Материал для обработки древесины от возгорания

Средства для защиты дерева от возгорания

Древесина была и остается самым ценным природным материалом, который используется практически во всех сферах производства и жизнедеятельности. Экологическая чистота, прочность, безопасность и полезность дерева делают его незаменимым.

Однако применение древесины в строительстве и других отраслях сопряжено с некоторыми трудностями, ведь материал очень горючий. Поэтому вопрос максимальной защиты древесины от возгораний на сегодняшний день актуален.

Способы предохранения дерева от пожаров

Защитить древесину от возгорания можно с помощью двух методик:

  1. Пропитать антипиреном. В состав антипирена входят легкоплавкие вещества — соли кремниевой, борной или фосфорной кислоты. Они расплавляются при сильном нагреве и образуют стойкую пленку, которая ограничивает доступ воздуха к поверхности. Это позволяет сильно повысить температуру возгорания древесины.
  2. Нанести сверху огнезащитный состав. В продаже можно найти массу специальных средств, при покрытии дерева которыми повышается его пожаростойкость. В составе таких смесей присутствует аммиак или подобные ему вещества, которые в процессе горения выделяют газы, подавляющие пламя и отталкивающие кислород от дерева.

Существуют также конструктивные методы защиты дерева от возгораний. К ним относится правильное размещение, планировка и эксплуатация деревянных конструкций и строений.

Комбинация нескольких способов предохранения — лучший вариант, позволяющий избежать негативных последствий пожара.

Пропитка древесины антипиреном

Обрабатывать дерево антипиренами лучше в промышленных условиях. Состав под давлением вводится в древесину на максимальную глубину и обеспечивает отличную огнезащиту.

Пропитывать дерево можно двумя методами:

  • Глубокой пропиткой. Такой способ осуществим только на производстве и подразумевает глубокое проникновение состава без порчи внешнего вида изделия и структуры древесины. Главный плюс — отсутствие необходимости в дополнительных мероприятиях огнезащиты.
  • Неглубокой пропиткой. Эта методика применяется в домашних условиях и отличается низкой ценой. Однако по истечении трех лет древесину придется пропитывать заново. Если обработать нужно изделие, которое часто подвергается влажной чистке, то неглубокая пропитка не подойдет, так как быстро вымоется.

Антипирены бывают органорастворимыми и водорастворимыми. Первые токсичны и применяются только для наружных работ. Вторые — безопасны и используются внутри дома.

Нанесение огнезащитной краски

Современные краски, защищающие древесину от огня, выполняют еще одну важную функцию — предохраняют материал от гниения.

Обработка краской производится с помощью:

  • валиков;
  • кистей;
  • специального пульта.

Некоторые составы сохраняют эффективность до 10 лет. Огнезащитные краски бывают вспучивающимися и не вспучивающимися. В первом случае в процессе воздействия огня растрескиваются поры, образованные краской, с одновременным выделением воды и газа, подавляющих возгорание. Во втором варианте активный слой огнезащиты присутствует изначально и эффективно сопротивляется огню в течение двух часов.

Действие огнезащитных лаков

Огнезащитный лак для древесины внешне не отличается от отделочного лака. Однако при повышении температуры состав вспучивается, образуя на поверхности изделия негорючий слой — пенококс. Этот слой не горит и ограничивает распространение огня с помощью пены, перекрывающую доступ кислорода к огню.

Огнезащитные лаки сохраняют свои характеристики долго — около 10 лет внутри помещений и 6 лет снаружи здания. Лак можно наносить на чистое дерево или на окрашенное раннее. Чем больше слоев, тем сильнее будет защита.

Огнезащитные лаки предохраняют древесину от горения и являются биологической защитой от плесени, грибка, гниения.

Обрабатывать поверхность удобнее всего валиком или кистью.

Как защитить деревянные конструкции от огня и пожара

Древесина – безопасный строительный материал с отличными эксплуатационными характеристиками, который обладает главным недостатком – подверженностью к возгоранию. Поэтому своевременная огнезащита дерева приобретает особое значение при возведении деревянных сооружений и проведении отделочных работ.

Чтобы повысить пожарную безопасность подобных поверхностей, применяются окрасочные и химические защитные составы.

  • Способы защиты деревянных конструкций от огня и пожара
  • Принцип действия огнезащитных составов
  • Группы огнезащитной эффективности
  • Виды огнезащитных пропиток
    • Антипирены
    • Огнезащитные краски
    • Огнезащитные лаки
    • Другие огнезащитные средства
  • Критерии выбора противопожарного состава
  • Обработка древесины
    • Правила нанесения
    • Периодичность обработки

Способы защиты деревянных конструкций от огня и пожара

Огнезащита деревянных конструкций – комплекс мероприятий, направленных на уменьшение воспламеняемости поверхностей и изделий из древесины.

Основные способы защиты древесины от возгорания:

  1. Отделка деревянных поверхностей огнестойкими материалами.
  2. Конструктивные изменения для повышения огнестойкости.
  3. Дополнительная обработка поверхностей при помощи лакокрасочных материалов с высокими противопожарными характеристиками.

Выбор подходящего способа огнезащиты определяется при проектировании строения и зависит от технических требований, представленных в СНиП. Все работы по проектированию, составлению сметы и аудиту будущего объекта лучше поручить специализированной проектной организации.

Принцип действия огнезащитных составов

Обработка дерева огнестойкими составами – эффективный способ предотвращения возможного возгорания деревянного дома, бани, дачи и других строений.

Огнезащитные свойства пропиток обеспечивают антипирены, которые входят в их состав. Антипирены представляют собой сухие органические и неорганические соли. Водный раствор с высоким содержанием солей глубоко проникает в структуру древесины, способствуя испарению воды и оседанию солей на обработанной поверхности.

Противопожарный эффект зависит от типа солей. Дешевые пропитки создаются на основе неорганических солей, которые подвержены плавлению под воздействием высокой температуры. Это приводит к снижению огнезащитного действия пропитки сразу после окончания плавления солей.

Средства на основе органических солей имеют другой принцип действия. Под влиянием высоких температур высвобождаются соляные газы, приводящие к охлаждению деревянной поверхности. Кроме того, они способствуют заполнению пор защитными компонентами, которые препятствуют дальнейшему горению древесины.

Читайте также:
Как удалить краску со стен на кухне быстро

Современные огнезащитные составы являются отличными антисептиками, обеспечивающими надежную защиту деревянных конструкций от биологического поражения гнилью и плесенью.

Группы огнезащитной эффективности

Показатель эффективности огнебиозащиты древесины определяет, насколько уменьшится вес поверхности, обработанной лакокрасочными материалами при возможном возгорании.

Выделяют три группы огнезащиты:

  1. Первая группа – максимально возможная защита, когда при воздействии высоких температур древесина теряет до 10% веса. Подобная обработка позволяет сохранить деревянные поверхности при длительности горения до 2 часов.
  2. Вторая группа – средняя защита, при которой потеря массы достигает 26%. При обработке защитными пропитками материал становится трудновоспламеняемым. Продолжительность огнезащиты может составлять 1,5 часа.
  3. Третья группа – низкая защита, когда потеря массы может достигать 85%. Обработке защитными пропитками подлежат деревянные строения с низким уровнем огнестойкости.

Виды огнезащитных пропиток

Существует три базовых типа материалов для огнезащитной обработки деревянных конструкций:

  • щелочные;
  • солевые;
  • кислотные.

Они представлены специальными антипиренами, красками, эмалями, лаками и другими составами для поверхностной защиты древесины от возгорания.

Антипирены

Антипирен представляет собой огнезащитный химический состав, замедляющий возможное воспламенение и горение древесины.

Различают следующие виды антипиренов:

  • водорастворимые;
  • органорастворимые.

Водорастворимые антипирены – самый востребованный и безопасный вариант повышения огнестойкости деревянных конструкций, не подверженных длительному воздействию влаги. Они предназначаются для защиты жилых домов и строений хозяйственного назначения.

Пропитки на водорастворимой основе бывают:

  • легковымываемыми;
  • вымываемыми;
  • невымываемыми;
  • трудновымываемыми.

Антипирены на органорастворимой основе – составы глубокого проникновения, стойкие к воздействию высокой влажности и перепадам температур. Наличие быстровоспламеняемых компонентов является основным недостатком антипиренов, которые используются только для огнезащиты промышленных сооружений.

Огнезащитные краски

Краски для защиты от воспламенения и пожара применяются для наружной и внутренней обработки древесины. Материалы можно наносить вручную валиком или безвоздушным напылением при помощи краскопульта.

Огнезащитные краски для обработки деревянных конструкций делятся на два типа:

  1. Вспучивающиеся – составы 1-й группы эффективности защиты, которые в процессе горения выделяют газ и воду, усиливая огнестойкий защитный слой. Толщина вспученного основания увеличивается от 8 до 30 раз. Применение вспучивающихся красок повышает класс огнестойкости древесины до Г1 (поверхности слабого горения) и Г2 (поверхности с умеренным горением).
  2. Не вспучивающиеся – составы, содержащие жидкое стекло и антипиреновые компоненты. Обработка подобными красками позволяет поднять класс древесины до Г1 и Г2 соответственно.

По назначению огнезащитные краски разделены на следующие категории:

  • фасадные составы;
  • составы для внутренней обработки.

Срок действия подобных материалов составляет от 15 до 20 лет.

Огнезащитные лаки

Этот тип лакокрасочных материалов используется для декорирования древесины. Кроме того, лаки позволяют увеличить огнестойкость дерева, сохранив его естественную структуру и привлекательный вид. Они бывают матовыми и полуматовыми.

Огнезащитные лаки подходят для обработки отдельных элементов конструкций, стен, полов, мебели и других материалов.

К основным преимуществам лаков можно отнести следующее:

  • возможность нанесения на предварительно обработанную древесину (для которых не использовались водно-дисперсионные средства);
  • работы по окрашиванию могут проводиться при температуре воздуха от +6 градусов;
  • каждый последующий слой лака наносится через 12 часов после предыдущей обработки;
  • простота и доступность нанесения удобными малярными инструментами.

Другие огнезащитные средства

Помимо лакокрасочных материалов, для повышения пожарной безопасности деревянных поверхностей могут использоваться конструкционные составы.

Огнебиозащита для дерева включает в себя:

  • гипсоволокнистые листы (ГВЛ) . Негорючий материал подходит для создания огнеупорных конструкций, снижающих тепловое воздействие на древесину. ГВЛ востребованы в тех случаях, когда невозможно использовать другие виды защиты;
  • рулонные материалы . Для дополнительной защиты от возгорания могут использоваться фольгированные утеплители, которые подходят для укладки в труднодоступных местах или закрытых помещениях;
  • огнестойкие пояса . Специальные материалы для создания защитных экранов, препятствующих распространению открытого огня в деревянных конструкциях. Применение огнестойких поясов требует предварительной разработки проекта и составления технологической карты с указанием необходимых мер по защите древесины;
  • вспомогательные защитные средства . Это могут быть кирпичные или металлические каркасы, жаростойкая штукатурка на основе вермикулита.

Критерии выбора противопожарного состава

Качественный состав (пропитка, лак или краска) должен соответствовать всем требованиям и нормам, которые предъявляются к огнебиозащите для древесины.

Основные критерии выбора подходящего огнезащитного средства:

  • уровень огнестойкости . Лучшей защитой от возгорания считаются мастики и пасты. Они обеспечивают максимальный уровень огнестойкости. Недостатком подобных составов является непривлекательный внешний вид обработанной поверхности, поэтому их чаще используют для закрытых помещений или труднодоступных мест. Это же относится и к рулонным материалам;
  • стойкость к атмосферному воздействию . Для защитной обработки фасадов и декоративных элементов конструкций не рекомендуется использовать морозостойкие лаки и краски на водорастворимой основе. Лучше применять атмосферостойкие лакокрасочные средства на основе синтетических добавок. Водорастворимые пропитки подходят только для внутренней обработки. Их основное преимущество – возможность окрашивания обработанной поверхности масляным или акриловым составом;
  • эстетичность и декоративность . Подобными функциями обладают защитные лаки, которые позволяют сохранить естественный оттенок и текстуру древесины. Для декоративного окрашивания деревянных поверхностей также могут быть использованы огнезащитные краски;
  • группа огнезащиты . Это показатель, определенный производителем и указанный на заводской упаковке;
  • срок годности , общий расход пропитывающего состава в зависимости от типа обрабатываемой поверхности;
  • правила обработки пиломатериалов согласно сертификату соответствия на огнезащитную продукцию.
Читайте также:
Для бетонных поверхностей применяемая краска для

Обработка древесины

Противопожарная обработка деревянных поверхностей проводится при относительной влажности воздуха не выше 70% и температуре от +6 до +11 градусов. Особое внимание необходимо уделить подготовке древесины: поверхности должны быть очищены от загрязнений, пыли и старого лакокрасочного покрытия.

Правила нанесения

Обработка древесины огнестойкими составами требует использования защитной формы и средств индивидуальной защиты – резиновых перчаток и очков. Это объясняется наличием агрессивных компонентов, способных вызвать термические ожоги или другие повреждения открытых участков тела.

Выбор подходящих малярных инструментов зависит от типа огнезащитного материала и объема работ. Это может быть широкая кисть, мягкий валик или краскопульт. Они позволяют равномерно обрабатывать вертикальные и горизонтальные поверхности.

Более глубокое проникновение пропиток обеспечит способ холодного или горячего вымачивания. Выбранное средство наносится в соответствии с инструкцией и при соблюдении установленных норм расхода.

Периодичность обработки

Деревянные поверхности восприимчивы к негативному воздействию внешних факторов, поэтому требуют периодической обработки огнезащитными пропитками.

Срок службы подобных пропиток может составлять от 12 месяцев до 30 лет. Поэтому полная проверка качества защитного покрытия проводится раз в год для открытых конструкций и при организации ремонтных работ – для закрытых.

Если при очередном плановом осмотре были обнаружены повреждения и дефекты поверхности, ремонт проводится незамедлительно.

Важно! Периодичность обработки лакокрасочными составами для наружных конструкций составляет 6,5 лет, для внутренних – 11 лет.

Для проведения ремонтных работ рекомендуется выбрать тот же состав, что использовался ранее. Некоторые огнестойкие средства для древесины приводят к коррозии металлических оснований, например кровельных покрытий или водосточной системы дома.

Поэтому при выборе комплексного защитного средства против возгорания и биологического заражения стоит учесть вероятность объединения антисептиков и антипиренов в едином продукте для усиления их эксплуатационных характеристик.

Современная огнезащита древесины – важный и ответственный процесс, требующий точного соблюдения технологии обработки поверхностей для повышения их уровня огнестойкости.

Какие огнезащитные составы используются для обработки древесины? Как подобрать лучший?

Древесина — это один из самых лучших вариантов для строительства частного дома. Однако в полной мере проявить все свои положительные качества материал может только в том случае, если он хорошо защищен от всевозможных внешних факторов. Об обработке антисептическими средствами не забывают практически никогда, но следует также помнить, что древесина – это материал, очень подверженный воздействию высоких температур. Для предотвращения возгораний и распространения огня в случае пожара древесина должна быть обработана специальным огнезащитным составом.

Обработка сруба

Обработка Сруба крайне важна, как изнутри, так и снаружи. Хотя огонь чаще всего возникает внутри здания, обработать сруб снаружи также необходимо. Это позволяет получить следующие преимущества:

  • В случае возникновения пожара возле здания обработка сруба не даст огню попасть внутрь.
  • При возгорании внутри дома не даст огню распространиться.
  • Минимизирует риск возгораний в непосредственном контакте со стенами, например, замыканиях в проводке.

При обработке срубов обычно отдают предпочтение тем средствам, которые обеспечивают защиту не только от огня, но и от других вредных факторов – влаги, гниения, насекомых. Главное отличие огнезащитной обработки сруба в том, что обработка проводится уже в собранном виде. Это позволяет провести работу быстрее и проще, чем обрабатывать каждое бревно или каждый брус отдельно.

Обработка древесины для строительства

Древесина, которая используется для строительства жилых и промышленных зданий, обрабатывается, как правило, перед применением. Только в таком случае удается добиться максимально эффективного нанесения, с заполнением всей поверхности и без необходимости проводить работу в труднодоступных местах.

Для обработки стройматериала используются пропитки либо покрытия. Покрытия чаще всего наносят обычным способом – при помощи кисти или валика. Пропитку можно также проводить путем погружения отдельных стройматериалов в состав, но этот способ не всегда удобен и рационален.

Обработка древесины для строительства имеет одно важное преимущество – к моменту монтажа она будет полностью защищена и вам не потребуется ждать дополнительное время, чтобы огнезащитное средство просохло.

Технология обработки древесины

Огнезащитную обработку древесины рекомендуется проводить при температуре от 5 до 25 градусов. Если материал, который вы используете для обработки, не содержит солей, диапазон температур будет шире: от -15 до +40 градусов. Влажность должна составлять не более 70%. Если вы проводите обработку сруба снаружи, следует выбрать тихую, безветренную погоду без осадков.

Следует предотвратить контакт защитного состава с металлическими поверхностями. Состав некоторых пропиток приводит к разрушению защитного слоя и появлению коррозии.

Обрабатывая не новую, а уже растрескавшуюся древесину, обратите внимание на состав материала. Защитный состав не должен иметь водной основы, иначе древесина разбухнет и растрескается. После полного просыхания состава можно нанести краску, лак или другое покрытие.

Перед тем как начать обработку древесины, необходимо ее правильно подготовить. Прежде всего при помощи ветоши удалите с поверхности любые загрязнения и пыль. Если на дереве есть пятна битума либо масла, следует использовать для их устранения растворитель. Остатки краски можно удалить с древесины при помощи специальных химикатов или щеток. Также следует проследить за влажностью древесины. Для этого можно использовать специальный прибор – влагометр. Особенно важно знать влажность материала, если обработка будет проводиться путем окунания в состав. От влажности зависит, как древесина будет впитывать материал и как быстро просохнет.

Читайте также:
Желтый синий зеленый смешать какой цвет будет если смешать красный и желтый

Виды материалов для огнезащиты древесины

Все составы, которые используются для повышения огнеупорности древесины, можно поделить на несколько категорий:

  • Пропитки – могут поставлять в виде готового раствора или солевой смеси, которую нужно разводить перед нанесением. Подобные материалы при термическом воздействии выделяют газ, который снижает температуру и замедляет горение, не позволяя древесине воспламениться.
  • Краски – содержат материалы-антипирены, которые заставляют краску вспениваться при контакте с огнем и образовать слой надежной теплоизоляции. Подобная изоляция не дает огню воздействовать на древесину и заставить ее загореться.
  • Лаки – производятся на смол. При нагреве поверхность лака покрывается пузырьками, защитный слой из которых может обуглиться и оплавиться, но не загореться. Толщина защитного слоя достигает семи сантиметров и предотвращает контакт материала с пламенем.

Выбор способа обработки

Выбор способа обработки древесины огнезащитой зависит от многих факторов. Нанесение лака или краски обычно проще, их не нужно готовить, а обработка поверхности при помощи подобного материала ничем не отличается от обычного окрашивания. При помощи краски можно обработать не только готовящиеся к использованию стройматериалы. Но и уже готовые изделия и деревянные конструкции.

Хорошие и качественные пропитки чаще всего стоят дороже, чем огнезащитные краски. Однако, этот способ имеет свои преимущества. Пропитка проникает вглубь обрабатываемого материала, при этом сохраняя внешний вид дереве неизменным, передавая его структуру и естественность. Если вы выбираете пропитку, следует учитывать нюанс: некоторые пропитки небезопасны для здоровья, поэтому использовать их можно только для обработки производственных помещений. Водорастворимые пропитки более безвредна, однако она нуждается в нанесении дополнительной защиты от воздействия влаги.

Следует обратить внимание и на тот факт, что пропитки-антипирены чаще всего являются отличными антисептиками, защищая материал от гниения и насекомых. Поэтому при обработке пропиткой чаще всего дополнительная антисептическая обработка не требуется.

Лучшие виды огнезащиты для древесины

Среди представленных на рынке материалов для огнезащиты древесины можно выделить три торговых марки, обладающих максимальным качеством:

  • Неомид – компания работает на рынке уже более 10 лет и за это время получила лидирующие позиции среди прочих производителей. Огнебиозащитные средства этой марки очень популярны в России и за ее пределами. В ассортименте компании – пять видов огнезащитных красок и пропиток высокого качества.

  • Пирилакс – этот бренд принадлежит компании «Норт». Под ним выпускается шесть различных пропиток, обеспечивающих надежную огнебиозащиту. Материалы обладают достаточно высоким качеством и пользуются большой популярностью на рынке защитных средств.

  • Просепт – та торговая марка представляет всего два вида огнезащитных материалов. Они также оказывают биозащитное действие. Использование Prosept Огнебио Prof I или Prosept Огнебио Prof II позволяет защитить дом не только от огня, но и от плесени и грибка.

Отзывы

Я всегда стараюсь использовать максимум средств для обеспечения безопасности. При строительстве дома провел полную обработку средством Неомид – и не пожалел! Когда проводка заискрила, все быстренько потухло, так как краска сразу отреагировала на огонь. Очень доволен, всем рекомендую защищать свой дом таким способом.

Я много лет работаю в сфере строительства и всегда советую использовать огнезащиту для дерева. Не раз приходилось отстраивать дома, пострадавшие при пожаре. Думаю, всего этого можно было бы избежать, если бы вовремя провести обработку. Лично я отдаю предпочтение «Просепту», но тут уж как кому удобнее.

Когда необходимо провести обработку дерева для повышения огнестойкости, я всегда выбираю наши материалы. По качеству ничем не хуже, а то и лучше западных, а цена не так «кусается». В зависимости от случая могу взять НИОМЕД или Пирилакс – и то, и другое, отлично себя показывает.

Советы специалиста

Теперь обратимся к советам специалиста по огнезащитной обработке.

Каким правилам нужно следовать, чтобы выбрать по-настоящему качественную защиту древесины от воздействия огня?

  • При выборе состава для обработки главными являются его качество и надежность.
  • Существенным фактором для огнезащитной обработки, особенно внешней, является предназначение материала для тех или иных климатических условий.
  • Состав должен иметь сертификат о безопасности для экологии и человека.
  • Лучше отдать предпочтение маркам, которые проводят полный производственный цикл на своей территории.
  • Российские марки сегодня не уступают по качеству зарубежной огнезащите, а их стоимость существенно ниже, так как не зависит от курса валют и других переменчивых факторов.
  • Чем меньше посредников при покупке материала, тем надежнее будет приобретение.
  • Огнебиозащитный состав должен соответствовать заявленным характеристикам. Чтобы быть уверенным в этом, предпочтение стоит отдавать проверенным брендам с хорошей репутацией.

Заключение

Учитывая все перечисленные правила и характеристики защитных пропиток и огнезащитных средств можно подобрать оптимальный вариант как для обработки дома из бруса или бревна, Составы только оптимального качества и надежности, как для обработки дома из бревна или бруса, так и для огнезащиты древесины, которая используется для строительства производственных объектов, жилых домов и т.д. Комплексно эти средства будут защищать любое строение от пожара и сведут к минимуму последствия в случае его возникновения.

Читайте также:
Покраска стен после шпаклевки цветовая гамма

Где их купить в Москве?

У нас вы сможете выбрать и купить оптимальный для вас по цене и качеству состав для огнезащиты древесины и в целом деревянной конструкции. И сможете получить ценную консультацию.

Краска для краскопульта: как разводить и определять вязкость

Общий успех покраски, выраженный в равномерности нанесенного слоя, во многом зависит от консистенции распыляемого лакокрасочного материала. Именно вязкость смеси будет влиять на работу краскопульта и внешний вид созданного им покрытия. Чтобы не допустить дефектов или проблем в работе с инструментом, мы создали подробный и максимально краткий ликбез, где популярным языком объяснили наиболее важные нюансы по выбору и подготовке краски к распылению.

Зачем разбавлять краску

Как известно, диаметры сопел краскопультов могут существенно различаться и варьироваться в пределах: от 0.1 до 4 мм. И это мы ещё не берем в расчет картушные пистолеты, которые тоже входят в эту группу инструментов. Рассудив логически, становиться ясно, что аэрограф с дюзой в 0.1 мм, явно не сможет активно выплевывать густую эмаль, а потребует смесь максимально жидкой консистенции. При этом, если такую “крашеную водичку” залить в бачок краскопульта с дюзой в 4 мм, то при работе он будет разбивать её на очень крупные капли, которые начнут образовывать подтеки на поверхности. Исходя из этого, прежде чем разбираться, как развести краску для краскопульта в домашних условиях, следует четко определить, какого диаметра сопло установлено на Вашем инструменте.

Разновидности красок

Принцип действия краскопульта, позволяет ему распылять совершенно любые текучие материалы. На сегодняшний день на рынке представлены десятки производителей красок с тысячами всевозможных вариантов смесей. Разбирать каждый продукт в отдельности нецелесообразно, но мы расскажем о 5-ти основных группах, от которых идут все возможные производные.

Алкидные эмали. Создаются на основе лака в смеси с различными растворителями, наполнителями и цветными пигментами. Широко применяется для покрытия дерева, металла и даже бетона. В качестве разбавителя алкидной эмали, зачастую используется уайт-спирит.

Акриловые краски. Имеют в основе полимеры сложных эфиров. Наиболее часто применяются в живописи. В качестве материала в отделочных работах, могут наноситься на дерево, металл и штукатурку. Разбавляются обычной или дистиллированной водой комнатной температуры.

Водоэмульсионные краски. Как и акриловые, производятся на основе полимеров, смешанных с водой и красящими пигментами. Невероятно популярны в строительных и отделочных работах, как наиболее дешевый и практичный материал. Все водно-дисперсные краски, можно разбавить обычной, чистой водой.

Масляные краски. Представляют комбинацию неорганических красителей с наполнителями, смешанных в олифах или растительных маслах. Имеют высокую токсичность, но очень яркий оттенок. К примеру: отличная краска по металлу для краскопульта, имеет в составе свинцовый сурик. Масляные краски широко применяются на производствах, при работе с металлом или пластиком. Разбавляются уайт-спиритом, пененом, скипидаром и прочими растворителями.

Нитроэмали. Изготавливаются на основе нитроцеллюлозного лака в смеси с неорганическими пигментами. Широко используется при работе с металлом, зачастую в покраске кузовов авто. Выбирая краскопульт для краски по металлу, из которого будет распыляться нитроэмаль, обязательно следует рассматривать инструменты только с металлическим корпусом. Разбавлять данный тип краски, можно уайт-спиритом, растворителем 646 или специальным составом, рекомендуемым производителем.

Определение вязкости

Консистенция вещества, может быть очень приблизительной, особенно при её определении “на глаз”, без использования специального оборудования, и тем более, опыта. Конечно, всегда можно сослаться на текучесть тех или иных распространенных жидкостей (масло, кефир, шампунь), но точных показателей таки способом добиться никогда не получиться. А именно основой бесперебойного качества работы, является умение установить точную вязкость краски для краскопульта. Определение вязкости краски осуществляется нехитрым прибором – вискозиметром, а полученные данные исчисляются в единицах измерения DIN или секундах (в отечественных моделях).

Устройство вискозиметра предельно просто и заключается в емкости на 100 мл с отверстием на 4, 6 или 8 мм и держателя, который может быть съемным. Бюджетные модели выполняются из пластика, а более профессиональные из полированного металла. Как пользоваться вискозиметром для измерения вязкости краски, расскажем по пунктам:

  1. Набираем полную емкость краской, предварительно заткнув пальцем нижнее отверстие устройства.
  2. Берем секундомер и запускаем, одновременно убирая палец, открывая тем самым путь для вытекания смеси.
  3. Когда емкость полностью опустеет (капли не в счет), останавливаем секундомер и записываем/запоминаем время.
  4. Полученные данные сверяем с таблицей, идущей в комплекте с вискозиметром, и определяем вязкость нашей краски в DIN.

Наглядный процесс обращения с вискозиметром, с комментариями, продемонстрирован в нижеприведенном видеоролике.

Чем разбавлять

Однородность готовой к нанесению смеси, во многом зависит от используемого в разбавлении компонента. Перед тем, как разводить краску для краскопульта, стоит ознакомиться с рекомендациями производителя на упаковке, так как каждый лакокрасочный материал имеет свой уникальный состав. К сожалению, универсального средства для разведения краски не бывает, и хоть мы знаем такие знаменитые растворители, как 646 или уайт-спирит, они подходят далеко не ко всем лакокрасочным смесям. К примеру, акрил-уретановую краску, лучше всего разбавлять растворителем Р-12, а если использовать ранее указанные средства, можно сжечь красящий пигмент.

Читайте также:
Как удалить жирное пятно со стены покрашенной водоэмульсионной краской

Применять универсальные растворители, можно лишь в том случае, когда Вы не знаете название краски и наливаете её из безымянной канистры. Или же, если требования к качеству максимально низкие. В остальных случая следует придерживаться рекомендациям на упаковке конкретной смеси или на официальном сайте производителя.

Как разбавлять краску

Самый ответственный этап всего вышеприведенного руководства. Требует повышенной точности, аккуратности, и главное, размеренности. Для большинства лаков и эмалей, процент вливаемого разбавителя, составляет 5-30% от общего объема, а для водоэмульсионных красок, может и вовсе достигать 50%. Поэтому, чтобы понять, как разбавить краску для краскопульта правильно, необходимо определить её изначальную вязкость при помощи вышеупомянутого вискозиметра. Если консистенция слишком густая, её понижают вливанием небольших порций разбавителя, тщательно перемешивая и проводя повторное измерение, до тех пор, пока вязкость не станет оптимальной.

Ориентироваться можно не только на данные вискозиметра, но ещё и на указанное на упаковке наполнение состава (концентрацию). Лакокрасочные смеси бывают низконаполненными, средненаполненными и высоконаполненными. Низконаполненным краскам обычно хватает 5% ± 3%. Высоконаполненные могут разводиться до 30%. Средненаполненные составы разводятся в пределах, между двумя предыдущими.

В качестве обозначения концентрации, некоторые производители указывают на емкости следующую маркировку (значения указаны в порядке увеличения: от жидкого к вязкому):

  • LS
  • HD
  • HS
  • MS
  • UHS
  • VHS

Определив вязкость, можно приступать к процессу смешивания. Делать это лучше в цилиндрической емкости с ровными стенками (как у обычной банки краски). В качестве мешалки, можно использовать обычную отшлифованную палочку без заусенцев, или металлическую линейку, у которой так же рекомендуется сгладить края. Для смешивания более объемных партий, можно использовать дрель со специальной насадкой в виде крестовины.

Увидеть более наглядно, как разбавлять краску для пулевизатора, Вы можете в приведенном ниже видеоролике.

Что делать если смесь слишком жидкая

Если Ваш раствор утратил свою вязкость в следствии чрезмерного разбавления, вернуть ему былую консистенцию, можно только двумя способами.

  1. Добавить в него точно такую-же, но более густую краску. Если речь идет о масляных, алкидных или нитроэмалях, можно попробовать добавить в раствор алкидынй лак, или иную связывающую смесь, используемую в производстве Вашей краски.
  2. Дать отстояться несколько часов или дней, периодически перемешивая. Так как растворитель имеет свойство испаряться, то определенная его часть выйдет. Желательно увеличить площадь испарения и установить емкость в постоянно проветриваемом месте.

Из крайних вариантов, которые явно скажутся на качестве материала, можно попробовать охладить краску в холодильнике. Если цвет белый, можно попробовать добавить наполнителя (гипс, мел, тальк).

Даже если у Вас получилась слишком жидкая краска, пулевизатор сможет её распылить, и даже довольно неплохо, если установить сопло меньшего диаметра. Поэтому не стоит слишком отчаиваться и прибегать к крайним мерам.

Как определить вязкость краски для краскопульта своими руками

На что при покраске влияет густота лакокрасочного материала? Как определить вязкость краски для краскопульта? Каковы ее оптимальные значения? Каким должен быть краскопульт для вязких жидкостей? Давайте постараемся ответить на эти вопросы.

Вязкость краски в большой степени определяет качество покрытия.

На что влияет вязкость

Само понятие, думается, разъяснений не требует.

А вот на что оно влияет — вероятно, лучше разъяснить.

  • Избыточно вязкий краситель трудно распределить по поверхности тонким слоем. Лишняя же толщина приведет к долгой сушке и… уменьшению финальной прочности покрытия.

Кроме того: густая краска не заполнит мелкие неровности основания. Тем самым существенно ухудшится ее сцепление с поверхностью.

  • Из-за большой толщины слоя на вертикальных и наклонных поверхностях неизбежно образуются потеки.
  • Наконец, большая часть недорогих краскопультов просто не справится с материалом слишком высокой вязкости. Принцип работы пневматического распылителя основан на низком давлении в струе воздуха и подсосе в нее краски из бачка. При этом перепад давлений по определению не может превысить одной атмосферы даже в идеальном случае (смеем заметить, абсолютно недостижимом).

Если перепада будет недостаточно для продавливания краски через сифон и сопло — результат немного предсказуем: краскопульт придется полностью разбирать и промывать растворителем; о покраске речь, понятное дело, идти не будет.

Слишком сильно разбавленная краска, впрочем, при нанесении тонким слоем не приведет в негодность ни инструмент, ни окрашиваемую поверхность. Однако общее число слоев для получения покрытия без непрокрашенных участков вырастет, что с учетом времени сушки приведет к неоправданно большим затратам времени.

Типичная причина появления потеков — слишком густая краска.

Измерение вязкости

Единицы

Отечественные производители указывают вязкость красителя в секундах; для импортных материалов характерна другая единица измерения — DIN. Что означают эти единицы измерения?

Всего лишь время (да-да, именно в секундах), за которое фиксированный объем красителя или лака протечет через отверстие известного диаметра. Понятно, что более жидкая краска покинет емкость быстрее, более густая — медленнее.

Методика и инструмент

Для замера вязкости служит специальный инструмент — вискозиметр. Под пугающим названием скрывается небольшая воронка емкостью строго 100 миллилитров с 4-миллиметровым отверстием. Цена прибора, точность которого достаточна для бытовых целей, составляет 200-500 рублей.

Читайте также:
Геркулес полимерная шпаклевка на цементной основе

Простейший капиллярный вискозиметр.

Нюанс: лабораторные ротационные и вибрационные вискозиметры обходятся гораздо дороже. Стоимость этих приборов порой измеряется сотнями тысяч.

Как своими руками измерить вязкость краски с помощью капиллярного вискозиметра?

Инструкция проста до смешного:

  1. Наполняем воронку, заткнув выходное отверстие пальцем.
  2. Одновременно открываем отверстие и запускаем секундомер.
  3. Регистрируем время, прошедшее до опустошения емкости. Капли, разумеется, не в счет.

Исключительно важный момент: измерения проводятся при температуре краски и окружающего воздуха 18-22 градуса. При понижении температуры любые лакокрасочные материалы загустевают; при повышении — их вязкость уменьшается, что сводит ценность эксперимента к нулю.

Оптимальные значения

Оптимальная вязкость красителя, грунта или лака обычно указывается производителем на упаковке. В крайнем случае, информацию можно найти на его сайте.

Однако существуют определенные рекомендации, общие для разных классов лакокрасочных материалов.

  • Для автомобильных эмалей нормой вязкости считаются 15-20 секунд.
  • Для текстурных красок (которые, впрочем, краскопультом обычно не наносятся) — 15-25 секунд.

Даже если текстурная краска нанесена распылением, структура покрытия формируется вручную.

  • Для грунтовок — 15-30 секунд.
  • Для глазури — 20-30 секунд.
  • Для латексных красок — 35-45 секунд.
  • Для эмалей и масляных красителей — 15-25 секунд.

В отсутствие вискозиметра полезно запомнить простое правило: большая часть бытовых красок, если производителем не оговорено иное, перед покраской краскопультом разводятся до консистенции жирного молока. Тип разбавителя должен соответствовать указанному на упаковке: очевидно, что разводить нитроэмаль водой не стоит.

Особый случай

Особняком стоят двухкомпонентные красители — акриловые на органических растворителях, эпоксидные, полиуретановые и некоторые другие.

Как разводить до рабочей вязкости эти материалы?

  1. Вначале краска смешивается с отвердителем. Разумеется, строго в указанной изготовителем пропорции: и недостаток, и избыток отвердителя пагубно повлияет на прочность покрытия.
  2. Затем вязкость полученного красителя проверяется вискозиметром и при необходимости разбавляется до рабочей консистенции.

Как отмерить необходимое количество основы и отвердителя?

  • При небольшом объеме это можно сделать с помощью мерной посуды.
  • В объемной цилиндрической таре проще воспользоваться мерной линейкой. Если высота уровня краски без отвердителя составляет 40 сантиметров, то для получения пропорции 1:4 достаточно долить его до уровня 50 см.

Не забудьте: этот способ даст точный результат только в цилиндрической таре. Обычное ведро имеет форму усеченного конуса, что исказит пропорции.

Двухкомпонентные красители разбавляются после добавки отвердителя.

Оборудование для вязких материалов

Как устроен краскопульт для вязких красок?

Каким образом отличить его по внешнему виду?

  • В промышленных условиях для материалов высокой вязкости применяются краскопульты безвоздушного распыления. Поршневой насос подает в сопло не воздух, а саму краску под давлением до 200 атмосфер. Этот тип оборудования отличается высоким процентом переноса красителя и стоимостью, соответствующей годовому бюджету небольшой африканской страны.

На фото — краскопульт для безвоздушного распыления.

  • Более демократичный вариант — обычный пневматический краскопульт, у которого воздух от компрессора подается не только в сопло, но и в герметично закрывающийся бачок для краски. Избыточное давление продавливает вязкую жидкость через сифонную трубку.

Заключение

Надеемся, что предложенная информация поможет читателю при малярных работах во время ближайшего ремонта. В видео в этой статье можно, как всегда, найти дополнительные тематические материалы. Успехов!

Приготовление эмалей и лаков, определение их вязкости

Коктейли бывают разные и далеко не все они предназначены для приема «на грудь». Краски и лаки, которые мы используем для восстановления лакокрасочного покрытия автомобиля, — это ведь тоже коктейли — правильно приготовленные смеси из нескольких ингредиентов. И коль мы стремимся к тому, чтобы восстановленная машина (крыло, дверь) после ремонта сверкала ярче новой, а краска лежала ровно, то и наш «окрасочный коктейль» должен быть приготовлен грамотно, с толком и расстановкой, а не состряпан абы как.

  1. Ингредиенты
  2. Делаем замес
  3. Посуда
  4. Пропорции
  5. Добавки
  6. Измеряем вязкость
  7. Зачем измерять вязкость?
  8. Как измерить вязкость?
  9. Фильтруем
  10. Основные ошибки

Ингредиенты

Прежде всего определимся с типом нашего «покрасочного коктейля»: будет ли это обычная акриловая эмаль (что менее вероятно), либо же краска типа «металлик» или «перламутр» (скорее всего).

Обычная акриловая эмаль — двухкомпонентная, с отвердителем. «Набор ингредиентов» для таких материалов состоит из трех банок. Например, литр краски, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя. То есть, покупая литр краски, реально вы получаете около 1,6-1,7 литра разбавленной краски.

Это надо учитывать на подборе краски: некоторые лаборатории указывают цены за «густую» краску, а некоторые — за «разведенку». Разница, как вы сами понимаете, огромная.

В случае с «металликом» базовая краска обязательно покрывается сверху прозрачным лаком — без него эффектные покрытия выглядят невзрачно, да и стойкость к атмосферным воздействиям у двухслойных покрытий намного выше. Прозрачный лак, так же как и акриловая эмаль — двухкомпонентный, с отвердителем. А вот к «базе» отвердитель не нужен — она однокомпонентна.

Таким образом «комплект» для двухслойных покрытий состоит уже из пяти банок. Например, литр «базы», 500-700 мл разбавителя для нее, литр прозрачного покровного лака, пол-литра отвердителя и 100-150 мл разбавителя для лака — всего 3,3 литра! При этом самой разведенной краски больше не стало, те же 1,7 литра.

Читайте также:
Как быстро шпаклевать стены под покраску

Делаем замес

Прежде чем заправить пистолет, следует смешать составляющие приобретенной краски.

Для правильного смешивания компонентов, при котором получается окрасочный материал требуемой вязкости, необходимо выполнить следующие условия.

Посуда

Важно, чтобы тара, в которой мы проводим смешивание, была строго цилиндрической формы (плоское дно и вертикальные стенки). Только в такой таре можно равномерно перемешивать компоненты и правильно отмерять их количество.

Лучше, если это будет специальная мерная посуда в виде прозрачной пластиковой банки с крышкой. На такие банки нанесена разметка, позволяющая смешивать материалы в необходимом объемном соотношении (1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1 и т.д.).

Мерная емкость для приготовления ЛКМ

Также для дозирования и перемешивания ЛКМ удобно пользоваться специальной линейкой с метками, определяющей объемные доли компонентов.

Наливаем основу в цилиндрическую посуду до определенного деления, а после до нужной отметки доливаем отвердитель (если добавляется), затем растворитель. Все той же линейкой перемешали — и готово. Нередко мерная линейка продается вместе с комплектом краски, а на всех фирменных банках указаны пропорции согласно этим линейкам.

Необходимое количество компонентов удобно отмерять с помощью мерной линейки. Затем той же линейкой поболтал — и готово

Пропорции

При том изобилии, которое воцарилось на лакокрасочном рынке, дать, как говорится, один рецепт на все случаи жизни невозможно по определению. Да и не нужно этого делать. Есть TDS — остальное сами знаете от кого.

Тем не менее, обозначить некоторые общие ориентиры было бы полезно. В принципе, мы уже говорили о них немного выше: в двухкомпонентные продукты обычно добавляется до 50% отвердителя и 10-20% разбавителя. Степень разбавления базовых эмалей колеблется, как правило, в пределах 50-80%. Ну а точные пропорции смотрите уже в инструкции к конкретному продукту: все баночные лаки и эмали имеют указания в виде пиктограмм, которые информируют, в какой пропорции нужно развести краску с отвердителем (если материал двухкомпонентный) и разбавителем.

Напоминаю: в однокомпонентные материалы (алкиды, базовые эмали, 1К-грунты) добавляется только разбавитель; в двухкомпонентные (акриловые эмали и лаки, 2К-грунты) сначала добавляется отвердитель, затем смесь доводится до нужной вязкости разбавителем.

Если же вы заказываете краску на подборе в лаборатории, то вам выдадут комплект компонентов (обычно заказывают комплектом), смешав которые вы получите готовый к применению материал с рабочей вязкостью — как говорится, «под распылитель». Либо выдадут уже разведенную краску (разумеется, это касается только базы, поскольку время жизни двухкомпонентных материалов после смешивания строго ограничено).

Добавки

Описание рецептов приготовления лакокрасочных коктейлей было бы неполным без упоминания о добавках — материалах, применяющихся для изменения отдельно взятых характеристик эмалей, лаков или грунтов.

Например, для создания шероховатой поверхности — очень часто так окрашиваются пластиковые бамперы внедорожников — существуют структурные добавки разной степени зернистости. И вообще, чтобы краска на пластике не трескалась, в нее обязательно добавляется 20-40% пластификатора. Есть матирующие эластификаторы, разработанные для снижения степени блеска и окраски пластиковых деталей типа боковых накладок автомобилей Mercedes-Benz.

При покраске эффектными двухслойными покрытиями эти добавки нужно подмешивать к покровному лаку (пластификатор рекомендуется добавлять еще и в грунт-наполнитель). Подробнее о добавках и их применении читайте здесь.

Измеряем вязкость

Любой маляр должен уметь контролировать такой жизненно важный показатель, как вязкость. Зачем? Чтобы она соответствовала рекомендованной величине. Опять же, зачем? Чтобы равномерно нанести материал на поверхность и получить покрытие необходимой толщины с требуемыми свойствами — красивое и прочное.

«Вязкость» (от лат. viscosus — липкий, клейкий) — величина, характеризующая текучесть жидкости.

Зачем измерять вязкость?

Подробнее — на примере грунта-наполнителя. Поверхность, на которую мы его наносим, имеет различного рода микронеровности, оставшиеся после подготовки (шлифовальные риски, поры и т.д.). Иными словами — выступы и углубления. От самой глубокой до самой высокой точки — примерно 50 микрон.

Так вот, если мы нанесем на эту поверхность слишком жидкий наполнитель, его тонкая пленка не сможет перекрыть эти неровности, да еще и с запасом на шлифовку (по аналогии: если положить на дно банки камушки и налить воды, не покрывая камни «с головой»). В результате поверхность так и останется неровной, а грунт, по большому счету, будет израсходован зря. Приходится делать лишнюю работу — повторно наносить наполнитель, затрачивая на ремонт в два раза больше времени.

Возьмем обратную ситуацию с нанесением слишком густого наполнителя. Казалось бы, здесь проблем уж точно не должно быть. Как бы не так. Слишком густой и нетекучий наполнитель, опять-таки, не сможет толком заполнить все микронеровности — его проникающая способность слишком низкая и он попросту не способен затечь в эти маленькие углубления (как футбольный мяч не может упасть в лунку для гольфа).

Покрытие получается неплотное, плохо сцепленное с поверхностью, и в дальнейшем наполнитель начинает отслаиваться. Не слишком радужная перспектива, но и на этом неприятности не заканчиваются. Слишком густой наполнитель не сможет растечься по поверхности гладким слоем, образуется повышенная шагрень, что приводит к мучениям и перерасходу материалов при шлифовке.

Читайте также:
Нужно ли красить потолочный плинтус из пенопласта в цвет потолка

И это только грунт-наполнитель! Что уж говорить про краски и лаки. Глянец, оттенок, фактура и адгезия опять же… Все это напрямую зависит от вязкости.

Кто-то спросит: «А что, если развести пожиже, чтобы везде затекло, хорошо сцепилось и гладко растеклось, а нанести потолще, чтобы был запас на шлифовку?»

Не лучшее решение, мягко говоря. Толстый слой жидкого материала содержит большое количество растворителя — покрытие будет очень долго оставаться мягким (до полного высыхания не часы и не дни, а недели и месяцы), а нанесенная поверх не высохшего грунта эмаль может привести к сморщиванию покрытия и нарушению адгезии между краской и грунтом. Кроме того, повышается вероятность возникновения такого неприятного дефекта как «кипение» и множества других.

Итак, уметь контролировать вязкость нужно обязательно. Возникает вопрос: как?

Как измерить вязкость?

Часто можно наблюдать, как вязкость измеряют следующим образом: маляр берет какой-то длинный предмет (например отвертку), окунает ее в банку с приготовленной краской и бог его знает по признакам определяет, оптимальна ли вязкость или нужно разбавить еще.

Стоит сказать, что такой способ если и хорош, то только для профессионалов с очень большим опытом работы. Уж кто-кто, а они, что называется, кожей чувствуют лакокрасочный материал. А что же делать малярам-новичкам у которых опыта не так много?

Из школьного курса физики нам известно, что вязкость обычно измеряется в паскаль-секундах (динамическая вязкость) или в квадратных метрах в секунду (кинематическая вязкость). Также известно, что способы определения истинных вязкостных свойств жидкостей достаточно сложны, а значит они не подходят для применения в условиях ремонтных мастерских. Поэтому в обращение и было введено такое понятие, как «условная вязкость».

Определение условной вязкости сводится к измерению времени (в секундах) истечения определенного объема жидкости (100 мл) из воронки через отверстие определенного диаметра (обычно 4 мм).

Так что не удивляйтесь, увидев на банке краски надпись: «рабочая вязкость 22-24 с». Это говорит всего лишь о том, что материал нужно разбавлять до условной вязкости 22-24 с, которая определяется при помощи специального устройства — вискозиметра, представляющего собой цилиндрическую мерную емкость объемом 100 см³ с конической нижней частью и отверстием в ней.

Самым распространенным для измерения вязкости ЛКМ является вискозиметр стандарта DIN4 — с диаметром отверстия 4 мм. В нашем стандарте он называется ВЗ-4. Также может применяться воронка ВЗ-246, только у нее сопла сменные — с диаметрами 2, 4 и 6 мм.

Вискозиметр DIN4. В нашем стандарте — ВЗ-4

Зарубежные производители ЛКМ для измерения вязкости своих материалов могут рекомендовать и другие приборы, например — вискозиметр Ford #4 (диаметр сопла 1/6 дюйма или примерно 4,2 мм), некоторые компании могут рекомендовать и свои собственные вискозиметры.

На практике с одинаковым успехом можно применять любой из них: сконструированы все эти устройства по одному принципу, а для пересчета показаний есть специальные номограммы и графики. На точность измерений это не повлияет, погрешность нивелируется допустимым разбросом рабочей вязкости.

Как же пользоваться вискозиметром? Примерная схема такова. Закрепляем вискозиметр вертикально, ставим под него чистую емкость объемом больше 100 мл, закрываем сливное отверстие вискозиметра и наливаем в него ЛКМ вровень с краями. Даем материалу немного отстояться, чтобы из него вышли все пузырьки воздуха. Образовавшуюся пену можно снять ножом или стеклянной палочкой.

Затем открываем сливное отверстие и одновременно с этим включаем секундомер. Заканчиваем измерение, когда жидкость прекращает вытекать непрерывной струей и начинает капать. Зафиксированное на секундомере время в секундах — и есть та самая условная вязкость жидкости. К примеру, вязкость воды при 20 °С по DIN4 — 13 секунд.

Вязкость — важнейший показатель. Она определяет расход материала, оптимальный режим его нанесения, а также свойства получаемого покрытия.

Добавлю, что измерения нужно проводить при температуре 20±0,5°С. Отклонения от этой температуры чреваты неточными измерениями, так как при повышении температуры вязкость материала понижается, он становится более текучим, а при понижении, наоборот, повышается.

Средняя рабочая вязкость при 20 ºC по DIN4 составляет:

  • для акриловых эмалей — 18-20 секунд;
  • базовых эмалей — 16-17 секунд;
  • лаков — 18-20 секунд;
  • 2К-грунтов — 20-22 секунд;
  • жидких шпатлевок — до 30 секунд.

Точные рекомендации смотрите в инструкции к тому или иному ЛКМ. Допустим, указанная вязкость — 22 секунды. Если краска вытекала дольше, значит ее вязкость выше нормы и ее необходимо еще немного разбавить.

Кстати, сами разбавители бывают «медленными» и «быстрыми» — в зависимости от скорости испарения и температурных условий, при которых они должны применяться. Так, при пониженных температурах стоит применять более «быстрые» разбавители, при работе в жару — «медленные». В стандартных температурных условиях (18-25°C), соответственно, стандартный. Подробнее об этом — здесь.

Фильтруем

Приготовленный лакокрасочный материал перед заправкой в бачок окрасочного пистолета должен быть непременно отфильтрован, так как в нем могут содержаться посторонние включения, угодившие туда в процессе приготовления, сгустки и т.д. В противном случае гарантировать получение качественного покрытия нельзя, ибо весь этот мусор в конечном итоге может оказаться на окрашиваемой поверхности.

Читайте также:
Финишная шпаклевка на полимерной основе что это

Для фильтрации удобно использовать одноразовые бумажные воронки с фильтрующей нейлоновой вставкой (размер ячейки, как правило, 190 микрон). Вставил воронку прямо в бачок, процедил — готово, можно красить!

Заправку бачка для краски производим только с использованием фильтрующей воронки

Основные ошибки

Добиваться стабильно высокого качества ремонта можно только при соблюдении технологических рекомендаций по применению тех или иных материалов. Другого пути у тех, кто хочет ремонтировать современные автомобили и ремонтировать качественно, просто нет.

А между тем, игнорирование технологических требований продолжает оставаться главной причиной дефектов и ошибок. Краскопульт настраиваем «на слух», краску смешиваем «на глаз», забываем об ограниченных «сроках жизни» приготовленных материалов…

Например, знаете ли вы, что за час у лака меняется вязкость в среднем на 100%. Он густеет. До обеда мы его размешали, измерили вязкость — 20, довольные ушли кушать. Возвращаемся через час, а у него уже все 40! Разумеется, наносить лак уже нельзя. Но часто ли мы считаемся с подобным «пустяком»?

Часто ли мы помним о том, что материал, в который мы недолили отвердителя, уже не сможет толком отвердеть, как его ни суши. Акриловые двухкомпонентные материалы ведь как отверждаются: за счет химической реакции между акриловым связующим (основой) и веществом для сшивания молекул — полиизоцианатом (отвердителем). И только производитель ЛКМ может знать, какое количество звеньев -N=C=O (присутствующих в отвердителе) необходимо для реакции с определенным количеством звеньев OH (находящихся в составе основы) и превращения материала в прочную полимерную пленку (подробнее об этом здесь).

Вот и получается, что если мы наливаем недостаточно отвердителя, то для корректного отверждения пленки просто не хватает сшивающего материала. Покрытие получается мягким, неотвержденным.

Обратная ситуация — с избытком отвердителя (и, соответственно, излишком звеньев -N=C=O) имеет противоположный эффект — покрытие получается слишком твердым, но при этом неэластичным, сильно подверженным отслаиванию, растрескиванию, возникновению сколов.

Так что если на банке лака написано разбавлять в пропорции 2:1, то нужно не полениться отмерить строго две части лака и одну часть отвердителя. Ни больше, ни меньше.

Корректная полимеризация двухкомпонентных материалов возможна только при соблюдении правильных пропорций смешивания с отвердителем

Ну а то, что отверждать акриловые ЛКМ можно только оригинальными отвердителями — вообще обсуждению не подлежит. В акриловых системах сополимер и полиизоцианат тщательно подбираются друг к другу, и если мы возьмем отвердитель от другого лака или другой фирмы — получим другой полимер с совершенно другими свойствами.

Банка с остатками отвердителя должна быть плотно закрытой, так как отвердитель реагирует с воздушной влагой, в результате чего происходит его помутнение и выпадение кристаллов, иногда гелеобразование. Чтобы воздух не поступал в частично использованную банку с отвердителем, рекомендуется переворачивать ее и ставить на крышку, и хранить в таком положении.

Экономить на разбавителе при покупке фирменной краски также не стоит: дорогая краска помутнеет, и это быстро отобьет охоту к подобным экспериментам.

Хороший специалист, которому важно то, чем он занимается, все подобные рекомендации должен хорошо знать. Он должен иметь под рукой всю технологическую документацию и уметь читать пиктограммы, чтобы знать, где, как и какой именно продукт применить.

Итак, все вышеописанные действия были последовательно и добросовестно выполнены. Базовая краска приготовлена с рекомендованным количеством разбавителя, тщательно перемешана, отфильтрована и залита в бачок краскопульта. Теперь главное не забыть сделать тест-напыл, чтобы убедиться, что краскопульт распыляет лакокрасочный материал равномерно. Подробнее об этом — в следующей статье.

Что такое вязкость краски и в чем она измеряется: таблица оптимальных значений

Чтобы получить красивый слой краски на поверхности, необходимо чтобы состав был нужной степени вязкости. Но что это такое, и как понять, что состояние краски оптимально и ее будет легко распределить на основании? Об этом подробно будет рассказано в статье.

Вязкость лакокрасочных материалов

Чтобы лучше понять, как получить нужную вязкость, необходимо разбираться в факторах, которые оказывают влияние на данный уровень. Вязкость лакокрасочных материалов может изменяться под действием следующих факторов:

  • Химические элементы, используемые в составе;
  • Количество растворителя, введённого в состав;
  • Температурные показатели воздуха, основания и самого лакокрасочного материала.

Выдерживание краской течения во многом зависимо от температурных показателей. Когда произошло нагревание до +60-70 градусов, то параметр сильно понижается, повышение градусов уже незначительно влияет на материал. Для того чтобы измерить показатель верно, процесс проводится в определенных условиях.

Чтобы улучшить вязкость, применяется добавка разбавителей. Но важно вводить средство в правильном количестве, иначе он может нарушить свойства состава и привести к полной порче.

Что зависит от вязкости

Зачем вообще проводить измерение уровня вязкости, что зависит от показателя? Выделяется влияние параметра на инструмент, которым потребуется наносить краску на поверхность. Будет ли использоваться валик, кисточки или пульверизатор во многом зависит от качества краски. Также влияние параметра существенно в нижеописанных моментах:

  • Излишне вязкий состав тяжело распределять по поверхности, слой от этого будет толще, а прочность результата пострадает. Также замедлиться просушка слоя;
  • Густая консистенция не сможет закрыть все мелкие изъяны, впитаться глубже в основание, это приведет к ухудшению уровня сцепляемости;
  • Толстый слой ведет к появлению подтеков и некрасивому покрытию;
  • Недорогие пульверизаторы не могут распределять густые составы.
Читайте также:
Нужно ли красить потолочный плинтус из пенопласта в цвет потолка

Неподходящая консистенция краски для краскопульта может привести к потребности его разбора и полного очищения, оставшаяся часть просто пропадет. Слишком жидкий состав не сможет прокрашивать поверхность качественно, придется делать больше слоев, повысится расход и время работы, усилий придется приложить больше.

Как измерить вязкость

Определение вязкости российскими производителями выполняется в секундном виде. А зарубежные марки применяют единицу din. Вязкость краски в din таблица есть, которая помогает проверить, какой уровень должен быть у разных составов – акриловых, водоэмульсионных и других.

Засекается время, и оценивают, как быстро краска проходит через специальное отверстие. Чем быстрее это происходит, тем более жидкий состав.

Особенности измерения

Разница в название единицы в разных странах, никак не влияет на работу специального прибора, который называется вискозиметр. Измеряется параметр по времени, процесс течения состава занимает секунды. И соответственно, чем быстрее она стекает через отверстие определённого размера, тем консистенция более жидкая.

Методы определения вязкости

Стандартно для замеров используется специальный прибор, о котором упоминалось ранее, вискозиметр. Но если его нет в наличии, то может применяться народный способ, визуальной оценки, он не дает такого же точного результата, но может быть вполне приемлемым.

Определение вязкости вискозиметром

Чтобы применить прибор, следует изучить правила, как пользоваться вискозиметром для краски. Процесс несложный, включает следующие действия:

  • В специальную ванну, оборудование наливается вода, она помогает сохранять необходимый температурный режим на +20 градусах;
  • Сопло на вискозиметре закрывается;
  • Специальный отсек для лакокрасочного материала заполняется, выбранной краской до острия крючков;
  • Необходимо установить оборудование верно, для этой цели на нем есть винты, которые позволяют отрегулировать положение, острые части крючков должны ставиться в едва заметном положении и быть на одной плоскости;
  • Закрывается отсек с краской, в специальную дырочку вставляют термометр, сопло пока не открывают, и ставится вблизи мензурка;
  • При достижении лакокрасочного материала нужного температурного показателя в +20 градусов, и появлении пузырьков, сопло можно будет открыть и начать считать секунды, завершается счет после набора в емкость состава на уровне 50.

Если работа будет вестись с густыми типами материалов, то применяется шариковый тип вискозиметра. Его принцип измерения предполагает подсчет секунд прохождения шариков по вертикали.

«Народный метод» измерения вязкости («на глаз»)

Данная методика зависит от опыта мастера, профессионалы могут визуально понять, насколько краска хорошо будет распределяться по поверхности. Краску размешивают с помощью палки из дерева или металла. После вынимают палочку, чтобы посмотреть, как быстро состав будет стекать. И оценивают степень густоты.

Умельцы сделали вискозиметр для краски своими руками, для этого просто нужно взять шприц, и отрезать его до размера в 10 мм, также отрезается половина нижнего конца. Наливается средство, и засекается время стекания.

В каких единицах измеряется

На российском рынке принято за единицу измерения вязкости лакокрасочных материалов принимать секунды. Иностранные бренды, например, такие, как Белинка, указывают данный параметр на упаковке в виде DIN.

Оборудование для вязких материалов

Если материал отличается вязким свойством, то обычно ее наносят с помощью пульверизаторов. Для этой цели подходят разные виды пульверизаторов. Можно выделить следующие варианты:

  • Безвоздушный тип, в котором насос выталкивает сразу краску, не используя воздуха. Его эффективность использования краски высока, но цена также высокая, поэтому выбирается чаще профессионалами;
  • Пневматический, который работает с помощью создания давления воздухом. Более доступный тип.

Вязкость водоэмульсионной краски

Вязкость водоэмульсионной краски, если учитывать российскую единицу, то должна составлять в среднем значении минимальное 40, максимально 45 секунд, когда используются ручные способы нанесения. Для пульверизатора показатель будет другим: 20-25 секунд. Вязкость водоэмульсионной краски в din имеет примерно те же значения, лишь меняется обозначение.

Особенности определения вязкости краски для краскопульта

Процесс определения уровня для нанесения краски пульверизатором не отличается от измерения для кисточек и валиков. Важно сравнивать, получаемый параметр по таблице в соответствующей инструменту графой. Ведь для пульверизаторов требуется создавать более жидкую консистенцию.

Какие значения считаются оптимальными

Каждый производитель может указывать свой параметр вязкости, который будет необходим. Это значение может быть прописано на этикетке продукта. Либо можно будет узнать его на сайте компании. Есть единая таблица со средними показателями, она также поможет в данном вопросе.

Если краска будет разбавлена до нужной вязкости, то получить качественный результат будет проще. Определять его значение легко, и процесс не занимает много времени. Особенно важно учитывать вязкость для работы с пульверизатором.

Видео: Как определить вязкость краски

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: