затвер­де­ва­ния не име­ет пор и водо­не­про­ни­ца­ем. Так­же на него мож­но нано­сить любую шпаклёвку.

    Нане­се­ние эпок­сид­но­го грун­та перед шпа­кле­ва­ни­ем

    Неко­то­рые экс­пер­ты сове­ту­ют вооб­ще все­гда сна­ча­ла нано­сить эпок­сид­ный грунт на «голый» металл, а уже потом шпа­клёв­ку. Это уве­ли­чит анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту метал­ла. Очень реко­мен­ду­ет­ся так делать, когда Вам нуж­но дол­гое вре­мя реста­ври­ро­вать авто­мо­биль. Когда про­дол­жи­тель­ное вре­мя (несколь­ко недель) авто­мо­биль с участ­ка­ми пане­лей кузо­ва, зачи­щен­ны­ми до метал­ла сто­ит даже под кры­шей, в гара­же, влаж­ность воз­ду­ха всё рав­но будет дей­ство­вать на откры­тый металл, вызы­вая окис­ле­ние. Если Вы пред­по­чтё­те вари­ант нане­се­ния шпа­клёв­ки на эпок­сид­ный прай­мер, то шпа­кле­вать луч­ше, до момен­та пол­но­го засты­ва­ния. Пол­ное отвер­жде­ние эпок­сид­но­го грун­та про­ис­хо­дит мед­лен­но, нуж­но уточ­нять в инструк­ции кон­крет­но­го грун­та. Пра­ви­ло такое, если нане­сён один слой эпок­сид­но­го грун­та, то нано­сить шпа­клёв­ку мож­но через 1–2 часа, если нане­се­но два слоя, то шпа­кле­вать луч­ше на сле­ду­ю­щий день. Так реко­мен­ду­ют про­из­во­ди­те­ли эпок­сид­но­го грун­та. Таким обра­зом, шпа­клёв­ка будет вза­и­мо­дей­ство­вать с грун­том и полу­чит­ся очень проч­ная связь. К тому же отвер­де­вая, шпа­клёв­ка выде­ля­ет теп­ло, и оно помо­жет быст­рее отвер­деть слою нане­сён­но­го грун­та. Перед шпа­кле­ва­ни­ем эпок­сид­ный грунт мож­но обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой P120 . Это уве­ли­чит адге­зию. При обра­бот­ке абра­зи­вом, не нуж­но про­ти­рать грунт насквозь, ина­че теря­ет­ся смысл его нанесения.

    Эпок­сид­ный грунт мож­но при­ме­нять, как вре­мен­ное покры­тие. То есть, отре­мон­ти­ро­вав деталь, мож­но защи­тить его этим грун­том, ездить, не боясь кор­ро­зии. Толь­ко в даль­ней­шем, перед покрас­кой, отвер­дев­ший грунт нуж­но обя­за­тель­но отшли­фо­вать и загрун­то­вать акри­ло­вым грунтом.

    Эпок­сид­ный грунт очень ток­си­чен, поэто­му нуж­но обя­за­тель­но исполь­зо­вать респи­ра­тор и пер­чат­ки при рабо­те с ним.

    Каки­ми свой­ства­ми эпок­сид­ный грунт не обладает?

    Этот грунт не даёт тол­сто­го слоя и им нель­зя запол­нить мел­кие неровности.

    Как нано­сить эпок­сид­ный грунт?

    1. Сна­ча­ла нуж­но про­те­реть поверх­ность, на кото­рую будет нано­сить­ся грунт обезжиривателем.
    2. Далее сме­шай­те грунт с отвер­ди­те­лем. Нуж­но выждать опре­дё­лён­ное вре­мя, что­бы ком­по­нен­ты всту­пи­ли в вза­и­мо­дей­ствие. Быва­ет, что не нуж­но выжидать(см. инструкцию).
    3. Рас­пы­ли­те 1–2 слоя на под­го­тов­лен­ную поверхность.
    4. Если нано­си­те 2 слоя, то перед нане­се­ни­ем вто­ро­го слоя выжди­те 15 минут.
    5. После нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та нуж­но подо­ждать 30 минут, а потом нане­сти вырав­ни­ва­ю­щий акри­ло­вый грунт.
    6. Акри­ло­вый грунт луч­ше нано­сить не поз­же 72 часов после рас­пы­ле­ния эпок­сид­но­го грунта.
    7. Если Вы нано­си­те акри­ло­вый грунт в тече­ние это­го сро­ка, то эпок­сид­ное покры­тие не нуж­но шлифовать.
    8. Более подроб­но о при­ме­не­нии эпок­сид­но­го грун­та може­те про­чи­тать в ста­тье “эпок­сид­ный грунт, при­ме­не­ние”.

    Мож­но ли кра­сить по эпок­сид­но­му грунту?

    Если кузов­ная панель загрун­то­ва­на эпок­сид­ным грун­том и на полу­чен­ной поверх­но­сти нет мел­ких дефек­тов, то мож­но сле­ду­ю­щим сло­ем нане­сти крас­ку. Кра­сить мож­но до момен­та пол­но­го отвер­жде­ния эпок­сид­но­го грун­та, что­бы крас­ка обра­зо­ва­ла проч­ную связь с грун­том. Вре­мя пол­но­го отвер­жде­ния нуж­но смот­реть на упа­ков­ки эпок­сид­но­го грун­та. Вооб­ще, эпок­сид­ный грунт отвер­де­ва­ет очень дол­го, не менее 12 часов. Таким обра­зом, кра­сить по эпок­сид­но­му грун­ту мож­но, но он дол­жен под­сох­нуть несколь­ко часов, но не пол­но­стью затвер­деть. Допол­ни­тель­но, для улуч­ше­ния адге­зии, грунт мож­но обра­бо­тать серым scotch-brite-ом.

    Если эпок­сид­ный грунт был нане­сён и сох в тече­ние несколь­ких суток, то по тех­но­ло­гии, реко­мен­ду­ет­ся создать на нём рис­ку и пере­крыть акри­ло­вым грун­том. А кра­сить уже после про­суш­ки и под­го­тов­ки к покрас­ке вто­рич­но­го (акри­ло­во­го) грунта.

    Кислотный грунт

    Этот грунт так­же назы­ва­ют фос­фа­ти­ру­ю­щим, реак­тив­ным, травящим.

    По сути это смесь фос­фор­ной кис­ло­ты и цин­ка. Если быть более точ­ным, то в соста­ве содер­жит­ся поли­ви­нил­бу­ти­раль (син­те­ти­че­ский поли­мер, име­ю­щий хоро­шие адге­зи­он­ные и плён­ко­об­ра­зу­ю­щие свой­ства), фос­фа­ты и хро­ма­ты цин­ка, спирт, орто­фос­фор­ная кислота(хороший пре­об­ра­зо­ва­тель ржав­чи­ны), вода.

    Кис­лот­ный грунт

    Прин­цип дей­ствия при­мер­но такой, что орто­фос­фор­ная кис­ло­та дей­ству­ет на металл, а так­же про­ис­хо­дит оса­жде­ние цин­ка. Поли­ви­нил­бу­ти­раль, вхо­дя­щий в состав реак­тив­но­го грун­та обра­зу­ет плён­ку, на кото­рой хоро­шо будет дер­жать­ся сле­ду­ю­щий слой акри­ло­во­го грунта.
    Полу­ча­ет­ся тон­кий слой адге­зи­он­но­го и анти­кор­ро­зи­он­но­го покры­тия. Этот грунт не уби­ра­ет ржав­чи­ну, но не даёт ей распространяться.

    Исполь­зо­ва­ние кис­лот­но­го грунта

    Явля­ет­ся пер­вич­ным грун­том. Рас­пы­ля­ет­ся на «голый» металл. Очень важ­но как сле­ду­ет обез­жи­рить поверх­ность перед рас­пы­ле­ни­ем. Допус­ка­ет­ся при­сут­ствие остат­ков кор­ро­зии. Нано­сит­ся толь­ко один тон­кий слой. Сох­нет доста­точ­но быст­ро, при­мер­но 10–15 минут при 20 гра­ду­сах по Цель­сию. После высы­ха­ния нуж­но пере­крыть вырав­ни­ва­ю­щим акри­ло­вым грун­том. Потом, если нуж­но, шпа­клю­ем, но сра­зу по кис­лот­но­му грун­ту нельзя.

    Тра­вя­щий грунт не нуж­но шли­фо­вать перед рас­пы­ле­ни­ем вырав­ни­ва­ю­ще­го грунта.

    Более подроб­но об этом грун­те може­те про­чи­тать в дру­гой ста­тье.

    Что будет, если нане­сти кис­лот­ный грунт на шпа­клёв­ку и ста­рое ЛКП?

    Как уже было напи­са­но выше, кис­лот­ный прай­мер рас­пы­ля­ет­ся на чистый металл, но так­же допус­ка­ет­ся его попа­да­ние и на шпа­клёв­ку. При попа­да­нии на ста­рое ЛКП или на акри­ло­вый грунт, в даль­ней­шем может появить­ся окон­ту­ри­ва­ние. То есть при после­ду­ю­щем грун­то­ва­нии акри­ло­вым грун­том-напол­ни­те­лем, про­явит­ся кон­тур ста­ро­го грун­та. Это про­ис­хо­дит из-за про­ни­ка­ния тра­вя­ще­го прай­ме­ра под края ста­ро­го покры­тия. Поэто­му всё же реко­мен­ду­ет­ся нано­сить фос­фа­ти­ру­ю­щий грунт на чистый металл, а при нали­чии ста­рых покры­тий исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт.

    Так какой же грунт и когда использовать?

    Если металл чистый, не ржа­вый, то мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт. Так­же, при нали­чии остат­ков ста­ро­го ЛКП, грун­та и шпа­клёв­ки луч­ше при­ме­нять эпок­сид­ный грунт. Если есть сомне­ния в сов­ме­сти­мо­сти ста­ро­го с новым покры­ти­ем, то луч­ше, в каче­стве изо­ли­ру­ю­ще­го слоя, так­же нане­сти этот грунт.

    Если на метал­ле есть сле­ды кор­ро­зии, то луч­ше исполь­зо­вать кис­лот­ный грунт. Толь­ко пред­ва­ри­тель­но нуж­но мак­си­маль­но очи­стить металл от ржав­чи­ны, а остав­шу­ю­ся кор­ро­зию тра­вя­щий прай­мер пре­об­ра­зу­ет и оста­но­вит от рас­про­стра­не­ния. Опять же и чистый металл, без сле­дов кор­ро­зии мож­но грун­то­вать кис­лот­ным грун­том, с после­ду­ю­щим нане­се­ни­ем акри­ло­во­го грунта.

    Мож­но ли исполь­зо­вать оба грун­та одновременно?

    Неко­то­рые счи­та­ют, что, загрун­то­вав сна­ча­ла кис­лот­ным грун­том, а потом, рас­пы­лив эпок­сид­ный грунт, они полу­чат мак­си­маль­ную защи­ту метал­ла. Но на самом деле эпок­сид­ный грунт ней­тра­ли­зу­ет свой­ства тра­вя­ще­го грун­та, воз­дей­ствуя на него сво­им рас­тво­ри­те­лем. Поэто­му нуж­но выби­рать для исполь­зо­ва­ния в кон­крет­ном слу­чае какой-то один грунт. Более подроб­но вопрос “нане­се­ния эпок­сид­но­го грун­та на кис­лот­ный” раз­би­ра­ет­ся в ста­тье “мож­но ли нано­сить эпок­сид­ный грунт на кис­лот­ный”.

    Можно ли красить на эпоксидный грунт

    Всем доброго дня. Тема сегодняшней статьи – грунт для покраски автомобиля. И как вы уже догадались из названия, статья будет обзорная, мы рассмотрим типы автомобильных грунтовок и устроим небольшой обзор, по производителям, широко представленным на рынке РФ.

    Давайте договоримся на берегу — мы в обзоре не рассматриваем грунтовки продающиеся в аэрозольных баллонах.

    Общие правила нанесения автомобильных грунтов.

    — Грунт наносится на подготовленную поверхность, т.е. обезжиренную и матованную наждачной бумагой с номером 120-180

    — Грунт наноситься из краскопульта с соплом 1.4-1.6 мм

    — Матование грунта производиться только после его полного высыхания (24 часа при 20 градусах для 2х компонентного акрилового грунта)

    — При нанесении покрытия на грунт методом мокрый по мокрому следует использовать материалы одного производителя.

    — Грунт не предназначен для заливки кузовных неровностей, для этого есть жидкая шпатлевка!

    -грунт разводиться строго в пропорции рекомендованной производителем! Если налить много или мало отвердителя, велика вероятность что грунт будет или очень долго сохнуть или останется мягким.

    Какой грунт применяется для подготовки к покраске автомобилей?

    Кислотный грунт (реактивный грунт).

    Это так называемый первичный грунт, в его состав входит ортофосфорная кислота (преобразователь ржавчины). Этот тип грунта наносят первым слоем, на голый метал или старую краску.

    Выглядит автомобиль после нанесения кислотного грунта вот так:

    Не допускается нанесение грунта на материалы с полиэфирной основой (шпатлевки и их смолы).

    Грунт обеспечивает отличную адгезию и антикоррозийную защиту, но в обязательном порядке его необходимо перегрунтовывать двухкомпонентным акриловым грунтом.

    Красить непосредственно на кислотный грунт недопустимо!

    Эпоксидный грунт.

    Как вы догадались из названия, этот тип грунта базируется на эпоксидной смоле и отлично изолирует кузовной метал от атмосферного воздуха. Эпоксидный грунт наноситься на голый метал, старую краску и шпатлевку (в отличие от кислотного).

    Этот тип грунта точно так же в обязательном порядке перекрывают акриловым грунтом, хотя я красил на него металлик, и реакций не было.

    Внимание – этот тип грунта недопустимо сушить инфракрасными сушками и нагреванием он размягчиться, потечет и потеряет свои свойства.

    Акриловый двухкомпонентный грунт.

    Самый универсальный грунт, применяемый в кузовном ремонте. Из соображений экономии крайне редко наносят кислотные и эпоксидные грунты на кузов. Мы так делаем только на дорогих машинах! Обычно автомобиль жестянится, матуется, шпаклюется, снова матуется и грунтуется акриловым двухкомпонентным грунтом.

    Данный грунт допускает его покраску «по мокрому», быстро и легко матуется, обладает отличной укрывистостью.

    Лайфхак – Этот грунт допускает колеровку! Если отколеровать грунт в базовый цвет снижается расход краски, и, самое главное, при сколах и царапинах, до грунта, они не выделяются на автомобиле вот так:

    Грунт для пластика.

    Обычно это однокомпонентный грунт, он представляет из себя усилитель адгезии. Лично мы в ремонте автомобилей им не пользуемся. Мы привыкли матовать пластик бамперов наждачной бумагой с риской 240-360, наносить акриловый двухкомпонентный грунт, сушить его, снова матовать и красить.

    Вот так наноситься грунт на кузов автомобиля:

    Обзор производителей грунтовок.

    Худшая грунтовка или дешево и жидко.

    Так получилось, что автор этой статьи много лет занимался покраской автомобилей и если в конце 2000х краска и грунтовка Vika из Ярославля рулили по соотношению цена качество, сейчас этот производитель «скомерцевался» и брать их грунтовку стоит только в том случае если вам надо быстро покрасить пару деталей и продать машину….

    Дело в том что, покупая банку NOVOL, вы загрунтуете средний седан. Грунт NOVOL настолько густой, что разведется в 3-4 раза! В случае с Vika, даже в 2 раза банка не разводиться, так как уже очень жидкая. Итог – цена вроде низкая, 400р. на момент написания статьи, но по факту из-за концентрации грунтовка окажется дороже средних производителей. Да и качество оставляет желать лучшего…. Самое простое – если вертикально воткнуть электрод в открытую банку novol он останется стоять, в случае с викой им можно помешать грунт не напрягаясь…..

    Разумный компромисс — NOVOL.

    В основном, в России novol известен как польский производитель автошпатлевок, но на самом деле перечень их продукции достаточно широк, и грунт для автомобилей занимает довольно значительную часть этого перечня.

    Сам по себе грунт густой, обладает хорошей укрывистостью, легко шлифуется и благодаря густоте показывает один из самых больших выходов продукта на банку…

    Лучшее бюджетное решение — REOFLEX.

    Так получилось, что очень долго один из наших друзей работал торговым представителем по автохимии. И так совпали звезды, что именно этот грунт доставался нам по минимальной цене. Он выходил дешевле, чем грунт вика у розничных продавцов! И так получилось, что руки были набиты именно на грунт этого производителя.

    Преимущества этого грунта перед новолом – он мягче и после высыхания точиться много легче. Также за счет мягкости, он обеспечивает лучшее качество покрытия.

    Единственный минус этого грунта – цена. Нет, формально банка будет стоить примерно столько сколько NOVOL, но выхода готового продукта с банки будет процентов на 20 меньше чем у NOVOLа. Поверьте – если делать для себя, то это лучший грунт по соотношению цена/качество/срок службы.

    На этом у меня сегодня все. Если вы хотите дополнить статью, или у вас есть вопросы, пишите комментарии.

    Можно покрасить автомобиль без грунтовки, но ничего хорошего из этого не получится. Адгезионные (обеспечивающие сцепление) свойства такого соединения оставляют желать лучшего: покрытие быстро облупится. Затем кузов заржавеет, и его придётся красить заново — уже с грунтовкой. Ее наносят в один или два слоя. При двухслойном варианте первое покрытие — антикоррозийное, второй — адгезионное.

    Всегда ли полезно экономить

    Давно известно: краска не держится на черном металле. Хитроумные технологи придумали способ борьбы с проблемой. Между краской и кузовом автомобиля наносится слой грунтовки. Этот промежуточный пласт и обеспечивает прочность соединения. С одной стороны, грунтовка плотно прилипает к металлу авто, с другой — отлично сцепляется с краской.

    Обеспечение адгезии лакокрасочного слоя с кузовом — не единственная функция грунтовки. Многие ее виды отлично защищают автомобиль и от коррозии, исключая проникновение влаги. Даже если на верхнем лакокрасочном покрытии появилась трещина или скол, грунтовка не даст кузову заржаветь.

    Слой грунта следует нанести не только при окраске чистого черного металла, но и после ремонтных работ по зашпатлеванной поверхности. Шпатлевка, как и чистый металл кузова, не стыкуется с автокраской.

    Единственный случай, когда перед покраской можно не грунтовать — работы на относительно новой машине по родному покрытию для изменения цвета. Такой подход применим к автомобилям в возрасте до 1 года. В этом случае достаточно покрытие «зашершавить», то есть обработать наждачной бумагой средней крупности. Шершавая загрублённая поверхность обеспечит хорошую адгезию нового лакокрасочного покрытия к прежнему.

    Виды грунтовок для авто, их плюсы и минусы

    На автомобильных заводах после сварки кузова из штампованных деталей грунтование проходит в 7 этапов, включая фосфатирование, высокотемпературную сушку и др. При ремонтных работах автолюбители самостоятельно не применяют таких сложных промышленных технологий. Максимум, что доступно: прогреть нанесённое покрытие феном. Обычным бытовым, а не профессиональным.

    Грунтовки, применяемые при ремонте своими руками, по составу бывают такими.

    Виды Предварительные работы Нанесение
    Однокомпонентные. Не требуют специального приготовления перед использованием. Продаются в металлических или пластиковых банках. Возможен вариант поставки в аэрозольном баллончике. Кистью или краскопультом. Используют для небольших ремонтов с маленькой площадью повреждения.
    Двухкомпонентные грунтовки. Состоят из полимера и отвердителя. Ингредиенты смешивают непосредственно перед нанесением. Часто их изготавливают на основе акрилового полимера или эпоксидной смолы. Наносить такой состав надо быстро, пока не затвердеет.

    Грунтовки бывают первичные и вторичные. Первичные наносят прямо на черный металл. Это антикоррозионная грунтовка, она защищает его от ржавчины. Недостаток — малая сцепляющая способность. Поэтому для увеличения адгезии поверх первичного наносят слой вторичной грунтовки — адгезионной. Сочетание двух пластов обеспечивает антикоррозионную защиту и хорошую адгезию. Двухслойное нанесение грунтовки сложнее по технологии, чем однослойное, и дороже.

    По материалу грунтовки делятся на:

    • акриловое покрытие;
    • эпоксидное;
    • кислотное.

    Акриловая — самая распространенная разновидность грунта. Её применяют как для металла, в том числе оцинкованного, так и для работ по пластику и по шпатлевке. Эта универсальная грунтовка широко используется при проведении ремонтных кузовных работ. Она относится к разряду двухкомпонентных. Готовят её не более чем за час до нанесения. Полного высыхания приходится ждать от 3 до 8 ч.

    Эпоксидная двухкомпонентная грунтовка славится своей высокой степенью антикоррозийной защиты машины. Её наносят в порядке подготовки поверхности под покраску. Она улучшает адгезию и заполняет микронеровности верхнего слоя кузова и кузовных деталей. К сожалению, эпоксидка долго сохнет. Полного высыхания придется ждать более 12 часов. И для ускорения процесса осушки нельзя применять термокамеру: при повышенной температуре эпоксидка может пузыриться и отслаиваться.

    Кислотные смеси наносят очень тонким слоем. Они обеспечивают химическую защиту от влаги и агрессивных реагентов. Их используют в качестве первичной грунтовки.

    Для обеспечения надлежащей адгезии кислотные смеси требуют нанесения другого слоя. В качестве вторичного пласта в этом случае нельзя использовать эпоксидку. Эти два типа материалов вступают в реакцию и не обеспечивают целостности грунтового «слоеного пирога».

    Пошаговая инструкция грунтования своими руками

    Обрабатывая машину после кузовного ремонта, придерживайтесь следующего порядка производства работ.

    1. Выбор необходимых инструментов и защитной одежды.
    2. Подготовка поверхности.
    3. Нанесение слоёв грунтовки.
    4. Сушка.
    5. Шлифовка перед покраской.

    Шаг 1. Набор инструментов, необходимых для нанесения грунтовки, зависит от выбранной технологии. Если речь идет о мелком кузовном ремонте, выбирайте вариант аэрозольной упаковки. В этом случае грунтовка не требует дополнительных приспособлений и осуществляется непосредственно через нажимную головку баллончика.

    Если речь идет о более крупном ремонте, со значительной поверхностью шпатлевки, примените краскораспылитель. При грунтовке кузовных деталей, таких как крыло или капот, используйте пульверизатор с диаметром сопла 1,3–1,4 миллиметра. Возьмите инструмент с верхним расположением бачка и краскоуловителем. Такой пульверизатор требует компрессора средней производительности при давлении 2,0–2,2 бар.

    При использовании краскопульта применяйте защитные очки, респиратор, костюм и перчатки. Не забудьте также о малярном скотче и бумаге для защиты не подлежащих окраске частей автомобиля. Приготовьте, если надо, шлифмашинку. Запасите расходные материалы: растворитель, салфетки, шлифовальную сетку.

    Шаг 2. Подготовка фронта работ к нанесению грунта предусматривает зашкуривание выровненной шпатлеванной поверхности наждачкой средней зернистости. Обрабатывать можно вручную или шлифмашинкой. Добейтесь ровной, гладкой, красивой поверхности. После зашкуривания обезжирьте, смочив кусок ткани в растворителе. Сразу по окончании этого этапа тщательно протрите рабочую область сухой чистой салфеткой.

    Шаги 3 и 4. Нанесение слоев грунтовки — операция менее ответственная, чем финальная окраска машины автомобильной эмалью. Грунтовка меньше склонна к образованию потеков, чем эмаль. Грунтуйте в соответствии с выбранной технологией тонкими слоями, давая просохнуть после каждого нанесения, по 3–4 слоя каждого грунта. Хорошо дополнительно просушивать их феном. Не перегревайте, может вспучиться.

    Шаг 5. Шлифуйте, пылесосом отводя частички сквозь плашку с укрепленной на ней сеткой. Это минимизирует количество пыли, и вы обойдётесь без респиратора. Работайте шлифовальной сеткой средней крупности. Чистовую поверхность контролируйте тактильно, проводя по ней рукой. После шлифовки перед покраской снова обезжирьте рабочую область.

    С точки зрения финального результата процесс нанесения грунта прост и не требователен в отношении технологии. Автолюбитель при желании справится с грунтовкой самостоятельно. Качество работы зависит, в первую очередь, от применяемых материалов. Избегайте подделок: приобретайте товар только у проверенных поставщиков и выбирайте известные, хорошо зарекомендовавшие себя марки.

    «Всем привет! Не так давно, опять столкнулся с вопросом, что лучше, кислотник или эпоксидный грунт. Я так понимаю, что этот вопрос, периодически тревожит людей занимающихся ремонтом.. Но, прежде внесём ясность ху из ху))) Итак. »

    Есть три основных грунта:

    1) Кислотный 2К (протравливающий, фосфатирующий, реактивный)

    2) Эпоксидный 2К

    2К — это двух компонентный материал

    Кислотный 2К грунт

    Применяем на голый чистый металл, либо с остатками коррозии (в порах например)

    Кислотный грунт является первичным и в готовом виде представляет собой сложную химическую субстанцию. В результате сложных хим процессов происходящих в грунте после его нанесения мы получаем участок металла покрытый (в зависимости от состава грунта) свинцом или цинком.

    Кислотный грунт имеет прекрасную адгезию ко многим основаниям (алюминий, цинк, стеклопластик, сталь и т.д), а также к нему имеют адгезию большинство красок и грунтов (но только тогда, когда он полностью высох ). Гигроскопичен (то есть впитывает влагу)

    Эпоксидный 2К грунт

    Является также первичным. Наносится на голый чистый металл без следов коррозии. Обладает хорошей “физической” адгезией и химической стойкостью, может выступать в качестве изолятора при ремонте старых ЛКП. Не гигроскопичен (то есть не впитывает влагу)

    Акриловый 2К грунт

    Выступает в качестве вторичных, ремонтных грунтов. А также является изолятором для некоторых покрытий. Различают наполнительные и выравнивающие грунты (бывают и универсальные). Наносятся на полиэстерные (полиэфирные) материалы и подложки, а также на старые ЛКП. Гигроскопичен.(то есть впитывает влагу)

    Шпатлевать по кислотному грунту нельзя! Его надо изолировать. Чем?

    Первичный кислотный грунт наносится тонким слоем, так как он не наполняет и имеет низкий рабочий остаток. Сушить и шлифовать его можно но толку тогда от него нет ибо он будет спилен при шлифовке. Поэтому его надо перекрыть мокрый-по-мокрому. И перекрыть его надо акриловым грунтом, так как он не взаимодействует (не вступает в реакцию) с кислотным грунтом в отличии от эпоксидного грунта который вступает в реакцию с кислотным от чего свойства кислотного меняются и он утрачивает свои качества.

    Тоже самое произойдёт если на кислотный сверху попадает шпатлёвка с отвердителем. От такого соседства кислотный грунт растворяется этим отвердителем и все первоначальные свойства кислотного будут безвозвратно потеряны!

    Вывод.

    Кислотный грунт надо перекрывать сверху мокрым по мокрому акриловой грунтовкой после чего дать всему этому высохнуть потом набивать риску и после этого уже наносить эпоксидный грунт или шпаклёвку.

    А теперь, простыми словами, почему я предпочитаю эпоксидный грунт… Ответ ужасно прост, ДА ПОТОМУ, ЧТО ЭПОКСИДНИК НЕ ГИГРОСКОПИЧЕН, другими словами, эпоксидник не пропускает и не поглощает воду. Примером является тот факт, что на ледоколах, в качестве грунта используют именно эпоксидный. Вторым плюсом эпоксидника, является его прочность и стойкость к сколам.
    Вернёмся к кислотнику, у него есть свои преимущества, но как бы он не был хорош, кислотный грунт гигроскопичен и соответственно, пропускает влагу.

    Писать о существенной разнице в принципе работы кислотника как “цинка” основанного на полярности металлов и эпоксидника, как останавливающего грунта с высочайшей адгезией и прочности …не имеет смысла. Это информация для техничек и прочей литературы, которая вызывает сон))))! Думаю, что самые основные причины предпочтения эпоксидника я указал.

    Покраска авто СВОИМИ РУКАМИ

    18 лет на сайте
    пользователь #13255

    Имеется авто требующее покраски!
    также имеется гараж, компрессор, болгарка и куча желания покрасить самостоятельно! Самостоятельно ввиду того, что покрасочный цех с гарантией запросил 1 900 000 рублей. Сильно кусает эта цена

    Требуется покрасить авто только снаружи.
    Как я понимаю:
    – снимаются: оптика, двери, капот, молдинги, бампера и прочая лабуда
    – снимается ЧЕМ-ТО (чем. ) лак и краска
    – зачищается имеющаяся ржавчина
    – очищается/обезжиривается
    – наносится шпаклёвка (где надо)
    – наносится грунт
    – наносятся слои краски (перед лаком полировка нужна?)
    – наносятся слои лака
    – полируется
    – навешиваются все запцацки
    Так? Или я чего упустил?
    Ещё вопросы: как я понимаю брать краску двухкомпонентную (она надёжнее как я понял)? Чьей фирмы-изготовителя краску выбирать? Какой краскопульт брать? Какие насадки для болгарки использовать?

    для ребят занимающихся покраской: Конкуренцию составлять не собираюсь, буду красить только свой личный авто

    для модераторов/администраторов: По покраске авто тем куча, но СВОИМИ СИЛАМИ – ни одной, так что прошу не закрывать.

    15 лет на сайте
    пользователь #59931

    Когда-то и я хотел покрасить ТАЗ своими руками. Оптимизма и было хоть отбавляй. Если краска металлик, то лучше отказаться от сей затеи или иметь непосредственно около себя опытного маляра, так как покрасить в металлик большие поверхности типа капота нормально ИМХО неопытному человеку не получится. Выйдет:

    а) шагрень, пылинки

    б) зебра, ежи, пауки и как их еще там называют

    в) можно неугадать с растворителями и вообще подымет (что самое обидное НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ) лак.

    г) самое главное – это будет заметно!

    Я покрасил помню сам капот и крылья, потом меня все задолбало и я нашел маляра, который перекрасил все оставшееся за 120 баксов. Сейчас надо перекрашивать свое творчество, так как продать ТАЗ с подтеками лака, плямами и зебрами будет труднее.

    Но это если нет под боком маляра. Так что дерзай

    А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.

    18 лет на сайте
    пользователь #13255

    Если краска металлик, то лучше отказаться от сей затеи или иметь непосредственно около себя опытного маляра, так как покрасить в металлик большие поверхности типа капота нормально ИМХО неопытному человеку не получится.

    Перед техосмотром закрашивал из балончика без тщательной обработки заднее крыло и передний пластиковый бамппер.

    на крыле краска до сих пор держится ровно и красиво (даже без лака), а бампер облез, потому что без грунта красился. думается, если балончиком вшивым ровно покрасил, то уж и с краскопультом подружусь

    я не для выставки готовлю, а для себя уж если совсем с близи будет пылинку какую видно, то думаю не страшно. Мне главное сделать её одного тона. А то на солнце видно, что за кардоном детали красили ПОХОЖЕЙ краской

    в) можно неугадать с растворителями и вообще подымет (что самое обидное НА ПОСЛЕДНЕЙ СТАДИИ) лак.

    знаю, что марок растворителей море, но ведь есть та марка, которой малера пользуются

    А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.

    Ну, у меня не майбах, я не абрамович, потому и решил самостоятельно. А в мелких гаражах – не вижу смысла, не уверен, что они лучше меня покрасят. хотя бы потому, что они не для себя красят, не в обиду им будет сказано

    18 лет на сайте
    пользователь #9636

    в мелких гаражах – не вижу смысла, не уверен, что они лучше меня покрасят. хотя бы потому, что они не для себя красят, не в обиду им будет сказано

    ну тут весьма важен опыт, и, порой, опытный маляр крася не для себя покрасит гораздо лучше новичка, старающегося изо всех сил для себя.

    17 лет на сайте
    пользователь #23285

    Wolfsjunge, процесс весьма интересный.

    Первое что скажу – там где покрашено баллоничиком – надо сдирать практически до металла (или наждачкой или смывкой краски) – там краску будет поднимать.

    Насадки для болгарки: зачистной лепестковый диск и обакновенный отрезной круг.

    Краска – в любом случае с отвердителем.

    Грунт – только 2-х компонентный.

    14 лет на сайте
    пользователь #81210

    Wolfsjunge, но вообще затею ты выбрал не из легких, я помню года 2 назад попробовали капот товарища от гольфа покрасить из балончика так как цвет был белый и решили, что белый он и в африке белый, но не тут то было.

    НЕ все так просто как ты описал блин

    – снимаются: оптика, двери, капот, молдинги, бампера и прочая лабуда

    – снимается ЧЕМ-ТО (чем. ) лак и краска

    – зачищается имеющаяся ржавчина

    – наносится шпаклёвка (где надо)

    – наносятся слои краски (перед лаком полировка нужна?)

    – наносятся слои лака

    – навешиваются все запцацки

    Так? Или я чего упустил?

    в принципе то все правильно, самое главное качественно подготовить сам автос и подобрать краску ну так как ты все авто собираешься красить особенно различий не будет в элементах.

    Нанисти шпатлевки может придется и не раз а потом енто надо все качественно зашкурить.

    После нанесения грунта тож надобно все зашкурить лучше всего 800 наждачкой.

    Перед лаком полировать не надо.

    Нанести хорошо лак без подтеков и сотальной х. ни тож задача не из лекгих.

    Апасля того как лак полностью высыхает т.е. ч/з дня 3-4 берешь 2000 наждачку и бережно стараясь не собрать лак на мокрую матуешь все машину.

    Потом покупаешь полировочный круг 5-7 бакинских, абразивную полироль 75 грамм 300 хватит с лихвой и бережно стакраясь не содрать краску полируешь весь автос.

    Ну вот в принципе и все и ездешь радостный.

    Но задачку ты не из легких выбрал хотя это тож надо уметь удачи

    15 лет на сайте
    пользователь #57329

    А миллион девятьсот за перекраску платят только владельцы майбахов, Абрамовичи и олени с оленеводами. Это запредельная цена.

    800-900 енотов, с подготовкой, материалами, полной разборкой +

    – не такой уж и запредельный ценник, я бы за 500-600 засомневался отдавать авто под полный облив, качественная подготовка – 2/3 всего дела.

    А в мелких гаражах – не вижу смысла, не уверен, что они лучше меня покрасят. хотя бы потому, что они не для себя красят, не в обиду им будет сказано

    В “больших гаражах” тоже не для себя красят! Нарваться можно везде. А с пульвером подружиться можно, вот только сразу не получится, как ни старайся, даже – для себя, так, что и облака, и лак ёжиком, и подтёки обеспечены! Дерзай. Материалы все используй только 2К, все переходы “старая краска – шпакля”, повреждения старой краски – обязательно под грунт.

    Полировку исключить до самого финала, а вот шлифовку кое где надо добавить, к примеру, в день покраски, перед нанесение базы шлифуется грунт.

    18 лет на сайте
    пользователь #13255

    ну тут весьма важен опыт, и, порой, опытный маляр крася не для себя покрасит гораздо лучше новичка, старающегося изо всех сил для себя.

    Они тоже не профями родились, и с чего-то начинали.

    Dmitry_B, спасибо, всё записал

    Byrik, спасибо, изменения в технологии для себя внёс!

    А с краскопультом что выходит? Просто на рынке спросить для покраски автосов?

    18 лет на сайте
    пользователь #13255

    Кстати, краску от балончика снять – это понятно. А родной лак с краской надо счищать до грунта/металла? Грунт там очень прочный, может его не надо трогать?

    17 лет на сайте
    пользователь #23285

    Думаю, что дальше грунта забираться не надо.

    18 лет на сайте
    пользователь #9636

    кстати, слышал байку, что краскопульть должен накладывать краску под определенным давлением, и, если давление будет недостаточным, то краска будет держатся недолго. Чушь аль нет?

    16 лет на сайте
    пользователь #39481

    Старую краску если она нормальная сдирать не надо, – заматовать.

    шагрень и пылинки на лаке полируются, даже небольшие подтеки можно спокойно заполировать, предварительно поработав наждачкой.

    сам тока 2 недели назад свою покрасил, получилось зашибись. цена вопроса – около 250-300 бакинских. Много ушло на подготовку, и сдирание творчества предыдущего маляра. он в отличие от нормальных людей покрасил ВСЮ машину балончиками, так что растворителя ушло ОЧЕНЬ много.

    Лучше чем покрасчики ты точно не покрасишь, если ты делаешь это впервый раз, уж не обижайся. чтоб хорошо покрасить надо это делать по крайней мере раз в пятый, ну вобщем не первый.

    но если постараешься и неспеша то чтото получится. не спеши красить – ОГРОМНУЮ роль играет подготовка. проблемные места даже можно погрунтовать предварительно – сразу будут видны неровности и будет видно где не доложил шпакли.

    No smoking gun was found.

    18 лет на сайте
    пользователь #13255

    Думаю, что дальше грунта забираться не надо.

    Я это уже понял по етм местам где была ржавчина, я её на спех, прям на улице, наждачкой как смог, сверху грунт, потом просто краска из балона. 3 месяца и ржавчина опять наверху

    это что значит? т.е. просто нулёвкой какой её шершавой сделать, чтобы новый грунт лучше зацепился?

    Лучше чем покрасчики ты точно не покрасишь, если ты делаешь это впервый раз, уж не обижайся.

    Мне же самому ездить Всё лучше будет, чем сейчас: на крышу кто-то крупу насыпал, птицы в основном лак поклевали, а где-то и краску.

    Задняя арка пошла ржаветь, шов порога. Тянуть с этим не хочется.

    А отдай 1 800 000, а потом какая-нибудь скотина опять крупы насыплет – обидно очень будет.

    не спеши красить – ОГРОМНУЮ роль играет подготовка.

    Это я успел усвоить твёрдо! Всё на том же примере с балончиком. Ржавчинку где-то оставил, она и пойдёт.

    17 лет на сайте
    пользователь #23285

    Wolfsjunge, я тебе расскажу как это делал я (прекрассно понимаю, что что-то наверное делал не так).

    Матовал с водой, 800-кой (матовать обязательно без нажима). Во время матовки прекрассно видны все неровности. У меня они были мелкие – закладывал финишной шпаклей, потом перетирал наждачкой. После полного высыхания обезжирил нефрасом и из распылителя загрунтовал. Поеврхность получилась “глубокая шагрень”. После высыхания грунта – матовал грунт той-же 800 с водой. Получил гладкую, загрунтованную поверхность.

    Опять обезжирил нефрасом, прогрел поверхность феном, и начал. короче у Пикассо конечно лучше получается.

    Получилось для первого раза наверное нормально.

    В связи с отсутсвием времени докрашивали другие. Я покрасил крышку багажника и капот (предварительно сняв).

    Давление – 3.5 аТм.

    Еще – матование производится не круговыми движениями, а только или вдоль или поперек детали.

    Грунт прекрассно скрыл все мелкие выбоины от камней на капоте.

    18 лет на сайте
    пользователь #13255

    Dmitry_B, всё довольно подробно, спасибо

    А вот про “ЧТО НЕ ТАК” – может давление? Или 3,5 – это то что доктор прописал?

    17 лет на сайте
    пользователь #23285

    Wolfsjunge, на банке с краской по моему указана вилка давления.

    16 лет на сайте
    пользователь #28287

    Wolfsjunge Тема хорошая !

    1-Сколько по цене обойдется краска ?

    2-Сколько литров надо что-бы перекрасить с белого в темный цвет ?

    3-Сколько литров надо что-бы обновить цвет ?

    4-Какой у тебя компрессор (хватит ли бытового , с 24 литрами

    – шпаклевку Solid грамм 1 кг (сама смотри сколько ржавчины убирать и варить надо), она двухкомпонентная, размешивать ее нужно вместе с тюбиком отвердителя который идет в комплекте, по пропорциям банка-тюбик и лучше на досчечке и перемешивать и быстро наносить иначе высохнет;

    – грунтовку ОБЯЗАТЕЛЬНО в баллончике (можно Хай Гир № HG5742, постарайся брать в цвет машины, чтобы потом краски меньше уходило при покраске, их всего только несколько базовых цветов) и желательно с цинком;

    – если брать грунтовку под пистолет конечно лучше, потому как она двухкомпонентная, но наносить ее придется кисточкой или тампоном, а потом шлифовать, что не есть гуд, так как равномерно ее не нанесешь без пистолета;

    – краска (цена-качество и цвета ВАЗа, ремонтная) Коломикс 3 л. хватит на машину;

    – антигравий прозрачный от Хай Гир № HG5760;

    – абразивную полировальную пасту 3М, потом можешь купить полироль под цвет краски тоже этой конторы, но пока тебе это не надо;

    – растворитель нефрас и 646;

    – кисточку (лучше пару одну поменьше, одну побольше;

    – наждачной бумаги разных размеров от 240 до 2000;

    – если машина была обработана силиконом, купи антисиликон;

    – железную тонкую щетку;

    – преобразователь ржавчины можно который в грунт превращает ржавчину;

    Если захочешь обработать днище (скорее всего тебе это надо сделать, чувствую есть пятна ржавые), то купи:

    – мастику бесшумную битумно-каучиковую две банки;

    – уайт-спирт 1л, либо 92-го;

    – очки строительные (чтобы защита от песчинок мелких была);

    – грунтовку 500 гр. Солид либо в бал. С цинком;

    – жесткую металлическую щетку (скажи продавцу для обработки днища).

    – насадки к электродрели: жесткую круговую металлическую щетину (для обработки металичческого днища кузова и полировочный валик;

    – антигравий Хай Гир с резиной, черный с насадкой-трубочкой;

    – мовиль в банке 2 кг. И в баллончике для труднодоступных мест.

    Далее расскажу как обрабатывать и подготавливать к покраске (съезди на рынок в выходные, купи, потом пиши), знаю что вопросы по покупке еще будут. ДА ПОМНИ ЧТО ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ТВОЕЙ МАШИНЫ СДЕЛАТЬ НУЖНО АНТИКОРРОЗИЙНУЮ ОБРАБОТКУ ИНАЧЕ К СЛЕДУЮЩЕЙ ВЕСНЕ МОЖЕТ НЕ ДОЖИТЬ, ИЛИ В ЦЕНА ЗА РЖАВЫЙ КУЗОВ ТАК УПАДЕТ, ЧТО ПОТОМ ЖАЛЕТЬ БУДЕШЬ, ЧТО НЕ СДЕЛАЛА. Да еще все-таки постарайся найти чела который хоть видел как это делается вместе веселее.

    Сварку мы опустим….

    ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ.

    Допустим все очаги коррозии (дырки) переварены и пол машины в латках, остальную ржавчину нужно счистить вульфом с насадкой лепесток, из наждачной бумаги № 80 и в труднодоступных (или глубоковьевшуюся ржавцину, дрелью с насадкой Ерш. Потом залить все это дело преобраователем и сварные швы тоже (можно обильно мазать кисточкой) и оставить на ночь, утром смыть водой и счистить налет лепестком, если ржавчина снова появилась повторить заново (я почти неделю ее выводил) если все ОК протереть растворителем и далее нанести грубую шпатлевку тонким слоем (чтобы быстрее сохла), после ее высыхания пройтись шлифмашинкой с наждачкой № 80 и повторить заново (шпатлевка-шлифмашинка) пока обработанные поверхности не сровняются с металлом как зеркало, в среднем этот процесс длиться 1 неделю, затем зачишаем машину в месте шпатлевания плюс 2-3 см вокруг пятна и на этот круг наносим грунт, после высыхания, наждачкой № 800 зачищаем до зеркальной гладкости, и проводим ладошкой, если све тип топ оставляем для покраски, если есть неровности, наносим мелкозернистую шпатлевку (молочко) и опять шлифуем, грунтуем, затираем, учти все недоведенные поверхности после шпатлевания, будут видны через грунт на краске после покраски. Поэтому лучше еще 1-2 дня потетереть но вывести до 0 все. Потом матуем всю машину наждачкой № 800 (если под обычный акрил красится, не под металлик или перламутр. пудру и лак), протираем всю машину растворителем, затем смывкой силикона, обклеиваем все поверхности куда не должна попасть краска малярным скотчем и прикрываем газетой.

    О покраске

    Общетехнические вопросы. Клуб ретро-автобусов и микроавтобусов

    • Темы без ответов
    • Активные темы
    • ПоискМобильная версия

    О покраске ⇐ Общетехнические вопросы

    Сообщение михмех » 24 дек 2016, 14:55

    Serzhi: Во первых, нужно разделить понятие грунтов.
    Эпоксидный грунт защищает металл тем, что не пропускает через себя молекулы кислорода и воды. Этакая мембрана.
    Вот формула коррозии:

    Нет доступа влаги и кислорода – нет и коррозии.

    Наносить эпоксидный грунт можно на любое покрытие, о чем написано в “техничке” к материалу.

    Основания, на что может наноситься грунт и как их подготавливать:

    Как видим, наносить можно и на голый металл, и на шпатлевку, и на старое лакокрасочное.

    Далее, по поводу “обязательно шкурить”. Само свойство эпоксидного грунта (мембранная защита) подразумевает определённую толщину слоя. О чем в техничке прямо сказано:

    Шкуря эпоксидный грунт, мы уменьшаем толщину защитного слоя!

    Поэтому из двух вариантов окраски:
    “на сухую” – это когда после окраски прошлого слоя проходит более 12 часов (зависит от материала!), прошлый слой нужно зашкурить, и только после зашкуривания можно наносить новый слой. Сцепление слоёв происходит механическим методом.

    “на мокрую” – когда следующий слой наноситься от 15 минут до 12 часов после предыдущего, и сцепление происходит химическим методом, который гораздо прочнее механического (. )

    Поэтому из двух вариантов окраски эпоксидный грунт всегда при прочих равных нужно покрывать следующим слоем “на мокрую”.

    Это может быть или грунт акриловый, или акриловая краска. Применение металликов (база+лак) с эпоксидным грунтом на мокрую нежелательно, при недостаточной сушке последнего слоя, может “поднять” базу. Но опять же зависит от материалов, от грунта, и от базы, и главное – от разбавителя базы.

    Собственно, разбавлять материалы нужно именно разбавителями(. ), желательно прописанными в техничке к материалу, и никоим разом не растворителями(. ). Это разные вещества.

    А теперь про кислотный грунт. В линейке новол – это новол 340.

    Метод защиты от коррозии им – это содержание ингибиторов коррозии, и наноситься он, как и правильно замечено, ТОЛЬКО (. ) на голый металл:

    И наноситься в 1-2 полупрозрачных слоя толщиной от 5 до 10 мкм каждый, поэтому итоговое покрытие получается очень тонким и, шкуря его, по сути почти всё сотрём наждачкой!

    Поэтому окрашивать следующими слоями его тоже нужно именно “по мокрому”, и следующий слой должен быть акриловым грунтом (эпоксидным нельзя, и шпатлевать по реактивному тоже нельзя).

    Если уж не получилось окрасить по мокрому – то никаких шкурить наждачкой. Риску наносить матовкой (скотч-брайтом) и без фанатизма.

    Совершенно верно думаешь. Не применяли, не было в то время эпоксидных грунтов.

    Были только фосфатирущие, которые и активно применяли и на жигулях, и на импортных авто. Можешь счистить кусочек родной краски и убедишься, на баркасе 2 типа грунта разных цветов под родной краской. Фосфатирующий, порозаполнитель и далее окраска.

    А вот в настоящее время эпоксидный грунт широко распространён, и производитель, лепя современные машины из тонкого дешевого металла, производит антикор защиту оного не только цинкованием, но и обязательно окрасом с эпоксидным грунтом (поэтому и гарантию дают на сквозную коррозию по 5-6 и более лет).

    Не применять его в наше время – это сродни. ну как на радиальных шинах ездить, говоря что в то время диагоналку не ставили, поэтому так надо.
    Это не то что бы на спичках экономить – это просто, извините меня, верх глупости и скупердяйства, ну или банальное незнание технологии окраски заказчиком, и опять же желание сэкономить копейку маляром (если материалы включены в стоимость работы).
    Например, у нас литр акрилового грунта стоит 845 рублей, а литр эпоксидного – 1300.

    В бюджетной окраске акрилом, при качественной подготовки поверхности, ничего не мешает окрасить авто эпоксидным, и мокрый по мокрому – акрилом.

    Разве что маляр не совсем рукожоп должен быть, чтобы в зеркало грунт разлить (тот же новол 360 в подтёк пустить, нужно ну очень кривые руки иметь).
    Разница на авто (1 литра достаточно на машину без фанатизма) составит 455 рублей переплаты, зато первые рыжики полезут на года два-три позже.

    Но при окраске металликом это добавляет маляру головняка (риск поднять базу при окрасе мокрый по мокрому, доп. риск подтёков. ). Плюс халтурные маляры обычно любят заливать щербатую поверхность акриловым грунтом (скрывая риску и поры), и им наср. ть, что через полгода этот грунт “сядет”, и все огрехи вылезут наружу. Зато при сдаче авто, всё ровно и блестит в шоколаде.

    В этом случае к материалам нужно приплюсовывать эпоксидный грунт дополнительно, а это уже +1300 затрат. Да обычный маляр себе пукан разорвёт на британский флаг, чтобы эти 1300 на карман положить, и насочиняет с три короба, что нафиг этот эпоксидный не нужен, и так всё будет отлично.

    По количеству материалов и типу окраски.

    Проще всего красить акрилом. Вариант база+лак (в народе металлик) – критичен к качеству подготовки поверхности и к нанесению (качество воздуха, тип краскопульта). Плюс в эксплуатации акрил проще (кисточкой подкрасил скол и заполировал, и опять как с завода).

    Поэтому, если прочитать вышесказанное, то идеальный бюджетный окрас – это:
    1) Матование авто, устранение видимой коррозии.
    2) Шпатлевание и затирка шпатли. Грунтование зашпатлеванного, затирка – шпатлевание пор финишной шпатлевкой, финальное грунтование на предмет обнаружения “косяков”, и их устранение.
    3) Грунтование всего авто эпоксидным грунтом, и поверх мокрый по мокрому (часа через 2) акриловой краской в 3-4-5 слоёв. Больше слоёв, лучше антикор защита, больше запас на полировку. Если на грунте пошёл подтёк, попал сор – не страшно, сушите последний слой несколько часов, и просто наждачкой убираете все огрехи на грунте.

    В варианте же, когда хотите сделать с фанатизмом:
    Снимаете всё старое покрытие (краску, старую шпатлю), убираете коррозию, рихтуете, окрашиваете весь авто реактивным грунтом и поверх акриловым.
    Шпатлюете и затираете. Пробно грунтуете проявочным акриловым грунтом, затираете, устраняете огрехи (возможно несколько раз, в зависимости от нужного результата), и когда уверены в результате, окрашиваете эпоксидным грунтом, поверх акриловым (сначала одного цвета, затем два слоя другого цвета в цвет подложки под краску). После сушки шкурите (не протирая первый слой грунта, по цвету видно, и тем более не протирая эпоксидный (!), и когда всё подготовите – красите “на сухую” по подготовленной поверхности. Хоть акрилом, хоть металликом, хоть акрилом под лак.

    Но вариант с фанатизмом требует и материалов раза в 3 на большую сумму, и работ в разы больше.

    По расходу материала.

    По большему, многое зависит от краскопульта. RP краскопульт очень экономичен к расходу воздуха (литров от 200 в минуту), но вот материала тратит процентов на 30-40 больше, чем экономичный краскопульт системы HVLP (расходующий воздух как не в себя, литров от 400 в минуту).
    К примеру, вот я красил ЕрАЗ в фургоне:
    Ремонт кузова ЕрАЗ-762 1992г.
    Для грунта использовал RP краскопульт, чтобы поменьше шагрень дать, и слой потолще был.

    На крышу на 2 слоя ушло полбанки эпоксидного грунта.

    На бока банка акрилового + с треть банки краски для колеровки. Это тоже на 2 слоя.

    А вот для краски взял HVLP пулик. В итоге банки акрила хватило на 2,5 слоя на весь авто, кроме верха крыши (самый верх крыши оставил сереньким в эпоксидном грунте).

    У меня это временный окрас, поэтому я красил во всего 2 слоя акрила, вместо 3-х, а лучше 4-х, и эпоксидного грунта кинул только на крышу. Летом буду всё переделывать по варианту с фанатизмом, счищая до голого металла, поэтому и слоёв поменьше давал.

    По хорошему материалов нужно было бы:
    1) Эпоксидный грунт – 1 банка (весь авто 1 хороший слой), а лучше 2 банки (весь авто 2 слоя, и немного останется на проёмы, или по низу пустить ещё слой).
    2) Акриловый грунт – 1 банка. Колеровать краской и пустить в качестве цветной подложки на 1 слой, это дешевле чем краску тратить.
    3) Акриловая краска – от 2-х до 3-х банок. Больше – лучше, дадите доп. слой, и останется немного на будущие подкрасы.

    А 5 литров краски – это если очень неэкономичным краскопультом красить плюс с проёмами и с обраткой.

    Как нанести эпоксидный грунт на кузов автомобиля?

    Эпоксидный грунт для авто стал в последнее время довольно популярным веществом и используется в качестве антикоррозионного покрытия. Грунт такого типа используют для обработки не только транспортных средств, но и других крупногабаритных предметов.

    Какие виды этого вещества бывают, зачем он, вообще, нужен, и как его правильно использовать для транспортного средства – об этом расскажем далее.

    Что такое эпоксидный грунт

    Грунтовка на эпоксидной основе относится к классу лакокрасочных покрытий двухкомпонентного состава, предназначенных для защиты металлических покрытий от коррозии. Выпускаются они в металлических банках различной емкости или в виде аэрозоля. Последний тип вещества отличается от баночной разновидности только способом нанесения.

    Антикоррозионный эпоксидный грунт Ranal EP

    Эпоксидный грунт: свойства, преимущества, недостатки

    Эпоксидная грунтовка по металлу для авто, по сути, является многофункциональным веществом, но основная функция – защита поверхности от коррозии и улучшение адгезии.

    Кроме того, вещество такого типа часто используется, как термопластический изолятор. Такие качества обеспечиваются за счет состава – специальные химические вещества и эпоксидные смолы.

    Автомобильная эпоксидная грунтовка имеет как преимущества, так и недостатки. Из положительных качеств можно выделить следующее:

    • устойчивость к внешним механическим повреждениям;
    • не пропускает воду;
    • обеспечивает отличную адгезию;
    • пластична и прочна;
    • термоустойчива;
    • долговечна;
    • слои ложатся равномерно и быстро высыхают;
    • экологичность – несмотря на то что в состав входит огромное количество химических элементов, вещество не представляет опасности для окружающей среды и здоровья человека. Но соблюдать меры предосторожности при работе с веществом все же следует.

    Автомобильный эпоксидный грунт Reoflex 0,8 л+отвердитель 0,2л

    Есть и отрицательные стороны:

    • эпоксидная основа долго сохнет – при температуре около 20 градусов на полное высыхание потребуется не менее 12 часов;
    • нельзя использовать высокотемпературную сушку – так как на поверхности образуются пузыри и трещины, что сделает дальнейшую качественную покраску невозможной.

    Следовательно, использовать эпоксидный грунт для металла можно только в том случае, если в запасе есть время.

    Классификация

    Разновидностей такого вещества существует довольно много – каждый производитель выпускает несколько подвидов. В целом эпоксидный грунт по металлу разделяется на два типа:

    • однокомпонентные – в состав такой грунтовки не входит отвердитель, что добавляет им один, но существенный минус – слишком долгое высыхание;
    • двух- или многокомпонентные – в состав входят отвердители высокого качества, поэтому процесс высыхания проходит значительно быстрее – около 12 часов. Кроме того, отличное соотношение цены и качества.

    Выпускается грунтовка в металлических банках и в виде аэрозоля.

    Эпоксидный грунт в баллончике

    Сфера использования

    Покраска эпоксидным грунтом востребована не только при работе с транспортным средством – такой тип вещества можно использовать для покрытия и других габаритных, но только металлических предметов.

    Важно! Не следует путать грунтовку для работ по бетону с той, что используется для работ по металлу. Это совершенно разные по составу средства, и результат работы может быть непредсказуемым, не в положительном смысле этого слова.

    В целом «эпоксидка» может использоваться в следующих случаях:

    • поверх «голого» металла – это может быть как сталь, так и алюминий;
    • поверх смешанной поверхности – со шпаклевкой;
    • в качестве финального изоляционного слоя;
    • в качестве средства, улучшающего устойчивость поверхности к механическим повреждениям;
    • нанесение на стеклопластиковые детали, но только в качестве первого слоя.

    В любом случае перед тем как начать обработку поверхности, нужно внимательно прочесть инструкцию и удостовериться в том, что именно этот тип грунтовки подходит для поверхности того или иного типа.

    Эпоксидная грунтовка по металлу SG 34

    Поверхность под эпоксидный грунт

    Прежде чем проводить обработку, следует правильно подготовить поверхность – так эпоксидный грунт для авто ложится гораздо лучше. Алгоритм работ примерно следующий:

    • кузов очистить от старого ЛКП и ржавчины при помощи пескоструйного аппарата или шлифмашинки;
    • при необходимости провести механическую рихтовку;
    • обезжирить поверхность;
    • обработать поверхность антикоррозионными средствами;
    • дефекты нужно зашпаклевать;
    • после того как шпаклевка высохнет, поверхность зашлифовать.

    Важно – при работе с веществом нужно соблюдать меры безопасности. Использовать грунт нужно строго по предписанной производителем инструкции. Нельзя допускать образование в помещении сквозняков и пыли.

    Особенности применения аэрозоля

    Эпоксидный грунт в виде аэрозоля используется в качестве антикоррозионного покрытия, применять его следует на таких поверхностях:

    • оцинкованные;
    • из черного металла;
    • легкосплавные.

    Применим также в качестве основы под различные эмали.

    Эпоксидный грунт в виде аэрозоля

    Важно! С таким видом эпоксидного грунта несовместимы следующие виды эмалей:

    • алкидно-акриловые;
    • алкидно-уретановые;
    • поливинилхлоридные.

    Использовать грунт в такой емкости лучше для устранения небольших дефектов.

    Поверхность нужно подготовить согласно описанному выше алгоритму. Дальнейший алгоритм работ следующий:

    • баллончик нужно хорошо встряхнуть;
    • распыление должно осуществляться под углом в 90 градусов;
    • дозатор баллона должен находиться на расстоянии 20–30 см от обрабатываемой поверхности;
    • наносить вещество нужно в 2-3 слоя с временным интервалом в 25–30 минут;
    • распылять грунтовку нужно плавно, не задерживаясь на одном месте.

    Важно! Используйте защитные средства во время работы (респиратор, перчатки).

    BOLL Эпоксидный грунт в аэрозоле 500мл

    Грунтовка для автомобиля

    Чтобы поверхность была обработана правильно и качественно, следует правильно подобрать тип грунта. На рынке их много, выделим востребованные:

    • акриловый – используется не только для металла, но и для пластика, дерева. Отлично выдерживает перепады температур, влагу и другие негативные факторы воздействия;
    • антикоррозионный – не только защищает поверхность от коррозии, но и улучшает сцепление краски с поверхностью;
    • укрепляющий – используют для устранения различного рода дефектов, характеризуется также высокими показателями адгезии;
    • кислотный для металла – «разъедает» тонкий слой металла для улучшения сцепления краски с поверхностью.

    Грунтовочное вещество эпоксидного типа выгодно использовать, так как оно совмещает в себе сразу несколько функций.

    Как грунтовать кузов авто

    Если предполагается работа с небольшими дефектами, вполне подойдет баллончик. Грунт в металлической банке предварительно нужно смешать с растворителем и при необходимости – с отвердителем. Последнее нужно, если используется однокомпонентный тип средства.

    Вещество нужно тщательно размешать до однородного состояния. Отвердитель нужно добавлять поэтапно – в зависимости от количества наносимых слоев.

    Грунтовка кузова автомобиля

    Разводить состав нужно строго так, как это написано в инструкции. Наносить вещество нужно валиком или кистью, можно использовать и краскопульт. Кистью или валиком грунт наносится с учетом таких правил:

    • первый слой – совсем тонкий;
    • через 15 минут можно наносить второй, а еще через 15 минут третий слой. Без привязки к временному интервалу – наносить новый слой можно, когда предыдущий станет матовым;
    • наносить вещество нужно плавно, но, не задерживаясь долго на одном месте;
    • не допускайте резких переходов и пробелов.

    При помощи краскопульта проводить грунтовку нужно следующим образом:

    • первый слой должен быть тонким и ровным, поэтому расстояние от поверхности до распылителя должно быть 20–30 см;
    • чтобы вещество равномерно распределилось по поверхности, движения должны быть перекрестными.

    При такой технологии нанесения вещества могут быть подтеки и другие мелкие дефекты, которые перед покраской легко удаляются посредством шлифовки.

    В помещении, где проводится грунтование поверхности авто не должно быть пыли, сквозняков и грязи. Лучше, если освещение будет дневного спектра, умеренной яркости.

    Грунтовка авто перед покраской

    Если предполагается грунтовать не все авто, а только отдельные части, «нерабочие» площади нужно закрыть при помощи пленки и малярного скотча. Обязательно также закрываются стекла и фары.

    Важно! Не забывайте о средствах индивидуальной защиты во время проведения работ!

    Эпоксидные грунты разных марок

    Однозначно ответить на вопрос: «эпоксидный грунт, какой лучше?» – нельзя. Продукции такого рода на рынке довольно много, выделим наиболее известные марки:

    • Duxon;
    • BODY 989;
    • Profix;
    • Novol Protect;
    • Ranal;
    • App 2K Grund EP.

    Приобретать средство лучше в сертифицированных точках продажи, дабы не получить некачественный товар.

    Заключение

    Эпоксидный тип грунтовки не напрасно стал одним из самых востребованных продуктов в автомобильной индустрии, так как является многофункциональным средством для защиты кузова. При условии соблюдения техники безопасности и последовательности проведения работ обработать кузов авто можно самостоятельно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: