Как правильно выставить каркасы для стен из гипсокартона

Стены

При ремонтных работах, для отделки внутренних помещений квартир, загородных домов, дач или офисов чаще применяют такой материал, как гипсокартон. С его помощью удается не только скрыть существенные неровности поверхностей, но и осуществить практически любые идеи при оформлении комнат: арки, сложные системы потолков, перегородки, альковы. В статье рассмотрим, как сделать правильный каркас на стену под гипсокартон.

Содержание:

Преимущество стен и потолков из гипсокартона

  • Конструкция каркаса для гипсокартона из профиля позволяет монтировать светодиодную ленту, упорядоченным или хаотичным образом встроенные светильники или подвесить классическую люстру.

  • Стены можно оформить нишами и довольно оригинальным способом произвести их подсветку.
  • В полученном межпотолочном пространстве поместятся вентиляционные трубы, спрячется электропроводка, останется место и для утеплителя, звукоизоляционного материала.
  • А если высота помещения позволяет можно установить и кассетного типа кондиционер, так как толщина внутреннего блока может составлять от 230 до 300 мм.

Условные обозначения для гипсокартона

Приобретая данный строительный материал можно столкнуться со следующими акронимами (аббревиатурой):

  • ГКЛ – гипсокартонный лист серого цвета, толщиной от 8 до 16 мм, шириной 1200 мм и длиной 2000-4000 мм. Обычно используется в помещениях, к которым не предъявляются особые требования;
  • ГКЛВ – влагостойкий лист (картон окрашен в зеленые тона), который отличается гидрофобными добавками. Производится со следующими размерами: 18х600х2000 мм. Применяется в ванных комнатах или кухнях;
  • ГКЛО – огнестойкий гипсокартон имеет розовый оттенок, обладает повышенной стойкостью к воздействию открытым огнем. Его толщина может составлять от 10 до 16 мм, ширина – 1200 мм, а длина – 2000-4000 мм. Такой вид актуален для комнат с камином;
  • ГКЛВО – гипсокартон сочетающий в себе влаго- и огнезащитные характеристики, толщина 12-16 мм, ширина 600 или 1200 мм, длина 2000-4000 мм.

Здесь следует отметить, что для потолков используется чаще 9,5 мм листы, а для отделки стен, откосов или создания перегородок, ниш – 12,5 мм, для выполнения проемов лекальных, арочных форм – 6,5 мм гипсокартон.

Не рекомендуется для выставления меток на гипсокартоне использовать маркер, потому что некоторые виды имеют «удивительное» свойство проявляться на поверхности листа даже через несколько слоев шпаклевки и покраски.

Условные обозначения металлического профиля для гипсокартона

  • ПС – профиль стоечный П-образного вида с продольными желобками. Его основание называется «спинкой», а боковины – «полками», равные всегда 50 мм. Ширина спинки находится в диапазоне от 50 до 100 мм. Его используют как вертикальные стойки.
  • ПН – профиль направляющий, его сечение идентично стоечному профилю. Ширина «полок» только 40 мм, «основания» 50-100 мм. Используется при сооружении стенового каркаса или создании перегородок. Он фиксируется к полу и потолку, образуя рамку для основной конструкции.
  • ПП – потолочный профиль (60х27 мм) с 3 продольными канавками. Именно к нему выполняется монтаж гипсокартонных листов.
  • ПНП – потолочный направляющий профиль (27х28 мм). При сооружении подвесной конструкции он крепится к стенам комнаты, направляя ПП.
  • ПУ – профиль угловой (85°) из перфорированного металла, служит для укрепления углов. Он может быть как внутренним, так и внешним, отличаться по предназначению и параметрам. При дальнейших работах отверстия заполняются шпаклевочным материалом, тем самым обеспечивая надежное сцепление с гипсокартоном.
  • ПА – профиль арочный (вогнутый или выпуклый). С его помощью оформляются не только дверные проемы арочного типа, но и создаются подвесные конструкции сложных волнообразных форм.

Если планируется монтаж тяжелой картины, люстры с существенным весом или кронштейнов для установки какого-либо прибора – рекомендуется еще на этапе сооружения усилить каркас в этих точках.

Дополнительные элементы
  • Профили могут быть длиной от 2750 до 4000 мм, если необходима большая длина, тогда используется своеобразная муфта (соединитель для ПП 60х27 мм).
  • Краб имеет крестообразную форму и используется в точках пересечения профилей, обеспечивая прочность каркаса. Двухуровневый краб одевается на ПП верхнего уровня и надежно фиксирует профиль нижнего уровня.

  • Прямой подвес монтируется к стене или потолку, затем производится сгиб по специальным линиям. В полученный П-образный проем вставляются профили и затем фиксируются. После установки излишки «ушек» отгибают или отрезают. Если использовать такой крепежный элемент – подпотолочное пространство составит не более 60 мм.
  • С помощью зажимов и тяги анкерного подвеса можно регулировать высоту межпотолочного пространства от 250 до 1000 мм. Его опорная часть обеспечивает стабильное положение ПП.
Метизы

Метизы для крепления направляющих и подвесов выбираются в зависимости от поверхностей, например:

  • если стены и потолок из бетона, тогда профиль или анкерные подвесы монтируются дюбелями 6х40 или 6х60 мм в зависимости от качества поверхностей.

  • К деревянным основам крепеж производится шурупами 6х70, 6х80 мм.
  • Фиксировать между собой все металлические элементы каркаса, например, прямые подвесы к потолочным профилям, стоечные к направляющим, соединительные муфты, крабы – лучше саморезами с острым концом 3,5х11 мм.
  • Гипсокартон монтируется к металлическим профилям посредством саморезов с частой резьбой из оцинкованной стали 3,5х25 мм. Здесь нет необходимости выполнять предварительное просверливание рабочего отверстия.
  • Прикрепить направляющий профиль для стоек к гипсокартонному потолку можно применив специальные раскрывающиеся дюбеля, которые обеспечат надежное крепление.

Последовательность работ

  • Если планируется отделка и стен и потолка, то работу следует начинать с монтажа каркаса на потолке. Редко какой потолок может «похвастаться» ровными углами (90°) и если в этом случае начать ремонтные работы со стен, тогда подгон гипсокартонных листов наверху станет весьма затруднительным.
  • Провести электромонтажные работы, подвести кабель к точкам расположения осветительных приборов. Запас длины провода должен составлять 10-15 см от «нового» потолка. Необходимо проверить все соединения (работоспособность) проводки. При установке точечных светильников, следует тщательно распланировать прохождение металлических фрагментов конструкции.
  • Производится разметка поверхностей под установку профилей. Точка отсчета начинается с самого заниженного угла или бугра базового потолка. Монтируются горизонтальные направляющие, прямые подвесы, потолочные профили, фиксируются гипсокартонные листы.
  • Таким же образом происходит монтаж каркаса на стенах. Определяется их кривизна и устанавливается ПН на потолке и полу, при наличии окон – разметка начинается с них.
  • Остается провести шпаклевочные и другие отделочные этапы работы.
Читайте также:
Гэсн на строительные работы гипсокартон на металлическом каркасе

Монтаж потолочного каркаса

  • Сначала определяется расстояние, на которое опустится новый потолок. Здесь следует помнить, что если будут монтироваться точечные светильники, то необходимо знать их высоту – одним достаточно 5-8 см межпотолочного пространства, другим – 12-15 см.
  • Далее на стене находится точка, от нее и будет выполняться вся разметка. При помощи лазерного уровня определяется горизонтальная линия, которую можно провести карандашом или воспользоваться отбивочным шнуром.
  • Рулеткой отмерить нужную длину профиля и отрезать, воспользовавшись обычными ножницами по металлу. При необходимости они легко стыкуются, вставляясь один в другой, в этом случае нахлест должен составлять не менее 3 см и эта точка обязательно фиксируется метизом.

  • По линиям на стенах монтируется ПНП, некоторые модели уже имеют рабочие отверстия, если нет, тогда они просверливаются с шагом 50 см перфоратором или дрелью в зависимости от основания, к которому крепятся данные профили.
  • Далее осуществляется разметка для потолочных профилей. От стены отступить примерно 60 см (так как стены не всегда отличаются идеальными размерами), и уровнем проверить точность нахождения рисок. Отметки должны быть видны на стенах. Профилем, здесь он послужит в качестве линейки, соединить черточки на противоположных стенах, полученная линия станет «точкой» отсчета. От нее параллельно, каждые 60 см проводятся линии по всему потолку.
  • Таким же образом произвести разлиновку и по длине комнаты, в итоге почти все ячейки получатся с размерами 60х60 см. Размеры ячеек у стен будут иметь другие параметры.
  • Прямые подвесы фиксируются дюбелями (саморезами) с шагом 60-70 см, центр основания должен находиться точно по размеченной линии. В местах, где будут устанавливаться какие-либо приборы или оборудование (вентилятор, светильник, кондиционер), рекомендуется дополнительно установить траверсы.

  • Потолочные профили для гипсокартона не следует заготавливать «впрок», как сказано выше, расстояние от стены до стены в разных точках комнаты может существенно отличаться. Поэтому для каждого профиля длина замеряется отдельно, и она должна быть на 2-3 см меньше ширины помещения.
  • В направляющие вставляются потолочные профили, где центральный желобок должен выходить на риску. Зафиксировать его положение одним саморезом. При необходимости применяется муфта.
  • Используя ножницы по металлу подготовить перемычки из потолочного профиля равные 60 см, а поперечины, предназначенные для установки с краю (от стены до первого продольного профиля) на пару сантиметров меньше действительного расстояния.
  • Также необходимо следить за совпадением канавки профиля с отметками на стенах, в местах их соединения с продольным профилем установить одноуровневый «краб», зафиксировав его саморезами.

  • Окончательный этап монтажа данной конструкции заключается в креплении потолочных профилей к подвесам. Для этого к ПП прикладывается уровень к каждой точке соединения. И после того, как будут проверены, и при необходимости отрегулированы отклонения, производится фиксация. Далее выполняется монтаж листов гипсокартона.

Каркас стены из металлопрофиля

  • Перед монтажом каркаса стены из профиля проводятся все электрические работы, подводятся провода к розеткам, выключателям и точкам размещения осветительных приборов, бытовых устройств.
  • Сразу следует отметить, что технология выполнения стенового каркаса отличается от монтажа потолочной конструкции. Сначала полностью отделывается одна стена, от направляющих профилей до установки гипсокартона. И только затем осуществляется переход на следующую стену и так далее.

  • Технологически сложными объектами, при устройстве каркаса стен, считаются помещения с окнами, так как откосы требуют особого внимания. Если предполагается выполнить утепление стен, тогда вертикальные профили следует устанавливать на расстоянии 5 см от базовой поверхности (старых откосов).
  • Большое значение имеет ширина подоконника, если отделка стен начинается уже после его установки, ведь разметка под каркас производится именно от окна. Но тут учитывается и толщина листа гипсокартона, которая может составлять 9,5 или 12,5 мм.
  • Угольник прикладывается к раме и отмеряется расстояние, не забывая о дополнительных 5 см. Это выполняется и с другой стороны оконного проема. Аналогичные манипуляции следует провести, если в комнате несколько окон. Эти отметки будут обозначать край каркаса. Можно сразу установить ПН ко «дну» подоконника, в этом случае шаг вертикальных стоек может составлять менее 60 см.

  • К этим рискам прикладывается уровень, чтобы перенести их на боковые стороны подоконника. Исходя из этих отметок, используя уровень, отмечается край каркаса на полу и потолке. Для установки металлической конструкции рекомендуется использовать 2-х метровый уровень, он показывает более точное значение.
  • Метки на потолке и полу соединяются и по полученным линиям монтируются направляющие профиля. Первые ПС выставляются по сторонам окна, поэтому вертикали отмечаются с шагом в 60 см от этих профилей. Один из них обязательно устанавливается в углу комнаты.
  • Монтаж подвесов осуществляется каждые 60-70 см, их центр должен находиться строго по линии. В направляющие вставляются профили стоечные таким образом, чтобы их средний желобок совпал с отметкой на потолке и полу, и соединяются между собой. Далее уровнем регулируется их вертикаль по основанию и полкам. Затем выполняется окончательная фиксация саморезами.

  • Перекладины устанавливаются с использованием «краба», особое внимание следует обратить на их монтаж в районе окна. Горизонтальная перемычка монтируется над проемом.
  • После завершения крепления металлического каркаса к стене рекомендуется зарисовать расположение продольных и поперечных профилей. Данная схема может понадобиться, если в дальнейшем возникнет необходимость в размещении на стене картины, еще одной полочки или подвешивании декоративного кашпо к потолку.
  • Здесь в качестве крепежных элементов применяются так называемые «бабочки», «зонтики» и так далее, принцип их крепления следующий: пластиковый дюбель расправляет свои «крылышки» при вкручивании шурупа, таким образом, обеспечивает надежную фиксацию с обратной стороны гипсокартона.
  • Если понять принцип монтажа, и осуществить для начала простую конструкцию под гипсокартонные листы, то при следующем ремонте можно будет воплотить и более сложные решения: двухуровневый потолок, ниши в стенах и арочного типа дверные проемы.
Читайте также:
Двухуровневый потолок из гипсокартона на кухне в хрущевке фото

Каркас из профиля под гипсокартон: обшиваем стены, собираем перегородки и конструкции

При ремонте квартир и частных домов широкое распространение получили различные конструкции из гипсокартона. С помощью этого доступного материала можно выравнивать стены и потолки, прятать в короба коммуникации, возводить перегородки, модифицировать дверные проемы, создавать ниши и полки, украшающие интерьер помещения. Качество ремонта во многом будет зависеть от того, насколько правильно смонтирован каркас для гипсокартона. Поэтому ему следует уделить самое пристальное внимание.

Материалы

В подавляющем большинстве случаев предпочтение отдается каркасу из металлического профиля. По сравнению с обрешеткой из деревянного бруса он имеет много преимуществ: долговечность, устойчивость к воздействию внешней среды, прочность, небольшое количество отходов. Для монтажа металлокаркаса используют следующие виды профиля:

  • Направляющий (стартовый). Делится на потолочный (маркировка ПНП или UD) и стеновой, или перегородочный (ПН или UW).
  • Несущий (основной, стоечный). Для возведения вертикальных стоек и горизонтальных перемычек используют стеновой металлопрофиль для перегородок (ПС или CW), а также потолочный (ПП или CD).
  • Угловой (перфорированный уголок). С его помощью укрепляют внутренние и внешние углы конструкций из ГКЛ.
  • Гибкий арочный профиль (ПА). Используется при монтаже арок и других криволинейных конструкций. Впрочем, его с успехом можно заменить и направляющим, сделав надрезы на боковых полках через определенные промежутки. Это позволит без проблем придать ему нужный радиус изгиба. Чем он меньше, тем чаще надо делать надрезы.

Перед монтажом приобретаются в нужном количестве различные крепежные элементы:

  • Прямые подвесы. Пригодятся при выравнивании стен и потолков.
  • Дюбель-гвозди. С их помощью к базовой поверхности крепятся элементы каркаса. Самые популярные размеры 6 × 60 мм и 8 × 80 мм. При большом слое штукатурки рекомендуется выбрать дюбели подлиннее.
  • 9-ммиллиметровые саморезы по металлу . Называемые в народе «блошками» или «клопами», они используются при сборке каркаса. Некоторые профессионалы обходятся без них, соединяя металлические профили при помощи просекателя.
  • Демпферная лента. Наклеивается на плоскость профиля, прилегающую к перекрытиям и стенам, и обеспечивает шумоизоляцию конструкции.
  • Дополнительные элементы крепления – соединители типа «краб».

Набор инструментов

Список необходимых приспособлений остается стандартным независимо от сложности гипсокартонной конструкции. В него входят:

  • Перфоратор с буром нужного диаметра. Ударная дрель далеко не всегда справляется с железобетонными плитами перекрытий.
  • Шуруповерт. В дополнение к нему можно использовать просекатель, но это приспособление редко присутствует в арсенале обычного домовладельца.
  • Разметочный инструмент: уровень, отвес, рулетка, карандаш.
  • Ножницы по металлу. При нарезке профиля пользуются ими, а не болгаркой. При применении последней страдает оцинкованное покрытие изделий.

Виды конструкций из ГКЛ

Своими руками можно собрать любой конструкцию из гипсокартона качественно и в полном соответствии с действующими СНиП. Это могут быть:

  • Обшивка стен и подвесные потолки. Выравнивание гипсокартоном – самый быстрый и наименее трудозатратный метод подготовки к финишной отделке неровных поверхностей.
  • Внутренние перегородки, в которых могут быть устроены дверные или оконные проемы, а также другие функциональные или декоративные детали интерьера.
  • Короба различной формы, скрывающие коммуникации или несущие элементы дополнительной подсветки.
  • Полки, ниши, шкафы и даже декоративные камины, которые также успешно делают из ГКЛ.

Каркас при выравнивании стен

Пошаговая инструкция по возведению каркаса для выравнивания стены будет включать:

  • разметку;
  • монтаж и соединение профилей.

Обратите внимание! Для выравнивания перекрытий чаще используются профили СD и UD, которые относят к потолочным. CW и UW, имеющие более широкие полки, подойдут для перегородок, на которые приходится большая нагрузка.

Разметка

На начальном этапе намечаются границы будущего каркаса, положение профилей и места крепления подвесов:

  • На потолке проводится линия, являющаяся верхней внешней границей будущего каркаса. Расстояние между ней и стеной выбирается в соответствии с толщиной используемого профиля и коммуникациями, которые планируется разместить или закрыть гипсокартоном. Чем меньше это расстояние, тем лучше: больше сохранится свободного пространства помещения.
  • При помощи уровня линия переносится на пол.

  • На стене необходимо сделать разметку вертикальных стоек. Листы гипсокартона имеют стандартную ширину 120 мм, поэтому оптимальный шаг для крепления стоечного профиля – 60 см.
  • В большинстве случаев одного листа не хватит, чтобы закрыть всю стену сверху донизу. Стандартный ГКЛ «Кнауф» или любой другой марки имеет размеры 2500 × 1200 мм. Поэтому размечается местоположение горизонтальных перемычек.
  • На этом же этапе стоит проставить метки в точках крепления подвесов. Расстояние между ними по технологии должно составлять 70–100 см. Оптимальный шаг – 80 см.

Все инструкции по возведению гипсокартонных конструкций отмечают, что элементы обшивки из ГКЛ обязательно должны стыковаться на поверхности профиля.

Сборка конструкции

После разметки начинается установка каркаса:

  • На прилегающие к стене стороны направляющих наклеивается демпферная лента, после чего они закрепляются на полу и потолке дюбелями с шагом 60–80 см.

Если перекрытия деревянные, то применяют шурупы с широкими шляпками или обычные саморезы по дереву, снабженные дополнительной шайбой.

  • По точечным отметкам на стене сверлятся отверстия под дюбели и крепятся прямые подвесы.
  • Вертикальные стойки подрезаются на 1–2 мм короче высоты комнаты и вставляются в направляющие. К ним они крепятся при помощи просекателя или саморезов по металлу. Их расположение в одной плоскости контролируется уровнем и фиксируется при помощи подвесов. Для этого их прикрепляют к стойкам саморезами, вкручивая в подходящие отверстия. Выступающие части отгибаются руками по направлению к стене.

  • Горизонтальные перемычки отрезаются с запасом в 1–2 см. На краях срезаются боковые полки, после чего эти своеобразные «язычки» крепят шурупами к стойкам.

Все конструкции из ГКЛ имеют существенный недостаток: они не выдерживают нагрузки. Поэтому следует заранее спланировать, какие элементы интерьера будут крепиться к стенам и где. Эти места следует дополнительно усилить: скрутить вместе два профиля или вставить в полость стойки деревянный брус подходящего размера.

После выполнения указанных операций можно обшивать каркас листами гипсокартона.

Читайте также:
Можно ли класть плитку на влагостойкий гипсокартон в ванной

Каркас перегородки

Этот тип конструкции отличается от облицовки стен тем, что в нем не используются прямые подвесы. Кроме того, в перегородках часто делаются дверные проемы, требующие дополнительного усиления. Алгоритм возведения прост:

  • Осуществляется разметка, в ходе которой очерчивается контур будущей перегородки на полу, потолке, стенах.
  • По контуру монтируются направляющие, проклеенные демпферной лентой. Расстояние между крепежными элементами (дюбель-гвоздями или саморезами) – 30–50 см.
  • Монтируются вертикальные стойки с шагом 40 или 60 см.

  • При помощи шурупов устанавливаются горизонтальные перемычки, на которых будут стыковаться элементы гипсокартонной обшивки.

Дверной (оконный) проем

Если в перегородке предусмотрена дверь, то в нижней направляющей делается разрыв соответствующей длины. Дальше действуют по такой схеме:

  • Примыкающие к дверному проему стойки выставляются вертикально при помощи уровня. Крепятся саморезами к направляющим каркаса, а затем усиливаются деревянными брусьями.

Обратите внимание! Расстояние между стойками, формирующими дверной проем, должно на 2 см превышать ширину коробки.

  • Устанавливается верхняя перемычка из направляющего профиля. Она должна располагаться на 1–1,5 см выше будущей дверной конструкции.
  • На линии стыковки ГКЛ над дверью крепится дополнительная вертикальная стойка, обрезанная по размеру.

Оконный проем в перегородке делается аналогичным образом, только в нижней его части добавляется еще одна горизонтальная перемычка.

Выравнивание потолка

Устройство потолочного каркаса аналогично стеновому и происходит по тем же принципам. Отличительные моменты:

  • Кроме прямых, могут применяться и удлиненные подвесы, особенно для многоуровневых конструкций.
  • Используются потолочные профили. Чаще всего из них формируют своеобразную сетку, позволяющую крепить гипсокартон в шахматном порядке.

  • Шаг между подвесами – 40–60 см. Его уменьшение позволяет предотвратить провисание конструкции.
  • Положение несущих профилей удобно контролировать при помощи натянутых между стенами шнуров.
  • В местах пересечения элементов каркаса обязательно используются соединители типа «краб».

Подробнее процесс сборки полочного каркаса под гипсокартон описан в этой статье.

Формирование арок

Изгиб создается при помощи специального арочного профиля. При его отсутствии можно использовать поточную направляющую: в боковых стенках делаются вырезы в виде лепестков, после чего она легко сгибается.

Обе направляющих соединяются вертикальными стойками, к которым в дальнейшем крепится гипсокартон.

При ширине арки до 30 см горизонтальные перемычки необязательны: необходимую жесткость обеспечит нижняя плоскость из гипсокартона.

Полки, ниши и короба

Каркасы разных конструкций собираются по тем же принципам. Часть конструкции посредством направляющих закрепляется на стене, устанавливаются необходимые вертикальные и горизонтальные элементы.

При сборке полок и ниш укрепляют горизонтальные перемычки, на которые будет приходиться основная нагрузка.

Подробную инструкцию по изготовлению ниши из ГКЛ читайте здесь. Процесс создания гипсокартонных полок описан в этой статье.

Короба, закрывающие коммуникации, обязательно снабжаются дверками или лючками для проведения осмотра или профилактических работ. Необходим зазор между стенками короба и расположенными внутри его водопроводными или канализационными трубами.

Пошаговое описание процесса создания короба из ГКЛ можно найти тут.

После сборки каркаса конструкцию обшивают гипсокартоном и проводят финишную обработку: заделывают швы, отверстия от саморезов и производят грунтовку поверхности.

Вопросы по сборке каркаса любой гипсокартонной конструкции задавайте в комментариях. На них ответит квалифицированный мастер с 12-летним опытом в отделке.

Монтаж каркаса под гипсокартон на стену своими руками

О том, что такое гипсокартон, и как с ним правильно работать, сегодня знает даже ребёнок. Материал этот простой, но в то же время надёжный и долговечный, и именно поэтому пользуется такой популярностью. Но если с креплением листов, как правило, проблем не возникает, то вот монтаж каркаса под гипсокартон на стену, зачастую вызывает определённые затруднения у тех, кто собрался делать ремонт своими руками.

В этой статье мы подробно расскажем о том, как справится с этой на первый взгляд сложной задачей, и к концу материала, вы поймёте, что ваши опасения были сильно преувеличены.

Подготовительные работы

Монтаж каркаса для гипсокартона на стены, как впрочем, и любой другой ремонт, начинается с подготовки. Касается это как подготовки поверхности, так и инструментов и всего необходимого.

Профессиональные мастера-отделочники знают, что иногда, на поиск карандаша или рулетки, может уйти гораздо больше времени, чем на саму работу. К тому же, велика вероятность расшатать свою нервную систему в процессе таких поисков.

Чтобы этого не произошло, мы приведём вам список всего того, что вам может понадобиться для того, чтобы изготовить каркас для стены гипсокартона быстро и без лишней суеты:

  • Карандаш и рулетка. Первый инструмент, который всегда должен быть под рукой. в процессе монтажа, он понадобится нам неоднократно, поэтому кладём его на самое видное место, а ещё лучше в карман одежды.
  • Строительный уровень. Без этого инструмента изготовление каркаса стены для гипсокартона просто невозможно. Если вы конечно не планируете сделать всё криво и неопрятно. Не планируете, тогда подготовьте сразу несколько уровней разной длины и с разными глазками.
  • Молоток. Не стоит даже говорить о том, что без этого инструмента вообще ни один ремонт не обходится. В идеале, если молотков будет несколько разных размеров, от маленького сапожного, до средних размеров.

  • Перфоратор и сверло к нему. В некоторых случаях, когда, например, стены построены из дерева или газобетона, можно воспользоваться и простой дрелью, которая прекрасно справится с этими материалами. Если же ваши стены построены из кирпича, то без перфоратора просто не обойтись.
  • Шуруповёрт. В принципе, можно заменить его всё той же дрелью, но работать с ней не так удобно, к тому же, шуруповёрты работают от аккумуляторов, а значит, провода не будут вам мешать. Так же, к шуруповёрту понадобится бита – насадка в виде короткой крестовой отвёртки, с помощью которой закручивают саморезы.
Читайте также:
Как сделать декоративные полки на стене из гипсокартона

Итак, весь инструмент собран, и лежит под рукой, и пришло время подготовить все необходимые материалы. Мы не будем приводить количество, так как расчёт всегда проводится индивидуально, поэтому приведём только список.

Совет! В идеале, для нанесения разметки использовать современный лазерный уровень, который не только упростит работу, но и значительно ускорит. Конечно, удовольствие это не из дешёвых, но можно поискать в своём городе фирму, которая сдаёт строительный инструмент на прокат. Заплатите вы немного, зато работать будет гораздо легче.

Итак, вот список материалов, которые нам понадобятся для того, чтобы построить каркас на стену под гипсокартон:

  • Пластиковые дюбеля. Всегда берите их с запасом, так как рассчитать точное количество практически невозможно.
  • Отвесы. Металлические пластины с отверстиями, которые держат направляющие на расстоянии от стен.
  • Крабы. Крепёжные элементы, которые фиксируют направляющие в местах их перекрещивания друг с другом.

Ну, и наконец, сам материал, из которого будет изловлен каркас.

Тут на выбор предлагается три варианта, каждый из которых имеет свои особенности:

  1. Деревянный брусок. Наиболее дешёвый и недолговечный материал. Считается, что стены из гипсокартона на деревянном каркасе, служат значительно меньше, и виной тому характеристики дерева, которое впитывает влагу и способно деформироваться со временем.

  1. Металлический профиль. Что называется – дёшево и сердито. У такого каркаса есть только одно существенное ограничение – его нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью. Металл быстро ржавеет, а нелицеприятные жёлтые пятна могут со временем проявиться и на поверхности отделки, особенно если вы используете покраску или натуральные обои.
  2. Оцинкованный профиль. Наиболее дорогой, но в то же время и качественный материал, цена которого полностью оправдана, его можно использовать в любом помещении. Цинковое покрытие не даёт металлу ржаветь, и служит такой каркас значительно дольше.

Какой из этих материалов выбрать дело ваше, но мы рекомендуем не экономить на этом, и сразу брать профиль с оцинкованным покрытием, чтобы через пару лет не столкнуться с проблемами, которые очень сложно, а порой и невозможно решить без радикального вмешательства. Итак, материалы выбраны, инструменты подготовлены, а значит, можно переходить в первому этапу нашей работы.

Нанесение разметки

Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона на стену, эту самую стену необходимо разметить. От того, насколько ровно и качественно будет нанесена разметка, напрямую зависит качество всей отделки в целом, поэтому запасаемся терпением, берём в руки карандаш и рулетку и вперёд!

Итак, в первую очередь нам необходимо поймать уровень стен. Для этого берём рулетку, и от угла отступаем наружу несколько сантиметров. Теперь, соединяем по полу эти две метки. На этом месте будет проходить основной крепёжный профиль.

Теперь, то же самое необходимо построить на потолке. У нас получились две линии, которые должны проходить строго параллельно друг другу.

Теперь, отступаем от одной их стен ровно 2050 миллиметров. Это стандартный размер гипсокартонного листа, и необходимо чтобы его край ложился ровно посередине одного из профилей каркаса.

Далее, отступаем ещё такое же расстояние, и так до тех пор, пока стена не закончится. У нас появились места, где направляющие будут стоять в обязательном порядке, но расстояние это слишком большое, поэтому разбиваем его на участки примерно по 40-60 сантиметров. Этого вполне достаточно, для того чтобы лист гипсокартона не провисал, и его тяжело было проломить.

Всё готово. Теперь у нас есть ряд вертикальных полос, но нам нужно определить места для крепления отвесов. Для этого мы просто делим высоту стены пополам, и ставим в этом месте метку. Теперь, каждый отрезок делим ещё пополам, и так до тех пор, пока расстояние между ближайшими точками не приблизится к отметке 30-60 сантиметров.

Важно! Стены из гипсокартона каркас которых был собран без строго соблюдения уровня могут впоследствии оказаться очень кривыми. Гипсокартон без труда изогнётся до нужного положения, но будет находиться в постоянном напряжении, и рано или поздно лопнет. Именно поэтому нельзя халатно относиться к этому на первый взгляд незначительному этапу отделки.

В этих точках у нас не только будут установлены отвесы, но и пройдут горизонтальные направляющие, поэтому так важно строго соблюдать уровень на всех этапах разметки стены.

Монтируем каркас

На очереди у нас самый грязный и громкий этап, и если не хотите стать врагами со своими соседями, не делайте эту работу рано утром, поздно вечером или в выходные.

Итак, берём в руки перфоратор, и сверлим отверстия необходимой глубина на всех точках разметки, которые мы поставили. Тут важно точно поймать глубину сверления, так как если она будет недостаточной, то дюбель просто не закрепит отвес, а вытащить его из стены будет очень и очень проблематично.

Теперь, при помощи дюбелей, крепит отвесы, и загибаем их края перпендикулярно стене. Всё, подготовительные работы закончились, и можно переходить к креплению направляющих.

В первую очередь, фиксируем к полу и потолку основные профили. В них будут вставляться остальные элементы обрешётки, поэтому, чем прочнее будет крепёж, тем лучше.

В зафиксированные профили вставляем направляющие, и выравниваем их по вертикальному уровню. К этому этапу нужно отнестись очень серьёзно, в противном случае нам придётся потом подрезать каждый лист гипсокартона, а это очень долгое занятие, которого вполне можно избежать.

Выставленный по уровню профиль фиксируем при помощи саморезов к загнутым предварительно отвесам. И повторяем эту процедуру со всеми сегментами обрешётки.

Наши каркасные стены из гипсокартона почти готовы, осталось только выставить горизонтальные элементы. Для этого просто прикладываем профиль к той обрешетке, что у нас уже есть, и карандашом отмечаем места соприкосновения. Далее по меткам, делаем надрезы ножницами по металлу, и крепим профили, руководствуясь показаниями уровня.

Читайте также:
Как самостоятельно сделать камин из гипсокартона

Вот в принципе и всё, каркас готов, и осталось только крепить гипсокартон и делать основную отделку, но это уже тема для отдельной статьи.

И в заключении

Ну, вот мы и разобрались, как сделать каркас стены под гипсокартон. Как видно, ничего сложного или невыполнимого тут нет. Процесс больше напоминает сборку детского конструктора, только детали побольше и потяжелее.

Самое главное, это не бояться браться за работу, даже если у вас нет соответствующего опыта, а наш сайт с удовольствием ответит на любы вопросы, которые у вас могут возникнуть в процессе. Бескаркасный монтаж гипсокартона на стены дело не сложное, но ответственное. Посмотрите фото и можете приступать к работе.

Стена из гипсокартона своими руками: технология установки

Во время внутренней отделки жилья часто возникает необходимость установки внутрикомнатных перегородок либо дополнительных стен. Для этих целей удобен материал, представляющий собой покрытый картоном гипс. Он находится в доступной ценовой категории и прост в работе. При грамотном исполнении стена из гипсокартона своими руками устанавливается за 1 день.

Стена из гипсокартона своими руками

Особенности гипсокартона

Он часто применяется для отделочных и декоративных работ. Благодаря доступности монтажа пользуется популярностью при самостоятельном ремонте. Экологичен и не представляет опасности для здоровья.

При создании гипсокартона в качестве базы используется гипс

  1. Тепло и гидроизоляция. Структурные особенности гипса дают возможность контроля микроклимата в помещении. Проблем с чрезмерной влажностью или сухим воздухом не возникает.
  2. Звукопоглотитель. Помогает в решении вопроса излишней слышимости. Лучший результат достигается в сочетании с минеральной ватой.
  3. Огнестойкость. Не самый огнеупорный материал. Асбест, например, более прочный. Если гипсокартон используется на объектах повышенного риска возникновения пожара, берут его разновидность — ГКЛО.
  4. Легкость. Это один из наиболее «воздушных» стройматериалов. Вес листа площадью 1м² и толщиной 6,5 мм составляет 5 кг. Этот показатель почти в 4 раза меньше массы аналогичных конструкций.

Работа с гипсокартоном не предполагает приобретение сложного инструментария. Гипсовая пена режется простым ножом.

ГКЛ — популярная среди строителей сэндвич-панель

Таблица 1. Виды гипсокартона.

Вид Характеристики
С утеплителем Покрытие пенополистиролом усиливает теплосберегающие свойства материала.
ГКЛО Резистентная к воздействию огня разновидность.
ГВЛ Отличается повышенной прочностью. Ввиду того, что не имеет покрытия из картона, устойчив к огню.
ГКЛ с виниловым покрытием Используется преимущественно для декоративной отделки. Хорошо фиксируется и обладает длительным эксплуатационным сроком.
ГЛКВ Благодаря наличию добавок характеризуется повышенной влагоустойчивостью. Лист отлично держит структуру и не расслаивается. Применяют для обустройства кухни или ванной комнаты. Идеальный материал для загородных домов, поскольку они отличаются повышенной влажностью. Устойчив к формированию плесени.

Физико-технические характеристики гипсокартонных листов

Виды профилей

Профиль образует основу, на которую монтируются листы ГКЛ.

Несущие и направляющие профили

Таблица 2. Разновидности профилей.

Пошаговая инструкция по возведению стены

Процесс создания перегородки включает в себя несколько фаз. Основные — сборка каркаса, монтаж проема двери, заполнение основы листами гипсокартона и отделочные мероприятия. Поскольку при установке конструкции любые мокрые процессы минимизированы, это сводит появление грязи практически на нет.

Монтаж основы из различных видов профилей

Шаг 1. Подбор материалов

Независимо от высоты потолка для однослойной обшивки ширина профилей 50 и 65 мм не подходит. Они годятся лишь для монтажа ГКЛ в 2 слоя. Желательно использовать профили 75 мм или 100 мм. Последний является идеальным вариантом.

  • панели ГКЛ 12,5 мм;
  • уголки металлические;
  • лента-уплотнитель;
  • виброподвесы;
  • профили;
  • деревянные брусья;
  • мембранная пленка;
  • грунтовка;
  • армириующая лента;
  • шпаклевка для швов.

При надобности между панелями ГКЛ размещают звукоизоляционную прослойку.

Материалы, необходимые для звукоизоляции:

  1. Демпферная лента. Поглощает колебания, поступающие от стены на основание. В качестве альтернативного варианта подойдет шпательная лента, сделанная из стекловолокна.
  2. Виброподвесы. Видоизмененные прямые подвесы, оснащенные шумопоглощающим компонентом.
  3. Минеральная вата. Основной звукоизолирующий элемент. Допускается замена на пробку или войлок.

Дополнением к основной звукоизолирующей конструкции является мембранная пленка.

  1. Направляющие профили монтируются с каждой стороны стены параллельно по 2 штуки.
  2. Для фиксации элемента в основание нужен прямой подвес или универсальный соединитель в виде краба.
  3. Между собой детали конструкции закрепляют саморезами со скрытой головкой.
  4. Для монтажа собранного каркаса к стенке понадобятся ударные дюбеля.

Для помещений с повышенной влажностью приобретают исключительно влагостойкий гипсокартон. В отличие от традиционного серого он окрашен в зеленый цвет.

Листы влагостойкого гипсокартона

Шаг 2. Подготовка инструментов

Необходимый инструментарий и приборы:

  • шнуроотбойное приспособление;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • шуруповерт;
  • набор шпателей;
  • молоток;
  • перфоратор;
  • строительный нож;
  • ножницы для резки металла;
  • уровень;
  • терка и рубанок для ГКЛ;
  • рулетка.

Краб часто используется в качестве соединителя

Для металлических профилей саморезы с обычным заострением не используют. Наконечник должен быть в форме сверла.

Скорость работы улучшится с использованием нивелира. Это устройство дает возможность качественно отбить уровни.

Шаг 3. Ознакомления с правилами резки гипсокартона

  1. Если нет возможности приобрести электрический лобзик или ножовку, берут строительный нож.
  2. Предварительно очерчивают линию разреза и прорезают верхний слой ГКЛ.
  3. Лист смещают вдоль надреза и надламывают.
  4. Переворачивают на бок и сгибают.
  5. С обратной стороны прорезают картон.
  6. Гипсокартоновую пластину смещают и разламывают.

Как резать гипсокартон

На обрезном и примыкающем к полоске ГКЛ краях делают скосы с наклоном в 22°. Эта мера нужна для формирования зазора, который впоследствии заделывается замазкой.

Фаски удобно делать рубанком для ГКЛ

Шаг 4. Оформление разметки

Перед началом работ прилегающие к будущей конструкции стены и пол приводят в порядок. Горизонтальные поверхности должны иметь гладкую стяжку, а вертикальные — хорошо оштукатурены.

При создании разметки обращают внимание на следующие моменты:

  1. Абсолютно прямые углы между стенами встречаются редко. Поэтому важно при выполнении разметки отталкиваться не от одной стены, а от двух расположенных параллельно. Усреднение полученного расстояния поможет избежать кривизны.
  2. Если помимо сооружения перегородки делается обшивка всех стен ГКЛ, новой конструкцией занимаются в последнюю очередь. После обновления комнаты гипсокартонными листами, углы станут идеально прямыми. Это значительно облегчит нанесение разметки.
  3. Перед тем как начертить первую линию размещения перегородки, важно учесть один фактор. Разметка создается не для самой конструкции, а для профиля. В процессе работ к этой линии прибавляется толщина замазки, самой панели и отделочных материалов.
  4. После очерчивания первой полосы на поверхности пола, переходят к стенкам и потолку. Для этих целей нужен отвес.

Задействование нивелира вместо отвеса облегчает задачу

Шаг 5. Монтаж направляющих профилей

Все фиксирующиеся к поверхности пола и потолку профили прикрепляются вместе с лентой уплотнителем, расположенной между металлической деталью и опорой.

Нарезка профилей и прокладывание ленты-уплотнителя

  1. Саморезами и дюбелями на потолок и пол фиксируют направляющие. Рекомендуемый шаг — 50 см.
  2. Затем монтируют каркасные стойки.
  3. В местах проемов устанавливают стойки для будущей стены.

Пример горизонтального крепления

Внутреннее устройство стены

Установленные по периметру двери профили упрочняют деревянными брусьями. Они помещаются внутрь металлических основ и крепятся саморезами. Ширина бруска должна равняться ширине профиля.

Шаг 6. Создание дверного проема

Если в будущей перегородке будет находиться дверь, в каркасе монтируют дверной блок. Основные этапы установки:

    Обрезать по высоте стоечные профили и вмонтировать в них деревянные бруски.

Крепление профилей к стенам и потолку

Вертикальная установка профилей с шагом 60 см

Пример крестообразного скрепления профилей

Формирование дверного проема

На финальном этапе вкручивают саморезы. После монтажа дверного проема переходят к установке оставшихся вертикальных стоек.

Необходимое расстояние между профилями

Шаг 7. Монтаж стоечных профилей

  1. Шаг размещения деталей — 50 см. Промежутки меряют от середины профилей. По окончанию тестируют вертикальность конструкции.
  2. Установить на лицевой части загибов профилей отметки, отступив 15 см от края. Срезать их боковушки под углом 45° и отогнуть.
  3. Конструкцию в виде буквы «П» вдеть в стойки и прикрутить к ним края саморезами.

Доформировать весь периметр аналогичным образом.

Готовый каркас из металлических профилей

Шаг 8. Закрепление панелей ГКЛ

  1. Зафиксировать деревянные закладные из брусьев в местах размещения ниш или полок.
  2. При помощи саморезов прикрутить ГКЛ к направляющим профилям с шагом в 20 см. Крепежные изделия утопить в гипсокартон на 1 мм. При этом важно не повредить верхний слой панели.

Как правильно вкручивать саморез в гипсокартон

Результат работы с одной стороны

После обшивки одной стороны стенки переходят к установке шумопоглощающего слоя.

Шаг 9. Прокладка звукоизоляции

На этом этапе следует остановиться более подробно. Прокладывание звукопоглощяющих материалов защищает как от звуков города, так и от шумной деятельности соседей.

Показатель фонового шума иногда доходит до 70 Дб. Комфортной для человека является отметка в 30 Дб. Поэтому прокладка звуковой изоляции считается не роскошью, а необходимой мерой.

Общие рекомендации по установке:

  1. Оптимальная толщина шумопоглащающего материала — от 50 до 100 мм.
  2. Перед монтажом звукоизоляции все щели должны быть загерметизированы. Мелкие углубления способствуют распространению воздушных колебаний в виде шума. Монтажную пену лучше не использовать, поскольку она плохо гасит звуки города.
  3. Уровень звукоизоляции повышается в плотных конструкциях. Двойной слой ГКЛ более устойчив к воздействию посторонних шумов.
  4. Чтобы усилить изоляцию перегородки устанавливают 2 вида гипсокартонных листов — стандартный ГКЛ и гипсоволоконный. За счет разной степени плотности они будут подавлять шум.
  5. Вату кладут плотным слоем в промежуток, находящийся между стоечными профилями.

Обшивка одной из сторон каркаса листами ГКЛ и укладка звукоизолирующего материала

Если присутствует необходимость укрепить слой ваты, устанавливают деревянные перемычки горизонтально по отношению к стене.

Обшивка листами гипсокартона второй стороны каркаса

Схема работ по установке:

  1. Уложить направляющие рейки на демпферную ленту.
  2. Закрепить на дюбеля звукоизолирующую мембрану.
  3. Зафиксировать по 3 виброподвеса вдоль направляющих. Эти элементы монтируют с помощью 2-х винтов с каждой стороны. На 1 лист ГКЛ должно приходится по 3 стойки. Стыки делают на крайних рейках.
  4. Установить звукоизолирующий слой. Если используется минеральная вата, ее нужно покрыть пленкой паробарьера.

Все металлические конструкции необходимо скреплять небольшими саморезами.

Шаг 10. Закладка электрического оборудования

Правила прокладки электрических кабелей:

  1. Сделать в стоечных профилях углубления до 3,5 см. Отверстия выполняются по середине металлических каркасов. Специалисты рекомендуют просверливать дырки так, чтобы все края были изогнуты в одну сторону. Впоследствии это предотвратит повреждение проводов.
  2. Установить кабель в гофрированную трубу и продеть сквозь сделанные отверстия.

Затем выводятся выключатели.

Розетки являются отличными проводниками звука. Желательно снабдить их резиновыми прокладками.

Шаг 11. Финальные работы

  1. Аналогично первой обшить панелями вторую сторону стенки.
  2. Проклеить стыки монтажной сеткой и выровнять со стеной при помощи замазки.
  3. Финишной шпаклевкой пройтись по зонам входа саморезов.
  4. Теркой и абразивной сеткой выровнять поверхность перегородки.

Затирка швов между листами гипсокартона

Окончание монтажа перегородки и переход к чистовой отделке

Этот этап является финальным. После него можно приступать к облицовочным работам.

Видео — Перегородка из гипсокартона

Видео — Перегородка из гипсокартона. Делаем своими руками. Все этапы

Монтаж профиля под гипсокартон

Существует два коренных способа фиксации ГКЛ — на клеевой раствор либо на предварительно собранный каркас для гипсокартона.

Каркасные основы широко востребованы при облицовке стен и потолков в помещениях.

Их используют как:

  • Выравнивающую основу для последующей ГКЛ-облицовки кривых стен/потолков, от 4 мм перепада поверхности.
  • Полостную нишу для изоляторов при внутреннем утеплении стен и потолка, а также звукоизоляции.
  • Конструктивный модуль для криволинейных, полочных, изогнутых конструкций, а также арочных дуг, коробов.
  • Маскировочный вариант для коммуникаций.

О чем эта статья

Из чего делать каркас

До того как сделать обрешетку под гипсокартон, решается из какого материала ее собрать.

Если речь идет о прямой обшивке, обычно монтируют деревянный реечный набор либо металлические профили.

Следует сразу отметить, что древесный остов устанавливают редко, несмотря на его бюджетность. Связано это с невысокой прочностью, несущей способностью таких элементов, их неустойчивостью к влажности, гниению, грибку, насекомым, а также грызунам.

Еще одним минус дерева — перед тем как сделать каркас под гипсокартон из него, подготовленные рейки важно тщательно подровнять и просушить, иначе, через какое-то время они, просыхая, начнут выкручиваться, ослабляя шурупный ход и деформируя гипсокартонную обшивку.

Металлическая обрешетка под гипсокартон, куда более прочная и практичная, ведь она:

  • Не нуждается в сушке, выравнивании;
  • Не подвержена линейным деформациям при воздействии немеханических внешних факторов;
  • Не гниет;
  • Непривлекательна для вредителей.

Также монтаж профиля под гипсокартон своими руками из металла, для новичков куда проще освоить.

Основные виды профилей

Неопытный, мастер-новичок, прежде чем заниматься сборкой каркаса, должен разобраться в видах и назначении профилей, чтобы ничего не перепутать и не испортить тем самым материалы.

Основных всего лишь 7 и хотя не все они в каждом монтаже применимы, их стоит знать:

  • ПН — стартовые профили, направляющего назначения (европейская маркировка — UW), выполняют роль пазов-фиксаторов для ПС, работают элементами-перемычками в гипсокартонных перегородках и облицовочных ГКЛ-модулях. Размерный ряд — широкий. По их расположению и формируется каркас для гипсокартона.
  • ПС — по-простому, стойки или стоечные профили пазушного типа для ПН. ПС (европейский вариант — CW), обычно монтируется в обшивочном костяке, а также в перегородочных модулях.
  • ПП — стандартный трехканавочный потолочный профиль (европейская маркировка CD), также применяется на стены. Размерная характеристика — 60Х27.
  • ПНП — можно ставить при настенной обшивке, но основное его назначение — потолочный направляющий профиль, который применяется при формировании подвесных конструкций. Размер его — 27Х28.
  • УП — если интересует, как сделать обрешетку под гипсокартон, способную выдержать крепление и навешивание тяжелых предметов, следует приобрести именно этот профиль (европейская маркировка UA). Это усиленный профиль, применяющийся для упрочнения каркасных конструкций, а также в обрамлении дверных/оконных проемов.
  • ПА-профиль для арок. Продается в обширной диаметральной линейке. Приспособлен для создания гнутых линий, арок или других криволинейных сооружений, поверх гипсокартона. Чтобы гнуть внутренний профиль, применяется обычный ПС либо ПП.
  • ПМ-маячок. Уравнитель каркаса, в том числе используется при выставлении опорной направляющей. Закрепляется он на шпаклевку, а не на саморезы. Размерная маркировка состоит из 2 цифр — 1 характеризует высоту выступа, а 2 — ширину.
  • Т-образные — для монтажа акустического ГКЛ.

Основные разновидности фасонной фурнитуры

Если говорить о том, как соединять профиль для гипсокартона, уравнивать поверхность каркаса и создавать ребра жесткости, следует также разобрать основные виды фасонной фурнитуры — тяги, подвесы, кронштейны.

  • «Краб» — для крестового соединения ПП на одном ярусе.
  • Угловой соединитель — предназначен для угловой стыковки ПП 60Х27 от 46 до 179 градусов.
  • Прямой подвес — наиболее часто используемый элемент для каркасного выравнивания поверхности, фиксирования несущих и стоечных профилей, а также при монтаже ребер жесткости.
  • Анкерный, фиксирует каркас к потолку для несущей выдержки до 25 кг.
  • Соединитель двухуровневый — служит для продольно-поперечного соединения, на разных ярусах конструкции, двух профилей — основного с направляющим. Применяется на двухъярусных потолках.
  • Нониус — для отладки высоты подвесов, а также крепеж для профиля гипсокартона к базе, подразумевающей нагрузочные крепления в будущем.
  • ПП Удлинитель профиля для наращивания потолочных профилей
  • Для сборки костяка применяются прокалывающие (LN) и сверлящие (LВ) шурупы, размерного ряда 9, 11, 16 мм, а также дюбель-гвозди.

Материалы и инструменты для монтажа простейших потолочного и настенного каркаса

Чтобы собрать самый простой настенный либо потолочный каркас, приготовьте:

  • Для потолка металлопрофили ПНП, ПП, для стены — ПН, ПС;
  • Саморезы, дюбели;
  • Прямые подвесы, крабы на стыки (по мере надобности).
  • Разметочная нить;
  • Уровень (спиртовой), нивелир;
  • Стандартная рулетка;
  • Карандаш или мелок;
  • «Акула» (ножницы для резки металла);
  • Шуруповерт/электродрель (+ переноска);
  • Электроперфоратор для засверливания туннелей под дюбели при работе по бетону, кирпичной кладке;
  • Стремянка.

Поэтапная сборка потолочного каркаса

Основные правила при сборке:

  1. Постоянно требуется проверять уровень.
  2. Обрезка производится при помощи специальных ножниц по металлу.
  3. Заблаговременно делается схематический рисунок с расчетами на обычной бумаге.
  4. Не стоит забывать, что помимо обрешетки, поверхность будет съедена еще и ГКЛ, поэтому если точка перепада значительна, стоит либо подумать о штукатурке, либо о механическом предварительном выравнивании в виде счистки выступающих бугров и других элементов.
  5. Крепеж металлических деталей производится саморезами, дюбели же, вкручивают в базу из бетона, камня, кирпича.

Когда планируются работы по настенной и потолочной облицовке, делать в первую очередь, целесообразно потолок. Как уже было отмечено, металлоконструкции намного надежнее деревянных, поэтому лучше всего использовать именно такую обрешетку.

Для того чтобы сделать качественно каркас под гипсокартон из металлопрофиля, необходимо тщательно подготовить поверхность. Она должна быть максимально очищена от легко осыпающихся элементов, штукатурки, грязи. Также, потолок надо как следует просушить, убедиться в отсутствии сквозных дыр, трещин или заделать их, если таковые имеются.

Затем следует провести все планируемые электромонтажные работы и проверить работоспособность проводки. Если в планах установка встраиваемых светильников, отметить их местоположение, чтобы они не соприкасались с металлом конструкции.

1 этап — Расчеты

Перед тем как крепить направляющие для гипсокартона, производятся расчеты.

Для подсчета материалов на металлокаркас, нужно:

  1. Определить периметр помещения, внимательно измерив каждую сторону. Итоговое число, разделить на 3 (метраж стартовой планки) — именно столько профилей стартовых, в итоге будет нужно. Но стоит взять 1–2 про запас.
  2. Чтобы рассчитать число продольных профилей, нужно ширину комнаты разделить на ширину пролета — 0,6 м. 1 деталь из рассчитанных, как правило, останется про запас.
  3. Поперечные — длина комнаты делится на шаг пролета — 0,6 м. Таким образом, создается ячеистая обрешетка под гипсокартон.
  4. Прямые подвесы считаются с учетом того, что они фиксируют продольные профили через каждые 0,6 м.
  5. Количество крабов зависит от числа стыков продольных и поперечных полос при изготовлении обрешетки.

Можете воспользоваться этим калькулятором. Вводите последовательно размеры всех стен которые необходимо обшить, результаты затем сложите.

*Внимание ! Все результаты являются примерными – точность зависит от материала стен, состояния и формы помещения

2 этап — Монтаж стартовых профилей

Теперь нужно разобраться, как крепить профиль под гипсокартон ПНП, то есть, потолочный, направляющий профиль.

Для этого нужно:

  • Измерить длину всех стен по периметру, а также высоту углов и непосредственно, центра помещения.
  • Затем нужно отметить самую выступающую точку перепада — расстояние от нее до пола и есть максимально возможное, чтобы осуществлять монтаж профиля для гипсокартона. Ее можно опустить и чуть ниже, если планируется припуск слишком высокого потолка либо подпотолочное пространство не позволяет установку выбранного светильника или вентиляционных каналов.
  • При помощи нивелира и карандаша, на стене разметить точную линию, по которой будет производиться монтаж профиля под гипсокартон направляющего типа.
  • По размеченной линии нужно выставить направляющие пазами на внешнюю сторону, с размером крепежного хода, примерно в 40–50 см. Если длины профилей мало, их можно нарастить с фиксацией 3 см нахлеста.

3 этап — Установка продольнолежащих профилей

По заранее сделанным отметкам, через каждые 60 сантиметров, монтируются на дюбели либо саморезы, подвесы.

В пазы стартовых профилей вставляют стоечные продольные. Проверяется уровень при помощи натянутой нити. Края подвесов нужно согнуть и к ним прикрепить продольные профили на саморезы.

4 этап — Поперечные профили

Поперечные профили идут через каждые 60 см, образуя ячейки с продольными и фиксируются они к ним при помощи крабов.

Можно обойтись и без поперечных профилей при надежном базовом покрытии, длине комнаты не более 3 метров и выставлении продольных через каждые 40 см. Хотя по существующей технологии данный метод считается неприемлемым, так делается лишь при согласовании отделочников с хозяевами.

Установка каркаса на стену

Понимая, как делается обрешетка под гипсокартон на потолок, создать настенный каркас, по простой инструкции, труда не составит.

Также как и с потолочным, изначально подготавливается поверхность. Ее важно хорошо очистить от осыпающихся кусков штукатурки, песка, грязи, просушить и также вывести различные дополнительные элементы — проводку, вентканалы, трубы, если они будут проходить в подкаркасном пространстве.

Желательно стены загрунтовать перед монтажом.

Отмечаем на противолежащих плоскостях — стенах, потолке и полу, линии для направляющих ПН. Можно это делать, применяя отвесы, но легче всего, производить отметки с нивелиром.

Направляющая обрешетка для гипсокартона крутится к противолежащим поверхностям, с отпуском нужного расстояния для однородности уровня. Шурупный шаг до полуметра. От нее делается чертеж линий, через каждые 60 см обозначающих местопрохождения стоечных вертикалей.

Фиксация подвесов через каждые 40 см на метизы — дюбели, саморезы.

В пазы стартовых вставляются аккуратно по вертикали стоечные профили, поправляются, по натянутой нити, в уровень.

Подвесами производится фиксация профилей.

Когда костяк требуется усилить, можно крутить УП или вставлять в профили деревянные бруски подходящих размеров. С их помощью также обрамляются сложные поверхности — проемы дверей, окон.

Если знать, как крепить профиль для гипсокартона правильно, можно, по предварительно составленной схеме, собрать практически любую конструкцию своими руками, даже не обладая опытом и монтажной практикой.

Монтаж стен из гипсокартона

Этот листовой материал является в настоящее время наиболее популярным при облицовке внутренних перегородок, а монтаж стены из гипсокартона наиболее прост и производителен в строительстве. Поэтому имеет смысл рассмотреть, что такое обшивка стен этим материалом подробнее.

Разметка помещения

Первым действием, предшествующим началу строительных работ, является планировка помещения. Если принято решение для отделки поверхностей выполнить монтаж гипсокартона, следует учесть некоторые моменты.

Стандартные размеры листов этого материала составляют 1200 – 1300 х 2500 – 4800 мм при толщине от 6,5 до 24 мм. При этом практически каждый размер предназначается для выполнения своей специфической задачи.

Для снижения трудоемкости работы, уменьшения расхода крепежа и максимально эффективного раскроя материала эти данные следует учесть при планировке помещения. Например, высота потолков считается комфортной при 2,5 метра, то соответствует размеру листа. Часто этот параметр принимается 2,53, о причинах мы укажем ниже. Аналогично и ширина помещений желательна кратной целому числу листов. Или кратному половинным размерам, тогда раскрой материала будет оптимальным.

При определении размеров помещений нужно учитывать также и толщину внутренних простенков и перегородок, так как этот фактор также повлияет на раскрой материала. Это значит, что мы переходим уже к более глубокой детализации – к определению размеров обрешетки и подбору материалов для ее изготовления. И за каждой такой деталью кроется величина трудоемкости и финансовые затраты.

Виды гипсокартона

Исходя из свойств, заложенных разработчиками в такие стройматериалы, ГКЛ подразделяется на следующие виды:

  • обычный гипсокартон. Состоит из слоя гипсового теста и покрытием из картона по обеим сторонам, применяются для отделки помещений с влажностью в пределах нормы. Широко применяется по причине удобства в работе, хорошей обрабатываемости, небольшому весу и экономичности ;
  • ГКЛ с огнестойкими характеристиками. Удобен в применении для подсобных помещениях типа летних кухонь и других нежилых помещений. Может применяться вблизи отопительных приборов, печей и каминов;
  • влагостойкий гипсокартон, позволяющий его применение в условиях помещений с повышенной влажностью – банях, ванных комнатах, санузлах и прочих. Благодаря применению специальных добавок, защищен от воздействия грибка и плесени. Идеально подходит для отделки загородных домов, где влажность обычно повышена по сравнению с городскими квартирами ;
  • огне – влагостойкий материал, являющийся практически универсальным.

По назначению гипсокартоны подразделяются на следующие категории:

  • арочный – с толщиной до 6,5 мм, позволяющий большие деформации в нескольких плоскостях одновременно, такие свойства придают ему также армирующие добавки волокнистой структуры;
  • потолочный – толщина до 9,5 мм, облегченная конструкция;
  • стеновой – для отделки стен и монтажа перегородок, толщина 12,5 мм.

При этой толщине, являющейся наиболее популярной, вес стандартного листа 1,2 х 2,5 метра составляет 30 кг.

Инструмент для работы с ГКЛ

Материал не обладает высокими механическими свойствами и легко обрабатывается простым инструментом. При этом можно использовать такой инструмент:

  • пила – ножовка по древесине. Назначение – распиловка листов гипсокартона на детали при установке;
  • пила дисковая – для выполнения длинных прямых резов при разделке;
  • электролобзик – выпиливание деталей сложной формы по разметке;
  • нож строительный – подрезка кромок деталей после распиловки;
  • рулетка – измерения при разметке и раскрое;
  • отвес строительный – контроль положения листа в пространстве при установке;
  • уровень столярный – то же;
  • электродрель – сверление отверстий под крепеж;
  • шуруповерт – установка крепежа при фиксации деталей из гипсокартона, сборка каркаса из металлических профилей;
  • набор шпателей, включая узкий, средний, широкий, угловой металлические и резиновый;
  • кисть малярная – для нанесения грунтовки;
  • валик поролоновый – для той же цели;
  • насадка на дрель для размешивания сухих смесей;
  • шкурка наждачная №4 или №5;
  • емкость для размешивания смесей.

Это основной набор инструментария, при помощи которого производится выравнивание, грунтовка, и декоративная отделка стен из гипсокартона.

Кроме того, понадобятся материалы:

  • грунтовка – для укрепления поверхности стен;
  • шпаклевка акриловая – ремонт и подготовка поверхности гипсокартонных плит к нанесению основного выравнивающего слоя;
  • лента – серпянка из стекловолокна;
  • крепеж для гипсокартона – винты самонарезающие специальной формы;
  • утеплитель для прокладки под листы гипсокартона при строительстве перегородок с целью утепления и звукоизоляции;
  • ГКЛ различных размеров, в том числе толщиной 6,5 мм – для создание пространственных форм деталей; толщиной 9,5 мм – для потолков; толщиной 12,5 мм – для облицовки стен, толщиной до 24 мм – для настилки покрытия пола при сухой стяжке.

Сборка стены из гипсокартона

Чтобы построить стену из этого материала понадобится вначале соорудить основу для нее – металлический или деревянный каркас для гипсокартона. Выбор материала для стены вопрос далеко не праздный. При кажущейся выгоде применения древесины, здесь застройщика подстерегает немало сложностей, связанных со свойствами материала:

  • необходимость антисептической обработки каждой детали, что поможет избавиться от риска развития гнили или грибковых заболеваний. Противопожарная обработка, особенно, если внутри каркаса будет прокладываться скрытая электропроводка, что чаще всего и происходит. Помимо отработки древесины, электромонтаж нужно поместить в гибкий гофрошланг из специальных материалов;
  • тщательный отбор материала по признакам прямолинейности и отсутствия винтовых деформаций;
  • изменение размеров деталей при колебаниях влажностного режима в помещении, что особенно актуально для загородных строений с периодическим посещением, следствием чего является коробление каркаса и вздутие поверхности стены.

Все эти сложности неизбежно потребуют, кроме материальных затрат, еще и большого количества времени.

Всех этих недостатков лишены металлические каркасы, выполняемые из оцинкованной стали в виде гнутых перфорированных профилей.

Выпускаются несколько их видов, предназначенных для выполнения различных элементов конструкции:

  1. Профили потолочные, обозначаемые как CD, размерами поперечного сечения 60 х 27мм.
  2. Потолочные направляющие профили CW 28 х 27 мм.
  3. Стоечный, UD – 50 х 50, 75 х 50 и 100 х 50 мм.
  4. Направляющие профили размерами 50 х 40, 75 х 40, 100 х 40 мм.

Стандартная длина направляющих профиле составляет 3 метра, потолочных и стоечных – 3 или 4 метра.

В качестве вспомогательных деталей производятся П-образные прямые подвесы для соединения потолочных и CD профилей.

Кроме того наверняка понадобятся угловые обрамляющие профили и, возможно, арочные.

Каркас из металлопрофиля для стены начинается с разметки его расположения. Она производится на полу, а затем переносится на потолок при помощи отвеса и малярного шнура, что обеспечит строгую вертикальность сооружения.

Устройство стены или перегородки нужно начинать с создания каркаса, при этом используются профили направляющие UW и стоечные CW.

Крепление деталей основания нужно выполнять с шагом не менее 60 см.

Выбирая шаг расположения стоек, следует помнить, что размеры листа гипсокартона кратны 600 мм, поэтому и стойки ставят, ориентируясь на этот параметр. Внимание! В месте расположения двери на полу нужно выполнить разрыв каркаса.

Далее порядок действий следующий:

  • с одной стороны каркаса нужно натянуть пленку паровой защиты, для чего используется полиэтиленовая пленка толщиной порядка 200 микрон. Ее натягивают на каркас и крепят строительным скотчем;
  • нужно понимать, как крепить лист гипсокартона. Важно! Для выполнения этой работы применяются самонарезающие винты специальной конструкции. Это так называемые “саморезы по гипсокартону”. Длину выбирать на 1 см больше толщины листа ГКЛ.
  • Обратите внимание на форму головки винта. Она позволяет, не разрушая поверхности покрытия, крепить лист заподлицо.
  • подобным образом установить остальные детали обшивки стены с одной стороны, выполнив вырез под дверной проем;
  • проемы между стойками нужно заполнить утеплителем, который одновременно выполняет роль звукозащитного устройства. В противном случае двойная полая стенка будет работать как резонатор, усиливая звуки. Для этой цели используются различные материалы, как плитные (минплита), так и рулонные, типа изовера, устройство утепления более, чем из 2-х слоев, повлечет за собой необходимость устройства объемного каркаса. Утепление стен и устройство звукоизоляции позволит проживанию быть достаточно комфортным;
  • перед тем, как обшить вторую сторону каркаса, нужно установить второй слой паровой защиты, действуя таким же образом, как и для первой стороны;
  • листы гипсокартона нашиваются поверх парозащиты винтами диаметром 6 или 8мм. Их установка производится с шагом не менее 250 – 300 мм. Поэтому выполнение этой операции вручную отверткой не представляется возможным, без шуруповерта здесь не обойтись.

Внимание! Резку оцинкованных профилей каркаса нужно производить ножовкой по метлу вручную. Применение ручной шлифмашинки пережигает защитный слой, впоследствии металл в этом месте будет активно корродировать. После отрезки торец нужно закрасить специальной защитной краской, на 85 % состоящей из мелкодисперсного металлического цинка.

Выравнивание стен гипсокартоном

Часто при строительстве или ремонте планировка поверхности стены или перегородки гораздо проще выполнима с использованием ГКЛ, чем штукатуркой. Обычно это делается также с применением каркаса, когда производится крепление гипсокартона к стене на профиль. Перед тем, как крепить профиль к стене, нужно определить точку ближайшего расположения его к стене и установить напольные и потолочные направляющие. Тогда установка стоек не вызовет проблем, поскольку все они конструктивно уже отдалены от стен.

Далее все операции выполняются также, как при установке стены. Следует заметить, что обычная толщина гипсокартона для стены составляет 12,5 мм и не представляется причин для ее уменьшения или увеличения.

В результате выполненных работ получается ровная стена и остается только подготовить ее поверхность к нанесению финишного покрытия.

Имеется способ, как выровнять стену гипсокартоном без каркаса. Должно заметить, что качество поверхности основания должно быть достаточно высоким. Перед тем, как крепить гипсокартон к стене без профилей, нужно тщательно удалить все выступы, которые этому могут быть помехой. Технологи установки может быть такой:

  • приложить к стене деталь из ГКЛ и просверлить крепежные отверстия. При этом на базовой поверхности останутся следы от сверла, которые и будут метками для крепежных отверстий;
  • снять деталь и по этим меткам просверлить отверстия для установки пластиковых вставок;
  • нанести на стену клеевой состав на цементной или гипсовой основе, разровнять гребенчатым шпателем. Можно также использовать и полиуретановый клей;
  • установить деталь на место, закрепить ее винтами.

Зная, как приклеить гипсокартон к стене, можно легко справиться с остальными элементами покрытия.

Шпаклевка поверхности

Для окончательной подготовки плоскости стен под финишное покрытие применяется ее доводка шпаклевкой. Делается это так:

  • грунтовка рекомендованным составом, проклейка углов и стыков серпянкой;
  • нанесение первичного слоя шпаклевки, шлифовка после высыхания;
  • доводка поверхности финишным составом шпаклевки, сушка, шлифовка;
  • тщательная очистка поверхности стен и всего помещения от пыли;
  • финишная грунтовка стен под окончательное покрытие.

Зная, как сделать стену из гипсокартона, любой застройщик может справиться с этой задачей самостоятельно. Нужно только правильно использовать полученную здесь информацию.

Вместе с тем, приглашенные специалисты выполнят эту работу по цене за кв.метр от 600 до 800 рублей. Однако, в любом случае – успехов вам!

Изготовление каркаса под гипсокартон из металлопрофиля — инструкция

На современном строительном рынке имеется большой ассортимент профилей для строительства каркаса из гипсокартона. Следует разобраться, какие именно виды элементов для конструкции понадобится приобрести для качественной работы по обшивке стен, как их применять на деле. Дочитав до конца, вы узнаете о том, как правильно устанавливать профили, а также обо всех трудностях, которые могут возникнуть во время работы и как с ними справиться.

Какой профиль лучше

Перед тем, как сделать каркас для гипсокартона нужно определить, что выбрать – деревянные брусья или металлические детали. Оба материала имеют свои достоинства и недостатки.

В современном строительстве сделать каркас для гипсокартона на стену лучше всего из оцинкованного профиля, поскольку он более надежный и долговечный. При работе получается меньше отходов, а значит, человек значительно экономит на покупке материалов.

Достоинствами металлической конструкции являются:

  1. Не поддается воздействию влаги и не деформируется.
  2. Каркас послужит долгое время.
  3. Элементы имеют ровную поверхность, благодаря чему конструкция получается идеальной.
  4. Имеется большое количество видов креплений.
  5. Конструкция получается прочной и надежной.

Профили из металла практически не имеют недостатков. Единственное, что может навредить такой конструкции – это коррозия. Но если будут выполнены все условия эксплуатации и правильно создан микроклимат в помещении, то данная проблема не возникнет вообще.

Деревянные брусья для каркаса имеют внутреннее сечение размером 40х70, для горизонтальных элементов сечение должно быть 30х50.

Чаще всего для изготовления этого материала используют хвойные породы деревьев. Предварительно обрабатывают их специальным веществом.

К достоинствам этого материала следует отнести:

  • низкую стоимость;
  • экологичность.

Но подобные материалы имеют ряд недостатков:

  • брусья не всегда имеют идеально ровную поверхность;
  • в условиях повышенной влажности древесина набухает и деформируется;
  • конструкция служит максимум 15 лет, поскольку материал поддается воздействию грибков, гнили и повреждается насекомыми;
  • перед тем, как сделать каркас, древесину нужно обработать специальным веществом, что выльется в дополнительные траты бюджета.

Современные строители предпочитают работать с изделиями из металла. Конструкция получается надежной и крепкой.

Материалы для каркаса

Для человека, который впервые столкнулся с монтажом обрешетки под гипсокартон, тяжело определить, что нужно для работы и в каком количестве закупать материалы. На самом деле это простая задача, поскольку лучше всего купить все детали, изготовленные из металла:

  1. Направляющие. Их обозначают сочетанием букв UD или ПН. Их устанавливают, как основу для всего каркаса.
  2. Стоечные. Их маркируют аббревиатурой CW или ПС. Они служат стойками, которые устанавливаются перпендикулярно напольному покрытию и подсоединяются к направляющим. К каркасу крепятся листы гипсокартона, скрывая все недостатки стен.
  3. Потолочные. Подписаны они как СD или ПП. Недостатки на потолке скрываются аналогично настенным.

Существуют еще профили для каркаса углов и арок, которые применяют строго по назначению.

Чтобы закрепить сетку из профиля на поверхности, понадобится использовать специальные крепежные элементы:

  • При необходимости удлинения профиля потребуется воспользоваться соединителем. Чтобы усилить место, где пересекаются металлопрофили, используют так называемые «крабы». Для потолочных каркасов понадобится воспользоваться двухуровневым «крабом».
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: