Как покрасить стулья белой краской в стиле прованс видео

Красим мебель в прованском стиле

Мебель в старофранцузском стиле всегда будет выглядеть достойно в любом интерьере, придавая ему изысканность и чувство прекрасного вкуса. Нынешние единообразные мебельные комплекты, конечно, комфортные и многофункциональные, но абсолютно не имеют очарования и индивидуальности. Но как можно покрасить мебель в стиле прованс, для того чтобы создать в своем жилище удобную и комфортную атмосферу?

Просто нужно поместить в нем изделия меблировки, привносящие индивидуальность образу хозяев, создать в своем доме старинную атмосферу южно-французского жилища, создав интерьер в провансальском стиле. Для этого есть три способа декорирования, чтобы придать предметам меблировки эффекты состаривания своими руками.

Меблирование интерьера в старофранцузском стиле

Для оформления в старофранцузском дизайне обычно применяют поверхности из деревянных натуральных материалов с добавлением железных кованных элементов. Современнейшие предметы для интерьера, изготовленные из инновационных материалов (хром, никель, алюминий, стеклянная мебель и т. д.) абсолютно не вписываются в данную атмосферу, а вот даже искусственные материалы, подобные древесине, прекрасно подходят, чтобы покрасить меблировку с применением своеобразного стиля провансальской провинции, выкрашенные в нежные пастельные оттенки.

Замечательно вписываются в такую атмосферу плетенное кресло, выкованный карниз, мебель с затейливым орнаментом и витиеватым мотивом, в общем все, что содержит налет старины, бабушкин деревянный стул, комод, кровать или сундук, всем своим видом доказывая, что прослужили не одно поколение. В принципе, применять такой стиль возможно во всех помещениях вашего жилища, самое основное иметь под рукой необходимые предметы и учиться состаривать их своими руками.

Читайте отдельную статью о том, как покрасить стул.

Оформление любой комнаты таким методом будет сочетать в себе комфортность и удобство использования.

Методы обрабатывания и украшения предметов интерьера

Мебель с отколовшейся и потертой местами краской с нежной пастелевой гаммой, через которую видны естественная древесина, грубое плохо отделанное основание, трещинки и отколы, – все это характеризует представленный дизайн прованс. Если вы желаете покрасить своими руками мебель в стиле прованс, необходимо обращать пристальное внимание на разные приемы обрабатывания и орнаментирования деревянных изделий. Они не потребуют больших вложений, однако будут выглядеть эксцентрично и элегантно, потому что состаривание предметов интерьера, например, кресла, которое выгорело под провансальским солнцем, практически не отличишь от изделий антиквариата, произведенных в прошлые столетия.

Попробуйте создать прованс в интерьере своего дома самостоятельно, взяв за основу старинный предмет, и преобразуйте его в эксклюзивное произведение искусства, применяя несколько перечисленных методов:

  1. Внесите эффектные штрихи данного стиля в уютную атмосферу комнаты, оформляя в нежных пастельных цветах, используйте метод окрашивания кресла в старофранцузском образе ― нанесите пасторальный сюжет прованс, нарисуйте любого животного или птичку, цветы или орнамент из растений;
  2. Обновите старые, стоящие без дела, пылящиеся на чердаке или в подвале, предметы мебели при помощи легкого и эффектного способа прованс для оформления ― «декупаж». Такая техника подразумевает подбор бумажного или тканевого рисунка, вырезание, наклеивание на поверхность и покрывание 2-3 лаковыми слоями;
  3. Добавляя искусственно сделанные отколы, царапины или червоточинки, а потом придавая поверхности впечатление, что она выгорела, потерлась и растрескалась, также возможно состарить кресло, используя разные методы окрашивания.

Любой старинный предмет может послужить примером стиля прованс к содержанию ↑

Концепции для декорирования в провансальском варианте

Не откладывайте, попробуйте уже сейчас взять какой-нибудь предмет, доставшийся от прародителей – кресло, сто, стул или комод, и самостоятельно используйте несколько доступных способов. При желании, выполнить декорирование прованс не так уж и сложно. Для обрабатывания изделия и создания искусственного состаривания нужно для начала его подготовить, уберите все элементы, которые снимаются, ящички и полочки.

Не откладывайте, попробуйте уже сейчас взять какой-нибудь предмет, доставшийся от прародителей – кресло, сто, стул или комод, и самостоятельно используйте несколько доступных способов. При желании, выполнить декорирование прованс не так уж и сложно. Для обрабатывания изделия и создания искусственного состаривания нужно для начала его подготовить, уберите все элементы, которые снимаются, ящички и полочки.

Рассмотрим несколько доступных методик и концепций для выполнения состаривания мебели дома:

  1. При помощи парафина и окрашивающих материалов, для этого нам необходимо иметь под руками такие материалы и инструменты (краски пастельных оттенков, губка, мелкозернистая наждачка, воск и кресло):
    • постелите на пол бумагу или пленку, дабы избежать его загрязнения.
    • если на предмете есть краска или лак, удалите его мелкозернистой наждачной бумагой.
    • далее всю поверхность необходимо тщательно натереть воском параллельно росту деревянных волокон.
    • потом приступайте к окрашиванию, воспользовавшись краской в аэрозольном баллончике, т. к. она более удобна при окраске щелей и иных труднодоступных мест, держите баллончик на расстоянии примерно 50-60 см от кресла и наносите краску тонким слоем для ровного покрытия.
    • чтобы придать эффект состаривания, нужно с помощью губки, постепенно стирать краску с воском, но сильно не усердствуйте, потому что в итоге можете стереть слишком много, и это будет смотреться не очень красиво.
    • если у вас возникнет желание, на полученную поверхность, можно нанести рисунки, характерные росписи прованс.
    • чтобы закрепить полученный эффект покройте всю поверхность предмета мебели 2-3 лаковыми слоями, возможно использование лака-кракелюр, чтобы получилось, как можно более трещинок.
Читайте также:
Водоотталкивающая пропитка для швов плитки в ванной влагостойкая

Работать с краской в балончике будет намного удобней

  1. Стальной шерстью черно-серого цвета (металлической ватой), ее применяют для затирки и полирования мебели, купит ее возможно в строительных магазинах:
    • возьмем опять старое кресло, подготовим его к декорированию, убрав все съемные элементы, далее мелкозернистой наждачной бумагой снимаем слой старого лака или краски и окрашиваем одним или несколькими похожими оттенками краски.
    • параллельно роста волокон пройдемся «металлической ватой», используя ее очень интенсивно и уверенно, в результате вся поверхность покроется слоем копоти черного цвета, возьмем влажную ткань и протрем предмет мебели, добиваемся нужного эффекта старины, т. е. придаем слегка заметные потертые и обветшавшие следы прованс, потом пройдемся по всей поверхности сухой салфеткой.
    • закрепляем полученную поверхность 2-3 лаковыми слоями.
  1. Декупажирование в старофранцузском дизайне своими руками, для этого нужно иметь следующие материалы и инструменты (мелкозернистая наждачка, акриловая белая или пастельная краска, салфетки с изображениями прованс, ножницы, клей, губка, акриловый лак, пудра для создания эффекта патины):
    • подготавливаем поверхность (опять же за пример возьмем кресло), убрав с нее остатки лака или краски, наносим акриловую краску в 2-3 слоя.
    • вырезаем выбранный провансальский стиль рисунка, приклеиваем его на выбранное место, губкой аккуратно вытираем остатки клея.
    • когда изображение высохнет, соблюдая осторожность, пройдемся наждачкой вокруг рисунка, чтобы добиться вытертости краски.
    • наносим акриловый лак и затем пудру для создания эффекта патины в некоторых местах (не нужно покрывать всю поверхность).
    • закрепляем полученный эффект прованс при помощи 2-3 лаковых слоев.

Ну вот мы и научились выполнять старение предметов интерьера в старофранцузском дизайне своими руками. Надеемся, что все, что мы здесь написали, поможет вам создавать элегантные и своеобразные мебельные изделия в провансальском стиле и сделать ваш дом уютным и комфортным. Однако, чтобы добиться единообразия в дизайне, используйте различные предметы декора (статуэтки, вазочки, светильники, бра) в деревенском или морском вариантах.

Техники состаривания мебели в стиле прованс своими руками

Время на чтение:

Прованс – не только историческая область Франции, раскинувшаяся между Альпами и Лазурным берегом. Это еще и снова входящий в моду стиль дизайна интерьера, название которого переводится как «провинция», «сельская местность».

Искусственно состаренная мебель винтажного вида привнесет интересные нотки в дизайн внутреннего пространства вашего дома.

Реставрация мебели своими руками в стиле прованс предусматривает искусственное состаривание шкафов, кресел, стеллажей, этажерок, столов и комодов. Для этого используются разные техники, о которых и пойдет речь ниже.

Недорогой шкаф или комод в гостиной станут объектом всеобщего восхищения.

  • Особенность стиля прованс
  • Плюсы исполнения своими руками
  • Техники состаривания мебели своими руками
    • Обычная покраска
    • Краска и парафин
    • Очистка и отбеливание
    • Патинирование в домашних условиях
    • С использованием кракелюрного лака
  • Какие инструменты и материалы понадобятся
  • Пошаговый мастер-класс по состариванию мебели
  • Готовые примеры состаривания разной мебели своими руками
  • Видео: покраска комода в технике состаривания
  • 50 вариантов дизайна искусственно состаренной мебели

Особенность стиля прованс

Прованс – более утонченный аналог американского кантри. Стиль французской глубинки отличается одновременно простотой и изысканностью, элегантностью и скромностью, тяготением к винтажной мебели, наивностью и идиллической умиротворенностью. Он душевен и уютен, как деревенский дом бабушки по детским воспоминаниям. Особенно часто встречается на кухнях, но может украсить и другие помещения: гостиные, столовые, спальни.

Раритетная или антикварная мебель – это очень изысканно и красиво, однако данное удовольствие далеко не каждому по карману.

  • Антикварная или искусственно состаренная мебель.
  • Живые цветы.
  • Декорирование растительными и деревенскими орнаментами.
  • Обилие вещиц из «добрых старых времен», начиная с бабушкиной шкатулки и заканчивая старинными безделушками, купленными на блошином рынке.
  • Декупаж, шитье, рюши и другой декор «хенд мейд», сделанный своими руками.
  • Мягкость, естественность и разнообразие материалов.

Слегка «выгоревшие» и тусклые тона, простоватые, но практичные и качественные вещи, грубая штукатурка и натуральный текстиль – это и есть дизайн интерьера в духе «французского кантри». Здесь нет места помпезности, нарочитой вычурности и надменной роскоши. Неуместны холодный блеск металла, полированные поверхности и современные мебельные «монстры»-трансформеры. Все по-домашнему уютно и скромно, но в то же время неуловимо изысканно.

Перед тем как начать состаривать мебель своими силами, необходимо провести тщательную подготовку всех деревянных поверхностей, которые будут подвергаться обработке.

Плюсы исполнения своими руками

Прежде чем разбираться, как покрасить мебель в стиле прованс, как и какими способами ее декорировать, определимся, зачем вообще это нужно. Итак, какие плюсы у реставрации мебели и оформлении помещения в духе французской сельской глубинки:

  • Экономия. Прованс обходится намного дешевле классики, хайтек и большинства других стилей.
  • Не обязательно даже покупать мебель. Сгодится уже имеющаяся, искусственно состаренная и отреставрированная.
  • Возможность использования старых элементов интерьера.
  • Моральное удовлетворение, гордость, за сделанное своими руками.
Читайте также:
Как легко удалить масляную краску со стен

Чтобы ваша мебель выглядела обшарпанной и потертой, можно воспользоваться техникой окрашивания.

Техники состаривания мебели своими руками

«Состарить» комод или сервант можно разными способами. Рассмотрим основные техники.

Обычная покраска

  1. Подготовительный этап: снимаем старый лак наждаком с крупным зерном, шлифуем поверхность бумагой с мелким зерном.
  2. Покраска. В провансе преобладают пастельные цвета. Соответственно выбираем краску.
  3. Железной ватой (абразивный материал, продается в строительных магазинах) трем высохшие поверхности до появления темных линий и пятен.
  4. Фурнитуру покрасить той же краской, высушить, затем зачистить железной щеткой.

Новые элементы фурнитуры тоже необходимо состарить – ведь они могут выдать ваш трюк с мебелью.

Краска и парафин

Эффект старения можно получить и обычным парафином. Для этого в некоторых местах наждачной бумагой снимается покрытие. Затем рабочие зоны натираются парафином, а поверх производится напыление краски с помощью аэрозольного баллончика. Не страшно, если покрытие будет неравномерным – подобная небрежность вполне соответствует духу прованса.

Сочетание насыщенной основы и светлого второго слоя позволит создать эффект выцветшей краски.

Очистка и отбеливание

Отбеливание может производиться либо специальной отбеливающей пастой, либо шлифовкой. Паста подходит только для пористых пород дерева. Например, дуба или ясеня.

Для закрепления эффекта на долгое время покройте готовую мебель прозрачным лаком.

  1. Тщательная очистка поверхности. Снятие лака и шлифовка сначала грубым наждаком, затем бумагой с более мелким зерном.
  2. Места «старения» покрываются голубой либо коричневой краской, сушатся, натираются парафином.
  3. Покрасить мебель, нанеся белую краску в несколько слоев.

Если основная краска или древесина темного цвета, то используйте нитроцеллюлозный лак. Для светлых пород подойдет лак на водной основе.

Патинирование в домашних условиях

Патинирование может осуществляться десятками способов и материалов. В домашних условиях проще всего приобрести состав для патинирования. Найти его можно в любом строительном супермаркете. Сначала производится подготовка поверхности, покраска, нанесение лака. Высохшую мебель шлифуем наждаком с зернистостью 240-280. Затем на поверхность из баллончика распыляется патинирующий препарат. После этого патина снимается железной ватой, оставаясь только в углублениях.

Патина появляется на поверхности в результате многолетнего процесса окисления краски, лакового покрытия или металла и особо ценится знатоками.

С использованием кракелюрного лака

Кракелюрный лак – лак, которым делаются кракелюры. Непонятно? А все просто: кракелюры – это декоративные трещины, создающие эффект потрескавшейся от времени мебели. Способ достаточно сложен и требует определенных навыков. Не для начинающих мастеров.

Создайте имитацию паутины из трещин на застарелом защитном покрытии комода.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Объединим в одном мастер-классе несколько техник. Для декорирования мебели в стиле прованс своими руками нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Кисти, широкая и более узкая для «точечной» покраски.
  • Краска акриловая водоэмульсионная.
  • Патинирующий состав (в нашем случае – битумный лак).
  • Парафин.
  • Шпатлевка.
  • Фен (для ускорения просушки).

Набор будет обусловлен тем, какой именно предмет подвергается состариванию и какой способ при этом используется.

Пошаговый мастер-класс по состариванию мебели

  1. Нанесение базового слоя лакокрасочного покрытия.
  2. Просушка. Можно использовать фен для ускорения процесса.
  3. Обработка парафином мест «старения».
  4. Добавление шпатлевки для рельефности и создания эффекта многослойного покрытия.
  5. Создание эффекта потертости. Достигается трением наждаком, жесткой щеткой или железной ватой… или нанесением краски губкой, тогда предшествующий слой будет восприниматься как потертость.
  6. Покраска в несколько слоев.
  7. Шлифовка наждаком.
  8. Патинирование.
  9. Просушка.

После полного высыхания можно приступать к зашкуриванию обрабатываемого участка, затем приступать к декорированию.

Если есть навыки декорирования, можно дополнительно сделать роспись мебели в стиле прованс своими руками. Особенно органично будут смотреться цветочные орнаменты и изображения с сельскими мотивами.

Можно использовать декупажные салфетки с рисунками в стиле прованс, которые переводятся на мебель.

Готовые примеры состаривания разной мебели своими руками

Хорошо смотрится комод «состаренный» методом обратного патинирования. При этом потертости достигаются не затиранием патины, а затиранием лежащего под ней слоя краски.

Отреставрированный в стиле прованс старый советский шкаф с пристроенной дополнительной системой хранения в виде этажерки.

Если работы будут выполнены правильно и с соблюдением соответствующих инструкций, мебель, изготовленная в этом стиле, придаст помещению ощущение комфорта и уюта.

Стеллаж и этажерка, состаренные патинированием.

Прованс создает милый домашний уют и комфортную обстановку внутри помещения.

Помимо состаривания мебели, стиль прованс всегда можно дополнить декорированием в технике декупажа, других видов росписи. В этом интерьере прекрасно будут смотреться старинные безделушки, сделанные своими руками сувениры, живые цветы.

Любой старинный предмет можно отреставрировать, перекрасить и придать ему декоративную роль в стиле прованс.

Видео: покраска комода в технике состаривания

Реставрация старых стульев из дерева: краски для окрашивания

Какие выбрать инструменты и материалы

Реставрация мебели — мероприятие, требующее терпения и соблюдения технологий.

  1. Выбор краски. Как красить деревянные стулья после предварительной подготовки? Выбор огромен. Подходят все краски для дерева. Краски-спреи отлично подходят для металлической мебели. С ними легко получить идеально гладкую и ровную поверхность без разводов. Краски-спреи в аэрозольных баллончиках очень нравятся начинающим отделочникам.
    Для нанесения на дерево часто используют акриловый состав. Поверхность кресла быстро сохнет после окрашивания, в помещении нет запаха. Недостаток этого материала — хрупкость покрытия. Алкидные краски и эмали более стойкие. Один недостаток: в процессе реставрации старой мебели этими отделочными и сушильными материалами необходимо проветривать комнату. Краски и лаки на водной основе не подходят для отделки мебели, так как быстро изнашиваются, смываются в процессе влажной уборки.
  2. Выбор цвета. Какой краской расписать деревянный стул? Есть много идей для дома, офиса или других заведений. В первую очередь дизайнеры советуют придерживаться существующего стиля в интерьере, так как обновленная мебель должна гармонировать с ним, быть украшением, элегантной «находкой». Стулья в стиле ретро, ​​выкрашенные в белый цвет, смотрятся благородно и роскошно. Легкость и радость
    Как покрасить стул, чтобы сохранить понравившуюся деревянную структуру? Можно выбрать прозрачный лак. Также используется подходящая цветная краска, которая «сохраняет» состояние мебели, предотвращает истирание декоративного покрытия.
  3. Инструменты и материалы. Покраска стульев начинается после предварительной подготовки, в ходе которой пригодятся:
    — шпатлевка и шпатель (необходимо заделать трещины, сколы, глубокие повреждения);
    — наждачная бумага для удаления старого слоя краски;
    — грунтовка по дереву (для хорошей адгезии);
    — моющее средство, безворсовая ткань;
    — молоток, отвертка, гвозди, шурупы;
    — скотч (строительный скотч);
    — тряпки, газеты и т д.
Читайте также:
Как сделать стены из гипсокартона в сталинке

Когда стул под роспись готов, можно приступать к нанесению выбранной краски. Для обработки небольших поверхностей используются круглые или рифленые кисти, губки. Ролики разной ширины и пистолет-распылитель отлично подходят для широких сидений. При использовании акриловой или латексной пасты лучше всего использовать кисти.


Выбор цвета краски

Несколько советов по окрашиванию в домашних условиях

Перед окрашиванием изделий расстелите на полу тряпку и накройте соседние предметы клеенкой. Декоративные элементы на мебели, которые не будут краситься, лучше заклеить малярным скотчем под покраску. После того, как вы определились с наилучшим способом покраски деревянных стульев, подготовьте краску и лак для работы. Смешайте краску в баллончике или встряхните в баллончике.

Приготовьте кисти подходящего размера и переверните стул вверх ногами. Во избежание разводов при покраске с баллонов краску следует наносить тонким слоем в несколько слоев. После окрашивания бесцветный лак наносится на поверхность кала в два защитных слоя небольшой кисточкой с интервалом высыхания. Наличие стула можно проверить через 24 часа. Мебель готова к эксплуатации, если краска не прилипнет к пальцам. Чтобы краска легко и быстро ложилась на поверхность, необходимо тщательно провести подготовительные работы к очистке.

Стулья можно окрасить в любой цвет, контрастирующий с обивкой. Специалисты рекомендуют использовать трафареты для создания оригинального дизайна.


Вторая жизнь стула Вторая жизнь стула 2


Вторая жизнь стула 3 Вторая жизнь стула 4 Вторая жизнь стула 5


Вторая жизнь стула 6

Процесс реставрации: пошаговая инструкция

Этапы работы. Чтобы обновить старые стулья и табуреты, необходимо выполнить следующие действия:

  • вымыть мебель, просушить, обезжирить растворителем (например «Уайт-спирит»);
  • аккуратно разобрать объект (по возможности) на части с помощью отвертки, шуруповерта;
  • удалить старую краску соскабливанием;
  • деревянную поверхность зачистить, заделать бороздки, трещины, загрунтовать;
  • после высыхания протереть тряпкой, может остаться пятно;
  • красить (покрывать лаком) элементы;
  • пескоструйная обработка после высыхания;
  • при необходимости перекрасить лаком;
  • дождитесь полного высыхания, соберите мебель.

Перед окрашиванием необходимо проверить состояние стула. Если он долгое время простаивал или сильно эксплуатировался, может потребоваться ремонт. Например, подтянуть шурупы, приклеить элементы, заменить крепеж.

  1. Подготовка. Подготовительные работы заключаются в очистке места очередной отделки от пыли, грязи, а также обеспечении доступа к мельчайшим деталям реставрируемой мебели.
    Чтобы качественно покрасить стулья в домашних условиях, применяется метод соскабливания (соскабливания) для удаления использованной обивки. Для этого подойдет только металлический инструмент. Сделать это можно самостоятельно, например, из полотна ножовки или полотна циркулярной пилы. Во время соскабливания важно следить за тем, чтобы на дереве не осталось старой краски. Чтобы облегчить снятие слоя, можно использовать смывки краски, растворители (ацетон). Лучше всего работать в очках и респираторе.

Важно! Убедитесь, что растворитель (-ы) не контактирует с другими частями. Эти химически активные материалы содержат вещества, губительно влияющие на пластмассу.

После соскабливания старого слоя на стуле все равно останутся неровности и шероховатости. Их нужно удалить с помощью обычной наждачной бумаги мелкой и средней зернистости. Это сложная задача, но ее можно упростить. Для этого пригодится виброшлифмашина. Не красите сразу после стула или стула, если на нем видны глубокие царапины или вмятины. Их необходимо заделать шпатлевкой, подходящей по цвету. Затем обработанные участки следует зачистить мелкозернистой наждачной бумагой. Рекомендуется использование перчаток, масок, защитных очков.

Внимание: если трещины слишком большие, не шпаклевать. Мебель требует ремонта. В противном случае замазка при использовании выпадет из трещины и снова придется думать, как красить деревянный стул.

Впоследствии рекомендуется пройтись по окрашиваемым поверхностям влажной тканью. Во время подготовительных работ на них может скапливаться пыль.
Далее обработанный участок необходимо загрунтовать в 2 слоя для лучшего сцепления с лакокрасочными материалами. Опытные реставраторы рекомендуют на этом этапе работы нанести на грунтовочную смесь укрепляющий воск-кондиционер. Если в дальнейшем объект реставрации будет окрашен, его необходимо покрыть морилкой (тонировать). Чтобы подчеркнуть структуру дерева, хорошо использовать цвета венге или мокко. Выбранный состав нанести кистью или губкой, аккуратно распределив его по поверхности. После высыхания можно уже думать о том, как покрасить старые стулья.

Читайте также:
Как снять старую краску со стен деревянного дома


Подготовка поверхности

  • Раскраска. Процесс нанесения лакокрасочных материалов также осуществляется после подготовительных работ. Для этого вам понадобятся:
    — выбрать подходящее место для покраски; — положить на пол ненужный текстиль или старые газеты; — натянуть прилегающую мебель и стены простыней;
    — заклейте декоративные элементы (если есть) на стуле скотчем).
    Тогда вам необходимо:
    — перемешать краску, подготовить кисть (валик);
    — нанести на все, включая труднодоступные поверхности, тонким слоем лакокрасочного материала;
    — дать стулу полностью высохнуть;
    — первый слой отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой, детали очистить влажной тряпкой;
    — покрасьте стул в белый или другой цвет, дайте ему полностью высохнуть;
    — для придания глянцевого блеска можно нанести двойной слой бесцветного лака. Эта мера продлит жизнь изделию.
    После этого производится уборка помещения и установка обновленной мебели (если она была разобрана).


Окрашивание стула

Нанесение краски

Технология нанесения красящего состава зависит от его вида. Для окраски поверхности распылением дополнительных инструментов не требуется. Для работы с обычной краской вам понадобится кисточка. Информация о том, как правильно покрасить деревянный, металлический или пластиковый стул для красивой и долговечной отделки:

Рекомендации по окрашиванию


Последний и самый важный момент — покрасить стул
Казалось бы, этапы предварительной подготовки поверхности стула занимают так много времени, что практически нет ни желания, ни энергии для дальнейшего выполнения основного действия — покраски -. Но переживания бесполезны, ведь самое сложное уже прошло.

Далее перейдем к этапу раскрашивания табурета или стула. Здесь тоже стоит принять во внимание пару рекомендаций:

  1. Ткань расстилают на полу, а ближайшие предметы обихода накрывают клеенкой. Если на самой мебели есть декоративные элементы, не предназначенные для окрашивания, их необходимо заклеить малярным скотчем.
  2. Краску необходимо хорошо перемешать. Подготовьте кисть подходящего размера. Для облегчения покраски стул лучше всего перевернуть вверх ногами.
  3. Нанесите первый тонкий слой, обработайте все труднодоступные места. Временно оставьте до полного высыхания.
  4. Протрите поверхность мелкозернистой наждачной бумагой. Протрите влажной тканью.
  5. Нанесите второй слой краски. Дайте высохнуть.
  6. Окрашивание в баллонах происходит по следующей технологии: аэрозоль перемешивается и наносится несколькими тонкими слоями, чтобы избежать растекания. Пистолет-распылитель значительно ускорит ваш рабочий процесс.
  7. Наконец, стул покрывается двумя защитными слоями бесцветного лака с помощью небольшой кисточки с интервалами, чтобы высушить предыдущее покрытие.

Через 24 часа можно проверить наличие стула. Если краска не прилипает к пальцам, мебель готова к эксплуатации.

Даже библейский царь Соломон сказал, что нет ничего лучше, чем возможность насладиться плодами своего труда. Когда эксклюзивный предмет мебели — расписанный вручную стул или табурет — украшает квартиру одним взглядом, только тогда приходит ясное осознание: затраченные усилия стоили радости владения произведением искусства этого автора!

Чем покрасить деревянные стулья?

Для окрашивания деревянных стульев можно использовать различные виды красок: латексные, акриловые, водоэмульсионные. Для достижения наилучшего результата идеально подходят краски для баллончиков: краска наносится равномерно, без капель, можно получить равномерное изменение цвета.

При покраске акриловой или латексной краской лучше всего использовать качественные кисти разной ширины, а для покраски большого сиденья отлично подойдет валик.

Если вы планируете красить стул только краской для деревообработки, краску нужно наносить равномерно в 2-3 тонких слоя на тщательно отполированную поверхность.

Несмотря на, казалось бы, несложную последовательность покраски, реставрацию любимых стульев лучше всего доверить профессионалам, которые учтут множество нюансов при покраске деревянных предметов в вашем интерьере.

Разновидности красок для древесины

Строители шутят, что дерево можно красить практически любой краской. И правда, только небольшой список инструментов для этого не подходит. Поэтому краску для деревянной мебели делят по типу покрытия и его свойствам.

Лаки, пропитки, морилки

Это как бесцветные вещества, так и красящие пигменты. Они позволяют:

  • подчеркнуть структуру древесины, не окрашивая ее;
  • изделие «дышит», впитывая / выпуская влагу в помещение;
  • защитить изделие от негативных воздействий окружающей среды, таких как, например, выгорание

Вы должны красить новую или хорошо сохранившуюся мебель. Такие изделия отлично впишутся в интерьер в классическом или эко-стиле. Также важно, что в дальнейшем для новой модификации не нужно будет снимать краску, ее можно будет обновить сверху.

Дисперсионные краски

Покраска деревянной мебели водорастворимыми составами сейчас очень популярна. Вода в них — это растворитель, а связующее — полимерная смола. Такая популярность неудивительна, ведь чаще всего это краска без запаха, что делает ее незаменимой для детской мебели.

Читайте также:
Потолки на кухне какие лучше гипсокартон или натяжной потолок

также важно, чтобы он быстро высыхал, был водонепроницаемым и паронепроницаемым. При работе с ним не стоит опасаться выделения вредных веществ. Большой выбор расцветок позволит вам выбрать свой неповторимый цвет. Покрытие может быть матовым или глянцевым.

расписывать ваше изделие одно удовольствие. В эту группу также входят акриловые краски, которые отличаются повышенной стойкостью и всеми другими преимуществами красок на водной основе.

Эмаль и краска на базе органического растворителя

Эта краска для деревянной мебели сейчас менее популярна, но буквально 5-10 лет назад не имела себе равных. А причина его непопулярности — токсичность, пожароопасность, неприятный запах и долгое время высыхания. Несомненным плюсом является невысокая цена, особенно по сравнению с акриловыми красками.

После высыхания на нем образуется слой, защищающий изделие от повышенной влажности. По этой причине его часто используют для отделки комнат и мебели, которые часто могут контактировать с водой.

Важно! Защитный водный барьер не дает продукту «дышать». Для использования такого лака древесина должна быть полностью сухой, иначе не избежать отслоения и потекания лака.

Красим стулья шлифовка, морение, грунтование, полирование

Эта статья для тех, кто делает стулья, детские кроватки и другую так называемую решетчатую мебель. Для таких изделий в основном используется массив дерева, как правило, бук, береза, реже дуб и другие породы дерева. Поэтому расцветку на примере бука мы рассмотрим как наиболее подходящий материал для таких изделий.

Тип отделки традиционный: пропитанный, окрашенный прозрачным лаком, поры закрыты. Предлагаем вашему вниманию техническую технологию, широко применяемую на итальянских фабриках по производству стульев.

Итак, перед нами собранный и неокрашенный стул.

Первое, на что стоит обратить внимание, это насколько он отполирован. Очень грубая шлифовка приведет к неравномерному впитыванию морилки (пятна) и потребуется большое количество грунтовки для выравнивания поверхности. Если дерево отшлифовать слишком хорошо, вы получите отличный результат окраски при меньших затратах, но при этом у вас будет плохая адгезия. В результате высока вероятность отслоения краски.

Оптимальное шлифование с помощью P150 — 180 или K60 — 80 на основе оксида алюминия (обычно красного).

Выбор красителя и способа его нанесения может быть совершенно произвольным. Многие люди используют красители на основе растворителей и наносят распылением. Но это не всегда приводит к равномерной окраске, и всегда — к большим потерям материала.

Водные красящие системы превосходны, их уже давно экспериментируют и применяют. Это специально разработанный состав на основе органических смол, который обеспечивает равномерное распределение и впитывание красителя. Окрашивание производится погружением или по принципу душа, что в целом приводит к одному результату: обильному и равномерному смачиванию всей поверхности. В ассортименте Milesi это: CFC 2 (наполнитель) и CFT 1 — 9 (красители). Пропорция готовой морилки выглядит так: CFC 2 — 45%, красители — 5%, вода — 50%. В результате вы получаете очень качественный, экономичный и экологически чистый продукт, к тому же сумма потерь в этом случае практически равна нулю.

Следующий этап — грунтовка

Читайте также: Дизайн офиса в доме и квартире — лучшие идеи для правильной организации рабочего места

В большинстве случаев в качестве грунтовки и отделки используется полиуретановый продукт. Мы это учтем. Для отделки этого типа изделий важно иметь возможность наносить большее количество материала, чтобы он не капал, т.е.материал должен быть тиксотропным.

Как покрасить в белый цвет?

Покраска стула в белый цвет — отличное решение. Белая мебель всегда выглядит нарядно и привносит уют в интерьер дома. Для этого изделие предварительно необходимо отбелить и отшлифовать мелкозернистой наждачной бумагой. Подготовительные действия выполняются так же, как описано выше.

Стоит обратить внимание на отбеливание. Для этих целей приобретается специальная отбеливающая паста, в состав которой входит пигмент и воск.

Для выполнения работы необходимо подготовить:

  • щетка с металлическими зубьями;
  • чистая тряпка;
  • кожура мелкой фракции зерен;
  • краска для мебели.

Переходим к задаче:

  1. Перед тем, как покрасить кресло, его следует разобрать, протереть влажной тряпкой и использовать моющие средства. Дайте немного подсохнуть.
  2. Удалите старый слой краски с поверхности наждачной бумагой. Вы также можете использовать болгарку, чтобы ускорить процесс.
  3. Теперь можно отбеливать. Для этого нужно залить пастой все неровности и немного подождать, пока она высохнет.
  4. Затем протрите изделие тряпочкой и покрасьте. После полного высыхания кресло можно использовать повторно.

Использование белой краски также поможет добиться белизны. Провести работы несложно, для этого рекомендуется делать следующее:

  1. Отшлифуйте поверхность.
  2. Аккуратно нанесите кистью слой белой краски.
  3. После того, как он немного подсохнет, удалите излишки салфеткой.
  4. Затем покрыть лаком.

Такая мебель еще долго будет радовать хозяев и гостей своей невероятной белизной и изысканностью стиля. Он отлично дополнит интерьер и придаст комнате визуальное увеличение площади. При этом он будет превосходно сочетаться с другими цветами, ведь белый цвет универсален.

Читайте также:
Как покрасить стену в туалете на старую краску

Электролиз (очистка от ржавчины) в домашних условиях. Краткое пособие без претензии на научную ценность.

Всем доброго времени суток!

Третьего дня занимался своими новыми-старыми суппортами 54-22. В связи с отсутствием лишних средств и реальной возможности (никто не делает) отдать на пескоструйку, а так же по причине личного интереса опробовал интересный метод очистки от ржавчины черных металлов под названием электролиз.
(Кто-то может назвать его иначе, но сути не меняет).

Вскользь я описывал процесс в предыдущих записях, но так как сам при подготовке долго искал инфу, решил вывалить на вас все что мне стало известно в одной записи. Мало-ли, может кому пригодится.

Итак, начнем.

1. Физика процесса. Подчинена простейшему закону гражданина Фарадея:

Как видно из формулы — чем больше ток и время его воздействия, тем больше “ржавчины” перенесет магическая сила электролиза. Из этого можно сделать два важных для нас вывода:

1. По-любому есть какая-то определенная сила тока, оптимальная для очистки. Да, она есть и лежит в пределах 4 — 10А при напряжении 12В. Установлено это экспериментально и не только мной. К тому же при использовании обычного БП от компьютера нагружать его свыше 10-12А… ну я лично не стал бы).

2. Величина тока зависит от площади анода и катода (куска металла и самой детали), а так же от плотности электролита (количества чистящего средства, погруженного в раствор). Таким образом если у вас есть только БП от компа, где токнапряжение регулировать в стоке невозможно — меняем либо площадь, либо плотность электролита для достижения “золотого тока”.

2. Схема подключения.
Ну тут все просто. Минус — на деталь. Плюс на металл. Кстати с металлом попрощайтесь заранее, если только это не нержавейка. Сожрет его ржа)

3. Материалы.
1. Понадобится в идеале емкость из нержавейки, но у меня ее нет, поэтому я использую оцинкованные ведра. Надолго их не хватает конечно.

Советую прикупить еще пластиковое ведро, ибо когда из дырок в оцинковке польется ржавая вода прямо на пол будет не очень приятно)

2. Некое вещество, которое поможет создать “очищающий элексир”.
Я использовал поначалу “САНОКС”. В принципе чистит хорошо, но воняет и оставляет черные окислы в местах, где было совсем уж много ржы. (Хотя возможно я не доварил).

Также пробовал “КРОТ” для очистки труб. Шляпа полная, не чистит по сравнению с САНОКСом вообще. Не рекомендую категорически.

Ну и недавно в магазине, название которого означает “пересечение нескольких дорог” рекламная пауза нашел короля электролиза — пачку кальцинированной соды.

Лучшее из всего что пробовал. Почти не воняет, нет окислов на металле. Чистит лучше санокса. Рекомендую.

3. Соединительные провода на деталь — лучше использовать стальные. Меньше окисляются, как мне кажется. Но темного налета однозначно меньше стало, когда я поменял медные провода на стальные.

4.Щетки ручные для очистки в промежуточных этапах. Лучше парочку с различным “ворсом”.

4. Сроки очистки и результаты.
Сроки напрямую зависят от того, как сильно деталь “окружена” анодом — поэтому я использую ведро. Так очистка идет веселее и со всех сторон. Если просто поставить пластинку — обратная к ней сторона будет очищаться медленнее.
Так же, само собой, чем больше ток, тем быстрее очистка. В целом при токе 5-6А на очистку средних размеров суппорта нужно 2-3 дня. Да, вот так)

5. Пример промежуточной очистки и пара заключительных наблюдений.

Берем наш суппорт. Или что вы там собрались чистить) В первую очередь разбираем и вынимаем все резинки. Не скажу, что на них электролиз влияет отрицательно, но санокс точно)))

Достоинства, недостатки и пошаговая инструкция по удалению ржавчины электролизом

Справиться с ржавчиной и не повредить металлическую поверхность – задача непростая.

Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.

Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.

Плюсы и минусы очистки

Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Читайте также:
Как рассчитать потолок из гипсокартона и натяжного потолка

Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Правила снятия налета в домашних условиях

Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:

  • подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;
  • стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
  • обычная водопроводная вода;
  • кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
  • зарядное устройство от аккумулятора.

Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:

  1. В емкость заливают подготовленный раствор.
  2. Опускают в него электрод.
  3. Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
  4. Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
  5. После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
  6. Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
  7. Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
  8. Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.

Полезная информация

Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:

  1. Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.
  2. Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
  3. После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.

Видео по теме статьи

О том, как убрать ржавчину электролизом, подскажет видео:

Заключение

Электролиз помогает быстро и безопасно избавиться от следов ржавчины. Этот метод прост в применении, не наносит вреда изделию, в отличие от химической или механической чистки. При наличии аккумулятора и подходящей емкости, он практически ничего не будет стоить. Потратиться придется только на каустическую соду.

Как снять ржавчину с металла электролизом в домашних условиях


Справиться с ржавчиной и не повредить металлическую поверхность – задача непростая.

Механический способ ее удаления приводит к появлению на изделии царапин, а химические реагенты провоцируют окислительные процессы, в результате которых деталь в будущем заржавеет еще сильнее.

Безопасным и относительно простым способом борьбы со ржавчиной является удаление ее электролизом. О том, насколько эффективен этот метод и как его правильно реализовать на практике, читайте в статье.

Эффективен ли способ?

Электролиз действительно помогает справиться с ржавчиной. Она представляет собой смесь окислов и гидроокислов железа, которые образуются при контакте металла с водой и кислородом.

Электролиз – это химическая реакция, позволяющая восстановить железо из оксида в металлическую форму. Везде, куда проникает электролит, начинается процесс разложения ржавчины.

Если не углубляться в сложные химические процессы, то можно сказать, что метод позволяет инвертировать окислительную реакцию вспять и восстановить ранее поврежденные участки.

Правильно этот способ борьбы с ржавчиной называется не электролиз, а электрогальванический метод. Его применяют не только в быту, для личных нужд, но и с более серьезной целью, например, при реставрации археологических находок.

Плюсы и минусы очистки


Электролиз, как метод борьбы с ржавчиной, абсолютно безопасен. Раствор электролитов не ядовит, но внутрь его употреблять не следует.

Выделяющиеся газы не токсичны. Токи используются небольшой частоты, поэтому нанести вреда здоровью они не смогут.

Читайте также:
Какую краску выбрать для покраски стен в кухне

Еще одно преимущество метода – это отсутствие риска повредить деталь. Даже если передержать ее в растворе, ничего страшного не произойдет, процесс самовосстановления из-за этого не вернется вспять.

В сравнении с механическими и химическими способами удаления ржавчины, электролиз имеет одно очень важное превосходство. Этот метод не затрагивает «живой металл», то есть тот, который еще не подвергся изменениям.

Абразивы, корщетки, кислоты и прочие агрессивные способы воздействия неизбежно приводят к тому, что какая-то часть неиспорченного металла будет снята, а при электролизе этого не происходит.

Минусом метода является то, что его не всегда удобно применять на практике. Например, могут возникнуть сложности с очисткой крупных деталей, так как для них трудно найти подходящую тару.

Кроме того, придется затратить определенное время не только на подготовительные мероприятия, но и на саму чистку.

Правила снятия налета в домашних условиях

Чтобы убрать ржавчину с поверхности металла электролизом, потребуются:


подходящая по размеру пластиковая емкость, например, ведро или таз;

  • стальная или нержавеющая пластина, которая будет выступать в качестве электрода — предпочтение лучше отдавать нержавеющей стали, так как она прослужит гораздо дольше, чем обычный металл, хорошо, если пластина будет полностью окружать очищаемую деталь по периметру;
  • обычная водопроводная вода;
  • кальцинированная сода — она продается в отделах бытовой химии, домохозяйки используют ее для стирки вещей;
  • зарядное устройство от аккумулятора.
  • Для приготовления раствора потребуется 3 воды и 1 чайная ложка соды. Порядок действий следующий:

    1. В емкость заливают подготовленный раствор.
    2. Опускают в него электрод.
    3. Погружают в раствор деталь, нуждающуюся в чистке. Делают этот таким образом, чтобы она не касалась электрода.
    4. Подключают питание. Полярность необходимо строго соблюдать. Электрод должен быть соединен с положительным проводником «+», а очищаемый предмет с отрицательным «-». Контакт с деталями должен быть хорошим.
    5. После завершения всех подготовительных манипуляций включают питание. Если зарядка оснащена амперметром, можно увидеть, как система начала пропускать ток.
    6. Спустя непродолжительное время на детали появятся пузырьки. Это абсолютно нормально и указывает на то, что процесс чистки был запущен.
    7. Продолжительность процедуры зависит от ряда факторов. Значение имеет размер детали и электрода, а также площадь ржавчины. Периодически систему нужно отключать, вынимать изделие из раствора и осматривать. Средняя продолжительность чистки составляет 5-6 часов. Если объект покрыт очень толстым слоем налета, можно оставить его отмокать на ночь.
    8. Когда процесс чистки будет завершен, деталь извлекают, промывают ее под струей проточной воды и осматривают. Если на изделии остались небольшие участки ржавчины, то их можно счистить пластиковым скребком.

    В завершении процедуры деталь сушат феном или оставляют просохнуть на солнце. Для защиты от повторного образования ржавчины можно нанести на металлическую поверхность небольшой слой смазки.

    Борьба со ржавчиной с помощью гидролиза.

    Электролиз металл не жрет.Он используется даже старьевщиками для восстановления монет.Он один из самых щадящих методов очистки.И почему шлифованным поверхностям на суппортах хана?

    Уверяю вас — вы ОШИБАЕТЕСЬ! Электролиз один из самых неблагоприятных процессов для металла.

    Как правильно заметили выше — «жрёт металл» и ещё как!

    Чистка монет среди тех кого вы назвали старьёвщиками воспринимается крайне негативно! и считается варварским методом ведущим к необратимым последствиям — гибели раритета!

    Утверждаю из личного опыта.

    Одним из моих летних хобби является как раз поиск монет и различных рариков в земле и как раз по незнанию и поверхностной инфе в интернете я использовал для очистки электролиз.

    Результатом почти в 100% случаев становилась гибель монеты. Оставался только шершавый кругляш без намёка на рельеф.

    Конечно и бесспорно результат напрямую зависит от силы тока, чем она выше тем быстрее процесс и больше соответственно повреждения структуры.

    Полностью согласен с заявлением о том что «если передержать то будут дыры» .

    Для того что бы окончательно убедиться в правоте тех или иных выводов предлагаю желающим предварительно поставить эксперимент на любом ненужном куске металла.

    Вам нужен любой блок питания с выходным напряжением от 5 до 9 вольт с выходной мощностью не более 1 ампера, идеально подойдет зарядка от телефона. К минусу «деталь» к плюсу пластину нержавейки (ни в коем случае не наоборот!) и далее как было описано в цитируемом посте — пластиковая или стеклянная тара, сода или обычная соль, вода (желательно дистиллированная)

    Для чистоты эксперимента в качестве детали возьмите полированную сталь, оставьте включённым в розетку всё это хозяйство на ночь и утром удивитесь — что стало с полированной сталью! вся поверхность будет идеально чистой от любых загрязнений и коррозии.

    проведите пальцем и вам всё станет ясно о безвредности этого процесса.

    ИМХО — метод приемлем только для деталей грубой обработки и достаточной толщины с учётом коррозии. Для полированных деталей имеющих высокую точность притирки к ответным частям (как обсуждалось — тормозные цилиндры) — однозначная замена цилиндров и манжет после этой реинкарнации!

    Читайте также:
    Декоративные стены из обычной шпаклевки видео

    P.S. самый щадящий метод очистки монет

    для меди — замачивание монет на несколько месяцев в слабом растворе обыкновенного хозяйственного мыла с периодическим переворачиванием и растиранием обычной зубной щёткой

    для серебра — протирание раствором (кашицей) соды (серебро только покрывается патиной, коррозии не подвержено)

    для золота — ничего не нужно (не темнеет, не покрывается патиной, не коррозирует)

    и наконец — «старьёвщик» — он же коллекционер, никогда не будет чистить раритетную монету! В том и ценность — след времён!
    Изменено 10 февраля 2015 пользователем XoTTaBuCH

    Полезная информация

    Чтобы процесс удаления ржавчины с металла методом электролиза прошел максимально успешно, необходимо принять во внимание следующие советы:


    Обрабатывать деталь нужно только в пластиковой емкости. Металлические ведра или тазы для этой цели не подходят. Их применение сопряжено с риском короткого замыкания или появления в них дырок.

  • Если на изделии имеется точечная коррозия, то пытаться удалить ее электролизом не следует. Электролит не в состоянии проникнуть в толщу металла.
  • После завершения обработки специальных мер по утилизации предпринимать не нужно. Раствор просто сливают в канализацию, это не нанесет экологии какого-либо вреда.
  • Электрохимический способ

    Процесс представляет собой восстановление одного химического элемента за счет расщепления другого при контакте друг с другом. Для того, чтобы осуществить электролиз в домашних условиях понадобится:

    • источник тока;
    • электролит;
    • металл с отличающейся от железа электрохимической активностью.

    Для начала нужно осуществить зачистку от уже образовавшейся коррозии. Для этого нужно провести манипуляции присущие механическому способу, т.е. нужно зачистить поверхность с помощью скребка или любого другого инструмента. Далее нужно подключить к плюсовой клемме источника тока любой металл меньшей химической активности нежели железо, например, кусок нержавеющей стали. На поверхность детали, которую необходимо отчистить от ржавчины, наносится кислота. Во время приближения электрода к обработанному кислотой месту, начинается активное образование кислорода, в связи с чем вещество, находящееся на поверхности изделия, начинает бурлить.

    Если вы пронаблюдали данную реакцию, значит процесс очистки металла от коррозии запущен. Длительность проведения данной процедуры варьируется в зависимости от степени ржавчины и прочих факторов. По истечении времени, поверхность нужно промыть и подготовить для грунтовки и окраски. Таким образом, удаление коррозии с металлов лучше всего осуществлять с помощью электролиза нежели механического способа.

    Есть такой интересный пластилин, называется «автопластилин». Был куплен на пробу как средство удаления ржавчины с металлических поверхностей. Он работает, но подходит для слабой степени загрязнения ржавчиной. Также его используют для герметизации щелей и кузовных дыр до 4-5см в диаметре, а также как антикор и виброизолятор.

    Второй способ совершенно неожиданный, опять занесло в химию: снятие ржавчины электролизом. Для этого требуется: — источник питания, выдающий высокоамперное безопасное напряжение: к примеру, переработанный БП ПК; — болт из нержавейки как анод, очищаемая железная деталь как катод — чтобы искусственно создать то, что приводит к пожарам: гальваническую пару; — пластиковая емкость под размер очищаемой детали; — кальцинированная сода. Сода пищевая (кислая соль угольной кислоты) — слабая с pH≈8.1 (смыть грязь с посуды, погасить кислую среду в желудке), кальцинированная сода (натриевая соль угольной кислоты): средняя с pH≈11 (электролиз, технические нужды), едкий натр (гидроксид натрия) — сильная с pH≈11 для 1%-раствора (легко сжирает кожу с рук, класс опасности равен хлорке, 2). Пищевая не подходит, едким натром можно отправиться на тот свет — выбрана кальцинированная. Кстати, это дешевое моющее средство. В магазине «Комус» пачка 600г стоит 25руб.

    В качестве опытного образца. отодрал кусочек от ржавой двери Daewoo Matiz в таком месте, чтобы не сделать сквозную дырку. Если бы это был чужой Daewoo Matiz — было бы еще веселее.

    Тонкости работы: — катод можно полностью погружать в раствор — полное снятие ржавчины с одной детали выполняется за 1 заход. Однако держатель катода (погруженный в раствор переходник) должен быть железным, иначе пойдет реакция анода-нержавейки с катодом-«крокодилом»; процесс сопровождается повышенным выделением газа (пузырьки при токе 0.5А, полученном при помощи 5В). Так я повредил и «крокодил» на аноде (от БП, случайно окунул — стал ржавым), и «крокодил» мультиметра на катоде (стал черным); — если очищаемый образец не имеет хотя бы двух очищенных мест (соприкосновение с раствором и держателем), процесс электролиза не пойдет (слой ржавчины будет большим сопротивлением, и ток не превысит 0.02А). Кажется, есть зависимость от пятна контакта чистого металла с раствором: чем больше пятно, тем быстрее электролиз; — чем больше напряжение, тем больше ток и скорость снятия ржавчины. В интернете ориентируются на ток 8А, но, вероятно, это имеется в виду ток после почти полной очистки металла, когда пятно контакта велико; — в качестве емкости использовать стакан, бутылку или таз не очень выгодно (хотя многое зависит от самой детали). Я буду в будущем использовать балконный ящик 400x185x155 производства «ашан» за 53 рубля: можно положить одну большую деталь или сразу несколько маленьких, соединив их последовательно; — концентрация раствора: 1 столовая ложка без верха на 1 литр воды — вода становится голубоватой (краситель?).

    Читайте также:
    Встроенная стенка из гипсокартона в зал фото дизайн интерьера

    Итак, ток примерно 0.15А потек через анод и катод, спустя 2.5 часа после погружения одна сторона детали стала идеально чистой (образовавшийся черный налет легко убирается мокрой зубной щеткой). Почему одна сторона: сторона с меньшим количеством ржавчины, процесс электролиза был прерван (об этом несколько ниже). Итоговые затраты: что-то в районе 30 копеек за соду, 10 копеек за воду и 10 копеек за электричество. Разорительно! Надо еще дешевле.

    Дешевле (но не безопаснее) заменить кальцинированную соду средством для промывки труб в порошке «Крот». Пачка 90 граммов стоит около 8.5 рублей. Содержит едкий натр, поэтому работать только в перчатках, очках и противогазе с патроном не менее B1P1. Потому что если порошок взвесью попадет в воздух — после попадания на кожу, глаза, в глотку и легкие будет очень, очень, очень больно (гидроксид натрия активируется при контакте с влагой).

    Если же лень разводить в воде, можно использовать средство для прочистки труб производства «ашан» по 23 рубля за литр. Там 5-15% едкого натра, и этот раствор получается совсем не дешев; очередная покупка воды или воздуха втридорога. И стоит заметить, что даже при этих 5-15% едкого натра, прикрытого крышкой в пластиковом стаканчике, в помещении находиться невозможно: слабо тянет на кашель.

    Электролиз ржавчины

    Ремонтируя автомобиль самостоятельно, требуется зачастую очищать детали от ржавчины. Удалять продукты коррозии безусловно сложно!

    • очистка «болгаркой» трудоемка, длительна, часто неэффективна;
    • пескоструйная обработка дает хороший результат, но предполагает наличие оборудования, подготовки места, материалов;
    • травление кислотами требует длительного времени обработки, соблюдения мер безопасности, часто способ дает низкий эффект.

    Очистка ржавчины электролизом

    Электролиз ржавчины — метод очистки оптимальный по затратам, доступности, эффективности даже в домашних условиях.

    Электролиз — процесс пропускания электрического тока через водный раствор. На электродах при этом протекают электрохимические реакции. В нашем случае такие реакции способствуют быстрому отслоению ржавчины на границе неповрежденного металла.

    Плюсы очистки ржавчины электролизом:

    • высокая эффективность
    • малые затраты
    • доступность

    Минусы очистки ржавчины электролизом:

    • относительная длительность процедуры
    • ограниченные размеры очищаемых деталей

    Емкость, вмещающая колесный диск

    Необходимые материалы/оборудование для электролиза коррозии:
    1. Емкость, позволяющая полностью погрузить деталь в раствор. Удобнее использовать пластиковую тару — размером от обыкновенного ведра до еврокуба…
    2. Источник постоянного тока. Самый доступный — блок питания персонального компьютера. Оптимальный — зарядное устройство автомобильных аккумуляторов.
    3. Электрические провода и металлические пластины (можно использовать куски жести);
    4. Вода и кальцинированная сода ( Na₂CO₃ карбонат натрия) — доступное дешевое санитарное средство очистки.

    Зарядное устройство автомобильных аккумуляторов

    Очищаемая деталь выступает отрицательным электродом (катодом). Подключается к минусу источника тока.

    Положительным электродом (анодом) служит расходный металл (например, пластина жести). Подключается к плюсу источника тока.

    Анод и катод соприкасаться не должны!

    Кальцинированная сода против ржавчины

    Скорость электрохимической реакции электролиза зависит от:
    • площади катода, анода, их взаимного расположения;
    • концентрации кальцинированной соды в воде;
    • напряжения — силы тока.

    Можно влиять на каждый из параметров, управляя процессом электролиза ржавчины.

    Подаваемое напряжение — 12 или 5 вольт.
    Оптимальная сила тока (из опыта) 3-9 ампер.

    Желательно иметь подключенные вольтметр — амперметр, не допуская выход значений напряжения и силы тока за пределы максимальных для источника питания (лучше всего ориентироваться на значения пониженные на 20-30% от максимальных).

    Места креплений проводов к катоду/аноду имеет смысл предварительно очистить механически, обеспечив надежность электроконтакта.

    Поворотный кулак до очистки электролизом

    Периодически следует извлекать деталь и механически (щеткой) отделять рыхлые слои ржавчины.

    Поворотный кулак после очистки электролизом

    После очистки детали возможно наличие черного налета — оксидов железа. После электролиза можно использовать травление детали кислотой, дочистив остатки коррозии.

    Чистое железо — активный металл, стремительно образующий другие соединения. Очищенное железо быстро корродирует, покрываясь свежим налетом ржавчины. Имеет смысл обработать деталь, например, ортофосфорной кислотой, образующей тонкий слой защитной фосфатной пленки на поверхности. Не стоит затягивать также с покраской. Остатки кислоты можно нейтрализовать содой или мыльным раствором.

    Оксиды железа после электролиза

    В результате электрохимических реакций образуются взрывоопасные газы — водород и кислород.

    Следует соблюдать меры безопасности при работе с электричеством и вредными веществами. Проводить процедуру электролиза ржавчины желательно на открытом воздухе или в проветриваемом помещении, контролируя сам процесс и его параметры.

    Результаты очистки ржавчины электролизом можно видеть на фото. Способ действительно рабочий, эффективный, доступный, дешевый.

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: