Утепление стен своими руками внутри и снаружи: пошаговая инструкция отделки гипсокартоном, пенопластом, пенополистиролом, панелями и минеральной ватой с видео

Пошаговая инструкция по утеплению деревянных и кирпичных стен изнутри минватой плюс гипсокартон

23.03.2017 8,412 Просмотров

Утепление стен — это необходимая процедура, направленная на сохранение тепла в доме для комфортного проживания.

Доказано, что в холодное время года около 30 % всех теплопотерь происходит из-за неутепленных, или неправильно утепленных стен.

Какой бы мощной и современной не являлась система отопления, без должного утепления стен эффект от ее использования будет минимальным.

Утеплить дом можно двумя способами — снаружи и изнутри.

Внутреннее утепление применимо в тех случаях, когда требуется сохранить первоначальный облик здания (например квартира в многоэтажке, либо уникальный фасад дома). Одним из наиболее эффективных материалов для утепления при этом является минеральная вата.

Если по какой либо причине минвата вам не подходит, вы можете выбрать утеплитель из данных материалов:

Особенности внутреннего утепления

К сожалению, внутреннее утепление не является таким же эффективным, как и наружное утепление помещений, однако при правильном подходе способно стать хорошим выходом из ситуации. Главной проблемой при таком методе становится то, что сама несущая стена, граничащая с улицей, при этом теплее не становится.

Вместе с тем, при своих минусах, утепление стен изнутри имеет и свои положительные стороны:

  • такие работы можно осуществить своими руками;
  • утепление внутренних стен минеральной ватой можно производить в любое время и при любой погоде;
  • не возникает необходимости завершения всех работ сразу — его можно осуществлять постепенно;
  • утепление при таком устройстве играет роль звукоизоляции и препятствует проникновению в жилье посторонних уличных звуков.

Плюсы и минусы способов утепления

Минеральная вата

Минеральная вата в качестве строительного материала, используемого для утепления, известна достаточно давно.

Изготовленная из натуральных базальтовых волокон, она отличается экологичностью и хорошо удерживает тепло внутри деревянного или кирпичного дома.

Выделяют 3 основных типа минеральной ваты, в зависимости от целевого использования:

  • легкие. Применяются в каркасных утеплениях. Их плотность составляет от 10 до 90 кг./м.куб.;
  • тяжелые. Такой ватой утепляют фасады зданий. Ее плотность — 90 кг/м.куб;
  • технические. Используются в основном для изоляции промышленных помещений и оборудования, где наблюдаются повышенные и пониженные температуры.

По составу минеральная вата также бывает нескольких видов:

  • стекловата — производится способом расплавления кварцевого песка или битого стекла в тонкие волокна. При добавлении связующих веществ приобретает привычный желтоватый цвет. Такой материал не горит, и не меняет своих свойств при попадании на него влаги;
  • шлаковата — изготавливается из отходов промышленных шлаков. Применение такой ваты при утеплении жилых помещений небезопасно с экологической точки зрения;
  • базальтовая вата — наиболее распространенный материал для утепления домов. Отличается повышенным коэффициентом теплопроводности.
  • каменная вата — один самых технологичных вариантов. Практически лишен недостатков и часто используется при строительстве, именно этот вариант рекомендуется при внутреннем утеплении.

Сравнительная характеристика утеплителей

Достоинства и недостатки минеральной ваты

Распространение минеральной ваты обусловлено, в первую очередь ее достоинствами:

  • низкая теплопроводность;
  • негорючесть;
  • механическая устойчивость — не меняет своих свойств при воздействии на нее;
  • звукоизолирующие характеристики;
  • устойчивость к температурной деформации;
  • биохимическая стойкость;
  • удобство и простота монтирования.

Однако несмотря на внушительный перечень плюсов, строительные нормативы не рекомендуют использовать обычную минеральную вату для утепления помещений. Вызвано это наличием в ее составе фенола, который губительно сказывается на здоровье человека. При внутреннем утеплении мастера советуют использовать эковату или каменную вату.

При неправильном монтаже открытые участки минеральной ваты контактируют с системой вентиляции, вследствие чего опасные частицы оказываются в окружающем воздухе.

Гипсокартон

Сегодня трудно представить себе ремонт без использования гипсокартона. Он многофункционален, используется для отделки стен, потолка, создания перегородок, различных декоративных элементов.

Некоторые виды, благодаря водоотталкивающим свойствам, применяются при отделке ванных комнат, санузлов.

Перед использованием гипсокартона необходимо разобраться в его положительных и отрицательных характеристиках, чтобы представлять себе специфику обращения с ним.

Достоинства гипсокартона:

  • Гибкость и легкость. Применение этого материала позволяет претворить в жизнь самые смелые дизайнерские решения. Из него легко изготовить различные геометрические формы — от банальных прямоугольных до сложных полукругов, арок, колонн;
  • Теплоизоляционные свойства;
  • Огнеупорность. Гипсокартон не горит. При воздействии на него огня, страдает лишь верхний бумажный слой.
  • Водостойкость. Разработаны специальные виды ГКЛ, рекомендованные к применению в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.

Недостатки гипсокартона:

  • Главным недостатком является его хрупкость. Лист гипсокартона легко может пострадать при транспортировке, монтаже, последующей эксплуатации;
  • Звукоизоляционные характеристики. Гипсокартон не обладает звукоизоляционными свойствами. За простой перегородкой из ГКЛ будут слышны все звуки.

Устройство стенового пирога изнутри

В строительстве совокупность всех элементов конструкции принято называть пирогом. Применительно к утепленным изнутри стенам, конструкционный пирог выглядит следующим образом:

  • внешняя несущая стена;
  • гидроизоляция;
  • слой утеплителя — минеральной ваты;
  • пароизоляционная мембрана;
  • каркас для гипсокартона;
  • отделочные листы гипсокартона;
  • финишный отделочный материал.

Пароизоляция — описание и монтаж

Важным этапом в процессе внутреннего утепления стен минеральной ватой является монтаж пароизоляции. В процессе эксплуатации жилого дома происходит постоянное выделение пара в процессе приготовления еды, пользования ванной комнатой, работе чайника.

При этом пар легко проникает через слой гипсокартона внутрь утепленной перегородки. Если поверхность минеральной ваты не укрыть пароизолирующей мембраной, можно столкнуться с тем, что утеплитель, впитавший большое количество влаги, станет постоянным источником сырости и плесени.

Монтаж пароизоляции производится поверх каркаса со слоем утеплителя. Существуют 2 вида материала, предназначенные для создания пароизоляции под гипсокартоном, первый из них — полиэтиленовая пленка. Является самым бюджетным вариантом. Однако кроме удерживания пара, она не дает воздуху проникать в перегородочное пространство, что чревато образованием парникового эффекта и конечным отсыреванием гипсокартона.

Мембранная пленка — инновационный в этом плане материал. Такая пленка легко удерживает влагу, но при этом не препятствует вентиляции воздуха. «Работает» мембранная пленка только в одном направлении. Это важно учитывать при ее монтаже.

Пленкой укрывается вся поверхность готовой перегородки. Полотна следует ложить внахлест, стыки проклеивать монтажным скотчем.

Обрешетка под минвату и гипсокартон – особенности и монтаж

Традиционно создать обрешетку перегородки для крепления гипсокартона можно из двух материалов:

  • деревянных реек;
  • оцинкованного профиля.

Деревянный каркас при отличается массивностью, громоздкостью конструкции. Перед монтажом деревянные рейки обрабатываются антисептиком для предупреждения возможности гниения.

При монтаже гипсокартона целесообразнее воспользоваться специальными оцинкованными профилями.

Они рассчитаны на крепление друг к другу, кроме того для них предусмотрены механизмы крепления к стенам -кронштейны, с помощью которых можно отрегулировать толщину перегородки.

Краткую схему монтажа обрешетки для ГКЛ можно представить в следующим виде:

  1. определяется толщина перегородки в зависимости от выбранной толщины утеплителя;
  2. по бокам вертикальных примыкающих стен, по полу и потолку крепится направляющий профиль;
  3. определяется край, от которого будет осуществляться монтаж листов гипсокартона;
  4. учитывая ширину листов в 120 см, делается разметка через каждые 40 (либо 60) сантиметров;
  5. вдоль разметки с интервалом 50 см., крепятся п-образные кронштейны;
  6. несущие стойки вставляются в направляющий профиль в соответствии с разметкой;
  7. при помощи натянутой бечевки выравнивают несущие стойки и крепят их кронштейнами;
  8. к несущим стойкам крепят поперечные стойки для обеспечения жесткости конструкции;
Читайте также:
Как сделать перегородку в деревянном доме из гипсокартона: монтаж комнатной конструкции в частном строении

Обрешетка под минвату

Под полученную плоскость закладывают утеплитель.

Утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон

Все неровности и впадины необходимо заштукатурить и зашпатлевать. Стены, которые подлежат утеплению, обрабатывают противоплесневыми препаратами и грунтуют.

Утепление кирпичной стены изнутри минватой:

  1. Рассмотренным выше способом создается обрешетка кроме закрепления несущих стоек;
  2. подготавливается утеплитель. От того, с какой минеральной ватой предстоит иметь дело, зависит метод ее крепления. Вату в виде матов удобно нанизывать на установленные в стене кронштейны. Укладку следует проводить так, чтобы не оставалось щелей между матами. ;
  3. после заполнения стен утеплителем монтируются несущие стойки;
  4. в случае если минеральная вата приобретена в рулонах, ее укладку можно осуществить после монтажа стоек. Ею легко заполнить пространство между стойками и стеной;
  5. поверхность утеплителя и обрешетки укрывается рулонами пароизоляционной мембраны внахлест. Стыки мембраны проклеиваются монтажным либо сантехническим скотчем.

Таким образом имеется подготовленная поверхность под монтаж листов гипсокартона.

Гидроизоляция

Необходимость гидроизоляции возникает в деревянных домах с бревенчатыми стенами со щелями и трещинами. Для того, чтобы предотвратить контакт уличного воздуха со слоем утеплителя, деревянные стены укрываются слоем гидро- и ветрозащитной мембраны.

Такая пленка надежно защищает слой утеплителя от попадания влаги с улицы. Она крепится при помощи степлера и скоб внахлест, стыки проклеиваются.

Установка листов гипсокартона

Схема установки гипсокартона проста:

  • Крепление листов к каркасу осуществляется при помощи саморезов по металлу. Стандартная длина ГКЛ — 250 см. В случае, если высота помещения больше, с нового листа отрезают кусок нужного размера. При этом установка листов осуществляется в разбежку — так чтобы положение отрезков чередовалось.
  • При необходимости осуществляется зашивка второго слоя гипскартона.
  • Производится чистовая отделка гипсокартона.

Полезное видео

Укладка минеральной ваты под гипсокартон в видео-инструкции ниже (не забываем про паро- и гидроизоляцию):

Заключение

Несмотря на скептическое отношение большинства к внутреннему утеплению, оно является надежным, эффективным и удобным. Оно широко применяется в квартирах и офисах. Главное – подбирать качественные материалы и следовать строительным нормам и правилам.

Утепление стен гипсокартоном изнутри — делаем пошагово

Любые работы по ремонту дома должны выполняться с особой тщательностью. Стоит внимательно выбирать материалы для строительства и контролировать качество производимых работ. Конечный результат будет напрямую зависеть от этих факторов. В настоящее время многие кирпичные дома находятся в неудовлетворительном состоянии, что приносит неудобства их жильцам. Нередко приходится производить замену оконных блоков, а также заниматься работами по утеплению жилья. Фасадные работы могут быть сложными, но утепление стен дома внутри под гипсокартоном можно сделать самостоятельно. Метод эффективный, и справиться с ним может каждый.

Часто возникает ситуация, когда стены требуют не только утепления, но и изменения геометрии, попросту говоря, выравнивания. Отличным универсальным решением может стать использование листов гипсокартона. Сами они изначально являются замечательным звукопоглотителем и изолятором тепла. Если монтаж производится каркасным способом, то между гипсокартоном и поверхностью стены остается свободное пространство, в которое можно поместить дополнительный утепляющий слой. Такой способ весьма эффективно сохраняет тепло в жилом помещении и не требует привлечения наемной силы, поскольку достаточно прост в исполнении. Все, что потребуется — произвести рассчеты по количеству расходных материалов и изучить технологию утепления.

Плиту гипсокартона прикрепляют к стене одним из следующих способов:

  • Клеевым — непосредственный монтаж годится только для стен с малозначимыми дефектами.
  • Каркасным — рекомендуется специалистами. Металлическая основа может сохранять форму много лет и лучше удерживает тепло внутри помещения.

За поддержание благоприятного температурного режима в жилище отвечают не только система отопления, но и термоизоляционные показатели материалов, которые были использованы при строительстве и отделке поверхности стен. Низкий коэффициент теплопроводности способствует тому, что в помещении поддерживается комфортная температура. Если в окнах и стенах имеются зазоры, они будут выпускать теплый воздух из помещения в холодный период и перед владельцами встанет вопрос утепления стен, дабы задержать теплый воздух внутри жилого помещения.

Показатель теплопроводности ГКЛ ниже аналогичного параметра обычно применяющейся при строительстве бетонной плиты в 10 раз и составляет 0,15. Исходя из этого, лист гипсокартона даже сам по себе уже будет неплохо сберегать тепло. Если же под слой гипсокартона смонтировать утеплитель, термоизоляционные показатели стен значительно улучшатся. В этих целях монтируется каркас, создающий дополнительную прослойку воздуха.

Пошаговый алгоритм утепления своими руками

Рассмотрим порядок действий при внутреннем утеплении стен с использованием гипсокартона, крепящегося на обрешетку:

  • Произвести предварительную очистку поверхностей от грязи и пыли.
  • При необходимости — выровнять их.
  • Закрепить на стенах направляющий профиль из металла. Ширина между направляющими должна быть достаточна для монтажа плиточного или рулонного теплоизолятора.
  • Обязательно использовать пароизоляционную прослойку.
  • Произвести утепление поверхности стен выбранным видом утеплителя.
  • Обшить конструкцию листами гипсокартона.

Монтаж профильного каркаса под утепление

Чтобы смонтировать каркас, понадобится следующий список материалов:

  • профиль для потолка 60*27;
  • профиль направляющий 28*27;
  • подвесы прямые;
  • саморезы;
  • комплект дюбелей 6*33.

Необходимый инструмент и материал

Прежде чем приступать к работе, необходимо подготовить инструменты и материалы, чтобы не отвлекаться в процессе.

Итак, вам понадобятся:

  1. пенопласт (его толщина будет зависеть от той степени утепления, которая вам необходима);
  2. клеевой состав (если вы будете работать бескаркасным методом);
  3. шпатель-гребёнка;
  4. грунтовочная эмульсия;
  5. уровень;
  6. правило;
  7. дрель;
  8. насадка под названием «миксер»;
  9. дюбеля для крепления пенопласта (если утепление производится методом прикручивания);
  10. дюбеля-саморезы;
  11. паронепроницаемая плёнка;
  12. штукатурная сетка;
  13. подвесные пластины;
  14. металлические профили для укрепления каркаса или же утепления стен, если используется минеральная вата.

Дельные советы

  • Утепляя стены гипсом, вы можете избежать затрат на покупку некоторых строительных материалов. Слой пароизоляции должен состоять из специальной мембраны, плотность которой составляет от 90 до 150 микрометров.
  • Используя метизы, остановите свой выбор на изделии, у которого широкая шляпка. Она послужит надежным фиксатором для листа гипсокартона.
  • Выбирать гипсокартон со слишком низкой стоимостью не рекомендуется. Такая экономия может в дальнейшем обернуться внеплановым ремонтом, поскольку качество материала может оказаться гораздо ниже ожидаемого.
  • При утеплении деревянного дома нужно класть дополнительный слой утеплителя из негорючего материала между поверхностью стены и гипсокартона.
  • Листы материала устанавливаются точно встык, независимо от их толщины. Пренебрежение этим советом может привести к тому, что поверхность стены окажется не слишком ровной даже под слоем штукатурки.
  • При использовании деревянного бруса в качестве обрешеточного материала обратите внимание, чтобы он не был испорчен насекомыми. Лучше обработать дерево антисептическим составом еще до установки.

  • Тип и размерные показатели материала должны находиться в соответствии с назначением помещения, где монтируется гипсокартон.
  • Все углы материала закрепляются с особой тщательностью при укладке утеплителя. В противном случае, любая неосторожность приведет к повреждению участка листа.
  • Основные принципы работы с гипсокартоном при утеплении стен в жилище со стороны комнаты изложены выше. Независимо от материала стен жилого здания, термоизоляция и обшивка поверхности стен при помощи гипсокартона должна проводиться максимально аккуратно и качественно. Иначе, результат не сможет оправдать ожиданий, что грозит проведением преждевременного ремонта стены из гипсокартона.

    Выбор внутреннего утеплителя

    Поговорим про утеплитель под гипсокартонные листы. В основном применяют три вида изолирующих материалов, которые хорошо подойдут для этого дела. Сюда входят:

    1. базальтовая вата;
    2. стекловата;
    3. пенопласт.
    Читайте также:
    Потолки многоуровневые из гипсокартона: монтаж каркаса и ГКЛ

    Из-за постоянных споров экспертов на тему, насколько опасны для здоровья пенопласт и пенополистирол, их использование сейчас не столь широко, как было раньше.

    Внешнее сходство базальтовой и стеклянной ваты неоспоримо, но при этом они имеют множество различий, на которые необходимо обратить внимание. Первое – это, конечно, состав. Основа стекловаты – стеклянные волокна, основа базальтовой ваты – горная порода магматического происхождения. Второе: коэффициент теплопроводности. У базальтовой ваты этот показатель ниже, чем у «оппонента», поэтому сохранение тепла ей удаётся куда лучше.

    Значительное отличие между этими двумя материалами ещё видно по показателю огнеупорности. Стекловата при воздействии огня и высокой температуры попросту спекается в единую массу, а базальтовая вата остаётся практически без изменений.

    В работе опять же – базальтовая вата удобнее стеклянной. Очень тонкие волокна стекловаты могут вызывать неприятный зуд, поэтому следует хорошо позаботиться о защитной одежде, очках, перчатках и респираторе. При работе с базальтовой ватой достаточно надеть только перчатки.

    Важно! При попадании волокон стекловаты на кожу, необходимо обязательно смыть их водой. Мочалкой пользоваться нельзя!

    Если говорить про экономию, то тут чаша весов, безусловно, склоняется в пользу стекловаты, которая в среднем дешевле базальтовой в три раза. Но при этом не стоит забывать, что укладывать стекловату нужно в два, а то и в три слоя.

    Производители предлагают купить утеплитель как в плитах, так и в рулонах. Плиты куда удобнее, потому что в процессе утепления их не нужно резать. Обычно их ширина не превышает 60 см, что даёт возможность крепить их между стойками так называемого скелета без особых проблем.

    Если же у вас всё же возникли сомнения, не лишним будет просмотреть пару-тройку видео-роликов, которые помогут представить что и как.

    Этапы выполнения тепловой изоляции стены

    Для того чтобы процесс работы прошел быстро и надлежащим образом, следует подготовить необходимый инструмент. Это в разы ускорит работу по защите утеплителем стен.

    Потребуются следующие материалы:

    • гипсокартонные листы;
    • самоклеящаяся лента;
    • утеплитель;
    • мембрана для обеспечения максимальной степени пароизоляции;
    • саморезы, гвозди;
    • молоток, шуруповерт, пила-ножовка;
    • измерительная рулетка;
    • металлопрофили или деревянные рейки для конструирования каркаса;
    • крепежные материалы.

    На 1 лист необходимо примерно 30 штук саморезов. Лучше всего покупать шурупы длиной 20 мм.

    Что касается изготовления каркаса, то профиль необходимо брать 2 видов: с маркировкой CD и UD. Длина выбирается исходя из размеров помещения.

    Проектирование каркаса

    Оно заключается в прочерчивании периметра и продумывании, как будет расположен каркас на стене. Достаточно простого карандаша и строительного уровня.

    Совет! Для наилучшего эффекта изолятора конструкцию необходимо расположить от стены на 3-10 см.

    • зачистка поверхности;
    • выровнять все неровности и зашпаклевать сколи и углубления;
    • просушка обогревателем или стройфеном;
    • избавление от плесени и грибка.

    Иногда необходимо провести обработку стен специальной водоизоляционной шпаклевкой, чтобы предотвратить возникновение сырости. Сначала слой наносят вертикально, затем – горизонтально.

    Сооружение каркаса


    Монтаж каркаса из профилей под гипсокартон
    По заранее сделанным меткам нужно смонтировать каркас. Для избегания соприкосновения металлоконструкции со стеной на подошву профиля клеят подготовленную заранее ленту. Крепление деталей каркаса к стене осуществляется с применением саморезов и дюбелей.

    Перед закладкой изолятора заранее подготавливают поверхность. Производят удаление либо восстановление непрочных участков штукатурки. Для исключения возможности образования грибка и плесени, необходимо сделать обработку грунтовкой с антисептиком.

    Листы гипсокартона устанавливаются на каркас из металлопрофиля или дерева. Каркас из металла будет служить существенно дольше, чем из бруса.

    В области расположения батарей, где установка теплоизоляции затруднительна, можно применять пенофол.


    Под гипсокартон можно делать каркас из брусков

    Собирать каркас начинают с монтажа направляющих, созданных из UD профиля. Рейки крепятся на потолок и пол с отступом от стен 50-60 мм. Отрезок стоечного профиля вставляется в направляющие. Концы фиксируются с помощью маленьких саморезов («блошек»). С боков подгибаются края подвесов и соединяются с рейками. Шаг между профилями должен быть соблюден так, чтобы на 1 лист пришлось 3-4 рейки.

    Важно! Когда каркас сконструирован, начинают закладывать изолятор.

    Для улучшения жесткости конструкции необходимо из CD профиля сделать поперечные перемычки. Нарезают профиля таким образом, чтобы его длина перекрыла соседние рейки наполовину. Ножницами по металлу срезают полки. Затем заготовки фиксируют «блошками» на каркас.

    Устройство пароизоляции

    Зачастую в качестве пароизоляции используют пенофол. Перед тем как его крепить, нужно удостовериться, что внутрь помещения обращена сторона материала с фольгой.

    Что касается пароизоляционного материала, который имеет шероховатую поверхность, то неровная его сторона также должна быть направлена в комнату.

    Утепление


    Резать утеплитель следует с помощью специального ножа
    Утеплитель следует нарезать на куски, размер которых должен совпадать с параметрами ячеек каркаса.

    Если в качестве теплоизоляционного материала вы используете пенопласт, то крепить его следует на спецклей, приготовляемый с добавкой воды. Каждый кусок должен плотно состыковываться с поверхностью. Если между частями появились просветы, их заполняют монтажной пеной. После засыхания клея производят фиксацию пенопласта дюбель-зонтиками. Размещать дюбеля нужно по углам листа и один по центру.

    Важно! Если пространства между каркасом из металла и стеной почти нет (3 мм), то целесообразно использовать минеральную вату. Для этого сначала нужно будет сделать ее расслойку.

    После закладывания внутренней теплоизоляции начинают обшивать каркас листами из гипсокартона.

    Когда ввинчивают шуруп, его шляпка должна чуть притопиться, на 1-1,5 мм, но не порвав картон. Для упрощения фиксации лучше купить биты с ограничителем.

    После того как стены будут полностью покрыты гипсокартонными листами, поверхность отделывают любым привычным способом. Также утепленные стены можно поклеить обоями или нанести краску.

    Монтаж гипоскартонных листов

    Если работа с гипсокартоном Вам в новинку, необходимо предварительно ознакомиться с некоторыми её особенностями. Перед монтажом направляющих профилей по предполагаемым линиям установки прокладывается специальная лента. Она послужит защитой от контакта со штукатуркой. В таком случае гипсокартон будет огражден от холода, который идет от металлического профиля.

    Металлические профили, как правило, устанавливаются на расстоянии 2 см от стены. Рекомендуется монтировать каркас из оцинкованного профиля. После установки каркаса за него накладываются плиты утеплителя. Необходимо вставлять материал вертикально. За лицевую сторону профиля ни в коем случае не должны выступать края утеплителя.

    Разновидности минеральной ваты

    Если нужно, чтобы холод не проникал в дом, а тепло не выходило наружу, жилище утепляют минеральной ватой. Все ее типы имеют в своей структуре волокна. Они возникают во время изготовления данного материала. Определенные минералы охлаждают и полученному составу придают форму длинных ниточек-волокон. Именно по тому сырью, которое было использовано непосредственно в процессе обработки, выделяют несколько разновидностей минеральной ваты:

    Читайте также:
    Вытяжка из гипсокартона в кухне: сделать короб своими руками

    Каменная – делается из самых твердых минералов (базальта, порфирита либо гранита) и нужна, чтобы для утеплять дома снаружи. Эта разновидность материала обладает самой высокой прочностью и износостойкостью.

    Шлаковая – в основу такого материала входят отходы металлургического производства. По качеству и эффективности она ниже каменной минваты. Ведь она подвержена перепадам высоких и низких температур. Такая минеральная вата пригодна для утепления дач, летних кухонь и хозяйственных построек;

    Стеклянная – главным компонентом в ней является раскаленное стекло. Также в нее добавляют доломит, известняк и гидрокарбонат натрия

    Такой материал не подвержен горению и может применяться в тех постройках, где это важно.

    По своей форме минвата бывает рулонная и выполненная в виде плит. Рулонная вата имеет следующие размеры:

    • Длина утеплителя для стен – 6-9 метров;
    • Ширина утеплителя – 100-120 сантиметров;
    • Толщина – полтора сантиметра.

    Плитовая минвата в длину составляет 120 сантиметров, а в ширину – 1 метр. Ее толщина варьируется от 2,5 до 10 сантиметров. Более толстый материал применяется для теплоизоляции крыши, а более тонкий – пола и стен.


    Более толстый материал применяется для теплоизоляции крыши, а более тонкий – пола и стен.

    Как выполнить утепление кирпичной стены изнутри и снаружи — инструкция и советы

    Залогом уюта и комфорта любого дома или квартиры является тепло. Если кирпичные стены не утеплены, то они плохо сохраняют тепло в помещении, но исправить этот недостаток можно – достаточно утеплить стены, а сделать это можно как снаружи, так и изнутри.

    Кирпич является самым распространенным строительным материалом, поэтому большинство стен кладут именно из него.

    Обычно толщина кирпичной стены составляет 40-65 см, но ее теплоизоляционных характеристик недостаточно для того, чтобы создать в доме или квартире комфортные условия проживания.

    Утеплять такие стены можно снаружи или изнутри, оптимальным вариантом будет утепление с обеих сторон. Для утепления кирпичных стен дома снаружи, обычно используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол.

    Если у вас ограниченные финансовые возможности, то лучшим вариантом является утепления при помощи пенопласта, утепление при помощи минеральной ваты обойдется дороже.

    Независимо от того, какой теплоизоляционный материал вы используете, если все работы по его монтажу выполнены правильно, то зимой в вашем доме будет всегда тепло, а летом прохладно.

    Современные теплоизоляционные материалы разработаны с таким учетом, что влагу и пар они пропускают только в одном направлении, то есть будут отводить их от стен, и не будут впитывать с улицы.

    Правильно проводить утепление стен снаружи или делать это необходимо с двух сторон. Если утеплитель уложить только внутри, то точка росы переносится внутрь стены, и она намокает, из-за чего начинает развиваться плесень.

    Преимущества наружного утепления стен:

    • стена прогревается воздухом из помещения, а наличие утеплителя, не дает ей быстро остывать и он не пропускает к ней холодный воздух с улицы;
    • влага из стены свободно испаряется, поэтому грибок и плесень развиваться не будут;
    • для сохранения структуры можно использовать термопанели с имитацией кладки;
    • точка росы не перемещается внутрь стены, поэтому она не будет намокать;
    • увеличивается срок эксплуатации здания, так как мороз не воздействует на стену (циклы морозостойкости материала).
    • дополнительно укрепляются стены

    На современном рынке представлено много теплоизоляционных материалов, но не все они подойдут для проведения утепления кирпичных стен снаружи и внутри.

    Особенностью утеплителей используемых снаружи является то, что они не только должны иметь низкую теплопроводность, но и не боятся воздействия ультрафиолетового излучения, влаги, низкой температуры.

    Снаружи

    Для утепления внешней стены кирпичного дома можно использовать:

    Пенопласт или пенополистирол

    Он представляет собой материал из мелких гранул, прочно соединенных между собой. Этот утеплитель имеет различную плотность, и чем она выше, тем он будет прочнее.

    Данный материал может использоваться в температурном режиме от -40 до + 40 градусов, а при соблюдении правил его монтажа, срок службы пенопласта составляет 50 и более лет.

    Кроме описанных преимуществ, цена на такой материал невысокая, поэтому он пользуется большой популярностью.

    Теплоизоляционная штукатурка

    Раствор, который может быть цементным, известковым или гипсовым, в нем есть утеплители, это может быть перлитовый песок, древесные опилки или другие наполнители.

    Этот способ утепления имеет высокие теплоизоляционные характеристики, материал пожаробезопасный и имеет доступную стоимость.

    Базальтовый утеплитель

    Может использоваться как снаружи, так и изнутри дома. Он имеет высокую пористость, что обеспечивает высокие теплоизоляционные характеристики, не боится перепадов температуры, обладает хорошей паропроницаемостью, прочный и легкий.

    Базальтовый утеплитель может монтироваться в вентилируемый фасад или как пенопласт, крепиться непосредственно на стену, а затем оштукатуриваться и окрашиваться.

    Изнутри

    Для внутреннего утепления стен, необходимо использовать следующие материалы:

    Минватой

    Она чаще всего применяется для утепления стен изнутри, так как обладает всеми необходимыми для этого характеристиками. Кроме низкой теплопроводности, минеральная вата имеет хорошие звукоизоляционные показатели.

    Основным недостатком указанного теплоизолятора является то, что его надо закрывать гипсокартоном или другими отделочными материалами, а это забирает часть свободного пространства комнаты.

    Для маленьких помещений лучше всего использовать минеральную вату, которая выполнена в виде плит, если помещение большое, то лучше брать рулонный материал.

    Пробковые обои

    Они используются не только как утеплитель, но и как отделочный материал. Изготавливаются пробковые обои из измельченной коры пробкового дуба, после чего она прессуется.

    Такой материал может иметь пористую структуру или быть покрыт лаком. Пробковые обои, кроме высоких теплоизоляционных показателей, имеют высокие звукоизоляционные характеристики, их просто клеить, они долговечные, создают в комнате комфортные и уютные условия.

    Пенополиэтилен

    Является представителем новых теплоизоляционных материалов, он есть разных торговых марок, например Изолон, Cтенофон и другие. Выпускается данный теплоизоляционный материал в рулонах и представляет собой полимерную пену.

    Этот теплоизолятор легко резать, он безопасен для здоровья, выступает в роли тепло, звуко и виброизоляции, может использоваться как для утепления кирпичных, так и бетонных или деревянных стен.

    Карбамидный пенопласт или пеноизол

    По своим характеристикам очень близок к пенополистиролу, но имеет меньший срок службы и менее прочен.

    Инструкция (минеральной ватой)

    Особенностью минеральной ваты является то, что ее можно использовать как для внутренних, так и для наружных стен кирпичного дома.

    Если вы решили утеплять стены снаружи, то сначала необходимо сделать обрешетку. Для создания обрешетки используются металлические профили или деревянные рейки.

    Порядок выполнения утепления при помощи минеральной ваты будет следующим:

    1. решетка создается с учетом размеров утеплителя, так как от них зависит то, какое будет расстояние между вертикальными стойками;
    2. для того чтобы минеральная вата плотно фиксировалась между стойками, при ее ширине 50 см, расстояние между стойками должно быть 40-45 см;
    3. если для создания обрешетки используются деревянные брусья, то их минимальное сечение должно составлять 30х50мм;
    4. для фиксации обрешетки используются саморезы и дюбеля;
    5. обычно минеральная вата не крепится при помощи клея или раствора, она просто плотно укладывается между стойками, а места нахлеста можно зафиксировать дополнительной рейкой;
    6. когда минеральная вата полностью уложена между обрешеткой, можно приступать к монтажу облицовочного материала.

    Оклейка наружных стен дома пеноплексом

    Данный материал просто и легко монтировать, поэтому с работой может справиться даже новичок.

    Утепление дома из кирпича, начинается с выравнивания листов снизу, на стене фиксируют небольшую полку. Для крепления листов используют специальный клей, которым полностью смазывают полотно, ставят лист на место и хорошо прижимают.

    Если одного слоя утеплителя недостаточно, то второй можно монтировать только после того, как первый слой хорошо схватится.

    Листы укладывают со смещением на половину их длины. Когда будет проводиться дополнительная фиксация утеплителя анкерами, то они одновременно удерживают углы соседних листов и середину предыдущего ряда.

    При помощи штукатурной сетки проклеивают все стыки. Возле окон и дверей пенополистирол крепят при помощи металлических уголков.

    После укладки теплоизоляционного материала, на него крепится армирующая сетка и поверхность штукатурится. Пеноплекс имеет плохую паропроводность, поэтому перед его укладкой, стены надо хорошо просушить. В качестве финишного покрытия можно использовать различные материалы.

    Особенности внутренней изоляции

    Утепление изнутри выполняется в том случае, когда сделать это снаружи нельзя. Если возникла необходимость утеплять стены изнутри, то надо ответственно отнестись к этой работе и правильно выбрать материалы.

    Недостатком проведения утепления стен изнутри является то, что стена не только не становится теплее, но и начинает больше промерзать, поэтому точка росы перемещается ближе к внутренней поверхности стены. Наличие конденсата приводит к появлению сырости и развитию плесени.

    Больше всего повышенной сырости боятся именно кирпичные стены, в результате чего они начинают разрушаться. Чтобы исправить указанный недостаток, выбирать надо материалы, имеющие минимальную паропроницаемость и влагопоглощение.

    При укладке утеплителя, необходимо качественно заделывать швы, чтобы влага не проникала в комнату.

    При утеплении стен изнутри, чтобы выполнить работу качественно, придерживайтесь следующих правил:

    • стена должна быть полностью сухой;
    • обязательно необходимо использовать паро и гидроизоляционные материалы;
    • используемый материал должен быть влагостойким и иметь минимальную паропроницаемость;
    • на теплоизоляторе должно быть минимуму швов, а если они есть, то их надо герметично заделывать.

    Вывод

    Для выполнения указанных работ не надо иметь специальных знаний или профессиональных инструментов. Достаточно следовать разработанным технологиям, все делать аккуратно и качественно, и вы сможете утеплить свой дом или квартиру самостоятельно.

    Полезное видео

    Утепление стен кирпичного дома, видео:

    Как утеплить дом пенополистиролом своими руками

    Для сохранения тепла в жилом помещении даже в северных регионах необходимо позаботиться об утеплении дома. Одним из самых популярных материалов для защиты от холодов и ветра является пенополистирол. Это современный газонаполненный материал, который представляет собой разновидность привычного для всех пенопласта. Для утепления стен дома пенополистиролом не потребуется приобретение специальных навыков, так как монтаж осуществляется просто и достаточно быстро. Однако некоторые нюансы знать все же необходимо.

    1. Достоинства и недостатки пенополистирола
    2. Виды пенополистирола
    3. Толщина пенополистирола для утепления стен
    4. Утепление стен дома пенополистиролом снаружи – этапы работ
    5. Предварительная подготовка стены
    6. Утепляем откосы
    7. Оклейка карниза
    8. Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом
    9. Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола
    10. Грунтовка стен
    11. Монтаж плит пенопласта к стене
    12. Монтаж сетки на утеплитель
    13. Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя
    14. Нанесение финального слоя штукатурки
    15. Отделка сайдингом
    16. Утепление стен изнутри пенополистиролом – этапы работ
    17. Полезные советы профессионалов

    Достоинства и недостатки пенополистирола

    Утепление стен дома снаружи пенополистиролом позволяет решить множество проблем. Но перед началом работ необходимо определиться с особенностями используемого утеплителя. Пенополистирол имеет ряд достоинств:

    • надежная теплоизоляция;
    • возможность использовать материал снаружи здания;
    • влагоустойчивость;
    • паропроницаемость;
    • шумоизоляция;
    • отсутствие усадки;
    • экологическая безопасность;
    • устойчивость к биологическому воздействию;
    • доступная цена;
    • простота монтажа.

    Однако явные преимущества перед другими материалами не исключают некоторые недостатки:

    • уязвимость к химическому воздействию;
    • вероятность повреждений грызунами;
    • хрупкость;
    • слабая устойчивость к воздействию ультрафиолета;
    • низкая пожароустойчивость. Однако для решения этой проблемы плиты обрабатываются специальным раствором.

    Недостатки не повод отказываться от этого утеплителя. Достаточно учитывать его особенности при проведении монтажных работ.

    Виды пенополистирола

    Материал классифицируется по методу производства и составу:

    • прессованный пенополистирол, изготавливающийся методом прессовки;
    • беспрессовый, этот материал производят путем сушки и вспенивания;
    • экструдированный. Он считается оптимальным вариантом не только для жилого здания, но и для теплоизоляции и утепления стен подвала снаружи.

    Существует еще несколько видов материала, однако они не применяются для утепления дома.

    Толщина пенополистирола для утепления стен

    Тем, кто сталкивается с таким способом утепления впервые, сложно определить, какой толщины должны быть плиты пенополистирола. Выбор ее зависит от типа строения и толщины стен. Имеет значение и наличие в прошлом утепления. Замерить толщину можно в момент открытия окна. В зависимости от материала, из которого выполнен дом, подбирается определенная толщина утеплителя:

    • для газобетонных домов достаточно слоя в 25 мм, так как в совокупности со стеной дома достигается максимальный уровень тепла и комфорта внутри помещения.
    • стены кирпичных строений выполняются различной толщиной: если она составляет 250 мм, слой утеплителя должен быть 50 – 100 мм, если 380 мм – 50 мм, а если 500 мм, достаточно 25 мм.
    • дома из ракушечника достаточно утеплять плитами от 25 до 50 мм.
    • толщина пенополистирола для утепления стен снаружи шлакоблочных зданий равна 50 мм.

    Главное условие качественного утепления – точное выполнение технологического процесса.

    Утепление стен дома пенополистиролом снаружи – этапы работ

    Основная задача обшивки утепления кирпичной стены пенополистиролом своими руками снаружи – уменьшить затраты на энергоносители, необходимые для поддержания оптимального микроклимата внутри жилого здания.

    Предварительная подготовка стены

    Для начала следует осмотреть поверхности для оценки объема работ. Выявленные впадины и трещины следует устранить при помощи цементно-песочной смеси. Если стены окрашены, старый слой нужно удалить.

    Для аккуратного утепления стен снаружи каркасного дома необходимо качественно подготовить поверхности – устранить неровности и высушить влажные участки.

    Утепляем откосы

    Окна и дверные проемы – основные участки площади, где происходит значительная потеря тепла. Поэтому нужно организовать теплоизоляцию откосов. Этот процесс состоит из нескольких шагов:

    • очищение поверхности от загрязнений;
    • грунтовка откосов в два слоя для улучшения сцепления;
    • выравнивание путем затирки;
    • нарезка утеплителя;
    • нанесение слоя клея;
    • монтаж плит;
    • запенивание образовавшихся щелей;
    • оштукатуривание.

    Финишная отделка может осуществляться позднее при окончательной обработке стен.

    Оклейка карниза

    Перед утеплением следует обработать карниз. При этом важно выполнить несколько правил:

    • выбрать материал минимальной толщины, чтобы он мог держаться на слое клея;
    • полоски утеплителя нужно начинать клеить от стены;
    • вначале закрепляются вертикальные элементы, а затем горизонтальные.

    Когда карниз оклеен, переходят к организации паро- и гидроизоляции.

    Пароизоляция и гидроизоляция при утеплении пенополистиролом

    Даже с учетом того, что пенополистирол считается паропроницаемым материалом, он требует монтажа слоя пароизоляции для предотвращения образования конденсата в пустотах между стеной и слоем утеплителя. Отличным решением считается использование мембранных пленок. Их устанавливают внахлест только на полностью высохшие поверхности. Если утеплять деревянные стены, пленку можно закрепить строительным степлером. При работе с бетонными или кирпичными зданиями для соединения пленок с каркасом использовать можно клей.

    Процесс подготовки утеплителя при использовании экструдированного пенополистирола

    Перед установкой следует позаботиться о предварительной подготовке самого утеплителя. Если он не рифленый, его следует обработать игольчатым валиком с двух сторон. Затем следует вырезать заготовки для оклеивания откосов и карниза. Резку можно проводить электролобзиком либо ножовкой по металлу.

    Грунтовка стен

    Для обработки стен перед утеплением необходима грунтовка глубокого проникновения. Перед процедурой поверхность следует провести по ней рукой и выявить имеющиеся проблемы:

    • если она будет пыльной либо грязной, поверхность нужно помыть и высушить. Только спустя сутки после такой обработки можно проводить грунтовку.
    • наличие белого налета свидетельствует о минеральных отложениях. Такую стену сначала обрабатывают жесткой щеткой, дрелью либо болгаркой. После удаления пыли можно приступать к грунтовке.
    • бетонные либо кирпичные стены также требуют удаления поврежденного слоя при помощи щетки либо перфоратора до цельной неиспорченной поверхности.

    После первичной обработки стены затираются цементной шпаклевкой до полного выравнивания.

    Монтаж плит пенопласта к стене

    После предварительного этапа можно переходить к монтажу самого утеплителя. Начинать крепления нужно снизу вверх от угла. Располагается пенопласт горизонтально, чтобы вертикальные стыки шли в шахматном порядке. Достичь этого можно, если каждый второй ряд начинать не с целого листа, а с разрезанного пополам. Для наглядности можно посмотреть видео утепления стен кирпичного дома экструдированным пенополистиролом.

    Процедура состоит из нескольких этапов:

    1. Сначала на стены наносится слой клея при помощи зубчатого шпателя. Важно покрыть всю поверхность стены равномерно.
    2. Затем на боковые стороны листового утеплителя наносится тонкий слой клея.
    3. Подготовленная плита устанавливается и выравнивается по уровню.

    Для качественного утепления дома рекомендуется установка двойного слоя. Это необходимо учитывать при расчете необходимого количества материала и его размеров. Второй слой листов клеится со сдвигом на половину плиты. Это позволит закрыть имеющиеся стыки утеплителя первого слоя.

    Монтаж сетки на утеплитель

    Спустя сутки после установки утеплителя поверхность пенополистирола выравнивается при помощи шлифовальной терки. Затем готовится смесь для выравнивания поверхности, на которую будет крепиться сетка.

    Процесс ее наклеивания идентичен установке плит:

    1. На пенопласт наносится смесь рифленым шпателем.
    2. Сетка натягивается и прикатывается до полного укладывания на материал.
    3. В регионах с суровыми зимами проводится обработка углов перфорированными пластиковыми уголками. Можно утеплять их и составом на сетку, уложенную на проблемные участки. Через день поверхность затирается.

    Особое внимание нужно уделить стыкам. Они не должны быть выпуклыми.

    Подготовка перед оштукатуриванием утеплителя

    Для проведения оштукатуривания следует подобрать сетку из ПВХ. Она не деформируется при соприкосновении с цементно-песочным раствором. Длина полосок должна быть равной высоте стены. Подготовленную сетку придерживают вверху, и наносят раствор толщиной 0,5 см. После застывания слоя штукатурки можно переходить к нанесению раствора по всей ширине.

    Основное правило правильного оштукатуривания – монтаж начинается с углов, проемов и откосов. Только после обработки этих частей переходят к основным поверхностям стен.

    Нанесение финального слоя штукатурки

    После полного застывания материала можно переходить к грунтовке и оштукатуриванию стены. Для финального слоя следует приобрести фасадную штукатурку и подготовить ее согласно инструкции. Для работ понадобится два вида шпателей: широкий и маленький для накладывания раствора. Штукатурка наносится в два слоя, но перед нанесением следующего следует дождаться полного высыхания первого. После застывания материала стены шпаклюются, зачищаются и покрываются декоративной штукатуркой.

    Отделка сайдингом

    Жилое здание снаружи лучше утеплять сайдингом. Такая технология позволяет сочетать улучшение температурного режима в помещении с декоративным оформлением здания. Материал доступный по цене и прост в монтаже. Большой выбор имитации текстур расширяет возможности оформления стен. Монтаж сайдинга потребует создания каркаса из металлопрофиля.

    Утепление снаружи пенополистиролом под сайдинг проводится следующим образом:

    1. Сначала крепится направляющий профиль. Внизу он устанавливается на фундамент, а в верхней части – под крышей.
    2. На каркас прикручиваются вертикальные профили. С каркасом здания они соединяются прямыми подвесами, прикрученными дюбелями. Между сайдингом и стеной расстояние должно быть не менее 5 см.
    3. Затем устанавливаются перемычки, шаг между которыми составляет 60 см.
    4. В готовую обрешетку укладывается утеплитель и сооружается паро- и гидроизоляция.
    5. Поверх конструкции монтируется сайдинг при помощи крепежей.

    В итоге получается эффектная облицовка с хорошими теплоизолирующими характеристиками.

    Утепление стен изнутри пенополистиролом – этапы работ

    Внутреннее утепление деревянных или кирпичных стен можно проводить в любе удобное время года. Однако к нему прибегают только в случае отсутствия возможности создать слой утепления снаружи.

    Работы по утеплению стен внутри дома пенополистиролом начинают с тщательной очистки от старого слоя отделки. Если поверхности были поражены грибками, проблемные участки обрабатываются специализированными составами.

    После зачистки площади нужно выровнять для плотного прилегания утеплителя. Сначала нужно устранить неровности, щели и трещины, затем – прогрунтовать поверхность.

    Пенополистирол закрепляют специальным клеем, а для надежности дополнительно фиксируют дюбелями-грибками.

    Монтаж начинают снизу вверх. Однако листы располагаются не в строгом шахматном порядке, так как это может стать причиной совпадения стыков. Швы обрабатываются шпатлевкой или монтажной пеной. Можно также использовать строительный скотч. Крупные щели заделывают тонкими полосками утеплителя.

    Полезные советы профессионалов

    Для качественного утепления рекомендуется прислушаться к советам строителей. Основные из них:

    1. Утепление изнутри осуществляется по всему периметру жилья, а не только тех стен, которые граничат с улицей.
    2. Для предотвращения образования конденсата и дальнейших проблем с утеплителем следует позаботиться о надежной вентиляции. Воздуховоды монтируются в стены при строительстве здания либо в конструкцию потолка.
    3. Для закрепления плит пенополистирола рекомендуется использовать дюбеля-грибки с пластиковыми стержнями.
    4. По отзывам строителей, двухслойное утепление тонкими плитами пенополиуретана снаружи предпочтительнее одинарного утеплителя большой толщины.

    Простые советы помогут не совершить ошибок при утеплении дома.

    Решать, какой пенополистирол лучше для утепления дома из бруса или кирпича, только владельцу. Каждый из видов имеет ряд преимуществ, за которые и ценят профессионалы. Материал долговечный, легкий, качественно утепляющий и доступный по цене. При грамотном монтаже результат сохранится на десятилетия.

    Технология утепления стен дома пенопластом снаружи своими руками

    Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

    Преимущества и недостатки материала

    Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

    • Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
    • Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
    • Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

    Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

    Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

    • низкая цена;
    • простота выполнения работ;
    • невысокая масса материала;
    • снижение расходов на транспортировку;
    • высокие теплоизолирующие показатели;
    • безопасность.

    Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

    Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

    Подготовка материалов

    Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

    • листы или плиты пенопласта;
    • стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
    • строительный клей для пенопласта;
    • дюбеля тарельчатые или зонтики.

    Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

    Монтаж стартового профиля

    Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

    «Грибок» — дюбель для крепления пенопласта

    Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

    Почему материал размещают снаружи

    Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

    • не уменьшается полезная площадь помещений;
    • от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
    • точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

    Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

    • большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
    • необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

    Штукатурка в качестве отделки

    Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

    1. Очистка стен от мусора и пыли.

    2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

    3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

    4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

    После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

    5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

    Крепление дюбелями к стене

    6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

    Запенивание щелей между листами

    7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

    Схема слоев правильного утепления

    Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

    Утепление под сайдинг

    Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку — так утеплитель прослужит намного дольше.

    Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

    1. очистка поверхности;
    2. выравнивание стен;
    3. нанесение грунтовки;
    4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
    5. приклеивание пенопласта;
    6. закрепление дюбелями;
    7. укладка слоя гидроизоляции;
    8. монтаж стоек каркаса;
    9. после закрепляют сайдинг.

    Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

    Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

    Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

    • климатических особенностей участка строительства;
    • материала стены;
    • толщины стены;
    • назначения помещений (для жилых, общественных и производственных применяются разные требования).

    Толщина пенопласта в зависимости от конструкции стен

    Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

    Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома
    • Идеи и способы покраски лестницы в доме на второй этаж

    –>

    Технология утепления стен пенопластом

    Чтобы в доме было тепло его нужно утеплить правильно, во внимание следует принимать не только толщину пенопласта, но и саму технологию, соблюдая которую можно добиться наилучших результатов по утеплению наружных стен вашего фасада. Предлагаем вам ознакомиться с подробной пошаговой инструкцией дополненной фото.

    Очистка основания

    Перед началом работ по утеплению необходимо тщательно проверить и подготовить основание. Стены, предназначенные для приклеивания пенопласта должны быть стабильными, сухими, очищенными от грязи, пыли, старой отслаивающейся краски и других загрязнений, уменьшающих адгезию клеевого раствора. Идеальным способом очистки стен является очистка водой под давлением или механический способ (например, с помощью проволочных щеток или шлифовальных машин). В случае возникновения больших скоплений мхов и водорослей рекомендуется применение биоцидных средств.

    Выравнивание основания

    При оценке основания очень важным является контроль его состояния. С помощью молотка можно найти глухой звук, свидетельствующий об отслаивании штукатурки. Вы должны удалить такой фрагмент и заштукатурить образовавшуюся полость. Также рекомендуется отбить штукатурку с внешней стороны откосов оконных и дверных проемов, позволяя, таким образом, выполнить утепление откосов пенопластом толщиной от 3 до 5 сантиметров. В случае если на основании имеются покрытия, например краска, следует проверить ее несущую способность, поцарапав острым инструментом или приклеить скотч. Если произойдет частичный отрыв старой краски, основание следует считать слабым, его необходимо тщательно очистить. В случае возникновения неровностей, углублений размером более 10 мм, их необходимо выровнять с помощью выравнивающего раствора.

    Грунтовка поверхности

    Пыльные стены перед началом приклеивания пенопласта следует загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения.

    Проверка прочности основания

    Если вы сомневаетесь в крепости поверхности стен, следует провести испытание на адгезию. С этой целью, на правильно подготовленную поверхность приклеиваем 8-10 образцов пенополистирола размером 10 х 10 см в разных местах. Для приклеивания образцов пенопласта применяется раствор слой клея толщиной 10 мм. Образцы пенопласта с нанесенным раствором следует прижать к специально отведенным местам на поверхности стены. После минимум 3 дней следует сделать попытку ручного отрыва, приклеенного пенопласта. Если разрыв произойдет в пенополистироле, это свидетельствует о достаточной прочности основания и адгезии клея. Если образцы пенополистирола оторвутся от поверхности стены вместе со слоем массы клея, это означает, что стены не были должным образом подготовлены или, что верхний слой не имеет достаточной прочности.

    Монтаж цокольного профиля

    Перед началом приклеивания плит пенопласта необходимо закрепить цокольные профили. Для этого надо определить высоту цоколя с помощью отбивочного шнура сделать отметки на цоколе. После чего закрепить профили с помощью дюбелей – в среднем используется 3 шт. на погонный метр. В случае неровности стены, следует применять подкладки. Рекомендуется соединять профили с помощью специальных монтажных клипс. Цокольные профили кроме определения уровня и облегчения монтажа теплоизоляционных материалов, отвечают за защиту теплоизоляции от открытого огня, сырости и разрушения, насекомых, птиц или грызунов.

    При монтаже цокольных профилей на внутреннем или внешнем углу здания стоит обратить особое внимание на правильность их монтажа (смотрите фото). Возможно также применение специальных соединителей.

    Подготовка клеящего раствора

    Перед началом приклеивания пенопласта следует правильно приготовить клеящий раствор. Для приклеивания пенопласта следует применять соответствующий клеевой раствор. Содержимое мешка тщательно перемешать с около 5.5 литрами чистой, холодной воды с помощью низкооборотной дрели с соответствующей мешалкой. После получения однородной массы, без комков перед использованием следует подождать около 10 минут и повторно перемешать. Приготовленный раствор пригоден для использования в течение периода от 2,5 до 3 часов. В ходе работ необходимо периодически перемешивать раствор примерно каждые 30 минут. В приготовленный раствор не допускается добавлять воду для того, чтобы “улучшить” его консистенцию.

    Нанесение раствора на пенополистирол

    В зависимости от типа основания клеящий раствор можно наносить на пенопласт в несколько способов. В случае утепления ровной поверхности клеящий раствор наносится на плиты с помощью зубчатой терки с размером зубцов 10-12 мм. В остальных случаях раствор следует наносить методом „по окружности – точка”, т. е. при помощи кельмы по контуру плиты полосой шириной около. 3-4 см и дополнительные лепешки в количестве 3-8 штук. Размер лепешек должен зависеть от их количества. Количества клея расположенного на краю должно быть столько, чтобы после прижатия плиты клеевой раствор не выходила за ее пределы. Необходимо следить за тем, чтобы клеевой раствор покрывал не менее 40% поверхности плиты (смотрите на фото правильное нанесение клея на пенопласт).

    Приклеивание плит из пенопласта вокруг оконных и дверных проемов

    Вблизи оконных и дверных проемов плиты следует подбирать (резать) так, чтобы швы горизонтальные и вертикальные между плитами не совпадали с краями отверстий (смотрите фото). Такое расположение предотвратит в будущем появление трещин на финишной отделке.

    Контроль плоскости, приклеенного пенопласта

    Обратите внимание, чтобы в процессе приклеивания пенопласта соблюдался уровень и ровность всей поверхности с помощью отвеса или уровня.

    Заполнение щелей между плитами из термоизоляционного материала

    Зазоры между плитами более 2 мм следует заполнить полосками, отрезанными от плит пенопласта. В случае зазоров меньших, чем 4 мм в системах с применением пенополистирольных плит, допускается также заполнить их полиуретановой пеной. Не допускается заполнение швов раствором, который используется для приклеивания плит из-за возникновения мостиков холода, а также опасности появления трещин вдоль стыков плит.

    Выравнивание поверхности приклеенного пенопласта

    Плиты из пенопласта после приклеивания должны представлять собой ровную поверхность. Выступающие неровности (кочки), следует отшлифовать специальной теркой или наждачной бумагой. Шлифовку поверхности плит можно выполнить не ранее72 часов с момента их приклеивания.

    Крепление пенопласта с помощью дюбель-зонта

    В случае необходимости применения дополнительной защиты пенопласта от отрыва, т. е. когда прочность основания на разрыв меньше, чем 0,08 Мпа или высота здания превышает 20 м, следует применять механические соединения, дюбель с зонтом из пластика или с металла.

    Сверление отверстий и установка дюбель-зонта

    Установку дюбелей можно начинать не ранее, чем через 3 дня после приклеивания пенополистирольных плит, то есть после схватывания клеящего раствора.

    Считается, что глубина проникновения стержня вглубь стены должна составлять:

    • минимум 5-6 см – основание, плотное, (бетон, кирпич, силикатный кирпич или камень);
    • минимум 8-9 см – основание пористое (газобетон, пустотелый кирпич и ракушечник).

    Количество дюбелей для пенопласта от 4 до 6 шт./м². При определении длины дюбелей нужно учитывать толщину старой штукатурки, слой клея и толщину термоизоляционного материала. Следует иметь в виду, что, несмотря на несущую способность основания в случае зданий высотой более 20 м следует в обязательном порядке применять механические соединения. Краевые зоны здания, где возникают наибольшие силы, вызванные ветром, т. е. от 1 до 2 м от края, проект утепления должен предусматривать увеличенное количество дюбелей в данных местах.

    Монтаж дюбель-зонтов

    Стержни дюбелей не должны выступать за плоскость зонта. Идеальным вариантом, для препятствия образование мостиков холода является фрезерование отверстий на глубину 2 см, в которых утапливается дюбель-зонт. Затем пространство над ним следует прикрыть остатками пенопласта. Неправильно – это утапливание зонтика при помощи молотка. Чрезмерное углубление зонтика в материале может привести к появлению трещин (разрыву) зонтиков, что в результате ослабляет несущую способность системы.

    Приготовление клея для армирования пенопласта

    Для выполнения слоя, армированного сеткой из стекловолокна в системе из пенополистирола необходимо использовать клеящий раствор, предназначенный для армирования плит пенопласта. Все содержимое мешка следует тщательно перемешать с соответствующим количеством чистой воды с помощью низкооборотной дрели, оснащенной мешалкой. Затем массу следует выдержать примерно 10 минут и повторно перемешать. Рекомендуется периодическое перемешивание раствора каждые 30 минут. В зависимости от температуры, раствор годится для использования в течение примерно от 2,5 до 3 часов. В приготовленный раствор нельзя доливать воду для того, чтобы “улучшить” его консистенцию.

    Нанесение клея на пенопласт

    Клей наносится на пенопласт непрерывным слоем толщиной около 3мм. Для нанесения раствора используется зубчатый шпатель с размером зубцов 10-12 мм. Клеящий раствор наносится вертикальными полосами шириной сетки из стекловолокна.

    Утапливание армирующей сетки из стекловолокна

    После нанесения клеящего раствора на сетку, необходимо тщательно утопить, начиная с верхней части, нажав ее по всей ширине. Сетка должна быть равномерно натянута по всей поверхности, без волн, горбов и выпуклостей. Для обеспечения правильного функционирования слоя, армирующая сетка должна быть утоплена в середине толщины раствора. Не допускается крепление армирующий сетки непосредственно на зонтики или клей нанесенный гладилкой. Слишком глубокое или слишком мелкое погружение сетки, может привести к растрескиванию и образованию горбов в армировочном слое. Толщина слоя раствора при использовании одной сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

    Во время втапливания сетки в слой раствора следует обратить внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные края сетки находили друг на друга, не менее чем на 10 см. Необходимо строго соблюдать правила заворачивания сетки на откосы и подоконник и на углы стен – в случае применения защитных углов без сетки – сдвиньте сетку на соседнюю стену примерно на 15 см. В случае, если стены здания подвержены ударам и механическим повреждениям, учитывая их расположение, необходимо применить двойную сетку из стекловолокна по всей высоте стен первого этажа. После затвердевания клеящего раствора, в который был погружен первый слой сетки из стекловолокна – следует нанести второй слой раствора и утопить в ней еще один слой сетки. Толщина слоя, армированного двойным слоем сетки должна составлять 6-8 мм.

    Сетка должна быть тщательно зашпатлевана, так как выравнивание поверхности влияет на окончательный вид фасада. В случае возникновения неровностей их необходимо отшлифовать наждачной бумагой – в противном случае они будут видны в структуре тонкослойной штукатурки. Шлифование можно выполнять в том случае, когда слой раствора, еще не слишком твердый.

    Нанесение краска-грунта

    После высыхания армированного слоя, не ранее, чем через 3 дня от его выполнения (этот срок может быть продлен в случае неблагоприятных погодных условий) в целях обеспечения оптимальной адгезии декоративной штукатурки к основанию, можно приступать к нанесению краски-грунта. Работы следует выполнять при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, без погодных осадков. Грунт следует наносить с помощью кисти или валика, помня о его равномерном нанесении по всей поверхности. Не рекомендуется разбавлять краску-грунт из-за ухудшения его свойств.

    Нанесение декоративной штукатурки

    После высыхания краски-грунта, но не ранее, чем через 24 часа после ее нанесения можно приступить к нанесению декоративной штукатурки. Для ее приготовления все содержимое упаковки следует тщательно размешать с примерно 5,0 литрами чистой воды до получения однородной консистенции. Приготовленный раствор оставляют на 10 минут и повторно перемешивают (не доливая воды). Подготовленный таким способом раствор пригоден к употреблению не дольше, чем 1 час.

    Нанесение тонкослойных штукатурок

    Во время проведения штукатурных работ следует соблюдать требования соответствующих погодных условий, как во время нанесения, так и во время высыхания штукатурки: избегать дождя, сильного ветра и большого солнечного света. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%. Из-за больших перепадов температур между днем и ночью, не рекомендуется проведение штукатурных работ в период с ноября до марта. В случае опасности из-за снижения температуры ниже 5°C время высыхания штукатурки (по крайней мере, 48 часов с момента ее нанесения) также не следует проводить штукатурных работ.

    Если эти требования выполнены, можно приступить к нанесению штукатурки на предварительно загрунтованную стену.

    С помощью стальной терки нанести штукатурку тонким слоем на толщину зерна. Затем следует сгладить поверхность, собирая лишний материал. Через некоторое время, в зависимости от условий, возникающих в процессе нанесения, мы затираем штукатурку с помощью пластмассовой терки. Для того, чтобы избежать видимой линии соприкосновения между свежим и уже затвердевшим слоем штукатурки необходимо обеспечить достаточное количество работников и строительных лесов. Во время нанесения декоративной штукатурки, избегайте перерывов во время нанесения слоя и придерживаясь главного правила „мокрое на мокрое”. Из-за повышенного поглощения теплового и ультрафиолетового излучения на фасадах расположенных на юг и запад, не рекомендуется использовать темные цвета; количество таких цветов на поверхности фасада не должна превышать 10%.

    Затирание штукатурки

    Затирание штукатурки следует начинать в том случае, если штукатурная масса не прилипает к пластиковой терке. Это время зависит от температуры воздуха и почвы, относительной влажности воздуха и толщины материала. Для выполнения фактуры нужно использовать пластиковую терку и в зависимости от структуры штукатурки, придаем ей подходящую модель. Следует иметь в виду, чтобы давить на терку с той же силой, держа ее под постоянным углом.

    Штукатурка типа “короед”

    Штукатурка со структурой типа “короед” зависит от движений терки. Вы можете рисовать вертикальные, горизонтальные, диагональные или круговые углубления определенной ширины в зависимости от размеров крошки.

    Покраска штукатурки

    Краску можно наносить кистью, валиком или механически с помощью распыления всегда в два слоя. Допускается разбавление первого слоя краски, особенно если работы ведутся при температурах, близких к максимально допустимым (+25°C). Для разбавления силикатных красок следует использовать специальный грунт (растворитель) в количестве до 5%, а остальные краски можно разбавлять чистой водой в количестве до 10%.

    В случае второго слоя следует применять краску в неразбавленном виде. Во время работ следует придерживаться соответствующих погодных условий, т. е. избегать большого количества солнечных лучей, сильных ветров и осадков. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%

    Утепление стен пенопластом: пошаговая инструкция и полезные советы

    Внешнее утепление стен пенопластом необходимо не только для сохранения комфортной температуры внутри помещения, но и для защиты строительных конструкций. Холод оказывает разрушительное воздействие на материал. Вода, попадая в поры, превращается в лед, расширяется и давит на их стенки. Давление настолько велико, что в отделке и несущих конструкциях появляются заметные трещины. Кроме того, конденсат, выпадающий в кирпичной или бетонной толще, становится средой для микроорганизмов. При длительном контакте с водой бетон и кладочный раствор окисляются и медленно разрушаются. Древесина начинает гнить. Изоляция помогает решить и другую проблему. При ее использовании точка росы смещается в сторону улицы, это заметно снижает влажность воздуха.

    Все об утеплении стен пенопластом

    Для определения толщины и других параметров необходим комплексный технический расчет, учитывающий все факторы, влияющие на микроклимат. Возможно дополнительные защитные меры и не потребуются, если проблема только в плохом отоплении или некачественном стеклопакете. В любом случае они помогут заметно сократить расход теплоносителя. Если же в доме зимой не только холодно, но и сыро, нужно проверить, исправно ли работает вентиляция. Не исключено, что придется принимать комплексные меры по переоборудованию здания. Возможно, причина в том, что утеплитель находится только с внутренней стороны, а снаружи его нет. В этом случае точка росы смещается в сторону комнаты.

    Особенности материала

    Пенопласт представляет собой вспененный полимер. Утеплитель состоит из легких пластиковых пузырьков. Как правило, он имеет белый цвет и выпускается в виде плоских панелей разного размера. Реже его производят в рулонах. Отличительная черта — низкая плотность, обеспечивающая эффективную защиту от мороза при небольшой толщине изделий.

    Преимущества

    • Низкая теплопроводность — основной объем занимает газ, которым заполнены пластиковые пузырьки. Как известно, газ плохо передает температуру. Стенки имеют небольшую толщину. Кроме того, низкую проводимость обеспечивает аморфная структура пластика.
    • Легкость — с монтажом без труда справится один человек. Для крепежа не нужны сложные крепежи, создающие мостики холода. Плиты укладываются на клей.
    • Влагостойкость — пластмасса не боится воды. Ее структура непроницаема для влаги в отличие от минеральной ваты и ее аналогов с открытыми пустотами. При утеплении стен пенопластом потребуется слой гидроизоляции, поскольку плиты не герметичны.
    • Простота в обработке — панели хорошо режутся обычным столярным ножом. Им можно придать любую форму.
    • Долговечность — большой срок службы обеспечивается при условии того, что поверхность не будет испытывать физических нагрузок.

    Недостатки

    • Покрытие пожароопасно, даже если в нем отсутствует антипирен — вещество, препятствующее возгоранию. Такие изделия имеют на маркировке пометку «С». Как показывает практика, при пожаре они горят. Кроме того, за несколько лет антипирен утрачивает свои свойства. Покрытие по ГОСТу 30244-94 относится к самым опасным материалам. Оно воспламеняется легче, чем древесина.
    • При горении выделяются токсичные вещества, опасные для человека. Не стоит доверять продавцам и производителям, утверждающим, что это не так.
    • Даже качественные изделия от ведущих производителей при комнатной температуре выделяют стирол. Он обладает повышенной токсичностью и способен причинить вред здоровью. Покрытие лучше использовать для изоляции нежилых сооружений.
    • Паронепроницаемость. Ограждающие конструкции даже при закрытых окнах должны «дышать». Иначе в воздухе будет накапливаться влага, а на окнах и потолке появится плесень. Использовать вспененный пластик следует только при хорошей вентиляции.

    Материал обладает хорошими изоляционными свойствами, но он не подходит для внутренней отделки жилых домов, а также строений, где люди проводят много времени. Проблему позволяет решить герметичная мембрана из полиэтилена, препятствующая проникновению опасного газа. Прежде чем утеплять здание, необходимо убедиться, что в состав плит входят добавки, препятствующие их возгоранию.

    Классификация

    Существует несколько видов вспененного пластика.

    • Пенополистирол. Изделия марки ПСБ-С формально относятся к негорючим.
    • ППТ — обычный вспененный полимер без антипиренов.
    • Пенофол — производится в рулонах и имеет фольгированную подложку.
    • Жидкие составы для заполнения пустот.

    Инструкция по утеплению пенопластом наружных стен

    Чаще всего для фасадов применяются изделия из пенополистирола ПСБ-С-25. Они обладают высокой прочностью и хорошими теплоизоляционными характеристиками.

    Инструменты для работы

    • Сухой клеевой состав и емкость, в которой можно его перемешивать с водой. Подойдет пластиковый таз или вместительное ведро. Перемешивать удобнее дрелью или строительным миксером.
    • Нож или ножовка с мелким зубом.
    • Металлический профиль.
    • Дюбели-зонтики с широкими шляпками, способными удерживать рыхлую структуру, не проваливаясь в нее. При толщине вспененного пластик 5 см для бетонного основания подойдут дюбели длиной 9 см, для кирпичного — 12 см.
    • Грунтовка и широкая кисть для ее нанесения.
    • Монтажная пена.
    • Уголки с малярной сеткой.
    • Материалы и инструменты для отделки.

    Подготовка поверхности

    Основание очищается от старой штукатурки, жира и пыли. Массив, пораженный грибком, удаляется. Трещины и другие пустоты необходимо заделать. Их расшивают шпателем, удаляя осыпающийся частицы, грунтуют и заполняют цементно-песчаной смесью. Чтобы предотвратить появление бактерий, используются антисептические составы. Для пропитки больше подойдет грунтовка глубокого проникновения, содержащая антисептик. Она повышает уровень адгезии и делает основание более прочным. Грунтовку наносят в два слоя. Первый разбавляют водой, заливая до половины объема. Второй слой не разбавляют и наносят после высыхания первого.

    Неровности лучше устранить с помощью штукатурки.

    Чтобы добраться до верхней части здания, понадобятся строительные леса. Их можно изготовить своими руками из досок либо приобрести набор из металлических сборных элементов. Расстояние от лесов до несущих конструкций должно быть около 0,5 м.

    Чтобы проверить, насколько хорошо подготовлена поверхность, к ней приклеивают одну плиту, а через три дня отрывают ее. Если ее задняя сторона не оторвется и останется висеть, работы были проведены правильно, можно переходить к следующему этапу.

    Разметка

    При утеплении стен снаружи пенопластом достаточно одной горизонтальной и вертикальной черты. Отмечать положение каждого элемента не нужно, поскольку детали не имеют идеально ровных краев. Кроме того, они довольно эластичны и способны немного сжиматься при необходимости.

    Для разметки понадобятся лазерный уровень, рулетка и отбивочный шнур. Его натягивают, придав нужное положение, смазывают краской, затем оттягивают и отпускают. При ударе он оставляет ровный след.

    Укладка покрытия

    Монтаж ведется от нижнего угла. При отсутствии опыта лучше начать с самого дальнего. Блоки укладывают рядами вперевязку. Для панелей толщиной больше 5 см используют поддерживающий профиль, соответствующий им по размерам. Его крепят по разметке на дюбель-гвозди. Можно обойтись и без него, но тогда будет сложнее получить ровную кромку. Его не используют, если нижний ряд упирается в фундамент. Между планками оставляют температурный шов 5 мм — при нагревании они увеличиваются и давят друг на друга, ослабляя связь с основанием.

    Сухой клей размешивается в воде и наносится зубчатым шпателем по всей поверхности слоем 2-3 см. Если основание имеет небольшие неровности, клей наносят по периметру плиты, а в центре делают несколько мазков. Существуют составы, напрыскивающиеся из баллона, как монтажная пена.

    Каждая панель выставляется по уровню. Чтобы она не прогибалась, на нее давят ровной доской, утапливая выступающие части. Разметкой служит нить, натянутая от края до края на определенном расстоянии от основания.

    Дополнительной фиксации применяются дюбели с широкими шляпками. Широкая часть не должна выпирать, однако утапливать ее слишком сильно тоже не следует. Стыки заполняют монтажной пеной. Ее остатки срезают острым ножом, когда она застынет.

    Использовать пенопласт для утепления стен снаружи следует аккуратно. Работы проводить лучше в сухую погоду. Пористый слой нельзя оставлять открытым более чем на две недели, иначе он впитает в себя влагу. Желательно приступить к отделке сразу после застывания пены и раствора.

    Смотрите на видео процесс, как приклеить материал к стене.

    Как сделать ровные углы

    Блок в первом ряду, выходящий за пределы периметра здания, должен выступать на расстояние, равное его торцу. Это необходимо для стыковки с перпендикулярным блоком. Чтобы на углу в месте примыкания получилась перевязка, во втором ряду нужно будет подрезать перпендикулярную панель. Клей наносится только на ту часть, которая соприкасается с основанием. Детали между собой склеивать не нужно.

    Внутренние углы делаются также с перевязкой. Если оставить сплошной шов от верха до низа, он будет пропускать холод с улицы.

    Оформления оконных и дверных проемов

    После переоборудования они станут глубже на 5-10 см. Есть два способа их оформления.

    Способы оформления
    • Откосы располагаются строго перпендикулярно. В этом случае дверь или окно не сможет открываться так широко, как до переоборудования, поскольку у створки появится преграда в виде утепленного массива с отделкой.
    • Откосы делаются под углом, позволяющим открывать створку, как и раньше. Блоки подрезаются по краям. Их внешняя сторона должна быть короче внутренней.

    Укрепление откосов

    Проемы укрепляют перфорированными угловыми профилями с малярной сеткой на гранях. Работы проводят в следующем порядке.

    • Отмеряют нужное количество плит и подрезают их ножовкой. При необходимости их торцевой части задают то же направление, что и у откоса., затем приступают к их монтажу.
    • Профили отмеряют по длине и обрезают под углом 45 градусов, чтобы состыковать горизонтальные и вертикальные части.
    • К краю проема приклеивают профили с малярной сеткой, выполняющей роль арматуры. Она должна выступать на 10 см за край проема, чтобы обеспечить сцепление со стеной. Состав сохнет в течение суток.
    • Утеплитель дополнительно фиксируют дюбелями с широкими шляпками. Их закрывают раствором либо заглушками, вырезанными из пенопласта.

    Подготовка к отделке

    Чтобы увеличить прочность конструкции, ее покрывают пластиковой сеткой с ячейками 4х4. Работу начинают с проемов. Сначала откосы окон и дверей замазывают тонким слоем клеевого раствора и выравнивают его с помощью правила или широкого шпателя. В него погружается пластиковая арматура, соединенная с угловым профилем, и заглаживается шпателем. Такие же профили монтируются на все углы здания.

    Ткань располагается полосами с нахлестом 10 см. Чтобы ее утопить, достаточно одного нескольких миллиметров раствора. После его высыхания поверхность штукатурится и шпаклюется. Затем можно приступать к финишной отделке.

    Нужно ли изолировать внутреннюю поверхность

    В этом нет необходимости. Лучше усилить защиту снаружи.

    Утепление стен пенопластом изнутри крайне нежелательно по причине его токсичности и горючести. Даже если заменить вспененный полимер на безопасный материал, такой метод можно использовать лишь при соблюдении следующих условий.

    Условия для внутренней изоляции

    • Вентиляция и отопление должны соответствовать санитарно-техническим нормам и работать исправно.
    • Воздух должен быть сухим. Конденсат на окнах и других поверхностях недопустим.
    • Защита планируется для всех поверхностей.
    • Необходимо рассчитать, где будет находиться точка росы после переустройства. Нельзя допускать, чтобы она располагалась с внутренней стороны ограждающей конструкции.

    Снизить токсичность пенополистирола и его аналогов невозможно. Газ просачивается даже со стороны улицы. Единственное решение — установить непроницаемые мембраны из полиэтилена, но это средство малоэффективно. Вспененный пластик больше подойдет для нежилых строений.

    Монтажные работы проводятся по тому же принципу, что и при наружной укладке.

    Утепление каркасных стен

    Несущая конструкция состоит из балок, скрепленных между собой. Внутри они заполняются изоляторами, снаружи обшиваются фанерой или гипсокартоном, и отделываются.

    Утепление каркасных конструкций производится после их пароизоляции, иначе внутри будет скапливаться влага. Для этого применяется пленка на основе полиэтилена. Она укладывается с небольшим провисанием и фиксируется на балках с помощью двустороннего скотча. Полотна располагают с нахлестом 20 см. Места примыкания закрывают скотчем. Затем пленку пришивают степлером к деревянным опорам и фиксируют тонкими рейками.

    Особенность основания заключается в том, что в нем можно разместить массивную изоляцию. Плиты толщиной 10 см не отнимут много места, поскольку будут находиться внутри.

    Лучше использовать блоки ПСБ-С, так как они наименее пожароопасны. Следует помнить, что материал токсичен, поэтому помещение необходимо защитить герметичной полиэтиленовой мембраной и отделкой.

    Пористые панели располагают между балками, заполняя ими свободное пространство. Щели заделывают монтажной пеной. Ряды укладывают вперевязку. Их швы не должны совпадать, чтобы не создавать мостиков холода.

    Работы начинают снаружи либо изнутри — это не имеет значения. После монтажа пористый слой необходимо закрыть пароизоляционной пленкой. Герметичное покрытие располагается с обеих сторон, поскольку влага поступает как из помещения, так и с улицы.

    Технология утепления стен пенопластом снаружи своими руками не отличается от внутренних работ. Мы подробно рассказали, как это сделать.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: